Флюс тагс чем смывать
Флюс тагс чем смывать
Итак – решил я сегодня вечером поставить один некорректный эксперимент. Не то чтобы я хотел провести именно некорректный эксперимент – просто для упрощения, а также в целях эксперимента данный эксперимент был выполнен с рядом некорректностей. Да и не так уж был нужен сей эксперимент – но вот накатило на меня осеннее настроение.
Взял я макетку. На ней определил четыре пары площадок и посверлил их. Нанес на первую, вторую и третью пары площадок соответственно флюсы ТАГС, ЛТИ-120 и ФТС. ТАГС понятно откуда – подопытный. ЛТИ-120 и ФТС – за компанию. ФКС решил не проверять – я им все равно не пользуюсь, а канифоль меня не подводила никогда. После нанесения флюсов платы просушил. Затем взял облуженный в канифоли провод КСПВ (медь, одножил), и при помощи ПОС-61 впаял в каждую площадку сквозь отверстие по отрезку такого провода. В четвертую, нефлюсованную, пару площадок я тоже впаял провод. Но там вместо ПОС-61 была проволока 0,6мм от фирмы ASAHI с каналом флюса CF10. Такой припой пользуют на фирме, где работает мой коллега, причем там его не моют, считая его не требующим отмывки. Флюс CF10 весьма хорош, но его маловато в канале, что затрудняет пайку. Кроме того, при пайке им образуются заметные остатки канифоли, которые не выжигаются. Впрочем, при аккуратной пайке этих следов меньше (также подмечено – чем меньше площадка, тем меньше следов). Однако меня смутило то, что по документации ASAHI нигде явно не указано, что он безотмывный. Просто не указано – мыть его, или нет. Для желающих прилагается даташит – может вы найдете, а я не нашел. При этом для многих других флюсов ASAHI явно указано – требуют они отмывки, или нет. Есть, кстати, у них и водоотмывный флюс (и проволока припоя на его базе) – С6. Но c CF10 – полный аут. Причем его тип – ROH1 – явно свидетельствует о том, что он активирован, и содержит не менее 2% галогенов. Впрочем в даташите на флюс почему-то говорится о 0,7% галогенов. Но, в любом случае, такой флюс вызвал подозрения – и я его тоже в эксперимент включил, благо у меня только позавчера кусочек его появился. Важная деталь – этот припой ввиду малого количества флюса и его активного выгорания не подразумевает его переноса от катушки на плату на паяльнике – надо, как положено, поднести паяльник к паяемой точке, затем поднести припой. Это не всегда удобно, но это так.
Дальше – очередная некорректность. Отмыл плату горячей водой, спирта нет, а ацетон воняет, а все дома и смотрят телевизор. На балконе света нет, потому там неохота тереть плату. Иду в ванную. Горячая вода + жесткая щетка делают свое дело – оттираются остатки всех флюсов, кроме CF10 – что было, то и осталось. ЛТИ-120 отмылся полностью.
Сушу плату, снова все замеряю. У CF10 и ФТСа – все как и раньше. У ЛТИ-120 дела лучше – на выходе схемы 3,82В, у омметра – бесконечность. А вот поганец ТАГС дал на выходе схемы 0,6В, что эквивалентно резистору в 500кОм в цепи ОС. Омметр показал 800кОм. Но первое число мне больше нравится – все-таки тестовая схема ближе к жизни, ибо изображает из себя реальную схему с высокими сопротивлениями.
Выводы:
1) По части пайки выводы такие – лучше всех ТАГС (в предыдущем эксперименте он паял ОЧЕНЬ грязный и необлуженный провод). На втором месте – все остальные, с небольшим преимуществом ЛТИ-120. Впрочем ЛТИ-120 сох дольше всех, да так и не высох до конца. Кроме того, есть сведения, что ЛТИ-120 при высыхании теряет свои качества.
2) По части остатков – меньше всего их от ФТСа и ТАГСа. После отмывки остатков не осталось даже у ЛТИ-120. Но CF10 упорно не сдавался – канифоль есть канифоль.
3) По части остаточного сопротивления – лучшие ФТС и CF10. Хотя в ФТСе можно сомневаться – все-таки он по ОСТ явно требует отмывки спиртом/СБС (данная информация была предоставлена некогда Томасом), кроме того, он был старый. С CF10 тоже не все чисто – его остатки растекаются так недалеко, что я сильно потрудился над созданием контакта между остатками на одной и другой площадках, так что, может быть, тут тоже не все чисто. ЛТИ-120 и ТАГС однозначно показали необходимость тщательной отмывки спиртом или ацетоном, однако эффект от такой промывки не проверен.
4) По части отмывки водой – для CF10 он ничего не дал, для ФТСа он дал только внешнюю очистку, ибо сопротивления и не давал, для ЛТИ-120 промывка водой дала достаточную очистку и внешне и по сопротивлению. А вот при пайке плат ТАГСом, остатки ТАГСа отмывать водой НЕЛЬЗЯ, несмотря ни на какие уверения. Посему для себя я решил – ТАГС в пайку ПП не идет, в облуживание ног тоже, да и с лужения плат я его снимаю. Но для корпусных деталей из стали и латуни он остается, как и для грязных проводов – все равно кроме ТАГСа их берет только Ф38Н, а он не лучше по части сопротивления даже после отмывки.
5) В связи с п.4 решено – припойную проволоку с CF10 – фтопку, особенно с учетом того, что по количеству остатков он лучше проволоки с канифолью всего в 2-3 раза (тоже сам эксперимент ставил вчера), т.е. игра не стоит свеч. Хотя он не намного дороже, но достать труднее. Хотя он все-таки почище проволоки с канифолью, так что м.б. когда-либо я на него и перейду. Для лужения плат остаются ФТС и ЛТИ-120. Для пайки с нанесением и сушкой флюса (иногда увлекаюсь) – все-таки ЛТИ-120 лучше. Но мыть его после пайки ПП надо хорошо. И еще – охота мне проверить флюс С6 от ASAHI. Он водоотмывный, а это интересно, правда опять может иметь место подстава с малым количеством флюса в трубочке.
Вот так вот. Вроде ничего особенного, но для себя я сделал ряд выводов. Ваши комментарии?
Чем смывать флюс после пайки – покупные и самодельные смывки
Отправим материал на почту
Пайка – это несложная работа, с которой сталкиваются многие мастера и радиолюбители. В процессе всегда используют флюс – реагент, который помогает припою лучше распределяться. После пайки остатки флюса лучше убрать – это убережет место припоя, да и сама работа будет выглядеть аккуратнее.
Определиться, чем смывать флюс после пайки, довольно просто. Для этого используют специальные чистящие средства, спирт или средства с ацетоном. Действовать придется аккуратно, чтобы не задеть диоды.
Зачем смывать флюс
Выбирая, чем отмыть флюс после пайки, стоит сперва разобраться, зачем это нужно. Флюс – это специальное вещество, реагент, которые применяют перед пайкой. Они способствуют лучшему растеканию припоя и смачиванию деталей, а также предохраняются нагретый при спаивании металл от окисления. Флюс производят в виде жидкости, порошка, пасты, в твердом виде. В зависимости от состояния его по-разному наносят на металл: жидкий флюс удобно наносить кисточкой, порошок – насыпать тонким слоем.
Зачастую после пайки остатки флюса требуется смыть. Это необходимо по нескольким причинам:
Некоторые флюсы, не содержащие активные вещества, не требуют очистки, но специалисты считают, что их тоже лучше убирать.
Процесс очистки
Легко разобраться, чем отмыть флюс после пайки. Для смывки можно использовать покупные или самодельные составы. Основная сложность заключается в том, чтобы не повредить в процессе диоды и резисторы. Важно выбрать предмет, которым смывка будет наноситься на плату. Обычно используют специальную щеточку для чистки радиотехники, зубную щетку или кусок ткани из микрофибры.
Зачастую производители сами указывают, каким средством можно удалить флюс и как правильно это сделать. Например, водоотмывные соединения протирают водой: сперва простой чистой затем дистиллированной, в конце – деионизированной. Применяют струйную отмывку или ультразвук.
В основном же применяют другие средства:
Важно, чтобы в составе было не меньше 72% спирта. Также можно использовать бензин-растворитель «Галоша» или щелочной раствор, в котором не меньше 5% активных веществ.
Сама процедура удаления флюса после пайки выглядит несложной, но стоит учесть несколько нюансов:
О том, как правильно очищать микросхемы, рассказывают в видео
Коротко о главном
Многие мастера хоть раз сталкивались с пайкой деталей. Непосредственно перед нанесением припоя на плату наносят флюс, который помогает в дальнейшей работе, но от которого остаются следы на плате. Их можно оставить, они не мешают работе (речь идет о малоактивных флюсах), но приятнее смотреть на аккуратную плату.
Для смывки я использовал медицинский спирт. Сперва нанес зубной щеткой и слегка потер, потом осторожно убирал тряпкой с микрофиброй. Это не очень удобный вариант, после него остаются следы размазанного флюса. Лучше капнуть спирт на микрофибру, приложить к месту и немного потереть. Флюс растворится и сразу впитается.
Напишите в комментариях, какой флюс вы предпочитаете в работе? Убираете ли потом остатки или оставляете как есть?
Топ 10: самые лучшие флюсы для пайки
Всем добра! Данный рейтинг содержит лучшие флюсы для пайки и составлен из личных предпочтений и отзывов мастеров по ремонту электроники. Многие читатели сейчас подумают — «Ну наконец-то! Мастер Пайки начал хоть что-то писать о паяльном деле!» и окажутся правы – за почти 4 года на блоге не было написано ни одной приличной статьи о процессе пайки, хотя название блога как бы обязывает. Признаю, каюсь, буду исправлять положение.
Планирую публиковать обзоры процессов пайки, инструментов пайки, паяльные видео и новые технологии в мире пайки. А сегодня приведу свой рейтинг 10 самых лучших флюсов для пайки. Данный рейтинг составлен, исходя из личных предпочтений и всяческих отзывов знакомых мастеров по ремонту электроники различного уровня и не претендует на исключительность. Поехали — флюсы для пайки.
Рейтинг самых популярных флюсов для пайки
Что мы должны знать о флюсе?
Флюс предназначен для повышения качества процесса спаивания припоем двух металлических поверхностей и при нагревании очищает поверхности от оксидных и жирных пленок. Хороший флюс должен иметь низкую температуру плавления и малый удельный вес. Перед моментом плавления припоя он должен успеть растворить окислы и не проникать вглубь паяного соединения в процессе пайки. Флюс должен хорошо растекаться и смачивать поверхность припоя и металла в месте пайки.
Самые лучшие флюсы для пайки не выгорают и при нагреве мало испаряются. А продукты разложения и окислы легко удаляются растворителями. Даже если остатки не удалены, то они не вызывают коррозии. Как мы знаем, флюсы для пайки бывают активные (кислотные) и нейтральные (некислотные). Активный флюс обычно активно взаимодействует с широким спектром растворяемых жиров и оксидных пленок. При этом могут выделяться продукты взаимодействия, не слишком полезные для нашего драгоценного здоровья.
Нейтральные флюсы более безопасные в этом плане, но их волшебные свойства подготовки паяемых поверхностей не такие яркие. Какие бывают флюсы можно посмотреть в ГОСТ 19250-73 «Флюсы паяльные. Классификация». В общем, тут как и с любым профессиональным инструментом – каждый нужен для определенного набора действий. Начну рейтинг лучших флюсов по Мастеру Пайки с сортировкой по популярности у ремонтников электронной техники.
10. Флюс своими руками
На десятом месте экстремальные варианты флюса, сделанные своими руками – раствор таблетки аспирина в одеколоне, салициловый спирт, электролит со старой солевой (нещелочной) батарейки, фруктовый сок, оливковое масло, нашатырь с глицерином и т.д. Такие флюсы для пайки применяются редко, но знать о них нужно. На случай, если окажетесь в глухой деревне только с паяльником в кармане.
Что паять: железо, нержавейка, медь, бронза, цинк, нихром, серебро, никель.
Чем смывать: без понятия чем смывать одеколон, замешанный с фруктовым соком, политым оливковым маслом – наверное, легче выжечь все остатки ацетиленовой горелкой.
9. Паяльная кислота
На девятом месте ортофосфорная и паяльная кислота, которая просто разъедает любые жировые пленки на поверхности металла и поэтому обеспечивает прекрасную паяемость очищенных поверхностей. Воняет и отравляет молодой организм при нагреве просто жуть. Так что нужно проветривать помещение, а еще лучше паять на свежем воздухе. В этом случае отравление парами кислоты сведется к минимуму.
паяет быстро и почти все, можно сначала нанести кислоту на соединение, а потом уже паять, стоит ну очень дешево от 30 руб. за 10 мл.
этот флюс очень токсичен от слова ядовит при попадании на кожу и, особенно, на слизистые оболочки вплоть до разъедания, кислота все-таки. Им нельзя паять платы, потому как кислота, даже в небольших количествах оставшаяся на тонких медных дорожках, их разъест.
Что паять: медь, серебро, сталь, никель, чугун, бронза, латунь.
Чем смывать: растворителем, бензином, спиртом.
8. Бура для пайки
применяется при высокой температуре 700 — 900 градусов, то есть можно паять горелкой.
этот активный флюс нужно смывать обязательно.
Что паять: золото, серебро, медь, латунь, чугун, сталь.
Чем смывать: удалять механически или же так: борный флюс смывается лимонной кислотой — лимонная кислота смывается водой — воду хорошо вымывает спирт.
7. Паяльный жир
На седьмом месте расплылся паяльный жир, он бывает активный и нейтральный, состав: канифоль, вазелин, парафин или стеарин, хлорид цинка, деионизованная вода и хлорид аммония. Вся эта ядреная смесь очень хорошо справляется с сильно-загрязненными поверхностями металла. Как раз для этого и нужен парафин. Он как бы приподнимает всю грязь наверх, подальше от эпицентра пайки.
испаряется медленно с жала паяльника, оставляет мало нагара, очень дешев (от 50 руб. за баночку 20 г.).
твердую консистенцию сложно наносить, остатки при нагреве работающей платы растекаются и долго испаряются.
Что паять: я бы рекомендовал паять жиром толстенные окисленные провода и небольшие металлические детали, я даже паял автомобильный радиатор этим чудо-жиром.
Чем смывать: смывается лучше всего растворителем или бензином, спирт плохо берет.
6. Флюсы ЛТИ, ТАГС, ЗИЛ и другие
На шестом месте расположились флюсы для пайки различной направленности с плавающей популярностью: ЛТИ (с индексами 1, 2, 3, 120 включают в себя воду, спирт, канифоль, аммиак, хлористый цинк, нашатырь, солянокислый анилин, триэтоланилин), ТАГС (глицерин, анилиновый активатор), ЗИЛ (с индексами 1, 2, 4 изготавливаются на основе хлоридов цинка, аммония, железа, соляной кислоты и воды), флюс-гель ТТ (обязательно смываемый флюс с индикацией активных остатков состоит из вазелина, эмульгатора, тетраэтиленгликоля и КРС-78), Ф-38Н (ортофосфорная кислота, диэтоламин солянокислый), ФКДТ (канифоль, спирт, мой любимый димэтилалкилбензиламмонийхлорид и трибутилфосфат), Kester 959t (разработан для пайки волной припоя без образования шариков).
Далее ФИМ (вода, спирт, ортофосфорная кислота), ЛК-2 (спирт, канифоль, хлориды аммония и цинка), ПВ (с индексами 200, 201, 284 и 209 на основе кислот применяется для высокотемпературной пайки), ФП 1 и 2 (вазелин, хлористый цинк, канифоль, нашатырь), КЭЦ (спирт, канифоль, хлористый цинк), флюс-паста ВТС (спирт, вазелин, салициловая кислота, триэтаноламин), ГК (спирт с глицерином и канифолью), КЗ (спирт с канифолью), Прима-1 (вода, спирт, глицерин, хлористый цинк).
Наиболее интересным мне показался флюс-гель Rexant «BGA и SMD» по сходной цене в 5$.
большое разнообразие и доступность по низкой цене.
большинство этих флюсов активные, так что требуют отмывки и проветривания рабочего места.
Что паять: железо, нержавейка, медь, бронза, цинк, нихром, серебро, никель, чугун.
Чем смывать: большинство из указанных флюсов смываются спирт, растворитель, ацетон, бензин и даже водой.
5. Живичная канифоль
На пятом месте самый популярный флюс всех времен и народов, муза музыкантов, дар природы, ее величество канифоль. Канифоль бывает живичная (из живицы хвойных пород деревьев, почти не имеет жирных кислот), экстракционная (экстрагирование бензином хвойных опилок, содержит больше жирных кислот, чем живичная) и таловая (остатки после сульфатоцеллюлозного производства мыла).
В магазинах в баночках продается «канифоль сосновая». Обычно это та самая живичная канифоль с минимальным содержанием жирных кислот. Чем светлее тем меньше жирных кислот. А значит, такая канифоль даже если останется после пайки на контактах, не будет их разъедать.
Обычно канифоль не гигроскопична – не поглощает влагу, но поглощает кислород. Так что остатки жирных кислот в некачественной канифоли могут быть опасны для паяных контактов. Поэтому канифоль лучше все-таки отмывать после пайки ответственных соединений.
Бывает также жидкая канифоль (уже разведенная в спирте) и канифоль-гель (канифольная крошка, замешанная с растворителем), которые удобно наносить перед процессом пайки.
самый доступный и популярный неактивный флюс, в уличных соединениях можно не смывать, хорошо пахнет при нагревании.
если качество канифоли низкое, будет выделяться много дыма при пайке, чаще всего приходится отмывать, твердую канифоль неудобно наносить на контакты – приходится сначала плавить ее паяльником и скорее, пока она не выкипела, нести жало к месту пайки.
Что паять: медные провода, контакты микросхем и радиоэлементов, золото, серебро, латунь, цинк. Удавалось паять даже алюминий, замешав много канифоли с металлической пылью.
Чем смывать: спирт, спирто-бензиновая смесь, бензин, растворители.
4. Спирто-канифольный флюс
На четвертом месте многими любимый спирто-канифольный флюс СКФ или ФКСп (флюс паяльный спирто-канифольный). Он состоит на 60-80 % из спирта и на 20-40 % из канифоли. Такую смесь можно приготовить дома своими руками. Например многие просто крошат канифоль в спирт в соотношении примерно 1 к 3. Удобно применять в шприце с иголкой. Но при хранении в неплотно закрытом шприце начинает подсыхать на иголке и перестает течь.
доступный и популярный неактивный флюс, удобно наносить, дымит не сильно.
при нагреве, спирт начинает бурно испаряться и шипеть.
Что паять: медные провода, позолоченные и посеребренные контакты микросхем и радиоэлементов, латунь, цинк.
Чем смывать: спирт, растворители, бензин, спирто-бензиновая смесь.
Итак мы подобрались к Топ 3 лучших флюсов для пайки. На призовых местах я расположил профессиональные флюсы, которые в обычной жизни могут и не пригодиться. А вот в ремесле – очень нужны.
Флюсы Amtech RMA-223 и Kingbo RMA-218
Третье бронзовое место занимает Amtech RMA-223 — представляет собой гелевый флюс – смесь измельченной канифоли и растворителя.
удобно наносить гель, хорошая паяемость, можно не отмывать, подделка дешево стоит (около 200 руб.), а паяется с ней весьма неплохо и пахнет парфюмом.
часто подделывают, дымит из-за наличия канифоли, подделку нужно смывать.
Что паять: контакты микросхем и SMD компонентов, выводные радиоэлементы.
Чем смывать: спирт, растворитель, оригинал можно не смывать, подделку смывать обязательно.
Флюс EFD NC-D500 6-412-A Flux-Plus
На втором месте с серебряной медалью американский флюс EFD NC-D500 6-412-A Flux-Plus. Он представляет собой гелевый флюс, который содержит канифоль, растворитель и немного активатора. Многие мастера считают его самым лучшим флюсом из доступных. После пайки остается прозрачный твердый налет, который можно не отмывать.
можно не отмывать, мало дыма, прекрасная паяемость, легко наносить, особенно с пистолетом-дозатором.
дорогой (тюбик 10 г может стоить 1500 руб.), вонючий, попадаются подделки.
Что паять: SMD и BGA компоненты, можно конечно и провода, но дорого.
Чем смывать: не требуется, но если хочется, то фирменный аэрозоль Flux OFF, спирт, растворители.
Флюсы Interflux 2005 и 8300
Золотую медаль и первое место рейтинга завоевали флюсы компании Interflux. Они в России считаются самыми продвинутыми. Большой ассортимент флюсов для свинцовой и безсвинцовой пайки вкупе с хорошими эксплуатационными характеристиками по праву ставит флюсы этой компании на первое место.
Посоветовать могу безканифольную серию Interflux 2005 для ответственных работ с корпусами BGA и 8300 для работ с остальными компонентами.
прекрасные эксплуатационные свойства, паяемость, широкий выбор флюсов с разной текучестью и вязкостью.
цена является ограничивающим фактором, например тюбик 30 г может стоить от 2000 руб.
Что паять: в основном ответственная безсвинцовая и свинцовая пайка.
Чем смывать: большинство можно не смывать, спирт, растворитель, есть фирменный растворитель T2005M.
На этом Топ 10 самых лучших флюсов для пайки считаю завершенным. Конечно существует куча других флюсов, в том числе хороших китайских и топовых немецких и японских. Но я ими не пользовался, поэтому рассказать о них адекватно не могу.
Если Вы, уважаемые читатели, пользуетесь каким-либо другим флюсом и считаете его лучшим в мире, то обязательно напишите мне о нем в комментариях. Возможно, он появится в рейтинге после тестирования.