если яблоня одичала что делать
Как поступить с дичком яблоньки?
Уважаемые 7-дачники! У меня на даче старый яблоневый сад. Под некоторыми яблонями появились дички-яблоньки, высотой примерно 1 м. Хочу отсадить несколько дичков (в данном случае антоновка) и привить на них новый сорт карликовой яблони (не знаю, как называется, но яблочки очень вкусные).
Значит, что я должна сделать? Отсадить яблоньку на новое место (или в горшок большой?) Когда это сделать — сейчас, осенью, весной?
Привить до пересадки или после? Каким способом лучше привить, если я в этом новичок? Только способ подскажите, а технологию я почитаю на сайте.
Я нигде не встречал, шоб копулировку (да и вообще любую прививку черенком) выполняли в июне или начале июля. А уж тем более еще позже. Северные районы, где в начале мая еще снег лежит — не берем. Также не берем затяжные ненастья, когда вегетация сдвигается на месяц — два (что редкость, в общем). Ну и не берем в расчет запоздалых, которые «в свинячий голос синячат». Прививку черенком в средней полосе выполняют с марта по май. Точка. Это оптимальные сроки.
В западной Европе может и раньше можно (в конце февраля, например — не в курсе. Но никак не в июне, а уж тем более начале июля, когда жара стоит несыпущая… Да и зачем целенаправленно сокращать срок вегетации прививаемых черенков? Они, наоборот, должны дать как можно больший прирост, вызреть, сформировать верхушечную вегетативную почку и нормально уйти в зиму. А не вот это всё… Эксперименты, блин…
Как избавиться от лишнего ствола на яблоне и груше
Добавление статьи в новую подборку
Некоторые не обращают внимания на растение смолоду, пуская его развитие на самотёк. Это приводит к различным дефектам кроны, самое опасное из которых – раздвоение ствола или тесно прижатые к нему скелетные ветви. Так между ними образуются острые углы, опасные для всего дерева.
Обратите внимание на острые углы
Чтобы понять, какое дерево находится в «зоне риска», проведите осмотр сада. Обратите внимание на угол отхождения ветвей.
Если он большой, то ткани древесины беспрепятственно срастаются и связь в местах их соединения оказывается прочной. Такие ветки могут гнуться до самой земли, но от ствола не отламываются.
А вот ветки с острыми углами имеют непрочное срастание в месте их соединения и со временем могут обломиться.
По мере роста толщина зажатой внутри коры увеличивается и становится как бы распоркой между ветвями. Кроме того, в развилке скапливается влага и поселяются вредные микроорганизмы. Как итог – и без того уязвимое место загнивает и ещё больше снижает прочность крепления ветвей.
Поэтому формируйте дерево смолоду, не давайте образовываться в кроне острым углам. Главное отличие формирования груши от формирования яблони заключается в том, что груша плохо переносит сильное укорачивание молодых побегов. Это затрудняет создание кроны и отодвигает начало плодоношения. Поэтому ветки груши желательно резать как можно меньше, а создавать крону изменением направления ветвей.
Как избежать острых углов
Избежать острых углов поможет отгибание веток у молодых растений, пока они тонкие и гибкие.
Для этого ветки подвязывают к стволу или к вбитым в землю кольям, оттягивают распорками или грузиками.
Отгибание нужно проводить до одревеснения побегов, которое начинается в июле. Тогда отогнутые ветки сохраняют заданный им угол отхождения от ствола.
В некоторых странах приёмы отгибания ветвей применяют у совсем молодых деревьев. В Польше, например, такое формирование проводят у однолетних растений, когда ещё только начинают отрастать боковые разветвления.
Для ответвления используют и обычные деревянные бельевые прищепки. Прищепку закрепляют на стволе таким образом, чтобы раздвоением она упиралась в основание побега и отклоняла его в горизонтальное положение, то есть служила распоркой.
К отгибаемым веткам можно прикрепить небольшие грузики. Грузик подбирайте соразмерно с побегом, чтобы он не отломился. Но следите за тем, чтобы отгибаемая часть не была дугообразной, иначе в верхней части дуги появятся вертикально растущие побеги – волчки, которые лишь загустят крону. Поэтому не следует прибивать ветки гвоздями или привязывать к стволу за концы – в этом случае как раз и образуются ненужные дереву дуги. Ветку надо оттянуть, привязав шпагат за её середину или ближе к основанию.
Ветки толщиной 2-3 см в диаметре отгибать уже трудно, они отламываются с задирами коры на стволах. Увеличить их угол отхождения от ствола можно, если предварительно их подпилить.
Подпилы делают снизу возле самого основания ветки примерно на 1/4 её диаметра. Тонкой острой пилкой снизу ветки возле её основания сделайте 6-8 надрезов на расстоянии около 2 см один от другого. После того, как ветка будет отгибаться, её надо закрепить двумя растяжками к колышкам. Ранки от подпиливания при наклоне зажимаются и быстро зарастают.
Особенно опасным бывает раздвоение ствола на верхушке. Ситуацию надо исправлять сразу же, как только заметили. Необходимо удалить одну из частей.
Если время упустить, то по мере взросления дерева или при неблагоприятных погодных условиях, а также обильном урожае между стволами начнется раздир. Сначала его заметно по образовавшейся трещине, которая затем может привести к расщеплению ствола до самой земли. Скрепление наметившегося раздира металлическими скобами или различными жгутами, как обычно рекомендуют в таких случаях, спасет ненадолго.
Чтобы предотвратить это, надо выбрать более развитую часть ствола, а другую сначала сильно укоротить. Года через два доминирующая часть, оставленная без обрезки, станет намного толще ранее укороченной, и тогда бывшего конкурента можно спилить до основания на кольцо. В этом случае рана зарастёт быстрее, так как она будет меньше диаметра ствола.
Также присмотритесь к месту, откуда он растет, причем еще и по отношению к месту прививки.
Чем срезать ствол
Основным инструментом для обрезки являются секатор (для тонких веток) и садовая (но не столярная) пилка для толстых ветвей. Весь инструмент должен быть исправен и остро заточен. От этого зависят не только лёгкость выполнения работы, но и правильность срезов с лучшим зарастанием ран.
Как спилить ненужный ствол
В этом деле важно не оставить пеньков и не срезать лишнего. Ориентиром должен служить кольцевой наплыв коры, который хорошо различим у основания побега. Именно там находятся ткани, способные быстро заживить и восстановить дерево. Если оставить торчащий пенек или сделать углубленный срез, то рана будет сложно и долго зарастать.
Если надо срезать растущую под острым углом ветвь, вокруг которой наплыв незаметен, для определения правильной линии среза воспользуйтесь простым приемом: мелом (или мысленно) проведите линию вдоль ствола или ветви, от которой отходит отрезаемая ветка, а вторую – перпендикулярно вырезаемой ветке. Разделите угол между ними пополам и по этой линии направляйте срез.
Крупные, тяжёлые ветки лучше удалять по частям: сначала подпилите ветвь снизу на расстоянии 30-40 см от ее основания. Затем, отступив ещё на 10-15 см от основания, пилите ветвь сверху. Под собственной тяжестью она отломится, но задира коры не произойдёт благодаря нижнему подпилу. После этого оставшийся пенёк удалить по всем правилам на кольцо уже не трудно.
После обрезки груши или яблони места спилов необходимо сразу же обработать (РанНет, Благосад, Живица, садовый вар). Иначе дерево начнет выделять сок, а это будет приманивать вредных насекомых и ослаблять растение.
Все срезы и спилы должны быть ровными и плоскими, не делайте на них никаких закруглений.
Возле больших ран обычно начинается отрастание новых побегов-волчков. Если они не нужны для замены ветвей или иной коррекции кроны, их надо своевременно выламывать, не давая разрастаться, иначе придётся потом снова вырезать.
Если неприятность всё-таки случилась, не спешите рубить дерево под корень. Возможно, все не так плохо и его еще можно спасти.
Если же рана сухая и чистая, то даже при значительном разломе можно попытаться сохранить дерево.
Тут может быть два решения: либо придется отказаться от одного из двух стволов, либо попытаться сохранить все, но без гарантии полного успеха.
Только не затягивайте с оказанием помощи. Чем быстрее вы возьметесь за дело, тем больше шансов спасти дерево.
Рану нужно зачистить и обработать, например, 3% бордоской жидкостью.
Если рана или трещина образовалась снаружи ствола, то ее замазывают глиняной болтушкой или краской на олифе.
Лечение дерева отличается в зависимости от времени года. Если это время от начала сентября до первого снега, то под зимний период не рекомендуется мазать разлом коровяком с жирной глиной. Так ухудшится приживаемость. На зимние холода надо мазать лишь «жирным варом».
При большом количестве яблок нужно устанавливать опоры, чтобы предотвратить раскалывание как крупных веток, так и самого ствола. Как только ветви начинают сильно прогибаться под грузом плодов, необходимо загруженные яблоками ветки подпереть подпорками, не дожидаясь разлома яблони пополам.
Иногда можно устранить разлом просто удалением меньшей из разломившихся долей ствола, сохранив самую крупную. Тогда ненужную долю спиливают по нижней кромке самого места расщепа. При этом учитывают, что поверхностный слой спила должен находиться в максимально гладком состоянии. Оголенную рану покрывают, например, смесью воска и смальца 1:1 для защиты от высыхания и попадания заразных заболеваний, а затем укутывают агроволокном.
Если яблоня одичала
Если яблоня одичала, не спешите вырубать плодовое дерево.
Откуда берутся «дикари»?
Общаясь с садоводами-любителями, я часто слышу: покупали мы культурный сорт яблони (груши, сливы), а саженец вдруг «одичал», и теперь неизвестно, что с ним делать. То ли ждать урожая, то ли перепрививать на другой сорт?
Две причины для разочарования
Гораздо сложнее другая проблема, старая, как мир: при длительном вегетативном размножении у сортов ягодных и плодовых растений происходит якобы утрата культурных признаков.
Возьмём, к примеру, легендарную антоновку, сортотип, насчитывающий множество форм и разновидностей. В каждой местности выделяется какая-то своя разновидность, но, перенесённая в другой регион, по качеству плодов она не всегда повторяет свой аналог. Скажем, саженец курской антоновки, перевезённый на Кубань, никогда не даст такого же аромата и налива плодов, как у себя на родине, в средней полосе.
Таким образом, причины для разочарования садовода-любителя могут быть следующие: или не та разновидность сорта (встречаются и более мелкие, и менее лёжкие, и слабо окрашенные), или не те условия выращивания.
Кроме того, как точно заметил один из ведущих селекционеров Г.Ф. Монохос, в недалёком прошлом количество по-настоящему ценных сортов было ограничено, и их просто не с чем было сравнивать. Естественно, что тогда определённым эталоном вкуса и качества являлась наша антоновка. Но сегодня уже выведено много новых сортов, в том числе и на основе антоновки, причём гораздо лучше неё.
Ещё надо учитывать, что на нынешний рынок в большом количестве поступают десертные плоды сортов южного происхождения. Потому-то и произошёл этакий «сдвиг» эталонной оценки потребления.
Как омолодить старую яблоню, если спилить ее рука не поднимается? в закладки 8
Как омолодить старую яблоню? Спилить ее рука не поднимается, ведь зачастую такая «старушка» — не просто одно из плодовых деревьев в саду, а нечто большее, то, что непременно хочется сохранить.
Для кого-то это дорогие сердцу воспоминания о счастливом детстве или дедушках-бабушках, посадивших и вырастивших яблоньку; кому-то по душе старинный сорт с особенно вкусными и красивыми плодами; кто-то просто любит отдыхать под большим раскидистым деревом и не представляет без него свой участок… У каждого свои причины беречь старые яблони. Разумно поступают и те, кто не спешит корчевать запущенный плодовый сад на приобретенном деревенском участке: скорее всего, при хорошем уходе он еще долго сможет давать урожай.
Но время всегда берет свое, и у деревьев с возрастом неизбежно возникают проблемы. Давайте разберемся, как подарить вторую жизнь старым яблоням, в каких случаях стоит проводить омолаживание, какие меры для этого потребуется предпринять. Все работы нужно выполнить весной, до распускания почек, так что пора начинать подготовку.
Проводим диагностику
Первое, что следует сделать, — оценить состояние деревьев, которые вы планируете омолаживать. Важно понять, есть ли смысл сохранять их, насколько целесообразны последующие процедуры. Некоторые деревья, к сожалению, спасти уже невозможно — их лучше спилить.
С яблоней, скорее всего, придется расстаться, если:
Не спорю, подчас садоводам удается продлить жизнь даже практически безнадежным «пациентам», но надо понимать, что это может потребовать значительных усилий, и результат не гарантирован. В любом случае, только вам решать, готовы ли вы заниматься реанимацией такого дерева.
Проблемы, которые успешно лечатся
Если на яблоне обнаружилось небольшое дупло (или даже не одно), это вовсе не причина спиливать ее. Обычно достаточно тщательно очистить отверстие, обработать древесину и «запломбировать» дупло, чтобы избежать дальнейшего разрушения.
В старых садах также нередки загущенные посадки: деревья растут слишком близко друг к другу, их кроны переплетаются. Такие яблони чаще страдают от болезней и вредителей, могут слабеть из-за недостатка питания; их кроны от тесноты и плохой освещенности деформируются. В этом случае некоторыми деревьями придется пожертвовать, чтобы создать оставшимся благоприятные условия.
Отсрочить расставание
Если вы понимаете, что яблоня обречена, и омоложение ей уже не поможет, не обязательно сразу браться за топор. Во-первых, в большинстве случаев вам по силам продлить жизнь старому дереву: отпилить сильно поврежденные стволы, удалить трутовики, залечить раны, осветлить и облегчить крону. Если «пенсионерка» по-прежнему радует вас урожаем хотя бы через год, не торопитесь с ней прощаться, подарите ей еще несколько лет жизни.
Во-вторых, вы можете сохранить полюбившийся сорт, привив черенки от старой яблони на молодой подвой. Некоторых старинных сортов сейчас уже не отыскать — берегите их, если вам посчастливилось, и в вашем саду обнаружились подобные раритеты.
Наконец, не стоит сразу избавляться от «бесперспективной» яблони, если она все еще дает плоды, а замену ей вы подготовить не успели. Позаботьтесь о «старушке», пока в вашем саду подрастают молодые деревца — обеспечьте дереву хороший уход.
Хирургическое вмешательство неизбежно
Омоложение старой яблони всегда требует «хирургического вмешательства» — обрезки. И вот здесь важно сразу понять один момент: единого рецепта омоложения старых яблонь не существует. Я понимаю разочарование тех, кто ожидал получить универсальный совет, избавляющий от необходимости принимать собственные решения, — но увы. Выбирать «методику лечения» вам придется самостоятельно.
Радикалы и консерваторы
В первую очередь следует определиться, будете вы придерживаться жесткого подхода или предпочтете действовать мягко, постепенно. «Правильного» ответа тут нет. Рассмотрите преимущества и недостатки обоих вариантов и выберите тот, что подходит именно вам (с учетом состояния «пациента», ваших собственных навыков, прочих обстоятельств).
Сильный стресс, который испытывает дерево в результате радикальной обрезки, стимулирует активный рост молодых побегов.
Плодоношения не будет, пока не сформируется новая крона.
Подходит для сильно ослабленных, непродуктивных деревьев.
Может чересчур ослабить дерево, снизить его зимостойкость, спровоцировать болезни.
Мягкая, поэтапная обрезка
Проводится частями, обычно на протяжении нескольких лет, при этом удаляется не более 1/3 кроны за один прием. Формирование новой кроны происходит постепенно, при этом продуктивная часть старой кроны сохраняется (с корректировкой).
Дерево меньше травмируется, но и омолаживающий эффект может оказаться менее выраженным.
Позволяет проводить постепенное омоложение кроны, не лишаясь урожая.
Подходит для старых яблонь, которые продолжают плодоносить и имеют живую (пусть и проблемную) крону.
Процесс может затянуться, и есть риск не довести дело до конца. 
Я всегда была сторонницей поэтапной обрезки старых яблонь, и эта практика давала хорошие плоды (как в прямом, так и в переносном смысле). Но вот случилось заболеть — и процесс прервался на три года. А тут еще морозная зима 2016/17, нашествие вредителей летом 2018, аномальный сезон 2019 с небывалым урожаем яблок… В итоге — за счет внушительной суммы неблагоприятных факторов — проблемы моего сада усугубились, и весной, вероятно, придется все-таки переходить к радикальным мерам, чтобы спасти то, что еще можно.Поэтому я не настаиваю на преимуществах одного метода перед другим, а призываю вас хорошо все взвесить и обдумать, принимая решение.
Обязательная программа
Ну а пока вы размышляете о том, какой путь выбрать, займитесь санитарной обрезкой — она обязательна в любом случае. Необходимо убрать все сухие, поврежденные, сломанные, больные ветви.
Кроме того, следует очистить и обработать обнаруженные на дереве раны (например, на месте неудачно спиленных веток) и дупла, убрать отслаивающуюся кору, удалить сильно расплодившиеся мхи и лишайники. Для обработки чаще всего используют железный купорос; очищенные и обработанные раны рекомендуется замазать масляной краской на натуральной олифе, для защиты небольших поверхностей подойдет садовый вар.
В нашем каталоге, объединяющем предложения крупных садовых интернет-магазинов, вы найдете все необходимые средства: садовый вар и замазку, фунгициды, средства от мхов и лишайников, краску для побелки стволов и т.д.
Осмотрев подготовленное таким образом дерево, вы наверняка увидите, что необходимо осветлить, а зачастую и снизить крону (яблони старых сортов обычно высокорослые, и уборка урожая с верхних веток становится настоящей проблемой). Какой должна быть идеальная крона, расскажет статья Идеальное плодовое дерево. К чему стремиться при формировании кроны?
Обратите внимание на ветви, отходящие от ствола под острым углом. У старых, запущенных деревьев в таких развилках нередки разломы. Их обязательно нужно освободить от скопившегося мусора, очистить стволы до здоровой древесины (насколько позволяет ситуация) и обработать, как обрабатывали раны и дупла.
Что дальше?
Дальше — резать. При этом важно помнить: обрезка стимулирует рост молодых побегов. Чем сильнее мы укорачиваем имеющиеся ветви, тем активнее растут новые, поэтому омолаживание — процесс длительный, непрерывный и последовательный. За состоянием новой кроны придется следить постоянно, независимо от того, какой методики вы решили придерживаться.
В случае радикальной обрезки обязательно потребуется удаление лишних волчков по мере их появления и формирующая обрезка для оставшихся — чтобы создать новую крону. Посмотрите следующее видео — в нем прекрасно показано, как выполняется омолаживающая обрезка старой яблони.
Ну и повторюсь: решить, как именно омолаживать то или иное конкретное дерево в вашем саду, можете только вы сами. Задача статьи — максимально подробно рассказать о возможных вариантах, предостеречь от ошибок, подсказать, на что следует обратить внимание, помочь разобраться в принципах и правилах омолаживающей обрезки.
Правила, обязательные для выполнения
Будете вы резать радикально или поэтапно, есть ряд правил, которых следует обязательно придерживаться. И чем сильнее вмешательство, тем больше вы рискуете, пренебрегая ими. Итак…
1. Не оставляйте пеньков
Пенек — это будущее дупло, это «ворота» для вредителей и возбудителей всевозможных болезней.
2. Обрабатывайте срезы
При обрезке крупных ветвей это непреложное правило, которым ни в коем случае нельзя пренебрегать.
3. Большие, тяжелые ветви отпиливайте по частям
Удаляя крупную ветвь, всегда начинайте с надпила снизу, чтобы предотвратить задиры коры. Любые повреждения коры, сколы древесины ухудшают заживление, а вашей яблоньке и так тяжело.
4. Используйте хорошо наточенный инструмент
Тупой пилой вы сильнее травмируете дерево, а плохо наточенный секатор не столько режет, сколько сминает побеги — все это негативно сказывается на последующем заживлении ран.
Послеоперационная реабилитация
Как человеку после операции, так и дереву после сильной обрезки нужен хороший уход. Контролируйте его состояние, своевременно удаляйте все лишние волчки (а они будут появляться в изобилии), чтобы яблоня не тратила на них питательные вещества, а крона не загущалась. Не забудьте об уборке: все, что вы спилили, срезали, счистили (включая старую кору и мусор из дупел или трещин) необходимо из-под дерева убрать и сжечь.
Позаботьтесь, чтобы дерево не испытывало голода и жажды: обильные поливы в сухую погоду, подкормки помогут ему быстрее восстановиться. Состав и количество подкормок зависит от того, как ухаживали за яблоней до обрезки, какая почва в саду, какие виды удобрений (органических, минеральных) вам доступны и т.д.
И конечно же, нужно понимать: омолаживающая обрезка способна продлить жизнь вашей яблоне, но без последующего систематического комплексного ухода эффект окажется весьма непродолжительным.
Уход за яблоневым садом
Автор: Olga · Опубликовано 11.03.2019 · Обновлено 11.03.2019
Начну как обычно с истории своей семьи… У прапрадеда был друг Никита, а вот у него был сад… 40 Га кедрача и 20 Га яблонь! Представили? А если я скажу, что на момент моей встречи с этим удивительным человеком, ему исполнилось 93, и за садами он ухаживал сам? Вот именно с этой истории и начинается моя любовь к яблоням.
Да и как мне не любить яблоньки? Ко всем экзаменам практически готовилась, сидя на ветке деревца в саду моей прабабушки. Сейчас от этого сада не осталось ничего, даже яблонь… Сгорело всё.
История моей семьи неотделима от садов. Вот и мне пришла пора осесть на земле. Седьмой год подряд я поеду на весь сезон работать в своем саду в 32 сотки в поселке Тарховка, в Ленинградской области.
Но вернемся к яблоням. В этом саду их было порядка 40 штук. Реально плодоносящих 4. Сравнимые цифры? Не очень… Как же так сложилось? Все просто – яблонями не занимались.
С чего начать?
Первое, что я сделала, когда немного пришла в себя от этого лесного засилия в неплохом, в принципе, саду — это побелила стволы. Не все, потому что не смогла определить яблони в зарослях «непоймичтопонаросло». И начала зачистку прикорневых территорий.
Сперва вырубила деревца и откорчевала корни по диаметру кроны (сейчас у меня под яблонями либо клумбы, либо расстелен спанбонд, чтобы беречь соки и без того слабой земли). Сосущие корни у яблони всегда по краю диаметра кроны располагаются. Вот и очистила.
Затем дала солнце, убрав часть разросшихся кленов и обрезав нижние ветки уже взрослых растений. Стала вносить удобрения регулярно. И ничего – разбудила сад, яблони стали приносить урожай.
Болезни яблонь
Фото 1. Грибковое заболевание, древесный гриб на яблоне
На моих яблонях есть еще одна.
Фото 2. Грибковое заболевание, древесный гриб на яблоне
Это не истинный рак яблони, а грибковое заболевание. Соответственно, это и есть древесный гриб. Плохо то, что грибница его прорастает через все артерии растения и поражает его всего. А вот рядом круглая ранка, как если бы сучок обломили, вот это уже истинный рак яблони – а точнее европейский его подвид (фото 1). Лечить можно и нужно. Но крайне сложно и с первым, и со вторым. У меня, например, придется убрать большую взрослую ветку полностью.
Лечение рака у яблонь
Лечение деревьев, больных обыкновенным раком, заключается в зачистке ран и обработке их замазкой или пастой. Сначала вокруг дерева расстилают мешковину и зачищают пораженный участок, захватывая 1,5—2 см здоровой коры. Очищенную кору собирают, выносят за пределы садового участка и сжигают. Зачищенную рану дезинфицируют 1%-ным раствором медного купороса, наносят садовый вар либо смесь жирной глины и коровяка в соотношении 1:1 или масляную краску.
Раковые раны лечат 1%-ной пастой «Сантар-СМ», втирая ее кистью или лопаточкой. При этом нужно захватывать дополнительно 1—1,5 см от края пораженного участка. При использовании пасты раны можно не дезинфицировать.
Небольшие раны не зачищают. Рана заживает быстрее, если в пасту перед применением добавить фунгицид топсин-М, 70% с. п. (1-2%). Важно не забыть обработать замазками все срезы после обрезки, как на здоровых, так и на больных деревьях.
Семейный рецепт лекарственной побелки
Чтобы не допустить появления рака у яблони очень важно во время обрабатывать стволы лекарственными побелками. По семейному рецепту это делалось вот так:
Дважды в год (весной и осенью) мы проводили побелку штамбов и оснований скелетных веток деревьев известковым раствором. Для приготовления побелочного раствора использовали:
После обрезки кроны срезы диаметром более 2 см замазывали садовым варом или краской на масляной основе. При уходе за почвой под деревьями старались предотвратить механические повреждения коры.
Фото 3. Обработка ствола яблони лекарственной побелкой
Сейчас с этим попроще — краску самим готовить не приходится. Очень советую, если есть возможность купить краску «Удача» — очень хорошо продуманная естественная защита для яблонь.
Защита яблоневого сада
Очень важным компонентом в защите от рака яблонь является очистка земли прикорневого круга.
Недопустимо соседство с яблонями муравьев. Они станут есть сладкую падалицу, чем создадут риск для детей (у меня старшая дочка откусила яблочка с муравьями. Хорошо, что у меня у самой аллергические реакции бывают, поэтому знаю, что делать. Спас ребенка укол тавегила).
Далее муравьи разведут тлю, про последствия можно не рассказывать, сами понимаете – скрученный лист дышать не будет.
Наконец, муравьи протачивают ходы в яблонях, попивая параллельно сок и открывая дорогу спорам грибов, лишайников и заболеваниям типа «рака яблони». Результат такой работы за 10 лет покажу дальше.
В саду есть очень красивое место. За огромным кустом финской сирени небольшой холмик, а на нем яблонька. Я думала, она не выживет… Но вместо этого она стала цвести и плодоносить, и при этом яблоки у нее самые вкусные. Ветками она стучит в окна садового домика с покосившейся деревянной ставенкой.
Что еще недопустимо при риске заражения сада? Переувлажнение! Одна яблоня ушла прямо на моих глазах, даже фотографировать, чтобы показать, как такое происходит, нечего толком. Получается не то тополь в кустиках, не то коряга в зарослях. Но суть не в виде, а в причине. Яблоня была посажена не на месте.
Думаю, для первого рассказа о яблонях хватит. Надеюсь, вы уже поняли, что я не просто люблю сад, но и искренне о нем забочусь. Чего я не переношу, так это бессмысленного уничтожения.
Многие со мной не согласятся, говоря, что с 60-летней яблони толка не будет. Пусть так. Но я их все равно люблю свои деревья и хочу сделать их жизнь комфортной. Даже если они не принесут мне ни яблочка.