Формула объема необходима для вычисления параметров и характеристик геометрической фигуры.
Объемы геометрических фигур.
Фигура
Формула
Чертеж
Параллелепипед.
Объем прямоугольного параллелепипеда равен произведению площади основания на высоту.
Цилиндр.
Объем цилиндра равен произведению площади основания на высоту.
Объем цилиндра равен произведению числа пи (3.1415) на квадрат радиуса основания на высоту.
Пирамида.
Объем пирамиды равен одной трети произведения площади основания S (ABCDE) на высоту h (OS).
Правильная пирамида — это пирамида, в основании, которой лежит правильный многоугольник, а высота проходит через центр вписанной окружности в основание.
Правильная треугольная пирамида — это пирамида, у которой основанием является равносторонний треугольник и грани равные равнобедренные треугольники.
Правильная четырехугольная пирамида — это пирамида, у которой основанием является квадрат и грани равные равнобедренные треугольники.
Тетраэдр — это пирамида, у которой все грани — равносторонние треугольники.
Усеченная пирамида.
Объем усеченной пирамиды равен одной трети произведения высоты h (OS) на сумму площадей верхнего основания S1(abcde), нижнего основания усеченной пирамиды S2 (ABCDE) и средней пропорциональной между ними.
Конус — это тело в евклидовом пространстве, полученное объединением всех лучей, исходящих из одной точки (вершины конуса) и проходящих через плоскую поверхность.
Усеченный конус получится, если в конусе провести сечение, параллельное основанию.
V = 1/3 πh (R 2 + Rr + r 2 )
Объем шара в полтора раза меньше, чем объем описанного вокруг него цилиндра.
Призма.
Объем призмы равен произведению площади основания призмы, на высоту.
Сектор шара.
Объем шарового сектора равен объему пирамиды, основание которой имеет ту же площадь, что и вырезаемая сектором часть шаровой поверхности, а высота равна радиусу шара.
Шаровой слой — это часть шара, заключенная между двумя секущими параллельными плоскостями.
как рассчитать площадь стен квартиры, зная площадь многокомнатной квартиры по полу?
Мастеров онлайн: 454 Заказов в неделю: 996 Предложений в сутки: 876
Можно приблизительно. Вы бы сказали сколько комнат а какова площадь)
Здравствуйте,Константин! Вам надо мерить площадь стен по периметру и умножить на высоту.Таким образом Вы узнайте квадратуру стен. Потом площадь окна и двери вычесть из общей площади.
Так я предлагаю считать по отдельности, тем более, что размеры помещений нужны будут переодически для разных подсчетов и расчетов.
Никак. Только индивидуальным замером периметра каждого помещения.
вам же периметр нужен, а периметр в зависимости от конфигурации помещения будет разным при одинаковой площади помещения.
так точно не расчитаеш
Костя,площадь пола умнож на 3-примрно выйдут стены
Периметр обозначь, по памяти нарисуй стены, примерно. Рассмотри каждую комнату в отдельности, всё просто.
надо умножить периметр каждой комнаты на высоту потолков минус окна и двери.
Расчет стен по полу не посчитаешь
Спасибо. за понимание!
Добрый день!Возможно имея высоту и размеры стен но лучше не гадать а позвонить специалисту
НИКАК. Геометрию в школе прогуливать не надо было. И молдаван не слушайте, которые оценивают стоимость ремонта по полу квартиры. Зависимости нет ни прямой, ни кривой. Хотите пример? Однушка с совмещённым санузлом 44 м2 с потолками 2,8 м и двушка старая с раздельным санузлом 44 м2 с потолками 2,5 м. Во втором случае площадь стен будет в 1,7 раза болше.
Надо все стены с двух сторон замерить на длину по плинтусу потолка,все прибавить и полученное умножить на высоту.
берете рулетку, если вы правша то начинаете обмеривать в правую сторону квартиры с любого угла, когда круг по квартире сомкнется умножайте на высоту получите общюю площадь стен и вычитайте окна и двери. 😉
Да ты прям капитан очевидность!)))
Школьную программу вспомни,длину на ширину..
Площадь квартиры просто умножь на высоту стен ничего не вычитая. Погрешность не более 5 %.
Как рассчитать площадь комнаты? Как посчитать объем помещения?
Ну так это напрямую зависит от того, какой формы ваша комната. Если она правильной прямоугольной формы (что чаще всего бывает), то площадь вы найдёте измерив длину и ширину и помножив эти два измерения. Если в вашем помещении присутствуют какие-либо выступы, то их само собой стоит вычесть из блины и ширины. Для подсчёта объёма вам понадобятся уже три измерения: длина, ширина и высота. Перемножив эти три величины вы получите объём вашего помещения, который измеряется в кубических метрах.
Площадь комнаты высчитывается умножив длину комнаты на её ширину.
К примеру длина комнаты 10-ь метров, ширина 3-и метра, умножаем 10-ь на 3-и получаем 30-ь квадратных метров (мера площади, в кв.м).
Объём это кубические метры (мера объёма измеряется в м³) к длине и ширине добавляем высоту помещения и перемножаем значения.
К примеру, всё та же комната по площади 10х3, рулеткой измеряем высоту от пола до потолка, допустим потолки высокие, три метра.
Перемножаем 10х3х3=90-о кубических метров, объём этой комнаты.
Если Вам надо высчитать площадь всех стен (к примеру для покупки обоев), то всё тоже самое, но из общей цифры отнимается площадь проёмов (как дверных так и оконных).
Площадь проёмов так же высчитывается в квадратных метрах.
И ещё не большой совет, строительные материалы лучше брать с не большим запасом, если объём комнаты высчитывается к примеру для покупки сплит-системы (высчитывается мощность кондиционера), то и тут лучше, считать с не большим запасом.
Для того, чтобы определить объем комнаты нам понадобится рулетка, лист бумаги, калькулятор.
Для нахождения площади комнаты необходимо измерить по плинтусу две стены, одна будет являться длиной, другая шириной. Умножит длину на ширину, мы и узнаем площадь.
Находим объём прямоугольного параллелепипеда по формуле: V=abc. Для нахождения объема нужно умножить три измерения.
Ещё можно найти объем помещения перемножив площадь пола на высоту.
Для нахождения объёма нужно измерите длины стен, высоту помещения. Зная эти данные нужно перемножить:
Если комната с четырьмя стенами и имеет стандартную геометрическую фигуру с прямыми углами, тогда необходимо измерить две стенки и умножив полученные две цифры друг на друга мы получим площадь помещения, а для объёма нужно умножить полученный результат на высоту (расстояние от пола до потолка), но это только при правильных геометрических фигурах.
Сложнее находить площадь и размеры, когда форма комнаты неправильного размера, например такого.
Ещё хуже обстоят дела с нестандартными помещениями с неправильными углами стен и (или) крыши. Тогда придётся переносить все размеры помещения на бумагу, разделять его на правильные фигуры и исходя из каждой фигуры находить её площадь и (или) объём, а потом полученные результаты суммировать.
В площадь помещения не входят выступы окон и прочего, что выше пола, но они входят в расчёт объёма помещения.
Стоямба, это если комната квадратная. Для прямоугольной комнаты (а комнаты чаще прямоугольные) это решение не катит.
Допустим при одинаковом периметре квадрата и прямоугольника их площади равны.
Возьмём квадрат со стороной А. Его периметр = 4А, а его площадь А^2
Возьмём прямоугольник со сторонами А-Х и А+Х. Его периметр = ((А-Х)+(А-Х))*2 = (а-х+а+х)*2 = 2а*2 = 4а. В этом случае его площадь будет равна (а-х)(а+х)= а^2-2ах+х^2
Как бы конфигурация помещения и её площадь решают. Чем меньше площадь помещения, тем больше отношение периметра стен к площади комнаты, так что не катит твоя формула.
по формуле автора: S=4*h*(a*b)^0.5 для прямоугольника: S=2*h*(a+b) равенство 2*(a*b)^0.5 = a+b явно соблюдается только для квадрата. Соответственно автор не учил геометрию в школе, скорее всего самые азы
Ваш котел уже прогревают.
Почему без интегралов?
Наученные горьким опытом
Стильная лесенка с ковкой
Установили лесенку из хвои на даче, с кованными элементами смотрится красиво
Первый начальный столб большего размера
Парапетное ограждение на втором этаже
Продолжение поста «Мой ремонт с нуля»
Давно не заходил, решил в отпуске посвятить время ремонту.
Сразу отвечу на множество комментариев к предыдущим постам – я не ищу одобрения или поддержки к своим действиям. Как уже писал в самом начале, листая посты про ремонт в качестве поиска новых идей, неизвестных нюансов и тонкостей, решил написать историю своего ремонта, вдруг кто-то найдет здесь что-то полезное и интересное.
В декабре 2020 мы переехали, на тот момент еще многое предстояло доделать, так не был готов санузел первого этажа, не было межкомнатных дверей и кухни, но нас это не остановило
За новогодние праздники довел до приличного вида санузел, сейчас предстоит заказ мебели и покраска стен.
Керамогранит в душевой зоне под дерево, в живую смотрится прям супер. С мозаикой в этот раз все оказалось куда проще в плане укладки, а вот заусовку делать я помучался, но получилось достойно. Только потом узнал, что можно проклеить листы сделав их жесткими, что значительно упростит процесс.
Из-за нестандартного размера душевой, 72х78см долго мучался с выбором ограждения, так как на заказ цены были в районе 60-80 что на мой взгляд крайне негуманно. В итоге приобрел на пробу комплект 80х80 и самостоятельно уменьшил размер. На мой взгляд получилось не плохо, для полноценного релакса на втором этаже есть ванна.
Кухню мы получали по частям, сначала установили короба, через неделю появилась столешка и только через месяц нам повесели фасады.
И вот итог мучительного четырехмесячного ожидания. Крашенные фасады, акриловая столешка, петли Блюм, направляшки на ящиках Боярд.
По опыту прошлой кухни фурнитуру выбирали именно такую, петли Боярд не ходят от слова совсем, раз в год стабильно приходилось менять, а вот направляющие ящиков за 5 лет ни разу не подвели.
Затем наступило лето, и мы откровенно забили на ремонт, нам хотелось отдохнуть, съездить в гости в Красноярск и заниматься чем угодно, только не ремонтом)
За лето был сделан стол для готовки на свежем воздухе, покрашен огнестойкой эмалью и накрыт сосновой рейкой. Готовить в казане стало намного удобнее, подставку сварил из остатков разнокалиберных труб, валяющихся в гараже.
Так же немного поэкспериментировал с уличной мебелью, кресло кентуки оказалось очень удобное, после чего было собрано еще 3 штуки, а вот шезлонг зашел только мне.
Детское кресло дочь заценила, сейчас с него не слазит, думаю надо еще что то для нее собрать.
Изначально идея детского кресла появилась когда увидел эти подушки в Леруа, сразу же представил итоговую картинку и под них подгонял размеры.
В сентябре ремонт снова начал набирать обороты, подглядев у соседа идею с гардеробной над лестницей было решено делать так же. Все просто, пилим дверь, укладываем 21мм фанеру на уголки, закрепленные фасадными дюбелями к стенам, красим стены, стелим остатки линолеума и ставим гардеробную систему от ИКЕА. Фото конечного результата к сожалению нет, но по моим прикидкам мы получили около 2,5кв.м. куда влез весь наш шмот.
Сейчас уже поставили все двери, перебрали ступени на лестнице так как они жутко скрипели, промазав парафином мы забыли про скрип, на прошедших выходных я начал багетить второй этаж.
А вот так мы украсили участок в зиму
Ну и традиционно летний ужин на гриле)
Двухэтажный дом 175 м2 с мамами, папами и кредитами. Часть 9 | Инженерка
Дисклеймер: несмотря на многочасовые лекции инженеров, тема остаётся от меня далёкой и все описанные в посте выводы и рекомендации есть частный опыт, могущий не совпасть с объективной действительностью.
Следующим, после электрики этапом, было оснащение дома тепло-инженерными коммуникациями (включая канализацию). На момент покупки, газ, вода, канализация и электричество уже были подведены, поэтому тему ввода коммуникаций в дом я раскрыть не смогу. С подключением в Мособлгазе пришлось побегать по инстанциям, но это тоже история индивидуальная — вкратце: в итоге всё мутится.
Начну именно с канализации — эта работа была полностью проведена инженерами и я в ней никакого участия, кроме финансового, не принимал.
С первого этажа канализационные трубы уводились через перекрытие вниз, в подвал, а слив с ванной второго этажа проложили в сантехническом коробе. Как я писал в посте про стены, без короба можно было и обойтись, заложив трубы и инсталляции в стену а краны расположив в котельной, поэтому в большей степени это был вопрос эстетики.
(без сантехнического короба трубы прокладывают в потолке и стенах)
Разводку канализации надёжно подвесили на металлические шпильки, соблюли везде необходимые уклоны и даже сделали ревизионное ответвление в единственном резком угловом переходе (уже на выходе из подвала). В подвал я не спускался и фото, увы, нет.
Важно учесть, что при прокладке стока в стяжке пола её высота существенно увеличивается именно за счёт уклона. В санузлах, например, чтобы уменьшить общий подъём делают ванну на подиуме или организовывают короб-«ступеньку» по периметру помещения. В нашем случае окна «в пол» требовали толщины стяжки более 15 см и проблем с уклоном канализации не возникло.
(канализация на втором этаже имеет необходимый уклон и умещается в высоту стяжки пола)
Водопровод также особых вопросов не вызвал — от клиента требуется план по сантехнике, всё остальное инженеры берут на себя. Впрочем, план должен быть очень подробный, включая высоты и расположение всех смесителей, гигиенических леек, полотенцесушителей и душевых трапов (сливов).
Как обязательно и приобретение всей сантехники уже к моменту разводки — водорозетки под полотенцесушители, например, должны быть вмонтированы в стену идеально ровно, чтобы их не «повело» после отделки стен, поэтому черновой монтаж производят только с примеркой.
(встраиваемая часть сантехники монтируется сразу, для накладной — примеряются водорозетки)
Единых стандартов расположения нет, основной принцип — «как удобно клиенту». Готовьтесь виртуально «развешивать» бельё на несуществующем полотенчике, махать руками в воздухе изображая мытьё в душевой и вдумчиво заседать на унитазе, размышляя о UX гигиенической лейки.
Так как в нашем случае инженеры были ещё и перфекционистами — у нас даже уточнили цвет ПВХ-труб (есть белые и серые) и разворот фирменной маркировки на трубах (горделиво к пользователю или скрытно к стене).
(на планах и развёртках прикидывалось абсолютно всё)
В последний момент разводки сантехники, придумали расположить смеситель в зимнем саду — сливной трап там уже присутствовал для технических нужд котельной, а наличие крана позволяет набрать ведро воды или помыть лапы собаке, заходя в дом с веранды.
Трап, правда, пришлось немного перенести (и, с учётом бурения перекрытия, это обошлось недёшево), но это того стоило — одно из любимых и активно используемых ноу-хау в доме. Излив смесителя можно повернуть вбок, чтобы не мешал проходу в котельной.
(смеситель в зимнем саду — находка эргономики и удобства! на фото временный кран)
Кстати, вся вода на кухне (раковина и п/м) у нас расположена в островке, это сделано по разным причинам т.к. чаще там располагают варочную поверхность.
Во-первых плиту хотели именно газовую (про преимущества индукции знаем, привычка), а подести газ к островку сложно. Во-вторых отдельно висящая вытяжка стоит в несколько раз дороже обычной, настенной. Ну и, наконец, на основном фронте установлены дорогие шпонированые фасады, которые хотелось защитить от воды (на островке использовали более дешёвую белую эмаль).
Да и мыть посуду приятнее глядя в окно (как во всех американских фильмах), что в нашем случае было невозможно. Поэтому раковина на островке позволяет в процессе мытья хотя бы смотреть на помещение и гостей, а не на стену, что уже значительно веселей!
(раковина в островке — отличное решение, на пол ничего не льётся и эргономика на высоте)
Итак, водопровод и канализация оказались не без нюансов, но особых проблем не вызвали ни в проектировании, ни при установке. В эксплуатации пока тоже всё гладко, хоть и напор, по сравнению с квартирой, слабоват да и температура иногда «гуляет», несмотря на бойлер и циркуляционный насос (обеспечивающий постоянную циркуляцию горячей воды в трубах). Отчасти это решается термостатическим смесителем (обеспечивающим постоянную температуру в душе), по напору пока не думали.
А вот над теплоинженерной сетью пришлось попотеть — первый же вопрос поставил в тупик: как располагать бойлер, котёл и прочее оборудование в довольно тесной котельной. К такому повороту событий я был не готов, отшутился про «бойлер на потолке» и в итоге совместными усилиями мы-таки разместили всё с минимальными регламентными допусками, впритирочку.
(нюансы миллиметража — кран, отмеченный красным, пришлось подпиливать при укладке плитки)
Смету на инженерку выкладывал ранее, в сумме работы, материалы и оборудование обошлись около 800 тысяч рублей (подсчитать точнее не представляется возможным, что-то докупалось «в моменте» вместе с другими материалами, да и считать ли условную плитку в котельной частью её сметы).
С плиткой в котельной вышел забавный момент — несмотря на дешевизну и распространённость (Керама Марацци из Касторамы), у неё оказалась самая чёткая ректификация (краевая подрезка) и она идеально встала со швами 1 мм (!), чего не удалось повторить нигде после. Раньше я даже не знал, что такая толщина шва вообще возможна.
(предполагаемая карательной плитка в котельной получилась круче, чем во всём остальном доме)
Впринципе, её можно было бы вообще уложить бесшовно, но это уже повлияло бы на дизайн помещения — швы подчёркивают его техническое назначение и задают ритм, здорово сочетаясь со слегка блестящей поверхностью плитки. Жаль только, что эта красота от всех обычно скрыта 🙂 Хотя я вожу туда гостей, как на экскурсию!
Кстати, вместо плитки в котельной часто используют рифлёную сталь — в высокотехнологичном помещении это выглядит очень круто, но для нас было дороговато и чересчур современно по стилистике. А поддержал нео-советский стиль я ГДРовским светильником 72-го года, о котором раньше тоже коротко рассказывал.
Что подсветить в смете и разводке? Упоминания заслуживает котёл — турбированный одноконтурный конденсационный Протерм РЫСЬ на 25 киловатт — достойная замена штатному двухконтурному Феролли.
Почему менялся — во-первых дефолтный котёл провисел без дела около 6 лет, в неотапливаемом помещении, и, несмотря на то, что завёлся и спас нас зимой (обогревались водяной тепловой пушкой), технически не подходил к запланированной отопительной системе.
Конденсационным новый котёл называется так как конденсат, обычно выбрасываемый в атмосферу, вместе с полезной температурой, в его случае стекает по дымоходу обратно в специальный теплообменник и по охлаждению сбрасывается в канализацию.
Если канализация не общедомовая, а септик, то объём сбрасываемого конденсата, зависящий от мощности и производительности котла, может стать проблемой — его PH щелочной и может повредить бактериям септика а при сливе в грунт — растениям.
Дымоход также необычный — наклонённая обратно к котлу (для стекания конденсата) конструкция «труба в трубе», где по внутренней трубе забирается приток воздуха к камере сгорания, а по внешней идёт «выхлоп», конденсирующийся о прохладные наружние стенки.
Так как забор воздуха происходит извне, камера сгорания — закрытая, что исключает контакт открытого пламени и продуктов горения с атмосферой помещения.
Окончательно понять в чём разница одно- и двухконтурной системы и почему первая нам нужнее мне не удалось, в интернете есть куча материалов по этому вопросу и путать читателя не хочется (но всё же придётся)). Интуиция подсказывает, что два контура лучше, чем один, но на интуицию в этом вопросе полагаться не следует — доверился профессионалам.
Итак, система отопления — одноконтурная, низкотемпературная, с тёплыми полами и радиаторами. Такая система позволяет наиболее эффективно «дожигать» продукты, образующиеся при горении и использовать возможности конденсационного котла на максимум — с выкрученной температурой профит от догрева отработкой сходит на нет.
(к организации котельной примыкающей к жилым помещениям есть требования, в частности — наличие окна, которое должно выбить при взрыве)
Использование радиаторов также позволяет понизить температуру теплоносителя — если, по-современному, избавиться от батарей и топиться только тёплыми полами, их температуру придётся повысить да и другие эксплуатационные нюансы есть.
Так, наличие конвекторов (радиаторов), обеспечивающих лучшую циркуляцию воздуха, создаёт более естественный тепловой градиент (сверху теплее снизу прохладнее). В случае их отсутствия градиент перевёрнут (у полов — теплее), что кроме потенциального ощущения дискомфорта может привести, по слухам, к проблемам со здоровьем.
Также конвекция (движение) воздуха избавляет от конденсата, который может образовываться на окнах — для этого ширина радиатора должна быть не менее 70% от ширины окна. Впрочем, современные герметичные стеклопакеты итак «потеют» в исключительных случаях и проблем, скорее всего, не возникнет.
Говоря об отоплении, самым важным является расчёт тепловой мощности оборудования и батарей. Его можно прикинуть самостоятельно, но лучше обратиться к специалистам, так как нюансов много — например, мощность радиаторов указывается для высокотемпературной системы и в случае с низкотемпературной надо учитывать коэфициент поправки. И даже способ подключения батарей (к полу или стене) влияет на теплоотдачу.
(при боковом подключении теплоноситель поступает сверху и обеспечивает лучшую теплоотдачу при циркуляции внутри радиатора, чем при вводе снизу и нижнем подключении)
Самостоятельно рассчитать мощность котла можно по формуле 0,1 киловатт на 1 метр площади (например, 10 кВт на 100 м2). В нашем случае котёл 25,5 кВт вполне покрывает площадь в 175 м2 с запасом.
Теплоотдачу радиаторов в жилых помещениях с потолками до 3 метров прикидывают из расчёта тех же 100 Вт (0.1 кВт) на 1 м2 площади, например для спальни 18 м2 потребуется радиатор мощностью не менее 1800 Вт (а в нашем случае — и более, так как система низкотемпературная).
Производители указывают мощность одной секции, соответственно если секция отдаёт, например, 200 Вт, то на 18м2 потребуется 9 секций (9*200=1800 Вт).
Важный нюанс — «дизайнерские» трубчатые радиаторы и напольные конвекторы без принудительной вентиляции обладают крайне низкой теплоотдачей (и довольно высокой стоимостью!), являясь, по-сути, предметами интерьера а не оборудованием повседневного пользования.
(зная площадь помещения можно прикинуть необходимую мощность радиаторов)
И дело даже не в ценовой разнице, хотя она радикальная (по стоимости одной дизайнерской Арбонии мы купили демократичный Рифар на весь дом), а в том что если реально хочется греться такими радиаторами, нужно вешать буквально «рояли» из 20-40 секций, едва ли не выпирающих за габариты окна.
Сначала нам посчитали именно такую конфигурацию (изначально хотели дизайнерские), к счастью мы быстро осознали этот нюанс и всё переиграли. С трёхкратной разницей в мощности, при десятикратно большей стоимости и чрезмерности габаритов вопросы дизайна отпадают.
(товарищ, столкнувшись с такой проблемой, понял что сами трубы в дизайн-радиаторе практически ничего не стоят и заказал. двухметровые секции! Эстетично и экономно.)
Впрочем, из-за того что подоконники низкие, выбрали не стандартную высоту радиаторов (500 мм между осями) а уменьшенную — 350 мм и на мой взгляд они выглядят интереснее обычных. Бывают и совсем крошки — 200 мм, но они уже смотрятся немного курьёзно. Высота установки должна учитывать расстояние и выступ от подоконника (для лучшей конвекции) и прохождение снизу плинтуса.
Материал радиаторов — частая ошибка загородных домовладельцев. По наитию выбирают биметаллические (со стальными вставками), хотя они расчитаны под кратно большее «городское» давление общедомовой системы отопления. Для загорода же подойдут обычные, алюминиевые, которые обойдутся на круг существенно дешевле.
Важной частью разводки были и тёплые водяные полы — особенность загородного строительства. По Жилищному кодексу РФ, запрещается самостоятельно вносить изменения в схемы инженерных коммуникаций, если вы проживаете в квартире с центральным отоплением, поэтому в многоквартирных домах используется только электроподогрев. К тому же при утечке можно затопить соседей снизу. В большом частном доме же подогрев водой позволяет здорово сэкономить на коммунальных платежах (электричеством греть дороже) и протечки не так критичны.
Водяные полы раскладываются отдельными замкнутыми бесшовными контурами. Предельная длина трубы одного контура должна быть в районе 100 метров, т.к. теплоноситель охлаждается, пока проходит по ней, и ближе к «обратке» температура может значительно просесть, а участок пола в этом месте остаться холодным.
Шаг между витками — 15-20 сантиметров, для равномерности прогрева. У окон в пол мы попросили сделать укладку чаще, хотя это особо ни на что не влияет.
Замкнутый контур трубы, уложенный бесшовно позволяет уменьшить риск протечки в местах соединений (которые будут погребены под стяжкой), но вообще труба реально жёсткая и протечь не должна. Аппарат «надевающий» трубу на торцевую гильзу растягивает её чуть ли не в два раза без повреждений, поэтому контуру не страшно даже перемерзание — лёд его так не раздует. Самое опасное потом засверлить контур при креплении, например, островка к полу, но для этого нужно всегда всё фотографировать.
Раскладка контуров достаточно простая — на специальные маты с дополнительной теплоизоляцией снизу (чтобы не греть плиту перекрытия), подключаются контуры к коллекторным группам (аналогичным радиаторным) на «подаче» и «обратке» (по направлению движения теплоносителя) и там же управляются термоголовкой или термостатами. Можно немного сэкономить на материалах и укладывать трубки на металлическую сетку, закрепляя их хомутами, но это слегка колхозно и усложняет/замедляет работу.
Бойлер вторичного нагрева долго обсуждать нет особого смысла — это бочка с водой, циркулирующей от внешнего насоса по внутреннему контуру теплообменника и подогреваемой котлом. Основное назначение бойлера — иметь запас горячей водички чтобы набрать ванну или искупаться и она не кончилась (точнее, котёл не перешёл в режим проточной «колонки»). Объём нашего бойлера 120 литров и пока его хватало на все потребности.
Ну а управляют всем этим хозяйством термостаты, установленные в ответственных помещениях и там, где используются напольные конвекторы. Термостаты устанавливаются на расстоянии от радиаторов и не на «холодных» смежных с улицой стенах, для более точного снятия температурных показателей. От термостата идёт проводка в котельную, управляющая электрическим запорным клапаном, перекрывающим подачу тепла.
(на отопительный контур в коллекторной группе устанавливаются электрозапорный клапан для термостата)
На цифровых термостатах, помимо температуры, бывают разные режимы, WiFi и расписание обогрева — например чтобы держать спальню прохладной ночью и подогреть с утра), но мы выбрали механические «крутилки», для удобства использования пенсионерами. Да и выглядят они стильнее цифровых, при меньшей стоимости.
На конвекторах с принудительной вентиляцией же, термостаты обязательны, т.к. они управляют оборотами вентилятора и без них конвектор превратится в гудящий на максимальных оборотах фен. При этом подключение термостата проще — проводка подходит к самому конвектору, а не в котельную.
В менее ответственных помещениях (кладовке и гостевой спальне) мы установили термоголовки. Принцип их действия аналогичен термостатам — ограничить подачу тепла при достижении комфортной температуры, но так как они механические, не требуют проводки и штробления стен — установка получается дешевле и проще, за счёт менее тонкой регулировки.
В установке термоголовок также есть нюансы — например если расположить их не вбок а вверх есть риск паразитного нагрева от идущего вверх тепла и, соответственно, некорректности измерений.
Отдельно упомяну про теплоноситель — в нашем случае это вода (бывает антифриз), но так как отопительный контур замкнутый, используется не проточная вода а покупная из супермаркета. Качество теплоносителя критично для износа нового дорогого оборудования, поэтому водопроводная вода с избытком железа и примесей подходит не слишком хорошо.
Теплоноситель из системы так или иначе может уйти, поэтому в подвале организована «подпитка» — по нажатию звонковой кнопки выключателя, включается насос забирающий из пластиковой бочки запас чистой воды.
К слову, в смете была запланирована и система водоочистки, без которой сантехника может пожелтеть, вода — пахнуть а трубы кальцироваться (в зависимости от химического состава конкретной скважины), но в процессе ремонта всё дорожало на глазах и пока вместо системы очистки стоят заглушки. Лабораторные испытания воды просто заказать самому или получить готовые у управляющей компании.
Извиняюсь за количество текста, но тема реально объёмная и сложная. В следующей серии в деталях расскажу о сантехнике. До встречи!
Идеальная стыковка обоев
Лестница из фанеры
Гнутый каркас из фанеры и зашпонировал дубом 3 мм
Примерка и подгонка деталей на обьекте
Стапель для поклейки изделия в цеху
Двухэтажный дом 175 м2 с мамами, папами и кредитами. Часть 7 | Штукатурка
Пожалуй, самый короткий пост про нашу стройку будет посвящён штукатурке. Разумеется, это обширная тема имеющая немало тонкостей, но с точки зрения клиента в 2021-м году это выглядит так: платишь в районе 500 рублей за метр «под ключ», ждёшь три-пять дней и готово! Даже если у вас трёхсотметровый особняк.
Достигается это использованием механизированной штукатурки — когда раствор замешивается в брутальной шайтан-машине («станции») и подаётся по шлангу-рукаву на расстояние до 200 м и высоту до 120 м (т.е. для квартир в многоэтажках тоже отлично подходит и необязательно поднимать мешки для замеса на этаж).
(штукатурная уберпепяка смотрит на твои 175 м2 как на г*но)
Дорого это или нет — судить не мне, так как опций на выбор особо и не было (заморачиваться вручную никто не хотел), да и интересно было попробовать именно такой метод. Но, кажется, ручная штукатурка выйдет на круг не меньше, за счёт большего количества трудозатрат и сэкономить удасться только если объём штукатурки не очень большой.
(быстро отштукатурить шестиметровый лестничный «колодец» вручную сможет разве что человек-паук)
В нашем случае — это около 600 м2, ведь площадь стен значительно больше, чем площадь пола (т.к. умножается на высоту потолков). Чтобы не замарачиваться с формулами достаточно найти в интернете калькулятор (тысячи их), указать количество и размеры окон и дверей и получить моментальный расчёт. В среднем соотношение площади стен к полу в типовой квартире составляет 1 к 3.
Но если деньги ещё можно посчитать, то скорость реализации подсчёта не требует — она тупо в десятки раз выше. В качестве примера приведу опыт соседа, который делает всё один своими руками и при том же объёме помещений дрючится со стенами уже месяца четыре (правда — набегами).
(дрель, миксер и ведро нервно курят в сторонке)
Не знаю, влияет ли на прочность слоя последовательное нанесение, когда один участок успевает высохнуть до растяжки второго, но единая монолитная одномоментно сохнущая масса почти наверняка прочней. Впрочем, наличие «маяков» (металлопрофилей-направляющих, приклеиваемых на стену), между которыми штукатурка наносится, вероятно этот эффект нивелирует, заодно армируя всю поверхность.
(маяки приклеиваются той же штукатурной смесью и выводятся по отвесу)
Есть и нюансы — во-первых потеря площади (но это касается штукатурки в целом). В прачечную из ванной второго этажа был запланирован бельепровод, но после выравнивания стен он тупо не поместился в просвет до окна, т.к. перепады несущих стен составляли чуть ли не 10 сантиметров.
(толщина слоя конкретная даже на ПГП, что, как мы узнали, улучшает звукоизоляцию)
Во-вторых — влажность. Попадание на стены, вместе со штукатуркой, нескольких тонн воды приводит к установлению тропического климата на пару недель и образованию конденсата на перекрытиях и окнах.
Проветривать и сушить это хозяйство можно, но осторожно — если на улице минус (мы делали в ноябре), вода может кристаллизоваться и прочности покрытию это не добавит. Заливные дожди и высокая влажность могут довести до плесени и грибка. А неправильно использованные тепловые пушки могут пересушить верхний слой, оставив нижний мокрым, что приведёт к растрескиванию или отслаиванию.
В общем, лучше доверить просушку прорабу и вообще не заморачиваться — если стена осыпется это его проблемы.
(мы сушили стены гигантской водяной пушкой, которую запитали от временного котла — газ к этому моменту уже подключили)
Ну а результат, конечно, сногсшибательный — поверхность стен и их геометрия получаются почти идеальными, углы — чёткими, а помещения сразу становятся светлее и похожими на настоящий дом (в этот момент кажется что всё почти готово, хе-хе). А последующий после подсыхания этап шлифовки и глянцевания эффект удваивает.
Единственное, с чем надо определиться до начала — форма откосов окон и дверей. Мы выбрали 90 градусов и не прогадали — с минималистичными подоконниками такой угол выглядит отлично и напольные покрытия стыкуются чётко под 45°.
Впоследствии, несмотря на идеальность, покрытие потребует финишной шпатлёвки «Шитроком» и нанесения микросетки («паутинки») — если предполагается покраска. Под обои сетка не нужна а под плитку — противопоказана: под кухонным фартуком мы её вырезали.
Сложно? Дорого? Да. Но результат того стоит — на идеальность стен уже обращали внимание даже в комментариях.
Кстати, порядок постов я перепутал — штукатурка в нашем случае наносилась ДО электрики (хоть это и контринтуитивно), и, судя по интернетам, это вечный спор в духе «курицы и яйца».
Как я понял, штукатурить удобнее без проводов а нарезать штробу под кабели проще уже на «чистовую» (чем долбить материал несущих стен). Конечно, смотреть как кошмарят готовые стены больно, но при наличии штробореза результат получается в итоге отличный.
В следующем посте я расскажу про лестницу, и тут есть о чём поговорить — лестница это лицо загородного дома и стоить она может запредельных денег, да и вариантов исполнения — десятки, если не сотни. Подпишитесь, если ещё не 😉
Продолжение поста «Мой ремонт с нуля»
Всем привет! У меня 53 подписчика, а значит надо продолжать)
Неожиданно много комментариев для меня было к предыдущему посту, постараюсь развернуто ответь на основные
И так, наш поселок действительно находится за чертой города, но расположение весьма удачное, по крайней мере для нашей семьи. В радиусе 1,5км есть более пяти садиков, две школы, поликлиника, все нужные магазины, бассейн, спортивный комплекс и даже кинотеатр. При всем этом мы находимся несколько в стороне, что позволяет получить тихую и спокойную обстановку возле дома.
Как отметили в комментариях, до центра города действительно порядка 1,5 часов езды, но нам центр и не нужен, так как жена в декрете, а моя работа под боком.
Касаемо жизни в тауне для нас есть только плюсы:
1. Коммуникации. Автономное отопление, централизованное водоснабжение, канализация, газ.
2. Отсутствие соседей с верху и снизу
3. Тишина и спокойствие внутри поселка. Не страшно детей отправлять на самовыгул
4. Персональная парковка. Да мало места, но она свободна всегда!
5. Возможность чаще бывать на улице по поводу и без. Летом на лужайке регулярного шарим мясо, готовим в казане, ставим детский бассейн, соседи проектор выносят и смотрим фильмы на природе.
6. Наличие подвала, где храниться весь ненужный шмот.
7. Закрытая территория с детскими и спортивными площадками, полностью асфальтированная. Зимой все дороги и дорожки УК вычищает на отлично.
8. При всем этом цена соразмерна с трешкой аналогичной площади в спальных района города. Отвечая на вопрос @YourSavior @zagoper конкретно наш вариант на 58кв – 3450тр
Как итог прожив меньше года в таком формате, в квартиру, надеюсь, мы больше не вернемся.
Касаемо парковок вдоль домов, уже есть улицы, где все квартиры заселены, и места там хватает всем. Здесь надо учитывать, что в поселке нет такого движения как даже в небольшом микрорайоне из 10 домов. На весь поселок всего 150 домов, в которых живут около 800 семей, по сути, объем обычного человейника с разбросом на 30 гектар.
К сожалению, свою планировку не могу выгрузить, уже удалил варианты за ненадобностью, застройщик предлагает делать так
По факту мы отказались от большого коридора на первом этаже в пользу душевой и большей кухни.
Ну а теперь продолжим, настало время чистовой отделки.
Так как отопление первого этажа реализовано через теплый пол, то выбор покрытия был ограничен – кварцвинил или керамогранит. Мы остановились на втором варианте, выбрав для пола плитку 60х60, для ванной 40х40 на пол и 20х60 на стены. Куда интереснее выбрали плитку для фартука, там будет 120х60 толщиной 10, а в душевой комбинация кафеля 30*60 и керамогранита 20*120. В обоих с/у на тот момент уже стояли инсталяции, поверхность подготовлена и покрыта гидроизоляцией Wetonit в два слоя.
Металлическая ванная закатана виброизоляцией СТП, установлен слив без гофры, приклеена на силикон к направляющим по периметру.
Для работы с плиткой был приобретен станок в Леруа, который в дальнейшем был продан на пару тысяч дешевле, но помог мне набить руку на запилах и подрезках. По факту им пользовался только при укладке плитки на 2 этаже, дальше уже все делал болгаркой и ручным плиткорезом.
И если с кафелем я уже знаком и вопросов по работе не было, то мозаику я впервые взял в руки.
Не изучив теорию, решив, что плитка есть плитка постарался прилепить первый лист на 6мм. гребенку. Это было фиаско…
Деваться не куда, снимаем, чистим и идем учить матчасть
На следующий день работы продолжились уже с другим шпателем и клеем, но косяки все равно есть, пусть и не для всех заметные. Ладно, это наш личный с/у и об этих косяках будем знать только мы, так мы договорились с супругой)
Забыл рассказать про теплый пол. Вмазал то я его хорошо, но вот не подумал, что было бы лучше вштробить его в стяжку, поэтому пол в ванной стал на 2,5см выше.
Закончив воевать с мозаикой, я приступил к фартуку из керамогранита. Ну и тяжелый же он падла оказался, почти 30кг одна плита. По задумке под лестницей он должен быть до самого верха, поэтому в первый день был сделан только первый ряд.
