Электрический чайник включается но не греет в чем причина
Как самостоятельно починить электрочайник
Починить электрочайник своими руками возможно почти при любых его поломках, кроме повреждений, носящих характер критических, бесповоротных, например, при уничтожении, растрескивании самого сосуда. Большинство элементов можно восстановить или заменить. Однозначно не стоит выбрасывать электрический чайник, если он перестал включаться или выключаться, нагревать — причина часто легко устраняемая. К тому же детали сломанных изделий могут пригодиться в роли запасных. Есть три группы поломок: касающиеся электрочасти (контактной группы, выключателей), нагревательного элемента и корпуса, пластиковых деталей.
Устройство и работа электрочайника
Рассмотрим принцип работы электрочайника с описанием его элементов:
Часто для иллюстрации электросхемы используют следующий чертеж:
Починить электрический чайник поможет схема электрочасти, работа прибора по ней выглядит так:
Элементы электрочайника подробно
Перед тем как отремонтировать электрочайник, надо ознакомиться с его элементами, что облегчит диагностику неполадки, понимание, что может сломаться. От вилки со шнуром — стандартно тип С6 с заземляющей жилой, или другой вариант, это не имеет особого значения, — вставленной в розетку, напряжение по гибкому кабелю идет к контактам XP1 на круглом разъеме подставки. Эти клеммы размещены глубоко для уменьшения возможности прикасания пользователем.
В самом круглом посадочном месте-фишке в каждой канавке по окружности находятся по одному глубоко расположенному электроконтакту, часто они подпружиненные. Через эти кольца течет напряжение на всю систему. В середине расположен третий контакт — это стержень заземляющей жилы PE, он только для исключения поражения током при пробоях изоляции, на нем нет напряжения.
Нижнюю пластину дна подставки можно снять, открутив фиксирующие болты, шурупы. Внутри — концы проводков кабеля с накидными клеммами, закрепленными обычно винтовым соединением на контактных выводах круглого разъема.
Во второй части прибора — емкости — на дне есть токоприемник такой же формы как разъем подставки, с отверстием под стержень и по окружности там тоже есть 2 медных кольца. Остальное место занимает ТЭН (согнутые трубки) или нагревательный диск. Концы этой детали снабжены выводами с керамической изоляцией. К ним приварены стальные полоски-контакты для накидных клемм. На первых есть отверстия, на вторых эластичная пластинка с язычком, который, когда надевается клемма, заходит на контакт. Создается надежная фиксация, исключается самопроизвольное отсоединение. Когда электрический чайник не запускается, причина может быть в повреждении этих элементов.
Клемма снимается надавливанием плоским предметом (отверткой, ножом) на подпружиненную полоску, после чего выступ выходит из посадочного места. Зачастую отверстие с зажимной частью скрыто изолирующими трубками, его не видно, тогда для отсоединения изоляцию отодвигают. При подключении клемм надо их расположить так, чтобы создалась возможность отжима фиксатора, иначе при повторной процедуре для вытаскивания придется прилагать чрезмерные усилия.
ТЭН соединен пластинками контактов с уже упоминаемым нами круглым токоприемником, по такому пути, при вставлении сосуд в подставку с ответным разъемом, на него и выключатели поступает питание.
Обычно штекер на дне сосуда крепится болтами, «ответка» на подставке — ими же или загнутыми приваренными металлическими прижимными пластинками.
В первом случае для снятия надо открутить крепежи, во втором — отогнуть полоски.
Как реализовано предупреждение перегрева
Нагреватели электрочайников обычно потребляют 500…2500 Вт, это зависит от объема изделия. Данная мощность для такого прибора считается значительной (2.5 кВт — это уже небольшой бойлер). Выделяемое тепло огромное и интенсивное на маленькой площади. Поэтому защита от перегрева в случае включения чайника без воды или с малым его количеством обязательная. При пустом сосуде и отсутствии предохранительного выключения прибор перегорит буквально за десяток секунд, может причинить пожар.
Особенность работы чайника — опция защитного обесточивания, которая реализуется тепловой системой защиты (S2). Иногда встречается также функция, когда при открытом положении крышки прибор не будет работать, то есть при таком ее положении блокируется выключатель, что исключит быстрое испарение при нагреве. Элементы отключения находятся внизу (на обратной стороне) разъема питания подставки, это реле с термодатчиками в виде круглых трансформирующихся при нагреве биметаллических полосок с вырезами внутри, создающими по центру язычок.
На фото видны термопластины аварийного обесточивания, которые плотно соприкасаются с корпусом и для надежной теплопередачи с него они смазываются теплопроводящим веществом. При починке такую пасту крайне не желательно удалять.
Сам биметаллический датчик состоит из 2 склеенных пластинок из металла с разной степенью линейного расширения. При нагреве один сегмент расширяется быстрее и больше другого, полоска изгибается, контакты разъединяются. Если зафиксировать такой диск за кромку, как на изображении, то деформироваться будет только язычок.
Конструкция защитного обесточивания механически связанная с контактами. Применяют керамический штырь — один конец упирается в кружок биметалла, другой — в подпружиненную пластинку сегмента с контактами. Трансформируясь, выступ диска подвигает шток, а тот отодвигает участок с контактами, разводя их. Если чайник выгорел, значит, узел сломался, но в этом случае повреждения будут критическими, смысла в ремонте не будет.
Минус описанной системы — после остывания язычок займет прежнее место, произойдет включение, и так, до перегорания прибора или до выключения, снятия с подставки. Но есть и очевидный плюс — полное исключение возгорания.
В отдельных моделях ставят 2 чувствительных диска. Один — функционирует как описано, второй — связан с выключателем и при перегреве давит на него, полностью окончательно отключает прибор, аналогично, как если бы это сделал сам пользователь. В этом случае перечисленных недостатков нет.
Автоотключение при кипении воды
В каждом чайнике есть автоотключение ТЭНа от питания после закипания, при достижении соответствующей температуры. Обесточивание происходит так: пар направляется по специальному каналу на биметаллический сегмент, соединенный с выключателем.
Кружок из биметалла на переключателе зафиксирован за кромку, поэтому нагреваясь, изгибается только язычок, который висит в пространстве. На фото слева элемент при комнатной температуре и справа — нагретый выступ опустился, надавил на рычажок выкл. S1, при такой позиции чайник будет отключаться. Система схожая с защитным отключением, описанным выше.
Тумблер выключателя находится обычно в одном из двух мест: в верхнем сегменте ручки или под ней. Биметаллический кружок для обесточивания при вскипании размещается прямо на клавише или в основании ручки. Когда чайник не отключается при закипании — проблема в прогоревших, закисших контактах.
Каналом для пара стандартно служит полость держателя, иногда ставят отдельную трубку, но это не лучшее решение, так как есть риск протечки и попадания воды в эту полость.
Индикация и подсветка
В электрочайниках в основании или в тумблере монтируют индикаторы вкл./выкл. Применяют неоновые лампочки, диоды на электросхемах (на приведенной в первом разделе чертеже — HL). Часто также делают светодиодную иллюминацию. Индикация сразу покажет, вставлена ли вилка в розетку, находится ли емкость на подставке.
Стандартно лампочка, драйвер светодиодов подсоединяется прямо к выводам ТЭНа, что сразу индуцирует подачу напряжения на него. Индикатором служит обыкновенный неоновый элемент, подключенный через резистор 200 кОм (нужен для понижения тока). На изображении виден его контур в термоусадочной трубке.
Как источник света для подсветки самой емкости используют светодиоды, обязательно с драйвером, поскольку эти элементы, не рассчитанные на прямое подключение к сети. Микросхема состоит из последовательно подсоединенного выпрямительного диода, резистора 12 кОм на 5 Вт, светодиода. Мерцание исключается включенным параллельно конденсатором 100 мкФ, 16 В. В нашем примере подсветка имеет 2 светодиода, поэтому на плате 2 схемы. На картинке справа прозрачная герметичная капсула в металлическом дне чайника — через нее осуществляется подсветка со дна.
Поломки и ремонт
Как разобрать
Надо определить причину неисправности, для чего потребуется правильно разобрать электрический чайник, не повредив конструкцию.
Первое что надо сделать — снять крышку со дна емкости. Откручиваем саморезы, часто они скрыты накладками, их снимают острым предметом. Может понадобиться отвертка с двузубой вилкой (Spanne), что усложнит процесс, но ее можно заменить ножницами, пинцетом, бокорезами или пропилить надфилем в обычном плоском жале выборку.
Итак, приступая к починке, надо ознакомиться с правилами, как демонтировать крышки, починить электрочайник без повреждения корпуса удастся только при аккуратных и неспешных действиях.
После обнаружения и отвода одной защелки отвертку не вынимают, держат в щели, затем берут вторую и то же проделывают с очередным зажимом, его уже видно через щель. После этого остальные такие элементы уже не фиксируются и крышка легко снимается.
Вода не нагревается, индикатор светится
Поломка подсветки диагностируется легко — элементы подключены напрямую к ТЭНу и если свечение присутствует, а нагрева нет, то есть 2 причины:
Зачистка, обновление контактов накидных клемм
Убрав крышку с основания сосуда, увидим соединительные контакты. В данном случае причина очевидная — обгорание, нагар, закисание. Поэтому чайник не включается. Контактный сегмент практически выгорел весь, повис в воздухе. На втором выводе картина подобная.
Клемма прожжена, непригодная — ее ремонтируем, а точнее, меняем, контакт же достаточно зачистить. Первый элемент для замены можно купить в электромагазинах, снять из б/у приборов или сделать подобие из жести, меди. Если нашли старую клемму, то в ней зажаты провода, их вынимают, аккуратно разжимая шилом зажим, а дальше вставляют проводки и запрессовывают хвостовик пассатижами, плоскогубцами, пинцетом. Жил 2 (они могут соприкасаться): толстая — основное питание, тонкая — для подсветки.
Следующий этап — зачистка мелкой наждачкой вывода нагревателя с двух сторон. Затем остается надеть клемму, которую можно немного сдавить для более плотного прилегания круглогубцами или подобным инструментом. Желательно несколько раз снять/надеть деталь для удаления окислов на внутренних контактных плоскостях.
Далее, не закрепляя крышку, наполняют емкость до минимальной отметки, проверяют работоспособность. Если нагрева нет, то, скорее всего, оборвана (перегорела) спираль ТЭНа, и это ремонту не подлежит, выход один — установка нового нагревателя. Но зачастую и это невозможно: элемент часто бывает приваренным к основанию, то есть незаменяемый, всегда такое характерно для дисковых нагревателей, поэтому придется покупать новый чайник.
Обрыв ТЭНа проверяют мультиметром, процедура стандартная — прозвонкой.
Ремонт приваренных, выгоревших соединений
Описанная выше поломка — когда при включении горит индикатор, но нет нагрева — в равной мере характерная и для случаев нарушения контактов в местах соединений выводов ТЭНа, когда они приварены. Клемм в таком варианте конструкции нет. Часто проводки там самопроизвольно отключаются из-за отставаний, отгорания, и проблема именно в местах точечной сварки.
Соединение можно заменить, как это показано на изображениях ниже: плоскими концами плотно обжать полоски контактов на выводах нагревателя. Далее, эти обвитые соединения прижимают металлическими планками с винтами, которые можно взять из старых советских вилок к розеткам или сделать из отрезков жести.
Если же таких деталей нет, то можно применить пайку, намотать несколько витков толстой медной проволоки. Надо следить, чтобы не было касания к металлическому корпусу электрического чайника.
Нет нагревания, индикатор не светится
При отсутствии нагрева и свечения лампочки, первое, что надо сделать — убедиться в исправности розетки: подключить к ней любой прибор, например, настольную лампу. Далее — осмотреть вилку и кабель на предмет внешних повреждений.
Если напряжение в розетке есть, кабель исправный, то поломка в контактной группе подставки. Этот элемент (разъем со стержнем в центре) описан выше в статье. Детали осматривают, особенно контактные кольца, очищают, если есть окисление, загрязнение. Чайник можно повертеть на подставке и посмотреть, появляется ли нагрев. Если есть деформации, то перебои с работой могут быть из-за плохого прижима, надо твердым предметом постараться придать кольцу ровную форму.
Очень распространенная и характерная причина, почему электрочайник не работает — поломка круглого штекера подставки. Симптомы: нет ни нагревания, ни свечения индикатора. Как снять данный элемент мы уже описали — открутить болты и вынуть его.
Описываемая запчасть есть всегда в электромагазинах, на радиорынках, в мастерских. Если элемент критически поврежден, ремонт не дал результата, его можно купить и просто заменить. Но все-таки такую поломку часто чинят, в этом есть смысл, так как иногда цена запчасти достигает четверти стоимости электрочайника. По этой же причине не стоит выбрасывать старые изделия — деталь обычно универсальная и если она рабочая, ее можно переставить.
Контактные полоски в разъеме подставки закреплены винтами или зацепами. В последнем случае для извлечения пластинки потребуется сначала отодвинуть отверткой пластиковый вкладыш, затем — шилом зацепить ее и снять.
Разбираем узел. В нашем случае после демонтажа контактной полоски, с которой ток шел на подгоревший кружок, при ее осмотре выявлено, что конец отогнулся, контактный сегмент подгорел, сама она цела и пружинит нормально. Восстанавливают форму этого элемента, зачищают наждачкой контактную площадку, устанавливают на место. Но до прикручивания крышки на подставку приставляют ее ко дну емкости (с ответным разъемом), убеждаются, что контактная полоска на пару мм подвигается, контакт примыкает по центру, не зацепляет стенки. Дальше можно крепить болтами низ к подставке и делать окончательную проверку, вскипятив воду.
Если же контакты выгорели критически, поможет только замена пластины, для чего отрезают прогоревшую часть до первого изгиба, зачищают оставшийся сегмент и залуживают его припоем.
Затем подыскивают подходящую полоску металла, ее можно взять из старого электрочайника, от любого реле (РПУ), такие детали есть в сетевых удлинителях внутри, в розетках, патронах к лампочкам, их можно вырезать из медных, латунных пластин.
Полоску нужной длины изгибают под такую же форму как у старой детали, залуживают припоем и припаивают к оставшемуся концу. Можно также сделать небольшие отверстия и прикрутить небольшим болтиком с гайкой и шайбой или опрессовать, затем нанести припой на соединение. Далее, проверяется точность позиции, должна быть небольшая подвижность.
Тумблер выключателя
Частая поломка, почему не включается электрочайник — провал кнопки в ручку. Обычно клавиша фиксируется на осях внутри посадочного места.
В нашем примере одна из них (левая) сломана. Починка состояла в вплавлении с помощью нагрева паяльником сделанной из изогнутой толстой проволоки (∅2 мм) фигурной скобки. Для надежности место можно залить эпоксидкой.
Ремонт выключателя
При неисправности выключателя электрочайник не выключается при кипении. При этом также электрочайник отключается самопроизвольно. Место узла — ручка или основание прибора. Причины поломок такие:
На изображениях элемент, вынутый из ручки прибора. Работает с особенностью — есть возможность автоотключения при кипении воды.
Выключатели электрочайников — самостоятельные устройства, их можно переставить на иные приборы для аварийного обесточивания при достижении контролируемой средой t° выше +100° C.
Две фиксированные позиции обеспечиваются плоской, дугообразной пружинкой. На изображении слева — верхнее положение (чайник должен выключиться); на правом — нижнее (включено), тумблер утоплен все время, пока происходит нагрев. При переходе позиций контакты смыкаются/размыкаются.
При отсутствии фиксации кнопки причину следует искать в плоской пружине, упругость которой может измениться, фиксация ослабнуть (выскакивание из посадочного места). Ее извлекают и увеличивают радиус дуги, немного распрямляют.
На сегменте снизу выключателя находится биметаллический кружок. Нагреваясь от пара, его язычок поднимается, давит на толкатель, а тот — на движок, который двигается в верхнюю стабильную позицию, расцепляет контакты, отключая питание. Контакты могут выгореть, их зачищают полоской наждачки. На фото внизу пластинки тепловой защиты — они почти новые, так как редко срабатывают, справа — элементы выключателя, коррозия заметная.
Для выключателя закрытого типа потребуется более сложная разборка, чтобы зачистить контакты. Откручивают фиксирующий саморез, узел вытаскивают. Затем надо нажать на 2 фиксатора по бокам, утопив их, и вынуть за проводки сегмент с контактными элементами. Остается только зачистить их. При процедуре важно не потерять маленький толкающий рычажок, связывающий полоску биметалла с подвижным сегментом, без него прибор не включится.
Протечки
Любые трещины в корпусе, прорехи на стыках мерного окошка чинить нецелесообразно, эффект будет только временным. То есть смысл починки есть, но исправным изделие будет одну — две недели, затем течь появиться снова, так как любой клей, эпоксидная смола не выдержит периодических нагревов/остываний вместе с влажностью. И только в редких случаях, если, например, место заделки забьется накипью, прибор будет служить долго.
А вот результаты устранения течи на стыке металлического дна-диска с сосудом (колбой) будет надежным и долговечным. Дно отсоединяется с помощью ножа, который вставляют в стык, отслаивают клеящий состав.
Обычно перечисленные части крепятся силиконовым герметиком. Далее, места стыка зачищаются, наносится новый герметик. Идеально, если есть возможность использовать дорогие составы, например, RTV 118 Q, выдерживающий до +260° C. Можно также взять отечественный ВГО-1. Смеси должны держать температуру от +180° C. Перечисленные составы безопасные и безвредные, используются в пищевой сфере.
Но также специалисты допускают использования более дешевых составов (туба дорогого вещества может стоить как половина чайника), например, строительный силиконовый герметик Soudal. Обычно в них нет опасных соединений, добавок, а даже если и есть, то после нескольких кипячений все вредные вещества улетучатся.
Иногда на металлических частях также появляются прорехи, их можно заделать мягким припоем, как показано ниже:
Видео по теме
Как починить электрочайник своими руками
Электрический чайник — это наиболее распространённый бытовой прибор, который наверняка сегодня имеется в каждой семье. Его популярность обусловлена скоростью кипячения воды, превосходящей другие способы нагрева. Поэтому эти нехитрые устройства завоевали себе особое место не только в домашнем хозяйстве, но и в офисах, и на других рабочих местах, где можно во время перерыва насладиться горячим чаем или кофе. Но, как и любая другая техника, электрочайник тоже может выйти из строя, и у его обладателей наверняка возникнет вопрос, а можно ли починить этот девайс своими руками, без обращения в ремонтную мастерскую?
Устройство и принцип работы электрочайников
Чайник электрический – это бытовой прибор, в конструкции и принципе работы которого может разобраться даже мало что знающий о технике человек. Все чайники устроены одинаково, независимо от модели, и работают по одной схеме. Состоят они из следующих основных узлов и элементов:
Такой нагревательный элемент располагается в нижней части колбы для воды
С внутренней стороны диск имеет гладкую поверхность
База имеется только в бесшнуровых моделях
Такого типа термореле устанавливается под кнопку
Сегодня в продаже можно встретить электрочайники с терморегулятором, при помощи которых можно разогревать воду не только до 100°C, но и до любой нужной температуры, и даже определённое время поддерживать этот температурный режим. Такое свойство необходимо для правильного заваривания различных видов чая (чёрного, зелёного, белого, красного), для каждого из которых требуется вода различной температуры от 60 до 90°C. Электрочайник с терморегулятором — идеальное приобретение, если в семье есть маленький ребёнок. Ведь для приготовления смесей детского питания не требуется кипяток, а с помощью такого устройства можно установить нужную температуру. Да и для взрослых повторное кипячение воды весьма нежелательно, если они придерживаются здорового питания.
В данной модели панель управления расположена на подставке
Естественно, что у каждой модели электрочайников имеются свои конструктивные особенности, но принципиально по устройству они не отличаются.
Принцип работы электрочайника тоже достаточно простой. Нагреваясь, ТЭН разогревает воду в колбе до её закипания. Пар по специальным каналам подаётся к биметаллической пластине термостата, изготовленной из металлов с разными коэффициентами температурного расширения, она, изгибаясь, давит на рычаг кнопки либо размыкает контактные клеммы, отключая прибор от сети.
Схема показывает движение пара по каналам в ручке, но для этой цели может быть использована и трубка в самой колбе чайника
Наиболее часто встречающиеся неисправности
Для электрочайников характерными являются следующие неисправности:
Выход из строя нагревательного элемента. Причиной дефекта является накипь, образовавшаяся на ТЭНе, в результате чего затрудняется передача тепла воде, а нагревается сама спираль. Более всего такой поломке подвержены нагревательные элементы спирального типа чем дисковые, которым для образования критического слоя накипи требуется больше времени. Причиной перегорания ТЭНа может служить и нарушение правил эксплуатации, например, если чайник включили в сеть, забыв налить в него воды.
Поломка кнопки включения электрочайника. Здесь возможны две причины — образование нагара и окислений на контактах кнопки либо обрыв тяги, соединяющей её с клеммами электропитания.
Преждевременное отключение электроприбора. Эта неисправность является следствием накипи. Вода не успевает закипеть, а ТЭН уже перегрелся и термостат отключает устройство от сети.
Выход из строя терморегулятора. В конструкции электрочайников, имеющих терморегулятор, присутствуют дополнительные узлы и детали — термометр, термодатчики, блок памяти, электронная плата и панель управления. Чем больше деталей имеет устройство, тем ниже его надёжность и выше вероятность поломки любой из них. В чайниках с терморегуляторами чаще всего выходит из строя сам регулятор, в котором окисляются или обгорают контакты.
Поломки, позволяющие вернуть электрочайник в магазин
Вернуть неисправный электрический чайник в магазин можно в течение гарантийного срока, если за этот период проявились его существенные недостатки, а именно неисправности следующего характера:
Здесь могут существовать самые различные неисправности, но наиболее серьёзные из них это протечки не связанные с механическими повреждениями и прохудившейся прокладкой, а возникшие по причине деформации корпуса или нарушения в результате коррозийных процессов.
К существенным поломкам можно отнести и выход из строя ТЭНа, при условии, что чайник правильно эксплуатировался, и на нагревательном элементе не имеется накипи.
Электрочайники относятся к бытовым приборам, которые входят в перечень технически сложных товаров. Поэтому вернуть их назад в магазин, с возвратом уплаченных денег, можно лишь в случае их ненадлежащего качества. Обратившись в магазин с письменной претензией, нужно указать поломку, которая часто повторяется или требует затрат. сопоставимых со стоимостью электрочайника.
Продавец вправе предложить покупателю обратиться в сервисный центр, но если в течение 20 дней поломка не была устранена, магазин обязан вернуть деньги либо обменять девайс на новый. Продавец также имеет право назначить за свой счёт экспертизу товара, которая определит возникла ли поломка по вине пользователя или она является причиной заводского брака. В первом случае все затраты на экспертизу обязан возместить покупатель. В случае же дефекта по вине изготовителя, вы можете потребовать не только возврат денег, но и возмещение морального ущерба. Моральный ущерб можно востребовать лишь по решению суда.
Диагностика неисправности электрочайников
Для определения причин поломки электрочайника понадобится лишь отвёртка, необходимая для его разборки, и электроизмерительный прибор — мультиметр или авометр. Процедура диагностики этого устройства достаточно проста. Состоит она в последовательном прозвоне электрической цепочки чайника начиная от вилки подключения его к разъёму электрической сети, и до нагревательного элемента.
Проверка тестером
Если электрочайник не включается, не греет и даже не загорается лампочка индикации работы, диагностику девайса, как бы странно это не звучало, нужно начинать с проверки наличия напряжения в той розетке электропроводки, в которую подключается прибор. Для этого можно к ней включить любой другой заведомо рабочий электробытовой прибор либо замерить напряжение тестером.
Прибор нужно установить на измерение напряжения и вставить его щупы в розетку
Если напряжение в сети присутствует, нужно диагностировать сам чайник. Для этого потребуется:
Чайник с расположенными по центру круглыми контактами можно устанавливать на подставку в любом положении
Чтобы снять крышку нужно открутить три шурупа
По центру расположен разъём с клеммной колодкой
После зачистки контактов, колодку нужно собрать и прозвонить снова. Если дефект устранён, прикручиваем её на место.
Прозвон производят замыуая щупы мультиметра на корпус ТЭНа и один из его выводов
Видео: Диагностика электрочайника мультиметром
Диагностика чайника с терморегулятором
Наличие в электрочайниках с терморегулятором дополнительных конструкционных элементов, по сравнению с обычными приборами, которые могут лишь закипятить воду, несколько усложняет диагностику более насыщенных деталями устройств. Но сложность здесь может возникнуть лишь при определении исправности электронной платы и блока памяти. Однако определить, что причина поломки чайника кроется именно в терморегуляторе можно достаточно просто.
При диагностике чайников, нагревающих воду до определённой температуры, возможны два варианта размещения панели управления:
Панель управления расположена на базе девайса
Панель управления режимами расположена на ручке электроприбора
Обычно электрочайники с регулируемой температурой нагрева имеют не три контакта в разъёме узла соединения базы с девайсом, а пять. К цепи питания для ТЭНа (две жилы кабеля) и контакту для заземления добавляются ещё два контакта для терморезистора.
Четыре контактных кольца и штырёк служат для питания ТЭНа, терморезистора и заземления
Прозвон чайника с терморегулятором производится в аналогичной последовательности, как для обычного электрочайника:
Проверка спирали нагревательного элемента
Зная мощность, на которую рассчитан электрический чайник можно легко подсчитать какого сопротивления должна быть спираль его ТЭНа. Для этого следует вычислить для начала силу тока, которую можно найти, разделив мощность в ваттах на напряжение в сети (220 В). Далее, по закону Ома, хорошо всем известному по школьной программе физики, чтобы найти сопротивление разделим напряжение в сети на силу тока. Например, для электроприбора мощностью ТЭНа 2000 Вт, сила тока будет равна 2000 Вт / 220 В = 9,09 А, а сопротивление нихромовой спирали 220 В / 9,09 А = 24,20 Ом.
Полученное расчётным путём сопротивление спирали нагревательного элемента не должно существенно отличаться от фактического. Чтобы его замерить, нужно снять нижнюю крышку чайника и, произвести замер мультиметром, установив его в режим измерения сопротивления.
Прибор должен быть установлен в режим измерения сопротивления
Как починить электрочайник своими руками
Довольно простое устройство электрочайников позволяет многие их неисправности устранять самостоятельно, без обращения в сервисные мастерские. Но приступать к ремонту своими руками можно только при условии, что гарантийный срок на электроприбор уже истёк. Рассмотрим некоторые наиболее часто возникающие проблемы, которые легко можно решить, если дома есть простейший инструмент и, в обязательном порядке, электроизмерительный прибор.
Если чайник стал протекать, нужно прежде всего, установить место, где нарушена его герметичность. Это может быть:
В первом случае причиной разгерметизации колбы может быть прохудившаяся прокладка, или попадание накипи под прокладку. При любом из этих вариантов необходимо:
Более наглядно этот процесс можно увидеть на следующем видео.
Видео: Устранение протечек электрочайника с дисковым ТЭНом
Если в электрочайнике с ТЭНом в виде открытой спирали обнаружилась течь по месту крепления нагревательного элемента, необходимо:
Как произвести разборку чайника с открытым спиралевидным нагревателем и снятие ТЭНа вместе с прокладкой подробно можно увидеть на следующем видео.
Видео: Как извлечь спиралевидный ТЭН с прокладкой из электрочайника
Протекание чайника по стеклу уровнемера может быть результатом износа силиконовых прокладок или появления микротрещин в самом оргстекле. И если проблема с прокладками решается довольно просто (путём их замены), то для избавления от трещин придётся прибегнуть к помощи клея.
Для склеивания плексигласа (или оргстекла) могут применяться профессиональный клей Acrifix 116 или 117, уксусная эссенция, секундный клей «Момент», а также клеевые составы Сosmofen или Colakril.
При трещинах на корпусе лучше приобрести новый чайник, поскольку любой клей, который можно попробовать будет находиться в контакте с водой, что нежелательно для здоровья. Процесс устранения течи по стеклу уровнемера можно увидеть на следующем видео.
Видео: Устранение протекания чайника по стеклу уровнемера
Причиной того, что электрочайник не отключается при кипении может быть:
Проверив плотно ли закрыта крышка, прочистим зубочисткой отверстие для отвода пара, которое находится под крышкой в месте соединения ручки с корпусом. Если неисправность не устранена, нужно снимать нижнюю крышку чайника, а далее действовать по следующему алгоритму:
Ещё одна проблема, которая может возникнуть при эксплуатации электрочайников, это когда вода ещё не закипела, а прибор уже отключается. Этот дефект может возникать из-за накипи, образовавшейся на ТЭНе, которая мешает отдавать тепло воде, и нагревает саму спираль. На перегрев спирали срабатывает термопредохранитель или термостат в основании чайника. В этом случае нужно очистить чайник от накипи, для чего можно использовать:
Эти растворы нужно закипятить в чайнике и подержать 15 — 20 минут, после чего 3 — 4 раза вскипятить в нём чистую воду для промывки.
Если же накипи на ТЭНе нет, нужно проверить контакт термостата. Он может находиться слишком близко к толкателю биметаллической пластины, и его нужно просто немного отогнуть, как это продемонстрировано на следующем видео.
Видео: Что делать если чайник отключается, не закипев
Бывают случаи, когда чайник не включается, это значит что в каком-то месте имеется разрыв его электрической цепи. Он может быть связан с обгоранием и окислением контактов. Для устранения неисправности нужно отыскать место разрыва, как это уже было описано ранее про диагностику неисправностей.
Если электрочайник не греет воду, а лампочка его горит, это может сигнализировать про обрыв нихромовой спирали нагревательного элемента либо про обгорание его выводов. В первом случае потребуется замена ТЭНа, а во втором — зачистка контактов.
Может возникнуть ситуация, когда не фиксируется кнопка электрочайника. Причиной такой поломки является соскочившая, или лопнувшая пружина. Для устранения дефекта необходимо:
Замена дискового нагревателя
Электрочайники с дисковым нагревателем особо уязвимы к образованию ржавчины, которая разъедает металл, повреждая их поверхность и нарушая герметичность электроприбора. С таким дефектом девайс не работоспособен. Единственный выход — это замена диска, для чего необходимо:
Как заменить спираль
Для проверки исправности спиралевидного ТЭНа нужно замерить его сопротивление. Если мультиметр показывает единицу или бесконечность нагревательный элемент нужно заменить. Для этого необходимо:
Наглядно процесс замены спирали показан на следующем видео.
Видео: Замена спиралевидного ТЭНа электрочайника
Как подключить электрочайник напрямую
Подключение электрочайника напрямую выполняется, как временная мера при выходе из строя кнопки включения. Если она не подлежит ремонту, а в данный момент её нечем заменить, нужно просто отсоединить подходящие к кнопке проводки и соединить их между собой скруткой. При подключении напрямую прибор перестанет автоматически выключаться, и за его отключением нужно следить, чтобы не перегорел ТЭН.
Электрический чайник сегодня доступен людям с разным достатком, которые могут просто купить новый прибор, при поломке старого. Но если в данный момент такой возможности нет, его легко можно починить самостоятельно, не тратясь на оплату услуг мастера по ремонту.