если удалить катализатор без прошивки что будет с машиной

Зачем нужно перепрошивать автомобиль после удаление катализатора? Обманки лямда-зонд, Евро 2, удаление катализатора.

Во многих автосервисах утверждают, что после удаления катализатора нужно обязательно делать перепрошивку автомобиля. Но так ли это нужно на самом деле? Давайте разбираться.

Работать с ЭБУ автомобиля после удаления катализатора придется в любом случае.

На современных машинах до и после узла установлены датчики кислорода (лямбда-зонды), передающие информацию для обработки блоком управления. По этим данным компьютер выставляет правильную воздушно-топливную смесь. Если же просто удалить катализатор и ничего больше не делать, ЭБУ будет делать смесь слишком богатой, возникнет детонация, появится «Check» и т.п.

Если произведено удаление катализатора без прошивки на новых двигателях, бороться с ошибкой сложно. Алгоритмы обработки данных с датчиков кислорода не так примитивны, как на автомобилях с классами ЕВРО-3 и ЕВРО-4.

Существует несколько способов решить данную проблему.

Часто в сервисах предлагают установку «обманок». Эти компактные устройства устанавливаются вместо лямбда-зондов и создают определенное сопротивление. В результате, нам удается обмануть компьютер, посылая ему данные, как будто бы катализатор установлен.
Такой подход один из самых дешевых, но не самый надежный. Есть недостаток — «обманки» со временем выходят из строя и требуют замены.

Механическая обманка для класса выше ЕВРО-3 – малоэффективное решение. Электрическая обманка временами успешно справляется с ЕВРО-5. Но 100% гарантии здесь быть не может.

Езда на автомобиле с постоянно горящей ошибкой – опасное занятие. Можно упустить момент, когда появятся другие проблемы с авто, так как почти на всех моделях автомобилей ошибка двигателя не уточняет, что именно неисправно. Для этого необходимо подключать диагностический разъем.

Поэтому именно перепрошивка ЭБУ позволяет избежать установки обманывающих устройств. Диагност указывает нужные данные на уровне прошивки, что также позволяет добиться нужно результата.
Так что прошивать ЭБУ автомобиля следует только в той ситуации, если вы решили отказаться от установки «обманок».

Помните, что доверить подобную процедуру стоит только специализированным сервисам, так как ошибки при программировании влекут за собой серьезные поломки.

Мы предлагаем удаление катализатора на Вашем автомобиле.
После удаления в нашем сервисном центре, мы ввариваем пламегаситель или стронгер, который избавляет Вас от посторонних шумов и звонов выхлопной системы.
⠀
На наши работы действует гарантия до 1 года.

Автотехцентр Чип-Профи проводит комплексную работу по удалению и замене катализаторов, очищению выхлопных систем, установке обманок датчика лямбда зонда и чип-тюнингу.

Мы гарантируем отличное качество, потому что у нас трудятся профессионалы автомобильного дела, владеющие и знаниями, и квалификацией. В работе мы используем только качественное импортное оборудование и инструменты.

Помимо этого, мы сотрудничаем с крупными заводами катализаторов и тюнинг-ателье России и Европы (А также являемся дилерами SevenForce в Самаре).

Автотехцентры Чип-Профи насчитывают более 5 цехов по всей России.
Ссылки на наши филиалы:

Мы дарим скидку до 10% на услуги чип-тюнинга по промокоду «ДРАЙВ2»

Наша страница на DRIVE2:

Комментарии 2

Возникает вопрос. Зачем лезть в мозги, которые кстати могут и лечь…
Если при удалении ката можно поставить не обманку, а чип?
Который будет работать 100%.
Программа завода при этом будет 100% родная. Экономия топлива больше, а динамика лучше?

К сожалению не очень поняли Вашего вопроса. Исходя из Ваших слов мы должны не лезть мозги, а поставить чип (тоесть не мазать хлеб маслом, а намазать на хлеб масло 🙂 )

Давайте я немного Вам расскажу о преимуществах чип тюнинга перед обманкой:

Обманка в большинстве своем ставится на старые автомобили, которые по тем или иным причинам нельзя или крайне трудоемко прошить. Эта «прекрасная деталь» имеет свойство прогорать (выходить из строя) довольно неожиданно. Обманка может проработать и день, и неделю, и год. Предсказать невозможно, какого бы качества она не была.

В случае же прошивки (чип-тюнинга/перепрограмировании электронного блока управления двигателем) есть несколько вариантов усовершенствования стандартной прошивки авто:

1) Сканируется и выкачивается оригинальная прошивка автомобиля. На ней отключается контроль второго датчика кислорода и заливается обратно в автомобиль.

2) Проделываются те же манипуляции, но уже с более широким спектром действий. Начиная от изменения топливной карты, заканчивая калибровкой параметров работы двигателя (Кстати, мы сотрудничаем с ведущими калибровщиками России: Василий Армеев, Костантин «Челяба», Адакт и др)

3) Заливаются специально заказанные у калибровщиков и компаний связанных с ними откатанные программы эбу

Касательно риска проведения данной процедура. К сожалению риск есть всегда и во всем. Но мы уверены в своей работе, а главное в работе своих специалистов, исходя из чего мы даем гарантию на все работы, проделанные в нашем сервисе.

Гораздо больший риск Вы несете при работе с гаражными сервисами, которые настаивают на установке обманок, т. к у них нет ни возможности, ни доли компетенции, чтобы залезть в эти самые «мозги». Именно при работе с такими людьми и существует вероятность того, что они «лягут».

Мы несем ответственность за каждый авто и деталь, с которой мы взаимодействуем.

Надеюсь мы дали Вам именно тот ответ, который Вы хотели услышать от нас.

Желаем Вам хорошего настроения и прекрасного дня

Источник

Удаление катализаторов. Хорошие и плохие стороны на собственном примере. Что нужно делать совместно с удалением катализаторов?

С чего все начиналось, откуда появилось.

Позволю себе небольшое лирическое отступление для тех, кто не знает, или знает но не до конца об этой системе.

В давние давние давние времена, первые автомобили, работающие на ДВС, никаких экологических норм, естественно, не соблюдали. Да и не было их тогда. Дымили, грохотали, слепили и плохо пахли. Со временем, автомобилей становилось все больше и больше, и нужно было уже их ограничивать в шуме, запахе, дымности и пр. Агрегаты совершенствовались( придумали глушитель, например)

Уже во времена сознательного рассвета автоиндустрии, люди придумали чушь, вроде глобального потепления, Экологов и прочего. В прицеп ко всему придумали нормы ЕВРО-1,2,3 потом 4 и 5. Нормы евро обязывали автопроизводителей устанавливать на автомобили системы, которые повышали бы экологичность автомобилей. Основные из них — Это система EGR(дожигания не сгоревшего топлива) и система отработки выхлопных газов, т.е. их Катализации. Происходит это через специальное устройство, если его можно так назвать — Катализатор.

Про систему EGR я напишу отдельную подробную статью позже, поскольку, одним абзацем тут не отделаешься.

Что же такое Катализаторы и как эта система работает?

Попытаюсь объяснить «На пальцах»:

Состоит вся эта система из:

— Кислородных датчиков( Лямбда-зонд их еще называют)

После того, как смесь, поступая в цилиндр, сжимается и сгорает — выхлопные газы( продукты горения) покидают камеру сгорания через выпускной коллектор. На пути к свободе их ждет первый подарок экологов — Первая группа кислородных датчиков. Газы контролируются первым кислородным датчиком( или группой на V образных двигателях). Датчик фиксирует разные параметры, типа температуры, содержания всяких там веществ и пр. Потом газы попадают в катализатор.

Катализатор, он же Каталитический конвертер-нейтрализатор, или Каталитический нейтрализатор. С виду это большая бочка в выхлопной системе. Бочка металлическая( похожа на глушитель иногда). Внутри находятся керамические соты. На сотах специальное напыление из драгоценных металлов( Платина, например. Отсюда очень большая стоимость катализаторов). Соты имеют некоторое сопротивление, дабы поток немного затормозился в них. Катализаторы, в зависимости от норм евро, бывают двух видов — Первые и вторые( начальные и конечные и пр.). Первая группа катализаторов обычно стоит после первых кислородных датчиков и частенько является частью выпускных коллекторов, вторая уже непосредственно в выпускном тракте( только евро 4 и 5).

Попадая в катализатор, газы тормозятся в керамических сотах, и вступая в химическую реакцию(катализацию) с напылением из драгоценных металлов, догорают. Все это дело сопровождается высокой температурой горения. Далее, догорев, газы проходят в приемную трубу и (евро 4 и 5) попадают во вторую группу катализаторов. После них идет вторая группа килородных датчиков.

Так вот, Мозги машины, наблюдают за этим всем делом, как раз-таки через Кислородные датчики. Есть определенная норма, прописанная в мозгах машины, что на входе(первая группа) должно быть так, на выходе(вторая группа) так. Или прописана разница между входом и выходом. Мол если на входе корова — то на выходе должна быть говядина, а не пол коровы или опилки

Еще на основании данных с кислородных датчиков мозги управляют формированием смеси. Обедняют ее или обогащают составляющими — Воздухом или Топливом. Все это нужно для Лучшего дожигания

Ну, если совсем просто, выходя из двигателя газы догорают при высокой температуре, понижая в себе вредные примеси и прочую нехорошую содержимую, за отсутствие которой так дерутся наши зеленые друзья.

Чем выше норма евро — тем жестче нормы, и больше всяких примочек для того, что бы дожечь все это дело.

Например, до Евро 3 — были только передние катализаторы и кислородные датчики. С приходом Евро-4, появились и задние. Самая жестокая из существующих норм — Это Евро-5.

В итоге, вместо 100% вредных выбросов, всего лишь половина, а то и меньше, мало дыма, мало шума, все хорошо. Но не все так радужно, как кажется.

Проблемы, и очень большие проблемы.

СО временем, как и любой узел — катализатор разрушается. Причин тому много:

— Тряска. Поскольку соты керамические, со временем от трясок и вибраций они так же разламываются.

— Агресивная температурная среда( для задних катов — это вода с дороги, поскольку они под пузом, для передних — перепады температуры связанные с охлаждением) От сильных перепадов — соты трескаются и разламываются.

— Плохое качество топлива. Не догоревшее топливо из смеси, или смесь с плохими и тяжелыми примесями попадая в катализаторы — оставляет на них налет, частицы, или и вовсе разрушает динамически. В России и СНГ это особенно актуально.

— Продукты работы двигателя. Как правило — Масло и кокс. Но, это, скорее случай исключения, поскольку попадают они туда, только при неисправностях двигателя. Вроде текущей клапаной крышки, или просевших колец.

— Время. Вечных механизмов нет.

— Повышенные температуры сгорания в катализаторах. Как правило — это уже когда в них много посторонних вещей и все это дело горит еще сильнее. Соты начинают просто плавиться.

Все это приводит к тому, что соты разрушаются, раскалываются на крупные и мелкие куски, плавятся, всячески закупоривая выход выхлопным газам. Последствия этого всего очень печальны:

— Уменьшается отвод газов. Отсюда двигатель начинает «задыхаться». Когда все совсем плохо и катализаторы сильно забиты, то выхлопные газы скапливаются, создают давление в выхлопной системе и остаются в камере сгорания. Отсюда двигатель начинает «задыхаться», или вовсе глохнуть.

— Увеличенный расход топлива, или наоборот — пропадание тяги. Задние кислородные датчики видят, что разница на выходе и выходе большая, и в зависимости от ситуации начинают или лить топливо, или наоборот, добавлять его меньше.

— Трещины в выпускных коллекторах. Ну, данная проблема не из-за катализаторов, в основном, но в машинах( типа, как раз-таки трибьюта) где первые каты стоят в выпускных коллекторах, при перегреве катализаторов, может и повести, а может даже и лопнуть выпускной коллектор.

— Шум и треск. Когда в катализаторе разламывается сота, то все это добро начинает греметь, шуршать и даже свистеть.

— Выход из строя глушителей. Мелкие обломки катализатора и пыль улетают в идущий дальше по тракту глушитель. Залетая в него, они в нем застревают, закупоривая отверстия и создавая грохот уже в глушителе. Если хорошо закупорит — поднимется давление. Результаты — выход из строя глушителя. Внутри него ломаются стенки-перегородки, рвется изоляционный материал. Были случаи пробивания стенок глушителя.

— Ошибки, проблемы. Когда выходит из строя один из датчиков, или показания между первым и вторым кислородным датчиком очень сильно розняться — мозги зажгут «мясорубку» Check Engine.

Выход в такой ситуации:

— Покупать новые оригинальные катализаторы.
— Покупать новые Не оригинальные катализаторы.
— Удалять существующие и ставить обманки.

В первом случае кусается цена, как правило от 10 тысяч за катализатор. И выше. На хорошие машинки и за 57 есть за штуку( а на машине до 4х ставится)

Во втором случае производители неоригинала экономят на количестве драгоценных металлов, соответсвенно неоригинал живет меньше. Уже не один десяток человек через это проходил. Включая катализаторы с нулевым сопротивлением, типа berk, например.

Третий — самый выгодный способ в плане цены, но в нем есть свои подводные камни. О них ниже на собственном примере.

Ну собственно, собственный пример. )

Mazda Tribute, Ford Maverick, Ford escape и Mercury Mariner соответствуют норме ЕВРО-4. Машина, где установлен V6 имеет два кислородных датчика передних( установлены в выпускных коллекторах) и два передних катализатора (установлены так же в выпускных коллекторах). Далее на выпускном тракте установлен задний катализатор. Вторые лямбды стоят после катализаторов в Выпускных коллекторах. т.е. первые в выпускном коллекторе перед катализатором, потом, кат, потом вторые.

Со временем и эксплуатацией машина начала тупить, греметь и дико жрать топливо. Двигатель стал задыхаться. Загремел глушитель, а как то раз зимой из трубы вылетел кусок чего-то черного и непонятного. Похоже на кусок стекла. Тогда постигла мысль разобраться с этой проблемой.

Первое что сделал — посмотрел цену на оригинальный катализатор. Не впечатлило совсем. Неоригинал не встретил, решил — надо удалять.

Делал я это пару лет назад. Поехал в специализированный сервис, там сняли выпускные коллектора, разрезали банки( катализаторы) вытряхнули их, и вырезали задний катализатор, вварив вместо него пламягаситель. Вместо заднего кислородного датчика — поставили обманку. Обманка — эмулятор датчика, который отдает постоянно «хорошие» параметры.

Когда вытряхивали катализаторы — то целого от них не осталось ничего. Спекшиеся куски, труха, пыль и осколки.

После этого двигатель задышал, машина поехала. Но потом появились кое-какие проблемы, на основе которых могу дать пару советов, что стоит сделать еще, при удалении катализаторов:

1. Поскольку выпускные коллектора снимаются, то имеет смысл их сразу осмотреть на наличие трещин и правильности геометрии. Если надо — шлифануть. Мне пришлось это делать отдельно, поскольку позже через них начало травить.( в месте прилегания к блоку). Заодно заварили пару трещин. + советую сразу поменять прокладки. Или вовсе сажать на супер-герметик. Типа бетонирования.

2. Поскольку, задний катализатор вырезается, и в систему вваривается пламягаситель, то имеет смысл снять глушитель( а у нас их два — средний и конечный( маленький)) и вытряхнуть осколки из него. Если не вытряхнутся — разрезать и достать, поскольку потом все это добро будет греметь.

3. подобрать хорошую обманку, поскольку данные о подаче топлива эбу берет от кислороных датчиков, и если эмулятор заднего будет эмулировать величину плохую, то будет ручей из топлива или наоборот, воздуха будет много. Если эмулятор не ставить, то будет ошибка.

В общем и целом о плюсах и минусах на собственном опыте

— Двигатель дышит во все легкие. Ему ничто не мешает избавиться от газов. даже на звук ему намного легче работать.

— Машина ощутимо прибавляет в динамике( подозреваю, что с завода она должна была быть именно такой)

— Нормализуется топливная подача. Многие жалуются, что жрется топливо, но это от того, что вы начинаете топить на исправной машине ; ) Ну или вторая лямбда не очень, и заставляет подливать топливо.

— О катализаторах можно забыть как о страшном сне.

— Будет мучать совесть, что вы наверное портите экологию ; (

— Дымность. Поскольку, на пути у газов больше ничего нет, то на холодную при прогреве, дыма из трубы будет, естественно больше. Но «Покуривает» машинка не сильно, когда прогреется. При езде — дыма не больше и не меньше чем у других.

— Запах. Тут без вопросов. Запах действительно есть. Не сероводородом и тухлыми яицами, а сгоревшим бензином, как от жигулей например. Ну пахнет, естественно в приделах выхлопной трубы, в салоне или на всем районе запаха нет ; )

— Звук. Машина становится громче. Появляется бубнение глушителя, более громкий( не сильно) звук выхлопной системы. На мой взгляд это скорее плюс, поскольку теперь чувствуется, что под капотом V6 объемом 3 литра, а не какой-то там рядник полтора литровый 😉

Каждый найдет свои плюсы и минусы, для себя решил, что нужно удалить. Да, в моем случае пришлось менять глушитель( средний) поскольку, осколки его доили и стенки внутри там поломались. Вскрывали его заваривали, но проще было поставить новую банку Ferroz, и забыть о глушителе.

Завтра про замки расскажу. Горячая тема ; )

Источник

Нужно ли прошивать после удаления ката?

Комментарии 43

И да такоы момент. Если авто дилерское, то там уже изнчально выключен контроль ката и можно выбить кат и ничего не шить и никаких обманок не ставить вовсе. Если из германии иди сша то в любом случае прошивка.

Авто делалось для россии

Тогда выбивай кат. Кстати на большинстве авто чека вообще нет, которые для рф шли. Он выклюен програмно в прошивке эбу.

Обманку ставить не стОит. Это крайняя мера. Пламенаситель на турбомоторе вещь лишняя- достаточно вварить кусок трубы в фланцы от катализатора.
Если ты в Мск, то прошить можно у Сергея Базарова. Много инфы о нем и способах прошивки на пассат-б5.ру сайте.

Лучше всего прошить и не переживать! Можно попробовать механическую обманку но просто кому то помогает кому то нет тоже самое с электронной на вторую лябду! Так же будет доставать вторичный воздух а при прошивки отключешь все сразу! Просто среднея цена на лямбду 6 рублей а их две плюс если начнет мозги делать система свв плюс еще вложения! Так что мне кажется проще отдать 10-12 рублей за прошивку плюс добавить мощности и забить про эти три проблемы! Таже проблема тоже гадал что что делать ну все таки решился удалил кат и прошил и очень доволен что три проблемы решил разом хоть и дороговато но оно того стоит!

Я вырезал и ставил пламегаситель. Ни чего не перепрошивал, на сервисе мне сказали что это развод, ошибка все равно в мозгах будет. Год проездил ни чего не было

У тебя 2 лямбды? Как расход и мощща стала?

Лямбды 2. Изменений я не заметил.

У меня на прошлой неделе были идеальные соты. Выбил — стало намного лучше ехать. особенно с 90 до 150 км/ч разгон бешеный.

Я представляю какой прирост будет после удаления твоего катализатора — машину не узнаешь…

Можешь удалять без всяких заморочек для начала.
Загорится ошибка — ну поставишь обманку (хотя это фигня все) или отключишь программно.
А так в ошибке ничего страшного и нету. Просто говорит что твой кат не работает (точнее то что его нету) и хуже ничего не делает.

А выбивка элементарная. Покупаешь комплект прокладок/болтов и на почти любое СТО где есть сварщик. (кстати я себе лишних прикупил. лежат не распакованные еще в Минске)
Выбьют и заварят и на место поставят.

Источник

Удаление катализатора без прошивки эбу

Да простят меня 90% пользователей, для которых ведение блога сводится к замене дворников и ароматизаторов в салоне. Расскажу как убрать катализатор и не нарваться на горящий чек. Данный метод испытан и не только мной. Все манипуляции производил человек, имеющий прямое отношение к раллийным гонкам и знает что и как устроено в автомобилях) ну это так, на всякий случай))

Кароч) задача была сделать что-то интересное, не нарвавшись на проблемы с чеком на приборке и гарантией. Я ждал очень громкого выхлопа, но звук не изменился. Напомню: у меня вырезана последняя банка. Просто срезали и трубу приварили. Первый, кто скажет что это все колхоз и дешёвые движения — полетит в чёрный список! Диванные критики нетрадиционной ориентации меня уже потихоньку напрягают! Немного лирики и дальше мотаем на ус)

Демонтируем даунпайп заводской. Посередине делается разрез. Достаём соты. Вместо них вставляем пламегаситель как на фото. Привариваем все аккуратно и ставим. Никаких изменений в худшую сторону не заметил. А вот более ранний подхват стал более явным! Мелочь, а приятно. Цена вопроса — 3 (три) тысячи рублей с работой.

Про пайп рассказал, критиков предупредил. В общем, если что не понятно — спрашивайте. И ещё, я понимаю, что при установке is20 is38 желательно будет поменять даунпайп от именитой фирмы, что позволит достичь бОльшего результата. Но пока и этого хватит. Все таки 1.8 октавия едет довольно-таки бодро для города.

Скоро будем гоняться с такой же октавией на дсг. Пару дней назад я ее обошёл примерно раз 9-10 как с места, так и с ходу.

Источник