Фольксваген пассат б3 плавают обороты в чем причина
Устранение повышенных и плавающих оборотов холостого хода.
Повышенные обороты холостого хода, как я понял, это довольно таки частая проблема и мой Пассат тому не исключение.
После покупки все чаще и чаще стал замечать, что даже на хорошо прогретом двигателе обороты холостого хода (ХХ) были явно завышены (к сожалению, тахометра на приборке не имеется у меня), но по ощущениям обороты были минимум в районе 1500 об/мин. а то доходило и за 2000 об/мин. Движок ревел не хило… Иногда обороты немного снижались опять до тех же 1500.
Стал интересоваться, в чем может быть проблема…
На форумах народ чего только не советует. Ну действительно, на обороты влияет достаточно много устройств (датчики, реле). Первым делом естественно советуют проверять регулятор холостого хода (РХХ). Проверяется просто — на включенном зажигании необходимо приподнять (отвести) дроссельную заслонку и пальцем или отверткой толкнуть толкатель РХХ и он должен втянуться. После опускания дроссельной заслонки он должен выйти на определенное расстояние и задать таким образом зазор для ХХ. Проверил — все нормально.
Далее советуют выдернуть разъем датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). После выдергивания действительно обороты резко упали, двигатель почти заглох, но потом пошли низкие обороты. (И как некоторый народ в итоге пишет — всё! виноват во всем ДПДЗ! Под замену.)))
Советуют проверить датчик температуры всасываемого воздуха (ДТВВ). (проверить сопротивление на 1 и 4 контактах разъема). Проверил — все нормально, соответствует табличным значениям.
Также советуют проверить и ДТОЖ, а также выдергивать разъем на заведенном двигателе — будет ли разница. Ну проверил мультиметром 1 и 3 контакты на разъемы — вроде как с сопротивлением все в порядке. А после выдергивания разъема обороты вроде как немного и снизились, но после прогазовки обороты опять возросли. Значит дело не в датчиках!
Оказалось то все проще (о чем и говорят толковые люди на форумах). Виновником является подсос воздуха в моник. Окончательно это понял, когда на заведенном двигателе полностью перекрыв патрубок подачи воздуха в моник, двигатель не глох, а немного продолжал хоть и плохо, но работать на нижайших оборотах и в итоге все же глушился (с трудом). Визуально осматривая трубочки и т.д. вроде как все плотно сидели на патрубках. Но когда тронул шланг, который идет на вакуумный усилитель тормозов — все стало сразу на свои места!) хомут не был достаточно плотно прикручен и шланг без особых усилий можно было снять вместе с хомутом.
Шланг от больших температур к тому же стал дубовым, потерял эластичность и в некоторых местах стал немного трескаться, та и хомут заклинило, не хотел закручиваться. Смазал хомут, закрутил шланг обратно, завел двигатель и о чудо обороты снизились. Я таких низких оборотов на этом двигателе и не слышал.)
Здесь также следует отметить, что на обороты ХХ все же сильно влияют показания с ДТОЖ. У меня двигатель был не достаточно прогрет (около 50-60 градусов) датчик показывал сопротивление чуть меньше 1 кОм. Ради эксперимента подключил резистор на разъем ДТОЖ на 100 Ом (соответствует температуре больше 100 градусов) и завел двигатель — обороты еще больше снизились.
Таким образом, если у кого аналогичная проблема с повышенными и плавающими оборотами ХХ, то помимо датчиков проверьте обязательно наличие подсоса лишнего воздуха. Возможно, что именно это окажется главной причиной! И в моем случае оказывается ларчик то просто открывался. Все приходит с опытом.) В ближайшее время куплю новый шланг и хомуты и сделаю все по-нормальному.
Плавающие обороты
И так, давно не писал ничего, то не было времени, то настроения ) хотя за это время поменялось достаточно всего, но писать буду о глобальном.
Теперь о проблеме, началось всё с того, что в один «прекрасный» вечер, я завёл машину и обороты начали скакать настолько что машина почти глохла… Фары тускнели и вела она себя не адекватно, пыталась поднять обороты но они то поднимались то проваливалась, на педаль газа отзывалась хорошо и если держать обороты, то они не прыгали, я, решил что это генератор. Замерил напряжение, провалов не было, но решил что а вдруг всё таки он. Снял щётки, посмотрел что они уже «устали» мягко говоря, одна из щёток оказалась короче другой. Т.к. уже был вечер, магазины закрыты, решил что нужно хотя бы сделать чтоб можно было ехать, нашёл старый щёточный узел с родительской 99) разобрал, снял с него щётки они чуток были длиннее, через полчаса игр с паяльником, всё было готово, поставил, завёл…проблема осталась…
На следующий день поехал в автомагазин, кое как прогрел машину, проехав через весь город заметил что на холостых машина стала работать как раньше. Ровно, провалов не было. Стало ясно что это точно не генератор, но новые щётки заказать всё равно надо. После похода в магазин, завёл, на горячую обороты остались ровными.
Договорился, поехал в ремонт, подозрения упали на датчик холостого хода и дроссельную залонку. По чистили дроссельную заслонку и датчик холостого хода. Проблема пропала, практически полностью, на холодную обороты всё таки плавали, но не критично, фары не тускнели. Решил проверить расходомер, договорился со знакомым из VAGклуба. Но в этом промежутке времени опять попал на ремонт(потёк суппорт) и замена разных запланированных запчастей.
Во время ремонта при прогреве, машина опять резко начала чихать, запрыгали обороты. Мастер что делал машину, начал разбираться и случайно задел шлейф проводов, идущих на пусковую форсунку, датчик холостого хода, дроссельную заслонку, форсунки и прочее. И в этот момент машина заглохла… Размотав слои изоленты, выяснилось что были обрывы проводов либо провода были на множестве скруток. Этот участок был заменён новыми-старыми:) проводами и… Проблема исчезла! Вся проблема была в проводке…
P. S. Не пренебрегайте проводкой господа, ибо она в большинстве случаев является основной проблемой.
19. Провалы оборотов 2e (Digifant) — устранение проблемы
Владельцам двигателей PF или 2Е знакома проблема плавающих оборотов и провалов оборотов после перегазовки/сброса передачи. Обороты падают до N числа и поднимаются, иногда чуть подгазовывая. Это вечная проблема и у всех она решается по разному. Расскажу, что помогло мне, может быть будет полезно, хотя методы нехитрые.
путьк промежуточной победе по пунктам:
1.
Так как проблема была сразу после покупки машины и я уже об этом писал были слепо и без проверок заменены и установлены — КСХХ на очень свежий и отлично работающий, новый ДТОЖ VAG (до сих пор показания в норме), новый топливный насос Pierburg, новый воздушный фильтр, так называемый «грибок» отвода картечных газов со всеми уплотнениями, новые провода и свечи зажигания, новый лямбда зонд Bosch по заводскому номеру 2Е. После всех этих манипуляций пропали серьезные перегазовки, проблемы с горячим запуском. Но провалы остались на горячую. То есть холодный двигатель держит обороты идеально, нагревается и начинаются провалы при сбросе газа. Многие так и ездят, но это раздражает очень сильно лично меня, поэтому периодически читая литературу начал копать и в течение года кое-что менять по мере возможности. Были проверены датчики, проводка на основные из них. Исправлены визуальные косяки, проверены все разъемы.
2.
Заменен тормозной обратный клапан и абсорбер.
Обратный тормозной клапан с трубками пришлось заменить, так как заметил обломанный штуцер + прогоревшую трубку. Заказать нереально эти трубки, снять и установить на другой клапан у меня тоже не получилось, хотя прошла информация что помогает опускание в кастрюлю с кипятком. В общем вместо штатных пластиковых твердых трубок поставил газовый шланг, другой рабочий клапан и заткнул отверстия заглушками. Фото не мое, просто, чтобы было понимание о каком клапане идет речь. Кстати — я в активном поиске этого клапана с трубками. В хорошем состоянии, на клапане должно быть два отвода. Должен подходить под Тевес20 и 2е. Есть есть — пишите!
Абсорбер понятно — пшикала крышка бензобака, значит забился, значит менять, чтобы бак не превратился в мини-бак на 30 литров. Тут наука простая ничего сложного — короб фильтра снять, все мешающее отстегнуть и установить новый.
После двух этих замен машина стала работать ровнее, в плане вибраций, но провалы остались.
3.
Замена крышки трамблера и бегунка
Писал о том, что вместо крышки трамблера Bosch купил защитный чехол по ошибке. Кстати он теперь мне не нужен — так что если кто борется за ОЕМ и кому нужен чехол — Велком — отдам за муку либо обменяюсь на что-нибудь:)
В общем изучения постов Teamer решил брать крышку Bosch, а не Beru. мне была нужна с черным защитным кожухом — их есть несколько номеров, но я нашел крышку за 500р. Bosch 1987482600
Состояние крышки можно увидеть — контакты просто разъело. Бегунок тоже был обгорелый.
Вот после этих манипуляций мотору стало ощутимо легче работать — пропали даже незначительный рывки на низких передачах, появилась тяга на низах и стало еще меньше вибраций. У меня и раньше в салоне было не шумно и не было «тряски», но теперь стало совсем прекрасно.
НО ПРОВАЛЫ не ушли 🙂 копаем дальше
Регулировка болта дроссельной заслонки
подумал — может быть дело в нем и надо его перенастроить. но лезть туда — на свой страх и риск, последствия могут быть разными.
делаем так — выводим машину в базовые настройки (убедиться, что клапан системы стабилизации частоты вращения коленчатого вала при работе двигателя на холостом ходу работает. Для этого включить зажигание и положить руку на клапан. Клапан должен вибрировать и слышимо зуммерить. Заводим машину без потребителей. После того, как вентилятор системы охлаждения уже один раз включался, отсоединяем при закрытой дроссельной заслонке штекер датчика температуры охлаждающей жидкости. Трижды даем газ, более примерно 3000 оборотов. Затем оставить двигатель работать на холостом ходу. ВАЖНО: при срабатывании вентилятора ВНОВЬ газуем 3 раза, чтобы опять выйти в базовые настройки, после завершения регулировки болта (или других манипуляций) накидываем ДТОЖ обратно и газуем три раза.)
После выхода в базовые настройки обороты должны повыситься, так как система стабилизации оборотов в базовых настройках отключается. Выставляем примерно 1100 оборотов и после накидывая ДТОЖ обороты должны упасть до 850. В мануале так написано. В реальной жизни получилось иначе — выставил примерно 900-950 оборотов (1 поворот болта против часовой стрелки) и накинул ДТОЖ. Обороты стали 850.
Провалы остались, но стали менее агрессивными чтоли, более плавными и без вибраций
Такой результат нас радует, но не устраивает, копаем дальше.
5.
Чистка дроссельной заслонки и установка новых шлангов вакуумной системы
а вот тут БИНГО! снимаем мешающие гофры, открываем доступ к дросселю и что видим — вместо зеркальной поверхности — грязная масляная пленка. Вооружившись зубов щеткой и баллоном очистителя карбюратора вымываем ВСЕ до состояния зеркала. Замачиваем — отмываем И так далее.
Результат — полностью (полностью) провалы пропали. Полость пропали рывки. Полностью решилась проблема с горячим запуском. Обороты чуть поднялись (до 850-900), но это вероятнее всего из-за того, что я лез в регулировку болта. Уже накатал более 500км — ни на холодную, ни на горячую — провалов нет, тяга равномерная.
Ну и заодно решил немного перетряхнуть вакуумную систему — все трубки поменял. на 2е их три типа — 1мм(тонкие, прозрачные), 3мм (в тканевой оплетке) и 5мм толстый от клапана абсорбера + резиновые уголки и тройник. Штатные трубки относительно дорогие ( от 300 за 1мм трубку до 900р за толстую трубку, цена за метр). Хотел уже спокойно все заказать вместе с тройником — но случайно обнаружились topran шланги за более вменяемую цену в 100р за метр. Номер ниже оставлю. Такие же — в тканевой оплетке на выбор 3мм или 5мм (номера 5мм шланга нет, купил просто в лавке Renault). Осмотр тройника показал, что он в порядке. Осмотр толстого шланга тоже не выявил никаких проблем. Прозрачные тонкие трубки — в отличном состоянии. А вот остальные шланги — под замену + под замену два уголка-соединителя-суфлера на заслонку горячего воздуха — тут изменил конструкцию и вместо уголков поставил просто шланг. Метра хватило тютелька в тютельку. Состояние шлангов можно увидеть на фото.
номер шланга в оплетке 3мм — topran 104538585
Плавает холостой ход Passat b3
Известная проблема наверное всех «ПАССАТОВ». Лично в моем случаи происходило следующее. Машина работало когда холодная не стабильно. По мере прогрева обороты начинали скакать еще сильней. Нельзя было определить температуру. Стрелка температуры двигателя даже и не думала подниматься. Так как на приборке у меня часы, не могу сказать в каком диапазоне скакали обороты. На слух возможно где то в районе 1000 и до 0. Глохло если не «покачивать» педалью газа. Начал как все…с датчика ОЖ! Сначала визуально. Был найдет оторванный «массовый» провод идущий как раз на датчик. Стрелка температуры ожила! После начал проверять датчик. Вообще в данной машине, я так понял, всё можно протестировать при помощи омметра. Находим в книжке, в интернете график изменения сопротивления.
Переводим в мультиметр в режим омметра. И начинаем мерить сопротивление между 1 и 3 контактами (это что касаемо 4-х контактного датчика)
В гараже у меня примерно +20. Меряем. По сопротивлению не очень попадает в график. Заводим. Я грел где то до 80 градусов и мерил сопротивление. Если сравнивать с графиком, то у меня двигатель нагрелся только до 60, а не до 80. Датчик под замену. Хотел еще провести ревизию клеммы датчика. Провода были не какие, но не смог вытащит клеммочки. Потом и вовсе всё сломал))) Поехал в магазин найти что нибудь похожее на эту клемму. Нашел только одну (в ВАЗовских запчастях) 4-х контактную которая идеально подходила под внутренний размер датчика. Тоже пришлось её немного доработать, а именно, сделать 4 пропила с каждой стороны что-бы можно была вставить в датчик.
И вот, новый датчик стоит. Сопротивление в норме. Немного улучшилась работа двигателя. Но нет холостого всё равно! Здесь самый интересный момент «танцев с бубном». В интернете множество графиков и пояснений как мерить РХХ, ДПДЗ, ДТВВ и катушки зажигания. Все их я мерил, с ними всё ОК! Промерял ВВ провода. Тоже под замену. Дальше бегунок который показывал не прилично низкое сопротивление. Тоже под замену.
После этих действий мотор еще лучше начал работать, перестал глохнуть, но обороты так и скакали. Еще это сопровождалось тихими хлопками из глушителя. Роем дальше в сторону зажигания. Выставил метки на грм и на шкиве коленвала. Открыл трамблер. Бегунок на первом цилиндре, но… Открываем заглушку на КПП. Там 2 метки. Одна ВМТ, вторая немного левее как раз метка опережения зажигания.
Прокручиваем двигатель на вторую метку и видим что бегунок ушел в сторону 3-го цилиндра)) Дальше дело за малым. Крутим трамблер чтобы бегунок был напротив первого цилиндра. Закрываем и заводим! Всё, теперь двигатель работает ровно, обороты не скачут, хлопков нет! Дальше, в идиале, отрегулировать зажигание по стробоскопу. Но это будет потом…
Стоимость запчастей:
1 Датчик ОЖ с желтой полосой (не помню фирму) — 350р
2 ВВ провода «BREMI» — 1500
3 Бегунок «Bosch» — 200р
Устранение повышенных оборотов холостого хода — 2.
В своей статье www.drive2.ru/l/454860264903280809/ я рассказывал о проблеме повышенных и плавающих оборотах холостого хода (ХХ). На тот момент был обнаружен подсос воздуха во впускной коллектор с патрубка шланга на вакуумный усилитель тормозов. После замены шланга плавающие обороты ушли и мне показалось, что частота оборотов тоже немного снизилась.
Но через день-два я все же окончательно убедился, что высокие обороты ХХ никуды и не пропадали. 1500 об/мин. А после небольшой прогазовки они могли еще и возрасти. Немного расстроился, конечно, но кто виновник всего этого я уже знал. Виновником в высоких оборотах ХХ, наверное в подавляющем большинстве случаев, является именно датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ). После прогрева двигателя на ХХ, когда вентилятор охлаждения радиатора включился я замерил сопротивление контактов 1 и 3 ДТОЖ и сверил с табличными. Оказалось, что датчик показывал сопротивление для температуры 50 градусов. Хотя двигатель уже прогрелся на 90 и более градусов. И на приборке температура доходила только максимум до 75 град. (я думал, что это неправильно показывает стрелочный датчик в приборке). От же гадина этот ДТОЖ! И опять таки странное явление было, что при выдергивании разъема с ДТОЖ обороты НЕ возрастали (как и должно быть), а наоборот падали! Опять же подключил постоянный резистор на 100 Ом на клеммы 1 и 3 — обороты снизились до нормальных (800-900 об/мин.). Проездил день — двигатель без проблем заводился и ХХ держал небольшие.
Чтобы снизить сопротивление датчика припаял параллельно проводкам 1 и 3 постоянный резистор на 420 Ом. При температуре 20 град. ДТОЖ у меня показывал более 6 кОм, т.е. это уже соответствует отрицательным температурам ОЖ. А с параллельным резистором суммарное сопротивление составляет в данном случае примерно 400-500 Ом. Но обороты теперь стабильные, двигатель на ХХ работает очень ровно, обороты такие как и надо! Возникает вопрос, а как же будет запускаться теперь двигатель при низких температурах, если ДТОЖ теперь будет показывать «мозгам», что двигатель прогрет? — так вот, сейчас у нас температура почти 0 град. — двигатель запускается очень хорошо, только теперь по началу движок не задирает обороты (прогревочные), а работает ровно с самого момента запуска.
И еще очень хотелось бы отметить… Раньше при запуске двигателя (с глюченным ДТОЖ) после 1 мин. стабильной работы на ХХ двигатель начинал подтраивать. После 1-2 мин. троения работа двигателя постепенно стабилизировалась. Откручивал свечи — имели черный нагар. Было очевидно, что на ХХ смесь богатая. И с выхлопной трубы слышалась богатая смесь (аж глаза начинали слезиться, когда рядом был с выхлопной). Сейчас же после долгой работы двигателя на ХХ свеча выглядит хорошо (светло-шоколадного цвета). Так же свеча выглядит и после длительного пробега. Выхлоп не вонючий.
А все, что я сделал — это просто параллельно к ДТОЖу припаял резистор. Конечно, можно сказать, что это всё неправильно и надо заменить ДТОЖ, но пока посмотрю. Конечно, не считаю, что я всё сделал как полагается. В магазине новые датчики продают за 500-600 руб. (кЫтайЗкие небось). Сейчас двигатель работает реально ооооооочень хорошо, стабильно и т.д. как будто он этого и ждал.)) Может вообще сделать вместо ДТОЖ пару постоянных резистора, к примеру, один на несколько кОм (будет соответствовать низким температурам), а второй на несколько сотен Ом (температура прогретого двигла). И тумблером их переключать.
Вот такая у меня проблемка была и решил ее именно так. Сейчас работой двигателя я доволен!
Короче говоря, возможно, если у кого такая же проблема с высокими оборотами ХХ, то проверьте обязательно и ДТОЖ! Надеюсь статья поможет чем-то или хотя бы натолкнет на нужную мыслЮ.)