Фикс фокус что это
Фикс-фокус
При меньших размерах кадра ситуация ещё больше упрощается: например объектив с фокусным расстоянием 10 мм, считающийся нормальным для 8-мм киноплёнки, обладает большой глубиной резкости даже при высокой светосиле. При его наводке на гиперфокальное расстояние предметы отображаются резко, начиная с дистанции 1,5 метра и до «бесконечности» уже при относительном отверстии f/2,8. Этого достаточно для съёмки большинства сюжетов — от группового портрета до пейзажа. На гиперфокальное расстояние объектив неподвижно фокусировался во многих любительских 8-мм кинокамерах: «Спорт», «Турист», «Кама», «Экран» и других, в том числе зарубежных. Для ещё более короткофокусных объективов в веб-камерах, экшн-камерах, автомобильных видеорегистраторах, камерах видеонаблюдения и камерафонах, глубина резкости позволяет полностью обходиться без дорогостоящего автофокуса. Объективы с фиксированной фокусировкой используются в панорамных фотоаппаратах, например «Горизонт», и кинокамерах панорамной киносистемы «Синерама». Ещё одна область применения жёсткой фокусировки объектива — специализированные фотоаппараты одноступенного процесса для съёмки с экрана кинескопа или для стоматологической и судебной фотографии. В этом случае фокусировка производится на расстояние, задаваемое специальным ограждением объектива, которое прижимается к объекту съёмки. В аэрофотоаппаратах объективы фиксируются в положении «бесконечность».
Связанные понятия
Ма́трица или светочувстви́тельная ма́трица — специализированная аналоговая или цифро-аналоговая интегральная микросхема, состоящая из светочувствительных элементов — фотодиодов.
Не следует путать с режимами автоматического управления экспозициейРежим измерения экспозиции — в современной фото- и киноаппаратуре определяет способ оценки яркости разных частей изображения при инструментальном измерении экспозиции, главным образом, при помощи встроенного в камеру экспонометра.
Список любительских фотоаппаратов, выпускавшихся на Ленинградском оптико-механическом объединении (ЛОМО).
Как протестировать объектив перед покупкой: алгоритм действий
Как протестировать объектив перед покупкой? Таким вопросом задаются те, кому важна техническая сторона фотографии и это не обязательно профи! Фотолюбителю, купившему цифровую зеркалку для «творчества» и освоившему китовый объектив, уже хочется большего: более «светлые» линзы (с большей светосилой), более резкие, с хорошим «рисунком» и т. п. И конечно же приобретенная оптика должна соответствовать своей цене!
Но, как показывает практика, качество объективов может сильно варьироваться от экземпляра к экземпляру. При этом «цифра» более требовательна к оптике чем пленка. Возникает вопрос: как выбрать лучший экземпляр, без бэк-фокуса, резкий, без «мыльных» краев?
С другой стороны начинающему фотографу не всегда по карману покупка нового объектива — как альтернатива поход в комиссионный магазин. На что обратить внимание при проверке б/у оптики? Попробуем разобраться в этих вопросах.
1. Внешний вид
Начинаем проверку с внешнего осмотра (в первую очередь актуально при покупке б/у объектива).
1.1. Потертости и царапины
Если на клеммах есть царапины, значит объектив уже одевали на камеру. По величине царапин можно косвенно судить о том, как часто линза использовалась.
Однако даже чистые клеммы еще ни о чем не говорят, ведь объектив могли никогда не снимать с камеры (если он, например, единственный). Поэтому смотрим дальше: по потертостям и царапинам на кольцах зумирования и байонете также можно судить о «свежести» объектива.
1.2. Следы удара (падения)
Выясняем: не роняли ли объектив? Проверяем, есть ли на корпусе следы падения: вмятины на металлических частях, трещины на пластмассовых и т. п. Падение может привести к смещению оптических элементов, что сделает объектив не годным. Если объектив слегка потрясти, то эти самые элементы (линзы) не должны цокать. В некоторых моделях допускается небольшое «пластиково-металлическое» громыхание, которое обычно издает привод авто-фокуса.
1.3. Был ли в ремонте?
Царапины на винтах могут свидетельствовать о том, что объектив разбирался (был в ремонте). Ремонт в специализированном сервисе не так страшен, хуже, если в оптике ковырялись дилетанты. Осмотрите винты — сорванные и погнутые шлицы говорят о неквалифицированном ремонте.
2. Состояние стекол
Осмотрите стекла на наличие царапин и сколов. Если поднести объектив поближе к лампе (практически вплотную), то можно увидеть внутри пыль, ворсинки, пузырьки и т. п. Чтобы лучше рассмотреть все это «добро», расположите объектив под углом к свету, чтобы за ним образовался темный фон.
Обычно небольшое количество пыли и крохотных пузырьков допустимо. Мне не удалось найти допуски для Canon, Nikon и другой импортной оптики, но вот, что написано в инструкции для отечественного «зенитовского» объектива Юпитер-21М: «на поверхности оптических деталей государственными стандартами допускается наличие следующих незначительных дефектов: царапин шириной не более 0,02 мм на каждой поверхности линзы и суммарной длиной не более двух световых диаметров, точек диаметром до 0,3 мм в количестве не более 5 штук, небольшое количество пылинок и ворсинок ваты длиной не более 3 мм и числом не более двух на весь объектив».
На практике наличие царапин и пузырьков на передней линзе практически не влияет на качество изображения, но может оказывать психологическое воздействие, особенно при покупке дорогостоящей оптики. А вот царапины и пузырьки на задней линзе — это плохо! Тут правильно простое — чем дефекты ближе к матрице, тем большее влияние они оказывают на изображение!
Примечание: если вы внутри оптического блока заметили пыль, то расстраиваться не стоит. Так или иначе она появляется в любом объективе… со временем, даже если это хорошо прорезиненная оптика высокого класса.
3. Механика
Кольца зумирования и фокусировки должны вращаться плавно, без скрипа и заедания, но и не слишком свободно, чтобы фокусировка не сбивалась. Выдвинув «хобот» (выдвигающуюся часть) объектива до упора следует слегка покачать его — чем меньше люфт, тем лучше.
Если объектив направить вертикально вверх/вниз, то двигающийся оптический блок не должен смещаться из выбранного положения (зумирования/фокусировки) под действием силы тяжести (в некоторых моделях телезумов для предотвращения этого делают специальный фиксатор).
Обратите внимание на байонет — установленный объектив должен жестко сидеть на камере (не должно быть сильных люфтов).
4. Работа электроники
Объектив лучше проверять на той камере, на которой он будет использоваться. Бывает, что объектив не состыковывается с «тушкой» и тогда при включении фотоаппарата выдается ошибка (такое, например, было замечено с объективом EF 50/1.8 на 300D).
5. Тесты
Самый лучший тест для объектива — это его использование по назначению с последующим просмотром отснятого материала. То есть если вы планируете снимать «пейзаж», то нужно выйти на улицу и сделать снимок, чтобы в кадр попало много мелких деталей. Потом на компьютере просмотреть отснятое на предмет мыла, хроматических аберраций, дисторсии и т. п. Если объектив нужен для «портрета», то навестись, например, на глаза или лицо, а затем по снимкам оценить точность фокусировки, резкость, боке и так далее в таком духе.
Если же такой возможности нет, то можно попросить в магазине выделить немного места для следующих простых тестов.
5.1. Проверка объектива на бэк-фокус (фронт-фокус)
Понятие бэк-фокус (back-focus, от англ. «back» — задний) означает, что при наведении на точку фокусировки объектив промахнулся назад — глубина резкости (ГРИП) сместилась назад. При фронт-фокусе (front-focus, от англ. «front» — передний) соответственно промах произошел вперед, ГРИП сместилась вперед.
Для тестирования объектива на бэк-фокус используем специальную шкалу с мишенью. Ее несложно изготовить своими руками: распечатать на лазерном принтере, наклеить на плотный картон и сделать прорези для устойчивости. Скачать шкалу можно здесь (разрешение 300 dpi, размер 24×15 см).
Шкала с мишенью для тестирования автофокуса
Отгибаем уголок примерно на 45° и устанавливаем шкалу на стол. Для удобства под мишень можно поставить распорку в виде квадрата со стороной 46 мм (его можно вырезать из картона, он как раз будет соответствовать углу 45°).
Камера на столе или на штативе. Устанавливаем баланс белого (WB) по листу бумаги, покадровый режим автофокусировки (One-Shot). Для теста подойдет режим приоритета диафрагмы (Av) с экспокоррекцией (обычно EV +1,3 … +1,5). Снимки делаем на максимально открытой диафрагме (если объектив «мягок», то можно прикрыть диафрагму: например, для полтинника вместо 1,4 использовать 2,8). Если на объективе есть стабилизатор изображения (IS), то отключаем его. Выбираем в фотоаппарате центральную точку фокусировки и направляем камеру так, чтобы плоскость фокусировочной мишени была перпендикулярна оптической оси объектива.
Дистанция до мишени должна быть выбрана таким образом, чтобы в кадр попали деления шкалы — по ним оцениваем точность работы автофокуса. Фокусировочная метка в видоискателе не должна выходить за пределы мишени с некоторым запасом. Запас по размеру должен быть такой, как и сама метка. Дело в том, что фактически блоки сенсоров автофокуса несколько больше чем обозначены меткой в видоискателе (информация для камер Canon и Nikon, для других камер данных нет). Если более контрастная деталь окажется за пределами метки (на рис. обозначено красным цветом), но в пределах зоны сенсора (обозначено зеленым цветом), то камера сфокусируется по этой контрастной детали. Это источник многих жалоб на бэк/фронт-фокус, хотя на самом деле автофокус срабатывает правильно.
Вначале тестируем режим автофокуса (переключатель в положении AF). Сбиваем фокусировку в одну сторону, затем наводимся на мишень, делаем снимок. Сбиваем фокусировку в другую сторону, наводимся, делаем снимок. Для достоверности измерений эксперимент повторяем несколько раз (10-ти снимков обычно достаточно). Переключаем объектив в ручной режим (MF) — сбиваем фокусировку и теперь уже крутим фокусировочное кольцо вручную до подтверждения фокусировки, делаем снимок.
Просматривать результаты лучше на мониторе компьютера (а не на экране камеры). При этом следует иметь в виду, что на точность работы автофокуса имеются определенные допуски. Для камер Canon типа 10D, 300D, 350D фокусировка осуществляется в пределах глубины резко изображаемого пространства (ГРИП). Камеры типа 1D, 1Ds, 20D, 30D, 400D, 5D имеют более точную систему фокусировки — она задействуется, если на тушку поставили объектив с диафрагмой f/2.8 или светлее (речь идет о вертикальной чувствительности крестового датчика). Для «единичек» (1Dxx) допуск в три раза точнее (меньше) и составляет 1/3 ГРИП. Для 20D, 5D (30D, 400D) в два раза точнее — в пределах 1/2 ГРИП.
При вычислении ГРИП допустимый кружок нерезкости принимается равным 0,035 мм для формата 24×36 мм (1Ds, 5D), что составляет приблизительно 1/1000-1/1500 диагонали кадра при формате отпечатка 5×7 дюймов и расстоянии обзора 25-30 см. На резкость изображения влияет коэффициент увеличения изображения. Соответственно для кропнутых матриц допустимый кружок рассеяния будет меньше, чем для полного кадра в виду того, что для получения отпечатка того же размера, изображение придется увеличивать сильнее (пропорционально кропу). Итак, для кропа 1,3x (1D Mark II, 1D Mark III) допустимый кружок нерезкости будет 0,027 мм, а для кропа 1,6x (30D, 400D) — 0,022 мм. Информация о точности работы автофокуса и допустимом кружке нерезкости взята из книги «EF Lens Work III. Глаза EOS», документации к камерам EOS, а также из публикаций Боба Аткинса (Bob Atkins — известный журналист и апологет фотоаппаратов от фирмы Canon) и Чака Уэстфолла (Chuck Westfall — глава отдела технической информации Canon). Для удобства вычисления ГРИП можно воспользоваться специальной программой.
Если объектив не «попал» в точку, то следует посмотреть, насколько сильно смещена ГРИП и как часто объектив «промахивается» (сделать серию снимков). В соответствии с указанными выше допусками небольшой «промах» может считаться в пределах нормы, как, например, получилось для 100-милиметрового макрика на приведенной ниже фотографии (фронт-фокус в пределах ГРИП). Несмотря на то, что формально Canon не считает это ошибкой, на практике может получиться неприятный результат, например, при съемке человека в полный рост. На таком расстоянии (порядка 7-10 м) навести резкость вручную практически невозможно, а из-за небольшого фронт-фокуса максимальная резкость смещается на передний план, при этом объект съемки оказывается достаточно «мягким».
Если точка фокусировки систематически вылетает за допустимое значение (1 … 1/3 ГРИП в зависимости от точности датчика), то налицо бэк/фронт-фокус. Промахиваться может не только объектив, но и камера. Поэтому, если автофокус «мажет» с разными объективами, есть повод задуматься о юстировке «боди».
5.2. Оцениваем оптические характеристики
После того как удостоверились в отсутствии бэк-фокуса настало время проверить оптические характеристики: резкость и ее равномерность по полю кадра, а также оценить дисторсию и виньетирование. Для этого понадобится специальная мира распечатанная на лазерном принтере — скачать ее можно здесь (600 dpi, 27×18 см). В крайнем случае подойдет равномерно заполненный мелким текстом газетный лист.
Закрепляем миру на стене. Желательно добиться ее равномерного освещения. Камера на штативе, нацелена в центр мишени. Как и в предыдущем тесте устанавливаем баланс белого (WB), покадровый режим автофокусировки (One-Shot), отключаем стабилизатор изображения (если есть). Дистанция до мишени должна быть такой, чтобы мира целиком занимала поле кадра, для очень широкого угла можно расположить рядом несколько листов. При этом важно, чтобы плоскость миры была перпендикулярна оптической оси объектива.
Для тестов подойдет режим Av (приоритет диафрагмы) с положительной экспокоррекцией (EV +1,6 … +2). Чтобы избежать сотрясения камеры лучше использовать автоспуск или дистанционный пульт, если камера позволяет, то включить предварительный подъем зеркала.
Делаем серию снимков на различных значениях диафрагмы — от максимально открытой до f/16. Такой тест позволит не только оценить равномерность резкости по всему полю кадра, но и определить при каком относительном отверстии можно получить наиболее четкую картинку. На полностью открытой диафрагме объектив «мылит» сильнее (аберрации наиболее ярко выражены). По мере уменьшения относительного отверстия аберрации уменьшаются. Примерно начиная с диафрагмы f/11-f/13 происходит плавное падение контраста из-за дифракционных эффектов — идеальная «точка» размывается в дифракционное пятнышко. Размер этого пятнышка становится соизмерим с пикселем матрицы (6-7 мкм для формата APS-C, см. также статью «Из жизни пчел или о макросъемке на природе и глубине резкости»). Поэтому дальнейшее уменьшение относительного отверстия (f/16 и более) обычно не целесообразно («дифракционное размыливание» изображения хорошо заметно на диафрагме f/22 — см. рис. 9).
О объективах с фикс фокусом
Вот пример поясного портрета на 50мм: http://sivers.velcomweb.ca/photos/grad/bin/images/large/DSC_0127.jpg
Обалденная, для портретов, линза. Если попросить мою жену или родственноков показать их самые-самые любимые фотографии, то почему-то почти все сделаны на 85мм. То есть что-то есть в том как она «рисует»: в ощущении от фотографии. Не знаю как это объяснить. Это отсутствие искажения и размытие фона создают какое-то ощушение волшебности, какой-то сказочности, что-ли. Стоит-ли говорить что это любимая линза?
Особенность ещё в том что если ей фотографировать «жениха и невесту» по-пояс, и при этом сильно размыть задний фон (то есть ты как-бы открываешь диафрагму пошире), то нужно следить чтобы глаза жениха и невесты были в одной плоскости (на одном расстоянии от фотографа). Иначе «он» будет размытый а «она» в фокусе, или наоборот. В этом может быть свой художественный замысел.
Это всё что касается особенности и технической стоноры линз.
Плюс, внешней вспышкой можно подсветить лица (в яркий день слишком сильные тени под глазами и носом, а вспышкой можно их смягчить). Опять-же пыхать умеренно надо, иначе будет ненатурально.
Либо, можно использовать отражатель, чтобы «подветить» лицо отразив существующий свет. Но тут тоже немного практики надо, не будешь же ты во время свадьбы тренироваться, правильно?
Уроки фотографии | Фото мира | Красивые фотографии
Автофокус против фиксированного фокуса
Опубликовал Север
Наилучший способ понять, установлен ли в вашем аппарате автофокус или фиксированный фокус, — просто посмотреть в видоискатель. Если у вас камера с автофокусом, вы увидите небольшие значки — обычно в форме двух скобок — в центре окошка. Эти значки называются точкой фокуса и показывают вам, где именно фотоаппарат навел фокус. Иногда значком точки фокуса может быть небольшой круг, иногда — две квадратные или круглые скобки, а иногда — две пересекающиеся линии.
В большинстве цифровых фотоаппаратов с автофокусом значок точки фокуса есть как в видоискателе, так и на ЖК-экране, обычно также в виде скобок. Возможно, вам необходимо легонько нажать кнопку спуска, чтобы они появились. (Помните, что в некоторых моделях нет видоискателя; они рассчитаны на то, что вы пользуетесь ЖК-экраном для формирования кадра.) Иногда встречается функция включения/выключения точки фокуса; вам нужно либо нажать необходимую кнопку, либо зайти в меню и выбрать соответствующий пункт. Но если случилось так, что в вашем фотоаппарате не предусмотрен значок точки фокуса, то вы можете сами ее определить на глаз — она находится точно в центре кадра.
Если у вас фотоаппарат с фиксированным фокусом, то знайте — в нем не предусмотрена точка фокуса вообще, т.е. ее значка просто нет (рис. 6.1). В нем также нет лампочки-индикатора focus-OK, которая есть на всех моделях с автофокусом. (Подробнее об этом читайте в разделе «Как убедиться в том, что фокус наведен», приведенном ниже в этой главе.) (В фотоаппаратах с фиксированным фокусом почти всегда есть лампочка — индикатор вспышки.) Эта лампочка обычно расположена возле видоискателя или прямо в нем; иногда она бывает над видоискателем. Где бы он ни был, вы всегда можете его видеть, даже боковым зрением.
Все еще сомневаетесь? Любой производитель старается рекламировать характеристики своего фотоаппарата, поэтому если в вашей камере есть автофокус, то эта надпись должна быть на нем или как минимум на коробке. Иногда производители используют аббревиатуру AF, чтобы показать, что автофокус есть.
Если у вас фотоаппарат с фиксированным фокусом, никогда не снимайте с очень близкого расстояния. Как правило, нужно находиться на расстоянии хотя бы 1,5 м от объекта съемки, если вы хотите, чтобы на фотографии он был четким; все, что ближе этого расстояния, будет смытым, т. е. нечетким. А лучше посмотрите в инструкции, какое минимальное расстояние допустимо для вашего фотоаппарата.
Мои эксперименты в области фотосъемки, статьи по фототехнике и оптике
Смещение фокуса (фронт-бэк фокус автофокуса)
Большинство фотографов сильно озабочено проблемами с фокусом. А точнее проблемой попадания автофокуса в цель. Немного погуглив я наткнулся на интересную статью в которой наглядно демонстрируется смещение автофокуса.
Многие думают, что если правильно настроить автофокус, то он будет попадать в цель на любом значении диафрагмы с точностью до 1мм. Спешу разочаровать. Это не так. Автофокус обычно настраивается на одно значение диафрагмы, чаще на 5.6 и на этом значении он действительно попадает в цель. На других значениях диафрагмы он, соответственно, «мажет». Но чем больше закрыта диафрагма (значения больше 5.6), тем это меньше видно так как увелчивается величина резко отображаемого пространства, а попросту ГРИП. И опять же, чем больше вы открываете диафрагму (значения меньше 5.6), тем больше видно смещение автофокуса. Особенно при экспериментах на 1.4 и т.д., когда ГРИП минимальна.
Вот вам иллюстрация с цейсовского объектива
Что можно сделать в таком случае?
Вобщем-то всё очень просто. Если у вас новая камера, то вы настраиваете фокус в камере на той открытой диафрагме, которой пользуетесь чаще всего. И расчитываете на то, что на более закрытых все компенсируется за счёт большей ГРИП.
Если у вас старая камера, где нет такой опции — несёте в сервис и просите отъюстировать на желаемую диафрагму. Опять же на самую открытую из тех, что вы используете.