Фаза есть а лампочка не горит что делать
Фаза и напряжение есть, но не работают светильники.
Здравствуйте. Если что ткните носом в тему, если было.
Вопрос.
Что могло произойти?
Перегорел ноль?
Что-то с контактами? Сопротивление поменялось?
имхо, где-то ноль все-таки «неконкретно» отгорел, на замер напруги мультиметром еще хватает, а на лампочку уже нет
andrewkhv, спасибо за ответ.
Как проверить отгорание ноля? Есть способы?
подключить напрямую от выключателя к первому патрону светильников?
не обязательно ноль. Может и фазный провод где-то плохо соединён или выключатель подгорел.
Я бы замерил сопротивление фазного провода от щитка до лампочек и сопротивление нулевого провода от щитка до лампочек
+100. проверить обязательно.
И подскажите как мультиметром замерить сопротивление? Это то же самое что прозвонка только с числовым показателем и без звонка? И какое должно быть сопротивление? 
Сейчас проверил тестером фазу в ванной.
Она есть даже при выключенном выключателе. Ещё два дня назад такого не было
Arh написал :
И подскажите как мультиметром замерить сопротивление?
Arh написал :
И подскажите как мультиметром замерить сопротивление?
в режиме замера сопротивления. по идее должен показывать 0, т.е. наличие котакта. естественно, все замеры сопротивления при отколюченном автомате. поскльку щупы у мультиметра не 10 метров длиной, потребуется еще и провод.
Arh написал :
Она есть даже при выключенном выключателе.
О, очень похоже что выключатель в нулевом проводе стоит. Если лампочку вывернуть, показывает фазу в выключателе?
andrewkhv написал :
О, очень похоже что выключатель в нулевом проводе стоит. Если лампочку вывернуть, показывает фазу в выключателе?
Сейчас разберу выключатель, но в выходные там была фаза при поключенных приборах
она там и будет, пока приборы включены, а выключатель разомкнут. фаза через приборы пришла в выключатель.
выверните лампочку и осторожно проверьте в патроне наличие фазы при выключенном выключателе.
andrewkhv написал :
О, очень похоже что выключатель в нулевом проводе стоит. Если лампочку вывернуть, показывает фазу в выключателе?
Кстати, чем чревато и чем плохо ставить выключатель на ноль. Слышал, что это не есть гуд
andrewkhv написал :
выверните лампочку и осторожно проверьте в патроне наличие фазы при выключенном выключателе
конечно не есть. вы выключаете свет, а лампочка остается под напряжением и при неосторожности создает угрозу жизни.
andrewkhv написал :
конечно не есть. вы выключаете свет, а лампочка остается под напряжением и при неосторожности создает угрозу жизни.
Дошло. Неприятно. Хорошо, что я постоянно тестером тыкаю везде и всегда. даже когда вырубаю автомат в подъезде, всё равно тыкаю для начала тестером 
Arh написал :
Здравствуйте. Если что ткните носом в тему, если было.
Вопрос.
Что могло произойти?
Перегорел ноль?
Что-то с контактами? Сопротивление поменялось?
О! хех, недавно только какулю такую устранял.
Где то некачественное соединение. Вероятно даже вставлен кусок ШВВП или ПГУНП-а и скрутка моножилы с многожилой.
Нужно прозвонить провода на целостность обязательно.
А лучше всего, не тлахаца и если позволяет отделка проложить новый кабель. Заодно и узнаете, где кусок ШВВП спрятан
Почему пропадает фаза и что делать в таком случае?
Современное жилище имеет высокий уровень электрификации. Поэтому неисправность электропроводки приносит большие неудобства. Внешние признаки отказа электрической сети:
Наиболее частая неисправность этой инженерной системы здания — пропадает фаза однофазных и трехфазных сетей. Имеется одна фундаментальная причина всех этих явлений – обрыв цепи прохождения тока. Причина — разрыв фазного провода, а также обрыв нуля. Место обрыва определяют различными приемами.
Причины пропадания фазы
Неисправности розетки
Существует две основные причины выхода розеток из строя:
Отказавшая электрическая розетка легко выявляется визуальным осмотром, рисунок 1. Иногда для этого придется разобрать ее механизм.
Рисунок 1. Внешнее повреждение розетки из-за чрезмерной нагрузки
Не работает освещение
При отсутствии верхнего света в одной из комнат проверку начинают со щитка. Там контролируют автомат, на который заведены верхние потребители этой комнаты.
Возможны следующие варианты:
Отказ контактов выявляют визуальным осмотром. Неисправный автомат заменяется на новый. Исправность автомата означает разрыв или короткое замыкание комнатной проводки. Их местонахождение локализуют последовательной проверкой наличия фазы и нормального напряжения на всех цепях.
Нет света в многоквартирном доме
Отказ одной из фаз, который произошел во вводном щитке дома или же на других групповых уровнях сети (подъездный щит), внешне проявляется в том, что:
Основная причина появления неисправности — прямой разрыв нулевого провода или предшествующий ему перекос фаз. Перекос сопровождается неравномерность потребления тока отдельными электроприемниками и увеличения тока нулевого провода, что приводит к быстрому отгоранию одного из контактов его цепи.
Рисунок 2. Способ обнаружения отгорания нуля
Неисправность в нулевом проводе легко выявляют включением вольтметра между проводом рабочего нуля и шиной заземления распределительного щита по схеме рисунка 2.
Особенность этой неисправности — ее нельзя устранять самостоятельно. При ее появлении следует обратиться к дежурным электрикам, отвечающим эту сеть.
Нет фазы в одной из комнат
Под отсутствием фазы в одной из комнат понимают обесточивание ее розеток. Перед началом проверки необходимо определить схемы соединения розеток. На практике применяют два варианта подачи напряжения на розетки, рисунок 3:
При шлейфовом соединении необходимо идти от самой дальней розетки по направлению к распределительной коробке и последовательно проверять каждую из розеток. При наличии отдельных линий следует сразу же приступить к проверке распределительной коробки визуальным осмотром и пробником.
Рис. 3. Варианты подключения розеток
Короткое замыкание электроприемника
Еще одна нередко встречающаяся неисправность – короткое замыкание любого из электрических приборов, который подключен к розеткам. По внешним признакам она очень похожа на замыкание проводки. Для устранения неопределенности вынимают все вилки, после чего проверяют напряжение. При его наличии делается вывод о нормальном состоянии комнатной проводки.
Затем последовательно подключаются все устройства и то из них, которое выбивает автомат, считается неисправным. Перед подключением имеет смысл проверить входное сопротивление цепей питания этого устройства тестером, который переключают в режим омметра.
Иногда выявление отказавшего устройства производится сразу же за счет характерного звука, которым сопровождается проскакивание искры или даже вспышки.
Отсутствие света в частном доме
При полном обесточивании частного дома проверку всегда начинают с визуального осмотра вводного устройство, функции которого выполняет однофазный и/или трехфазный автомат, часто дополненный реле напряжения. Если при отсутствии выбивания автомата при включении не появилось напряжение в сети, то возможны два варианта:
Выбивание автомата после его включения свидетельствует о коротком замыкании, которое может быть в самой проводке или одном из подключенных к сети электроприборов. Для устранения неопределенности целесообразно отключить все устройства от сети и вновь включить автомат. При появлении света надо начинать последовательно включать ранее отключенные устройства.
Отказ электрической плиты
Электрическая плита является мощным потребителем и часто подключается к трехфазному вводу сети. Особенностью плиты как потребителя является то, что ее конфорки для выравнивания нагрузок на сеть подключают к разным фазам.
При полном отключении плиты сеть проверяют по направлению к щитку. Если же перестают работать некоторые конфорки, то делают вывод о потере фазы, а проверки выполняют по тем цепям, которые относятся к соответствующей фазе.
Отказ ТЭН
В последнее время большую популярность получили трубчатые электрические водонагреватели (ТЭН). Контроль отказавшего ТЭН выполняют с помощью индикаторной отвертки.
Для начала необходимо убедиться в исправности сети, а затем проверить спираль ТЭН. Элемент считают работоспособным только тогда, когда при включении автомата фазы появляются на входах трубок и отсутствуют на выходах.
Неисправности стиральной машины
Стиральная машина содержит два основных электротехнических компонента: электродвигатель и ТЭН, которые представляют собой потенциальные точки отказа. Проверка исправности агрегата и выявление отказавшего узла выполняют по описанным выше правилам.
В случае мощных трехфазных машин признаком пропадания одного из потенциалов фаз является снижение частоты вращения вала электродвигателя, иногда сопровождаемое характерным гулом. Дополнительно за счет перекоса напряжения происходит нагрев обмоток и начинается ускоренное старение изоляции.
Последствия
Однофазные сети
Пропадание фазы в этом случае означает обесточивание потребителей, которые питаются от фидера, относящегося к данной фазе. Фатальных последствий при правильной реализации сети с нормальной защитой не происходит. Для исправления следует
При выполнении ремонта следует не только пользоваться качественными материалами и комплектующими, но и дополнительно обращать внимание на опасность одновременного попадания в розетку двух фаз.
Трехфазные сети
Пропадание одной из фаз 3-фазной сети приводит к прекращению работы части потребителей и неравномерной нагрузке исправных цепей. Одновременно резко увеличивается ток нулевого провода, что в тяжелых случаях приводит к его отгоранию.
Особенности поиска и локализации места неисправности
Используемая измерительная техника и пробники
Электропроводка не имеет движущихся элементов. Поэтому наиболее достоверные данные о ее состоянии могут быть получены только приборными методами.
Контроль сети и поиск места неисправности осуществляют отверткой-индикатором и тестером. Отвертка позволяет отличить фазный провод от провода с нулевым потенциалом и проверить наличие линейного напряжения на фазном проводе. При касании жалом исправного фазного провода при условии того, что один из пальцев лежит на контакте рукоятки, загорается оранжевая неоновая лампочка, рисунок 4. Для контроля напряжения касание производят в любой удобной точке, например, на контактах выключателя.
Рис. 4. Проверка фазы индикаторной отверткой
Тестер позволяет определить фактическую величину сетевого напряжения. Для измерения щупами одновременно касаются оголенных частей фазного и нулевого провода. Показания при измерениях фазных напряжений должны составлять 220 В или же отличаться от него не более чем на 5 — 10 В.
Приемы поиска места обрыва
Восстановление нормального функционирования электропроводки начинается с локализации места неисправности и выявление ее причины. Для трехфазной и однофазной сети процедуры одинаковы. Их осуществляют методом исключения заведомо исправных частей контролем наличия фазы. Затем производят разбиение потенциально неисправной области сети на более мелкие части, каждую из которых проверяют отдельно.
Большую помощь на первом этапе поиска оказывает то, что так называемые верхний (на люстры и прочие потолочные устройства освещения) и нижний (розетки) квартирные вводы проводки выполняют от разных фаз. Поэтому неработающий верхний свет при функционирующем телевизоре сразу же свидетельствует об исправности фазы для организации нижнего ввода.
При проверках используют индикаторную отвертку и тестер. При контроле верхнего света для доступа к контактам следует вывернуть лампочку и соблюдать определенную осторожность. В данном случае велики риски короткого замыкания контактов патрона жалом отвертки или наконечниками проводов тестера.
Локализация места неисправности
Основное средство локализации места обрыва цепи — последовательный контроль ее компонентов. Учитывается, что цепь протекания электрического тока всегда содержит 2 провода.
При шлейфовом соединении проверки начинают от самого дальнего из них и производят по направлению к распаечной коробке. Для случаев прямого подключения потребителя к проводке без шлейфа можно сразу переходить к контролю распаечной коробки с проверкой фазных и нулевых проводников.
При проверке фазных проводов широко используют визуальный осмотр отдельных компонентов цепи. Неисправность часто проявляется в виде копоти и следов оплавления пластикового корпуса или полимерной изоляции, рисунок 5.
Рис. 5. Внутреннее повреждение выключателя
Для выявления пропадания нуля, например, в розетке, при исправной фазе достаточно подключить лампочку, которая не будет светиться.
Типовые часто задаваемые вопросы от читателей
Почему в розетке то появляется, то исчезает напряжение? (мобильный телефон то включается, то выключается на зарядке)
Хотелось бы знать, как вы проверили, что в розетке появляется и исчезает напряжение. Если вы сделали это с помощью мультиметра или «контрольки», то причина явно в самой точке подключения. Скорее всего, ослаб контакт в месте подключения жилы кабеля к зажиму штепсельной розетки, возможно, жила в этом месте начала подгорать. Чтобы устранить неисправность, вам потребуется:
1) Снять фальшпанель, как правило, она крепится болтом в центре;
2) Отпустить фиксаторные лапки и вытянуть розеточный блок из посадочной коробки;
3) Визуально осмотрите места подключения кабеля к штепсельной розетке, возможно, вы выявите видимые повреждения или почернения;
4) Место повреждения зачищают и затягивают болтовым зажимом до надежной фиксации жилы кабеля;
5) Установка отремонтированной штепсельной розетки производится в обратном порядке.
Обратите внимание, все работы по ревизии штепсельной розетки необходимо производить при отключенном напряжении. Обязательно проверьте отсутствие напряжения индикаторной отверткой или мультиметром.
Что может быть, если в розетках есть фаза, но при включении вилки электроприбора в розетках электрика пропадает?
В ванной комнате панель из четырех розеток. Электрический щуп показывает, что в розетках есть фаза, но при включении вилки прибора ( бойлера, насоса) в розетках электрика пропадает, хотя ничего не выбивает и везде есть свет и даже в распределительной коробке, от которой идет кабель в розетку, есть фаза. Что может быть? Может прогорел кабель между коробкой и розеткой?
Поделиться в социальных сетях
Комментарии и отзывы (16)
Если вы в электрике не разбираетесь, пригласите специалиста.
Зачем Вам советы из интернета, или перед мастером блестнуть знаниями хотите?
Мастер это не оценит.
Нет фазы, ищите фазу у вас обрыв
К розетке идет провод парный поэтому если обрывается ноль то в обеих отверствиях будет светится фаза так как где нет ноля наводится фаза и индикатор светится Поэтому ноль присутствует А вот фаза где то либо по саже либо по влаге либо по окиси доходит но ее хватает лиш для индикатора А при включенной нагрузке она про падает Так что надо искать обрыв фазы
ищи ноль оборванный
Борис Васильевич
Се, а напряжение может ходить? Есть нагрузка, нет нагрузки, для окисливавшегося соединения разницы никакой. Ещё, с чего это вдруг соединение проводов окисляется? Не дилетантски сделанное соединение электрических проводов служит десятилетиями.
Николай
Если соседи с верху ни разу не заливали, то не окислиться соединение..
Сергей
Электрика в розетках? И это ещё кто-то комментирует.
Где то оборван ноль сто процентов. Нужно смотреть шлейфы часто там ноль обрывается. Найти сторону со стороны ноль и идти по нему к щиту.
Николай
Оборвана фаза, а не ноль, по нулю идет наводка, при замыкании нуля на обрыв, обрыв становится нулем
Николай
Если оборвана фаза, то при подключении чего либо на обрыве будет фаза
Сергей
Мультиком проверь. Где-то ноль отсох.
Где то окислились соединение. Это 100%. Я с этим сталкивался. Через окись без нагрузки напряжение идет
Макаров Дмитрий (Эксперт)
Если отсутствие электричества в розетке после включения какого-либо прибора вы определяете отсутствием его работоспособности, то вполне возможно, что фаза там все же есть. Описанная ситуация похожа не отсутствие нуля, возможно нет обратного пути протекания тока в системе – произошел обрыв кабеля или нулевая жила отошла в месте подключения к блоку из четырех розеток.
Для определения места повреждения вам необходимо прозвонить кабель на участке от коробки до розетки. Для этого отключите вводный автомат или автомат питания ванной, отсоедините в распределительной коробке кабель, идущий на эту группу розеток. Закоротите выводы кабеля в коробке и при помощи мультимера прозвоните наличие цепи в розетке. Если цепь замкнута, следует проверить участок цепи от коробки до автомата.
Если цепь на участке от розетки до коробки не прозванивается, разберите блок розеток и отключите его от питающего кабеля. Если в процессе демонтажа вы обнаружите поврежденный проводник, считайте, что поломка уже найдена – просто подключите его к нужной клемме и приборы от этой розетки будут нормально работать. Если цепь не прозванивается в самом кабеле, требуется замена поврежденного участка кабеля.
Фаза есть а лампочка не горит
Вы приходите вечером с работы, включаете свет, а лампочка в прихожей не горит. Ситуация довольно типичная. Что делать в этом случае? Не спешите вызывать электрика. Решение проблемы здесь простое – сначала раздеться, а потом проверить, не перегорела ли лампочка. Выкручиваем её и смотрим, на месте ли нить накала. Если оторвалась – вкручиваем новую лампочку. Ну, а если с заменой старой проблема не решилась, что тогда делать? Придётся искать неисправности в патроне или выключателе.
Если оно имеется, то проблема в контакте, точнее, в его отсутствии. Донышко цоколя лампы порой делают слишком тонким, и оно не достаёт до контактной группы патрона. Эту неисправность легко исправить. Надо взять отвертку и отогнуть нижний пластинчатый контакт патрона. Иногда для этого приходится выкрутить юбку патрона. Ну и предварительно не забудьте выключить электричество, щёлкнув выключателем. Вкручивайте лампу – свет наверняка загорится.
Кстати, выключатель тоже может причиной неисправности электросети в квартире. Для проверки надо снять крышку и в положении «включено» проверить контрольной лампой напряжение на его выходных контактах. Подтяните все имеющиеся внутри винты. Выключатели тоже могут быть неисправными.
Ну, и в конце дадим совет, как выкрутить цоколь разбившейся электрической лампочки.
Берём пассатижи, аккуратно прихватываем ими цоколь и выкручиваем его. Можно обойтись и без этого инструмента. Поможет нам обыкновенная пластиковая бутылка. Слегка расплавляем зажигалкой её горлышко, потом вставляем его в цоколь разбитой лампочки и выдерживаем пару десятков секунд. Пластик застынет и прихватит металл изнутри. Остаётся прокрутить бутылку против часовой стрелки и цоколь будет извлечен. Не забудьте перед этой процедурой выключить электричество.
Доброе время суточек всем дорогим читателям блога УЗНАЙ
Была ли у вас такая ситуация: Лампочка в люстре не горит, вы думаете, что сгорела лампочка? Меняете лампочку, а она не горит и как не странно, но лампочка которую вы выкрутили, оказалось целой. Вы в крутили её в другую люстру и она там горит. Тогда, почему же старая лампочка и новая, не хотят гореть в этой люстре? Давайте разбираться, дело то бытовое, да и свет нужен всем.
Не горит лампочка
На самом деле, дело не в лампочке, как вы изначально подумали. Тогда в чём же причина? И подлежит ли это дело, ремонту?
Возможные причины, если не горит лампочка
Начинаем искать причину, по порядку.
Патрон люстры
Ремонт: если поджался, то отгибаем или выгибаем (смотрите видео ниже), если загрязнился то чистим, чистку можно произвести по принципу ремонт пульта.
Проводка люстры
Если сгорела проводка, то нужно найти это место.
- Обычно перегорает провод в самой люстре, там провод по сечению тоньше, чем провода в стене и вообще там провода
тонкие очень, особенно в китайский люстрах, светильниках и бра.
Ремонт: Я обычно снимаю люстру, вытаскиваю из неё старые провода и вставляю новые, желательно сечением толще, чем были до этого. Если видны явные отрывы провода от контактов патрона, то причина в этом, просто их прикручиваем на свои места.
Замена или ремонт выключателя
По секрету скажу, что мне не сложно заменить выключатель и не сложно почистить его контакты, но зная слабый уровень опыта обычных людей (особенно по электрической части), то таким людям, будет проще заменить выключатель, чем почистить его контакты. Но я отталкиваюсь всегда, от такой теории:
И помните, что если не горит лампочка, это не всегда бывает, что она сгорела, но и не всегда бывает, что пора заменить выключатель!
Лампочка не рабочая.В патроне контакты не достают до цоколя лампочки,обрыв провода в патроне,неисправность выключателя освещения,нет напряжения сети,выбило автомат в электрическом щитке.
Что делать, если нет фазы на выключателе?
Как трудно бывает зажечь лампочку
Предыстория, реальный случай.
На днях поступил мне вызов. Мне сообщили, что нужен электрик, что взяли мою визитку в магазине электротоваров, и что не горит лампочка в ванной.
Хозяин квартиры с той самой лампочкой предположил, что дело в выключателе.
Причин тут могло быть несколько – перегоревшая лампочка, нет контакта в патроне, действительно поломан выключатель, обломаны провода около выключателя или лампы, нет контакта в распред.коробке. Могло быть и что похуже, но в то время я об этом не думал.
Надеясь на самое лучшее (максимум 5 минут и минимум 300 рублей), пошел на вызов.
Как устроено освещение в санузлах
В этой квартире алюминиевая проводка, что уже большой минус. При вскрытии выключателя ванной оказалось, что он исправен и что квартира относится к таким случаям, когда сделано не совсем правильно – выключателем размыкается ноль, а не фаза.
Почему так сделано? Я уже не раз задавался таким вопросом. У меня в квартире тоже выключатель размыкает ноль.
Из соображений безопасности всегда существовало правило, что выключатель освещения должен размыкать фазу. Это сделано для того, чтобы при замене лампочки или протирке люстры вероятность поражения электрическим током была минимальной. Достаточно выключить выключатель – и можно спокойно голыми руками менять лампу или даже копаться в патроне. Естественно, проверив перед этим отверткой-индикатором отсутствие фазы.
Так почему же электрики в старых домах (точнее, в домах, где используется амюминиевая проводка) не придерживались этого важного и простого правила? Оказывается, просто провод был с бесцветной (точнее, белой) изоляцией, и никто не заморачивался над тем, чтобы отличать фазу от нуля. Розетки работают? Лампочки горят? Что ещё надо? Фазу соблюдали только в щитке на площадке, при подключении счетчика и защитных автоматов. И то, не всегда.
Если делать по правилам, освещение должно идти через отдельную питающую линию, через отдельный автомат с током не более 10А, и все соединения должны выполняться в распределительной коробке над выключателем. Насчет размыкания фазы уже сказано выше.
Реальный пример проводки освещения
В коридоре напротив входов в ванную и туалет устроены два выключателя. Слева (ближе к кухне) – двойной, включает свет в кухне и туалете. Справа – одинарный, на освещение ванной. Немного нелогично, учитывая, что ванная находится между туалетом и кухней.
Под выключателями – розетка, которая питается совсем от другой коробки.
Проверка правильности подключения выключателя
Самая важная часть статьи, в которой говорится, как определить схему подключения выключателя (проверить, что он рвёт – фазу, или ноль), и его исправность.
Какой признак того, что выключатель размыкает – фазу или ноль? Используя отвертку-индикатор, это легко определить.
Внимание! Отвертка-индикатор иногда (при обрыве цепи, или при наличии нагрузки) может дать неверную информацию. Рекомендую использовать универсальный пробник (прозвонку) типа Контакт-53М. Он показывает гораздо точнее, поскольку имеет подключение к нулю.
В обоих случаях при разомкнутом выключателе на одном его контакте должна быть фаза, на другом – ноль. Это при условии, что лампа (неважно, накаливания или люминесцентная) вкручена и исправна.
Проверка фазы на выключателе
Но при замыкании контактов выключателя возможны два варианта.
Рассмотрим варианты подключения выключателя и наличие фазы на нём.
Правильное подключение, фаза на выключателе:
Вариант 1. На выключателе рвется фаза. Где и в каких случаях фаза есть или фазы нет.
Рассмотрим точки схемы, по каждой скажу свое мнение. Идём от фазы к нулю, по часовой стрелке.
Теперь рассмотрим “неправильный” вариант, когда выключатель рвёт ноль. Идём от фазы к нулю, против часовой стрелки.
Вариант 2. Выключатель разрывает ноль. Где и в каких случаях фаза есть или фазы нет.
В данном случае размыкался ноль. Второй, “неправильный” вариант. Всё вроде нормально. Однако, насторожило то, что по сравнению с выключателем кухни и туалета, индикация фазы была не такой яркой…
Это говорило об обрыве между патроном лампы и выключателем, между точками 3 и 4.
Проверка светильника
Всё ясно. До лампочки не доходит фаза.
Поиск распределительной коробки
Вспомнив, что у меня в квартире освещение устроено так же, я принялся искать коробку, в которую идет провод от выключателя ванной.
Откуда берется фаза на лампочке в данном случае? правильно, напрямую из коробки, в которую приходят и “нулевые” провода от выключателя. Но сначала её надо найти.
Любой электрик скажет, где должна находиться коробка – над выключателем. Но опытный электрик не будет столь уверен в ответе. Похоже, я становлюсь опытным…
Начал искать в очевидном месте. Индикатор скрытой проводки не помогал – там же шел провод до розетки. Раздолбал всю стену. Хотя громко сказано – под слоем штукатурки было что-то похожее на песочек. Чувствовал себя археологом, только кисточки не хватало.
Коробки нет. Провода уходят в потолочную плиту. Стена зря разломана. Хозяева в шоке.
Коробка найдена
Позвонил другу, поделился проблемой. Он подсказал, что заветная коробка может быть в другом конце коридора, в районе звонка. Визуально там ничего нет, хозяева категорически против разрушения ещё одной стены.
Снимаю лампу, которая на стене в коридоре. О счастье! Под ней – та самая коробка. В ней разведено освещение кухни, туалета, ванной (!), коридора, звонок.
В коробке – скрутки жесткий алюминиевый провод+многожильный медный…
Коробка исправна
Но история не была бы столь душещипательной, если бы сейчас счастливо закончилась. Провода (две алюминиевые жилы) уходят в ванную, неся на себе полноценные ноль и фазу.
Взялся за фазу – не говори, что не электрик
Что дальше? Тут не лишне напомнить некоторые трагические обстоятельства этого происшествия.
Вывод – надо доделать начатое. Смотри названия этой статьи и этого подзаголовка.
Что делать дальше
На момент написания статьи лампочка в ванной не горит.
Зажгу – допишу статью.
UPD:
Пишу через несколько дней.
Как выяснилось действительно пропал контакт под плиткой в ванной. Строители пару лет назад устроили подлянку. Какой ценой это было устранено – писать не хочется…
Вывод: Надо иметь опыт и интуицию чтобы не браться за некоторые дела. Или сразу договариваться о рисках и оплате.
Рекомендую похожие статьи:
Практичное пособие. Сама разобралась со своим светильником!
Ничего, бывает и похуже
Зато теперь знакомая шишка есть 😉
Поучительная история. Вообще, с интересом читается любая Ваша статья. Именно потому, что пишете от души и с привлечением “околоэлектрических моментов”. Чувствую в Вас родственную душу. Скажите, а по Вашему, в такой ситуации помог бы Вам прибор, типа кабельного локатора Mastech MS6818. Цена около 180 у.е., но для работы Вашего характера…
Два раза в похожих ситуациях (ремонт закончен-света нет)прокидывал новый кабель через подъезд сквозняками-там дешевле последствия ликвидировать.
Прочитал статью как детектив. Автор, да ты тут не зажёг, ты зажОг!
Я плотник, но постепенно с установки светильников перерос в полноправного электрика, причём поиск неисправностей- это стало моим лобби, както унтуитивно работает. Но бывают “ссука” казусы с этими “Могучими пауками” =)
=) немного не понял про лобби (хобби?)
и про пауков могучих (распред.коробки?) =)
Вообще-то при прозвонке выключенного выключателя есть еще и третий вариант: на одном конце фаза, на другом – ноль!
Это значит, что ваш выключатель с ночником! Выбросьте его от греха подальше, или оторвите этот светодиод!
У меня так и написано (в статье, над фото) – при разомкнутом на одном выводе фаза, на другом ноль. А наличие светодиодной подсветки на это не влияет.
А зачем отрывать светодиод, ведь его для чего-то ставят?
Скрутки медь с алюминием прекрасно работают, если ток не большой (10-16А) и сухо. Сам не раз наблюдал и делал так. Главное – хорошо зажать и заизолировать.
На самом деле это миф, что нельзя соединять медь и алюминий (тихо, а то коллеги меня опустят).
Если хорошо скрутить, заизолировать, исключить механические воздействия и влажность – будет стоять годами.
Как будто так сложно взять клемник, пластину, и закрутить медь и аллюминий на РАЗНЫЕ винты.
добрый вечер. сам сегодня столкнулся с похожей бедой.
слава советским проектировщикам и строителям. 4-х комнатная панельная хрущёвка, нет ни фазы, ни нуля на кухня-санузел. коробку то нашёл сразу так как не первый год электрик, но там почти всё хорошо.
в этажном щите тоже криминала не нашёл.полдня потратил,но так и не нашёл обрыв. нашёл в потолке над туалетом промежуточную протяжную полость, а дальше тупик.
как идёт от неё провод к щиту не нашёл. из-за очень не удобного расположения сложно даже понять под каким углом провод идёт от проходки. решили проложить от щита по потолку в к/к новый кабель до промежутки.
но у меня уже спортивный интерес: где? как?
Насчет спортивного интереса – это точно, бывает в таких случаях. Новый провод кидать – как-то неспортивно)))
Панельные дома-загадка для электрика. чаще проще проложить новые провода!
попросили знакомые проблему решить- в кухне перестала работать розетка в глубине кухни. прихожу, смотрю,выясняется- контакты на розетке нормальные, фазы нет,розетка установлена на гипсокартонной стенке с кафелем,коробки в кухне не видно, как заходит туда кабель не ясно. счетчик на площадке и кабель попадает в квартиру гдето через кладовку в прихожей. люди квартиру снимают у дедушки, который естественно ничего о проводке не знает. думаю что гдето обрыв за гипсокартоном. интересно как бы вы решали проблему в такой ситуации?
Основных варианта два – либо последовательно искать обрыв фазы (в ближайшей коробке фаза есть?), либо проложить новый кабель.
Первый способ красивее, второй – легче и 100% результат.
В том то и дело что коробка связанная с кухней не понятно где (хотя думаю можно найти прибором как цепи идут, но у меня такого нет), а насчет нового кабеля понятно, но не приемлемо, поскольку хозяину квартиры нужно было восстановление, чтобы “как было”. насколько я понимаю ничего тут не сделаеш без травмы гибса и кафеля…
Попутно хотелбы задать вопрос пользуется ли ктото приборами для поиска скрытой проводки и поиска места обрывов в цепях? чем и как?
а у меня в распред-коробку приходит фаза и этот же проводок уносит эту же фазу через выключатель на светильник! (?) все говорят- чудо! а я с этим чудом не могу разобраться…
Было так. Плиточник сказал – “да зачем электрик, щас я кабелёк удлиню, кинешь мне пару сотен, и всё ОК)”
Грамотный плиточник оказался….. Сам живу в хрущевке, постороенной военными строителями и ими же проложенной проводки. Намедни захотелось сделать ремонт на кухне. Начал с пола. Под слоем гнилой фанеры оказался слой керамзита с частично-неровно и криво залепленный (или заляпанный) цементным раствором. Принято решение – убирать. Хорошо, заметил, что от стены под керамзит уходит в сторону центра какой то кабель. Долбить стал аккуратнее. Оказалось, что так проложен свет на кухню соседу, который этажом ниже живет…. Ну и конечно кабель алюминиевый и как положено на всех выключателях разрывается ноль.
Да, и сейчас так делают, в стройвариантах электрикам гораздо проще кинуть кабель к люстрам через пол верхнего этажа. Чем в плите.
Видел даже недавно в стройварианте – черновая стяжка проштроблена, и прокинут кабель освещения нижней квартиры.
Здравствуйте уважаемый Александр! Не знаю в какую ветку вставить свой вопрос, но чтото подсказывает что в эту. Столкнулся с интересным явлением. Вставляешь вилку пылесоса в розетку, включаешь его и зажигается люстра, пылесос работает не в полную, люстра еле светится. Что делать.
Интересно)
А после чего так стало?
Такое может произойти, если розетка и люстра включены последовательно. А последовательно они включатся, если оторвётся ноль, идущий к щитку. А нули розетки и люстры останутся соединенными.
В общем, надо покопаться в распред.коробках.
Эта беда у моего знакомого в старом, годов 40х доме. Никто на это не обращал внимания, пока не включили мощный пылесос, а всё время в розетку была включена настольная лампа и вроде нормально работала. Видимо, как Вы пишите проблема в коробке, т.к. проводку делал неизвестно кто.
Скорее всего, в выключателе размыкается ноль, а на люстре постоянно присутствует фаза. А ноль подается через выключатель. Сейчас так не делают, а раньше это было не принципиально.
Можно замкнуть все провода в выключателе, и ноль появится на люстре.
Проверять, где ноль, где фаза – при вкрученных лампочках!
И аккуратнее там!
Добрый день. Может кто поможет…перестали гореть лампочки в ванне. Посмотрел нет фазы, – лампочка в тестере не горит. Но на одном проводе показывает 12v. Выключатель замыкает фазу, из выключателя фаза выходит….неужели все вскрывать теперь нужно?!((
Лампочки на 220В? Тогда:
12В ни о чем не говорит, это наводка.
Да, фаза должна от выключателя доходить до первой лампочки и так далее. Скорее всего, обрыв где-то в потолке, около первого подключения.
Ясно. Там один светильник потолочный с двумя лампочками, обычные 220, провод не вытягивается….мысль об обрыве “убивает”((
Знать бы как тянули, есть все таки розетка в ванне может от нее. Но, видимо, знать это – мечта любого электрика(
Можно ли от Распределительной коробки, не той, которая идет на выключатель (она замурована в стене), а другая которая открыта, провести питание для выключателя?
И можно ли от розетки провести питание на выключатель?
Выключатель не работает сам по себе, как лампочка. Выключатель коммутирует ток для питания лампочки. То есть, входит в схему питания лампочки.
Для работы этой схемы нужны ноль и фаза. Откуда я знаю, если ли ноль и фаза в той коробке, которая открыта?
Питание от розетки можно провести через выключатель на лампочку. Потому, что в розетке есть ноль и фаза.
«Какой признак того, что выключатель размыкает – фазу или ноль? Используя отвертку-индикатор, это легко определить.
Внимание! Отвертка-индикатор иногда (при обрыве цепи, или при наличии нагрузки) может дать неверную информацию. Рекомендую использовать универсальный пробник (прозвонку) типа Контакт-53М. Он показывает гораздо точнее, поскольку имеет подключение к нулю.»
Главная проблема в том что «ручной» указатель напряжения (отвёртка-индикатор) лишь показывает разницу потенциалов и ток в нём может идти также и в обратном направлении, что и получилось в истории ниже.
На нескольких этажах по стояку на кухнях и ванных комнатах «бились током» полотенцесушители, трубы отопления, ванны, металлические раковины, плитки, холодильники… При прикосновении к ним щупом указателя зажигалась лампочка. Аналогичная ситуация была и в соседнем подъезде по смежному стояку («через стенку»). На лестничных клетках корпусы щитков в этих подъездах аналогично слабо, но «показывают фазу»: ток из стены/пола, на котором стоишь, через тело течёт в трубу/щиток.
Путём последовательного отключения автоматов была найдена «проблемная» квартира — розетка на кухонную плиту. После перемены проводов местами пробитая где-то в стене фаза стала нейтралью/нулём и проблема была решена. Пусть и не очень правильным способом, зато быстро (работал аварийщиком). В самой розетке, соответственно, тоже были сделаны изменения, дабы исключить чистую фазу на корпусе.
Теперь представим, что за решение проблемы взялся «сосед на все руки», которому пожаловались на бьющиеся током элементы быта. Он пытается определить нейтраль и фазу — и получает как раз те неверные данные: на нуле указатель показывает «фазу» и наоборот. Он меняет провода местами и холодильник/плита больше не бьются током. Это если фаза — та же самая, что и пробитая на землю в стене. А если другая? Тогда указатель на нуле покажет «фазу», а на фазе — тоже фазу! Только теперь потенциал будет уже до 380 вольт — линейное (межфазное) напряжение сети. Что и было в некоторых квартирах, питающихся от несовпадающей фазы. Мало того что он посадил чистую фазу на корпус, так и остальные проблемы не решены — ванны/раковины/полотенчики всё так же «под напряжением»!
В данном случае и было бы правильным использование указателя напряжения с двумя щупами, причём ноль, для верности, необходимо брать с провода, взятого от лестничного щитка, на крайний случай — от той же батареи отопления. В принципе, данный провод можно использовать и вместо своего тела с обычной «отвёрткой-индикатором».
«Какой признак того, что выключатель размыкает – фазу или ноль? Используя отвертку-индикатор, это легко определить».
Для этого его нужно включить. Мы только «переехали» в новое здание и решил я поставить в нашей кандейке для удобства выключатель по аналогии с выключателем в холодильнике: открываешь дверь — свет уже горит.
И тут коллега между делом поинтересовался, что размыкает выключатель. Я ответил, что, кажется, ноль. На что он, показывая мне «горящую фазу» на одном из контактов выключателя, заявил, что фазу. Я посоветовал ему включить выключатель и ещё раз посмотреть. В эту секунду надо было видеть его удивлённое лицо: «О… Погасло…». Давно я так не смеялся. Конечно через секунду до него дошло, что фаза приходила через нагрузку, но лицо было незабываемым =).
Отправляя комментарий, Вы соглашаетесь с Правилами комментирования и разрешаете сбор и обработку персональных данных. Политика конфиденциальности.
Солнечная электростанция на основе гибридного инвертора – своими руками
На СамЭлектрик.ру есть статья на тему включения солнечных батарей в домашнюю электросеть через инвертор. На этот.
Реле напряжения TOMZN TOVPD1-60-ЕС – обзор параметров и отзыв о работе
В связи с приближением сезона безделья (зима), чтобы было чем-то заняться, приобрёл новую модель реле напряжения.
От какого тока всё-таки срабатывает УЗО? Разбираемся в терминологии
Ток утечки, ток замыкания на землю, дифференциальный ток – от чего же срабатывает УЗО? Пусть это будет.
Как отличить качественный кабель ВВГнг от некачественного?
Кабель ВВГнг – силовой кабель с медными жилами и оболочкой из ПВХ пониженной горючести. Предназначен для.