Фото на пленэре что это
Что такое фотосъёмка «пленэр»
Данный жанр в фотографии предполагает съемку на природе или на улице, где нужно успеть запечатлеть красивые моменты. В этом случае фантазия фотографа не ограничивается.
Фотосессия «пленэр» в естественных условиях помогает раскрыться как фотографу, так и модели. На пленэре можно достигнуть полной свободы самовыражения.
Поле для работы здесь не имеет границ, ведь окружающая реальность многообразна: романтика старых развалин, яркая красота осеннего леса, спешка на улицах города, густые заросли около пруда.
Все это в отдельный промежуток времени может выглядеть по-иному. Каждый момент нельзя повторить дважды. И в этом заключается работа фотографа. Ему необходимо запечатлеть красивые мгновенья.
Чтобы начать снимать в данном жанре, необходимо хорошо подготовиться: изучить места для фотосессии, сделать пробные снимки, придумать позы, подобрать необходимое оборудование. Ведь съемка будет постановочной. Важно также учитывать освещение, которое постоянно меняется.
Условия для успешной съемки
Если вы снимаете портрет, уделяйте большее внимание глазам. Фокусируйте фотоаппарат именно на них. Остальные черты лица должны быть несколько размыты. Это позволит сделать эффектные портретные снимки.
Для съемки портретов желательно выбирать пасмурный день, в этом время свет рассеивается особым образом. Что позволит создать красивые снимки. Прямые солнечные лучи постоянно заставляют вашу модель прищуриваться. Поэтому фотографии могут быть испорчены.
Попробуйте сосредоточиться на главном. Линии электропередач, столбы, многочисленные деревья отвлекают внимание, поэтому следует сосредоточиться на объекте съемки.
Избегайте при съемке прямых солнечных лучей. Они могут испортить красивые моменты. Сделайте урбанистические снимки. Для этой цели идеально подойдут старые дома с граффити на стенах.
При съемке можно использовать открытую диафрагму, так вы достигнете красивого размытия фона на заднем плане и четкой фокусировки на переднем.
Фотосъемка на пленэре должна доставлять удовольствие. Вам непременно должен нравится сам процесс. Важно соблюдать все условия успешной съемки, тогда не потребуется дальнейшая коррекция в различных программах.
Съемка на плэнере. Руководство для новичков
Если вы новичок в портретной фотографии, то работа на открытом воздухе – это простой и недорогой способ поэкспериментировать со своей камерой. При этом нет необходимости создавать студию, зато можно приобрести мастерство манипулирования естественным освещением. Ниже приводятся советы для начинающих, которые помогут вам улучшить свои снимки.
Освещение
Съемка при освещении солнцем (если оно находится сзади снимаемого человека), как правило, не очень хорошая идея, если только вы не собираетесь снимать силуэт, как на фото ниже.
Вы убедитесь, что невозможно настроить правильную экспозицию, чтобы получить одинаково проработанный задний план и человека. Вы получите либо хорошее небо, но темный силуэт человека, как на фото выше, либо модель будет выглядеть хорошо, но задний план получится невероятно передержанным, пересвеченным. Существует простое решение этой проблемы: используйте вспышку (желательно не встроенную, а накамерную, более мощную), а экспозицию выставьте по небу. Настройки вспышки будут зависеть от ее мощности и насколько сильный солнечный свет в это время, есть ли небольшие облака на небе, находится ли солнце над горизонтом или уже село и т.д. Но вы всегда сможете отрегулировать мощность вспышки, чтобы получить хороший результат.
Можно увидеть, что данная фотография имеет правильную экспозицию по небу, а земля получается полностью темная. Вспышка находится вне камеры (справа вверху от фотографа) и создает хорошее, объемное освещение. Также обратите внимание, как средний план (дома и пруд) помогают отделить модель от неба и придают некоторую глубину изображению. Вместо вспышки вы можете использовать отражатель, который придаст теплый оттенок изображению (в отличие от холодного света вспышки), а также позволит увидеть, как будет падать свет на вашу модель до того, как вы сделаете снимок. Ваш помощник может легко перейти с отражателем в другое место, если необходимо немного изменить свет. Хотите узнать, как работают отражатели? Посмотрите эту шпаргалку. Наконец, лучше всего снимать в формате RAW, так как в этом случае у вас будет больше возможностей для обработки снимка.
Боке и диафрагма
При съемке на открытом воздухе вы можете использовать светосильный объектив с диафрагмой 2,8 или шире. Это позволит получить приятное размытие заднего плана, что делает портрет не только более привлекательным, но и визуально отделяет модель от фона. Если вы хотите получить красивое боке на фотографии, убедитесь, что между моделью и любым элементом фона (таким как дерево или здание) есть достаточное расстояние. Чем меньше расстояние между моделью и фоном, тем сложнее получить боке. Также отметим, что на самом деле красивое боке получается не от использования широкой диафрагмы и достаточного расстояния между моделью и фоном. Это помогает, но не является определяющим. Боке создается мелкими источниками света или бликами, например, солнечным светом или синим небом, проглядывающим сквозь листву деревьев.
Голубое небо намного ярче, чем листья в тени, и этот контраст создает великолепное боке на фоне. Так что есть существенная разница между простым размытием однородного фона и получением красивого боке. Попытайтесь найти подобное освещение, если вы хотите получить красивый фон.
Контекст и окружение
Если вы хотите создать больше чем картинку с размытым фоном, который отделяет объект съемки, следует задуматься о создании образа в контексте с окружающей обстановкой. Какое настроение вы хотите передать на снимке? Вы хотите показать модель в гармонии с окружающей обстановкой или сыграть на контрасте с ней? Какое место займет модель, что будет определять снимок – она или окружающее пространство?
На этом снимке модель взаимодействует с окружающей средой, и добавленный при обработке тонмаппинг подчеркивает этот городской портрет.
Этот портрет был снят не случайно. Фотограф решил поставить модель перед таким текстурным фоном, чтобы добавить интересных акцентов, а затем решил немного размыть его с помощью открытой диафрагмы.
Здесь модель очень гармонично введена в окружающую обстановку. Зеленое поле и голубое небо отображают прекрасный летний день, а красный зонтик направляет внимание к модели, чтобы она не потерялась на фоне поля, а также добавляет визуальный акцент. Этот снимок является прекрасным примером гармоничного контекста модели в окружающей среде. При работе над портретом на открытом воздухе могут возникать сложности, поскольку есть много элементов, не зависящих от фотографа – таких как погода и освещение. Тем не менее, это стоит потраченных усилий. Вы не сможете воссоздать в студии такую же атмосферу.
Художественный пленэр или работа по фотографии
Что такое пленэр и нужен ли он
Подходит к концу осень, а с ней и период массового «исхода» художников из мастерских на природу. Время с середины весны примерно по середину осени считается самым светлым и «цветным» в наших северных широтах. Неудивительно, что люди творческие стараются его использовать как можно продуктивнее, покидая свои мастерские ради пленэра. Что такое пленэр в живописи? В буквальном переводе с французского слово пленэр или plein air означает «много воздуха». Обычно этим словосочетанием называют все мероприятия, которые происходят вне помещений. То же самое верно и для художников: они рисуют, делают наброски, пишут портреты или пейзажи возле дома в саду, на улицах города, в парках и скверах или уезжают за сотни и тысячи километров за новыми впечатлениями. Каждый из авторов использует свою любимую технику: масло, акварель, гуашь, карандаш, уголь. Методы работы разные, но одно восхищает и вдохновляет: ты находишься на природе, в гуще событий и в этой среде работаешь. Однако есть и другой подход к включению «природных» моментов в произведения — более прагматичный: затем куда-то идти или ехать со всеми художественными принадлежностями, многие из которых имеют немалый вес, если можно «оптимизировать» процесс? Почему бы не использовать подсобный или справочный материал: зарисовки, эскизы, фотографии? В эпоху технического прогресса попросту не имеет смысла придерживаться крайних точек зрения, как то: «Пейзаж по фото — не искусство, а слепое копирование» или «Что толку писать с натуры, если работа во многих случаях выглядит незаконченной, как будто художнику уже неинтересна, и он решил перейти к другой?» Разберём основные моменты каждого подхода, плюсы и минусы.
Как правильно подготовиться к пленэру
Организация работы вне мастерской увлекательна настолько, что напоминает сборы в поход или в длительное путешествие, полное приключений. Но чтобы остались только приятные воспоминания, а результат вас удовлетворил, нужно правильно подготовиться, то есть не забыть ни одной мелочи. Проанализируем детали:
Не не упустить ни одну мелочь.
Готовимся к пленэру. Сколько «вешать» в. Килограммах?
Плюсы и минусы работы на пленэре
После прочтения столь подробных инструкций невольно возникает вопрос: а стоят ли все эти старания ради, например, «картинки» размером, скажем, 40 на 50 сантиметров? Не лучше ли поработать в мастерской, где всё под рукой? Попытаемся оценить основные «за» и «против», и, подобно популярному ходу в известной преамбуле о хорошей и плохой новости, начнём с последней. Но будем помнить о том, что кажущиеся недостатки можно рассматривать и как достоинства.
Моя мастерская — моя крепость, но всё же природа зовёт
В один из погожих осенних дней одна моя знакомая художница сказала: «В этом году чудесная золотая осень. Надо будет съездить в пригород пофотографировать парковые пейзажи, а потом написать серию для себя; ну, может быть, что-то пойдёт и на выставку». Кто-то воскликнет: «И это говорит художник!» Не стоит скатываться в гнев и необоснованные порицания. На самом деле есть два типа художников: пленэристы и те, кто предпочитают творить в тиши мастерской. Моя знакомая, безусловно, художник глубокий и серьёзный, относится ко второму типу. Такие люди предпочитают основываться на материале, искать, обобщать и выносить на публику уже найденный, единственный, свой образ. Сторонники такого метода справедливо отметят, что в мастерской всё рядом, и рабочий процесс в целом не нарушится из-за какой-то забытой вещи — тюбика краски или кисточки нужного размера. Однако приверженцев обоих методов можно примирить: пленэрные этюды дополнят зарисовки и фотографии, а время, проведённое на открытом воздухе, пополнит копилку вашего здоровья.
Пленэр — это старомодно
Давайте попробуем хотя бы приблизительно подсчитать, сколько весит экипировка вместе с художественными принадлежностями, иначе говоря, сколько несёт на себе художник, вышедший из дома писать этюд? Мы берём по максимуму, исходя из того, что это не просто живописец, а постоянно практикующий профессионал, и решил он написать картину маслом на пленэре, скажем, размером 60 на 70 см, то получится цифра не маленькая. Подумать только: деревянный этюдник (самый большой в линейке размеров), кисти, краски, жидкости, зонт, раскладной стульчик! В зависимости от погоды и других обстоятельств, что-то из этого перечня можно исключить (например, зонт), но всё равно, вес в 15-20 килограммов нести на себе нелегко. А если по ходу работы приходится искать интересный для вас вид, то это напомнит занятия экстремальным спортом. Правда, работу и поиски вида лучше сделать в два приёма: сначала присмотреть пейзажный мотив, а затем принести или привезти на место всё необходимое. Как-то несовременно! Фотография, несомненно, помогла бы. А задумывались ли вы о том, что самый «несовременный» способ работы — это написание картины в мастерской по «подсобному» материалу. Веками мастера кисти создавали пейзажи или пейзажные фоны к жанровым и религиозным композициям в своих мастерских, используя различные приспособления — камеры-обскуры, угольники, линейки — а также чертежи, рисунки, наброски, позже фото. И только в 70-х годах 19 века французские художники-импрессионисты совершили революцию в восприятии мира, понимании цвета и интерпретации увиденного. Кстати, именно они по-своему оригинально и творчески восприняли то, что привнесла фотография, а именно, фрагментарность, возможность зафиксировать эпизод, как будто вырванный из жизни, ухватить событие «на лету» или запечатлень ускользающий момент жизни природы. Вспомните «Бар в Фоли Бержер» Эдуарда Мане или балерин Эдгара Дега. Не прошло и полстолетия, как этот приём стал популярен в кинематографе.
Выход на пленэр в Павловском парке. Художник немного похож на трансформера. И это без солнцезащитного зонта!
А вот и знаменитый зонт! Уже из прошлого века.
Невозможность закончить картину
Художник, работающий на натуре, зависит от многих вещей: помимо настроения, состояния здоровья, желания работать, он должен постоянно интересоваться погодой. Именно она даёт ему уверенность в том, что работа будет доведена до логического конца. На юге, в районах с более благоприятным климатом и бóльшим количеством солнечных дней, художник чувствует себя намного спокойнее, чем на севере, где чаще дуют ветра и идут дожди. И если, например, во Франции во второй половине позапрошлого века, художники-импрессионисты через две недели могли вернуться на то место, где они писали пейзажи, чтобы их закончить и что-то улучшить, то для русских художников такой пленэр мог бы считаться роскошным подарком, поскольку порой не знаешь, не нарушат ли ветер, дождь или туман твои планы на завтра. Другой важный момент, это ежеминутно меняющееся освещение и вызванные им рефлексы от окружающих объектов, которые влияют на восприятие основного цвета. К сожалению или к счастью, глаз человека — это не фотоаппарат. Он не может по какому-то внутреннему щелчку зафиксировать и сохранить «картинку». Но в том его и уникальность. И ни одна фотокамера, даже с самой совершенной оптикой, не может передать всё богатство и разнообразие цвета в природе, как наш глаз. Переключая своё внимание от объекта к объекту, изучая их цвета и формы, художник как бы проживает жизнь вместе с природой, глубже понимая её. Природа безгранична, поэтому и невозможно довести картины, написанные на открытом воздухе, до гиперреалистического эффекта. Есть относительная законченность. И только большим профессионалам дан талант нахождения того самого баланса и гармонии выписанной детали и окружающего её воздушного пространства, который не позволяет превратиться пленэрной картине в беспорядочное месиво красок. Сам процесс завершения произведения вне мастерской он гораздо более трудный, чем в её стенах, где можно настроить постоянные источники света, но одновременно и более интересный и захватывающий.
Пейзаж в природе и на холсте.
Выходим в мир
Зачастую как бы тщательно мы ни выбирали место для спокойной работы, всё равно найдётся тот, чьё любопытство и мотивация посмотреть, а что же «выходит из-под кисти», перевесят все препятствия. Особенно к этому надо быть готовым на городском пленэре — мы живём не в безвоздушном пространстве. К общению с такой импровизированной аудиторией надо подготовиться, как и тому, что не каждый собеседник будет уважителен и тактичен. Конечно, приятно слышать обоснованное мнение о твоей работе: нравится — почему, не нравится — что в ней не так, или, например, видеть искреннюю реакцию людей, в особенности детей, на то, что перед ними настоящий художник. Однако нередко случайные контакты озадачивают. Стоит за твоей спиной человек и упрямо твердит: «Сколько стоит?». Скорее всего, его цель не приобрести результат «свежеиспечённый» шедевр: выражение его лица говорит об обратном: возможно, он мысленно подсчитывает доход художника. В этом случае постарайтесь вежливо уйти от прямого ответа. Фразы «я ещё не завершил работу» или «картина (акварель) не продаётся» будут к месту. Лучший вариант в подобных случаях – предложить вашу визитную карточку, чтобы человек, подумав в спокойной обстановке, впоследствии принял оптимальное для него решение. Конечно, по сравнению с количеством разговоров с просто «любопытными людьми», реальные контакты продавец-покупатель завязываются гораздо реже. И было бы ошибочным, отправляясь на пленэр, представлять, как вашу работу с удовольствием унесёт к себе домой внезапно появившийся коллекционер живописи, а взамен вы получите за неё деньги. Вдохновение — это главное, но комплектом визитных карточек с вашими контактами — сайтом, страницами в соцсетях, номером телефона — неплохо было бы запастись.
Пленэр. Приятные моменты общения.
Самое интересное
«Пленэр — это не для меня, — сказал мне один знакомый художник и продолжил. — Туда идут или больные, или те, у которых совсем нет денег». Мысль забавная, но давайте подумаем. Сначала оценим расходы на настоящий, профессиональный пленэр. Что художник должен иметь или приобрести, чтобы на природе чувствовать себя уверенно? Сколько стоят этюдник, рюкзак, холст на подрамнике, кисти, краски, не говоря уже о расходах на дорогу (если придётся куда-то поехать)? Получается немалая сумма. Как быстро окупятся затраты? Ответ зависит от многого: качества работы, рекламы, состояния рынка.
Ещё один приятный момент: на пленэре общаются не только по поводу материальных проблем. Если вы художник, уделяющий большое внимание саморазвитию и к тому же экстраверт, то коллективные пленэры и мастер-классы — это для вас. Существует большое количество местных, региональных, всероссийских и международных арт-пленэров. Выбор за вами.
Подводя итоги
Видеобонус тем, кто дочитал эту статью.
А для тех, кто не устал — немного подробнее об авторе картин.
Фотографируем на свежем воздухе
Большинство фотографов стремится повысить качественный уровень своей фотографии. В настоящей статье из серии «Снимай профессионально!» мы предлагаем вашему вниманию концентрат знаний, который поможет вам создавать портреты профессионального качества на пленере. Мы снабдим вас необходимой информацией, касающейся как построения кадра, так и подбора оборудования, настроек фотоаппарата, приёмов использования внешних вспышек и других аспектов съёмки на открытом пространстве.
Мы начнём с обсуждения необходимого оборудования и приёмов работы с ним. Мы рассмотрим ключевые стороны портретной фотографии на пленере: управление глубиной резко изображаемого пространства, подбор объективов, управление экспозицией, управление естественным освещением и, даже, использование внешних вспышек и основные приёмы съёмки в условиях смешанного освещения, чтобы вы могли реализовывать практически любые творческие замыслы.
А тем фотографам, кто любит снимать сам «пленер» – природу – мы предлагаем познакомиться с другой нашей статьёй из серии «Снимай профессионально!».
Лето – наиболее подходящее время года для фотографирования под открытым небом, несмотря на изменчивость погоды.
Во-первых, летом длина светового дня максимальна. Вы можете снимать от рассвета до заката. Во-вторых, температура воздуха (и воды) достаточно высокая, чтобы вы и ваша модель чувствовали себя комфортно на протяжении всей съёмки. В-третьих, тёплое и светлое лето в отличие от холодной зимы «подпитывает» радостное настроение большинства людей. В хорошем расположении духа создать красивый портрет чуточку проще.
Однако, солнечный свет и подходящая модель не являются гарантией качественного результата. Поэтому мы отобрали и хорошо структурировали информацию, «собрали» руководство, которое поможет вам не просто создавать, а «мастерить» портреты.
Необходимое оборудование
Чтобы фотографировать портреты на пленере, вам не потребуется большое количество дорогостоящего оборудования. Список необходимого оборудования включает всего три пункта:
Полезные дополнения
Если вы хотите получить результат на более высоком качественном уровне, обратите внимание на список дополнительного оборудования. Оно расширит ваши возможности, в частности, в управлении освещением.
Основы портретной съёмки на пленере
Прежде чем углубиться в техники портретной фотографии на свежем воздухе, начните с… основ.
Место съёмки
Одна из приятных особенностей съёмки на пленере заключается в том, что вы можете фотографировать практически в любом месте: как в собственном садике, так и на известном экзотическом пляже. Важно то, как вы распорядитесь выбранным местом.
Существует несколько простых и прозрачных правил.
Если место съёмки позволяет, включите в кадр фон. Тем самым вы разнообразите портрет, сможете передать атмосферу снимаемой сцены. Если место маложивописно, уменьшайте глубину резко изображаемого пространства или стройте кадр, ограничивая его содержание лишь изображением модели. Вы сможете сконцентрировать внимание на человеке.
Наиболее выразительные портреты получаются, когда композиция простая и понятная. Выбирайте лаконичные объекты в качестве заднего плана, например: небо, стену или листву. Фоны такого типа выделяют модель.
Однако, правила существуют для того, чтобы их нарушать. В частности, при создании атмосферных фотографий. Когда изобразить окружение важнее, чем показать модель.
Композиция и построение кадра
Пробуйте располагать модель в кадре в соответствии с правилом третей, так чтобы её лицо (в поясных или полноростовых портретах) или глаза (в плечевых или лицевых портретах) играли роль смыслового центра. Композиция получится более ясной зрителю, чем в случае, когда значимые объекты расположены в центре кадра.
Когда фотографируете тело частично, не в полный рост, позаботьтесь о кадрировании. Опирайтесь здесь на «правило большого пальца»: не располагайте близко к краям кадра части человеческого тела, в которых происходит изгибание конечностей или тела (колени, локти, запястья, щиколотки, таз и т.д.)
Естественное освещение. «Выжимайте» максимум.
Яркий и прямой солнечный свет на первый взгляд кажется идеальным освещением. По факту, при таком освещении, чаще всего, получаются не самые удачные кадры. Пока полуденное солнце находится высоко в небе, под носом, подбородком и надбровными дугами модели образуются некрасивые густые тени.
Если вы поставите модель лицом к солнцу, то она начнёт щуриться. Получить привлекательный результат при таком положении модели относительно источника света будет тяжело.
Мы предлагаем несколько простых рекомендаций, которые помогут вам снимать при естественном освещении более эффективно.
Совет #1. Ищите затенённое место
Простое решение – попросите модель переместиться в тень. Настройте баланс белого. Если задний план освещён прямым солнечным светом, то кожа модели может приобрести на снимке голубой отлив. Потому что фотоаппарат, скорее всего, настроит баланс белого по более яркой части снимаемой сцены – фону.
Совет #2. Пусть солнце спрячется за облаком
Если вы не можете найти постоянную тень в облачную погоду, выберите для съёмки подходящий момент. Облако закроет солнце и, тем самым, рассеет прямые солнечные лучи.
Съёмка в условиях переменного освещения потребует от вас быстроты и чёткости в действиях. Также, помните, что интенсивность освещения может меняться, поэтому следите за экспозицией.
Убедитесь, что вы оцениваете экспозицию по освещённости модели, а не по освещённости светлого или тёмного фона.
Совет #3. Рассеивайте прямой свет
В безоблачную погоду справиться с нежелательными тенями на теле и лице модели вы можете с помощью рассеивателей. Достаточно разместить его между источником света- солнцем и моделью. Рассеиватель играет здесь роль облака. Он может быть простым куском полупрозрачной белой материи или отдельным специальным устройством.
Рассеиватели небольших размеров, их проще всего найти, помогают в съёмке плечевых и лицевых портретов. В съёмке поясных и полноростовых портретов понадобится рассеиватель большой площади. Найти такой может быть непросто.
Даже при съёмке лицевых портретов вам будет проще, если вы привлечёте ассистента. Найдите желающего, готового держать отражатель в нужном положении, пока вы будете фотографировать модель.
Совет #4. Создавайте контровое освещение
(прим. переводчика – подробнее об экспозиции, переэкспозиции и недоэкспозиции, обозначении «EV» Вы можете узнать из первой части серии «Основы фотографии», а компенсации экспозиции – из четвёртого раздела четвёртой части.)
Лицевой портрет в контровом свете без применения отражателя.
Совет #5. Применяйте отражатели
Если на лице модели видны тени, или оно попросту тёмное, воспользуйтесь отражателем. Это один из наиболее простых способов дополнительно осветить модель или нужный фрагмент снимаемой сцены. Поверхность отражателя может быть серебристой, золотистой или белой. Каждая из поверхностей по-разному отражает свет.
Лицевой портрет в контровом свете с применением белого отражателя.
Белая поверхность отражает свет, делая его мягче, а эффект от применения отражателя незаметнее. Серебристая поверхность отражает свет «в лоб», словно зеркало, и в большем количестве, чем белая поверхность. Серебристая и золотистая поверхности похожи, но отражение от последней «утепляет» освещение. Желтоватый, «тёплый», свет прекрасно подходит для портретов.
Лицевой портрет в контровом свете с применением серебристого отражателя.
Достаточно расположить отражатель со стороны противоположной источнику света, чтобы подсветить затемнённые участки на теле модели или смягчить густые тени на её лице, образованные прямым, «жёстким», светом. Результат получится более качественным.
Управляйте глубиной резко изображаемого пространства
Изображение лишь определённых объектов снимаемой сцены в резкости делает восприятие фотографии более лёгким для зрителя.
Когда глубина резко изображаемого пространства (далее, ГРИП) мала, вы можете концентрировать внимание зрителя на том, что в резкости. То, что «размыто», неясно – воспринимается мельком, в последнюю очередь.
Когда вы сознательно увеличиваете ГРИП, другие детали сцены – например, фон – начинают притягивать внимание зрителя, на модели оно рассеивается.
На ГРИП оказывают влияние три фактора: значение диафрагмы, фокусное расстояние и дистанция съёмки – расстояние от фотографа до объекта, наведённого на резкость. Умение управлять ГРИП нарабатывается с практикой. Ниже мы покажем, как названные факторы влияют на ГРИП.
Значение диафрагмы
Управлять ГРИП с помощью диафрагмы просто. Чтобы уменьшить ГРИП, снимайте с малым значением диафрагмы (на «открытой» диафрагме), например, равным 2,8 или 4.
Чтобы изобразить бОльшую часть снимаемой сцены в резкости, установите большое значение диафрагмы («прикройте» диафрагму), например, равное 11 или 16.
Качественные объективы с фиксированным фокусным расстоянием, наподобие 50 мм F1:1,8 (фокусное расстояние равно 50 мм, светосила равна 1,8), позволяют создавать очень маленькую ГРИП. Поэтому они идеально подходят для портретной фотографии.
Фокусное расстояние
Если другие условия, влияющие на ГРИП, не менять, то объектив с бОльшим фокусным расстоянием изобразит фон более «размытым», чем объектив с меньшим фокусным расстоянием. Чтобы «размыть» задний план в достаточной мере, пробуйте фотографировать с фокусным расстоянием равным 55 – 70 мм.
Дистанция съёмки
Наконец, расстояние от фотографа до снимаемого объекта влияет на ГРИП. Чем дальше вы находитесь от модели, тем больше ГРИП, тем больше удалённых от модели деталей снимаемой сцены будет изображено в резкости. Наоборот, чем ближе вы подходите к модели, тем меньше ГРИП, тем сильнее «размывается» фон.
Лицевой портрет создавался с помощью объектива с фокусным расстоянием равным 85 мм и со значением диафрагмы равным 2. Глубина резко изображаемого пространства получилась маленькой.
Возможно, вам будет проще подойти к модели, чтобы сильнее «размыть» фон.
Дистанция съёмки зависит от фокусного расстояния вашего объектива, а также от композиции кадра – что вы хотите показать в последнем, а что скрыть за его пределами.
Фокусное расстояние и значение диафрагмы остались прежними. Однако, расстояние до модели уменьшилось – мы подошли к ней ближе. Вслед за ним уменьшилась ГРИП.
Получить малую глубину резко изображаемого пространства проще в съёмках лицевых или плечевых портретов, чем при фотографировании модели в полный рост.
Также, помните, малую ГРИП можно получить, если снимать с длиннофокусным объективом. Однако, если дистанция съёмки при этом будет слишком маленькой – вы подойдёте близко к модели – то изображение может получиться искажённым.
Режимы фокусировки в портретной фотографии на пленере
В большинстве случаев, чтобы фотография выглядела привлекательно, изобразите, по крайней мере, один глаз модели в резкости. Когда ГРИП мала, следите за точностью фокусировки.
В статичных сюжетах пока модель неподвижна, вы можете использовать как автоматический, так и ручной режимы наведения на резкость. Оба режима здесь достаточно эффективны. Установите покадровый (Single или One Shot) режим автоматической фокусировки. Вы сможете навести глаз модели на резкость, нажав на кнопку спуска затвора на половину хода.
В динамичных сюжетах, когда снимаемый объект движется, настройте в фотоаппарате режим непрерывной автофокусировки (Servo или Continuous). Теперь камера может «вести» движущийся объект. Хотя, когда ГРИП мала, сложно получить максимально резкое изображение «проводимого» объекта.
Выбор подходящего датчика фокусировки увеличит точность наведения нужного объекта на резкость. Вы можете указать тот датчик, напротив которого находится изображение глаза модели. Использование различных датчиков фокусировки может сэкономить ваше время в сравнении с наведением на резкость по центральному датчику с последующим перестроением кадра.
Подбор объективов
До вас могут доходить слухи о том, что некоторые объективы искажают перспективу. Это не совсем верно. Перспектива остаётся неизменной для любого объектива, но меняется её восприятие наблюдателем в зависимости от расстояния до снимаемого объекта. Объективы всего лишь выделяют часть окружающего пространства, которая будет запечатлена в снимке.
Идея о том, что фокусное расстояние объектива влияет на перспективу, основывается на интуитивно воспринимаемом факте. Чтобы «поместить» снимаемый объект в кадр с помощью длиннофокусного (с большим фокусным расстоянием) объектива, необходима бОльшая дистанция съёмки, чем с помощью короткофокусного (широкоугольного) объектива.
Фотографируя сцену с длиннофокусным объективом, вы можете наблюдать, как видимое расстояние между фоном и снимаемым объектом «сокращается». И наоборот, оно «увеличивается» с уменьшением фокусного расстояния.
Традиционные объективы в портретной фотографии
Фокусное расстояние объективов, классически применяемых в съёмке портретов, находится в пределах 40 – 70 мм, если вы планируете установить объектив на фотоаппарат с уменьшенной матрицей (формат APS-С), или в пределах 60 – 105 мм в связке с полнокадровой камерой.
С объективами, с указанными фокусными расстояниями, удобно снимать лицевые и плечевые портреты. Изображение частей тела и лица модели «искажаются» минимально.
Преимущества
Недостатки
Длиннофокусные объективы в портретной фотографии на пленере
Большая дистанция съёмки и длиннофокусный объектив – эффективный «тандем». Фон, равно как и объекты на ближнем плане, «приближаются» к модели. Снимаемая сцена превращается в камерную, замкнутую.
Эффект легко реализовать в лицевых и плечевых портретах. Но в съёмке в полный рост вам потребуется пространство. Выбирая место съёмки, оцените, сможете ли вы отойти от модели на нужное расстояние.
Преимущества
Недостатки
Широкоугольные объективы в портретной фотографии на пленере
Объективы с фокусным расстоянием равным 18 мм и меньше, устанавливаемые на фотоаппарат с сенсором формата APS-C (28 мм и меньше в «связке» с полнокадровой камерой) редко используют в портретной фотографии.
Однако, они являются незаменимыми помощниками, когда требуется показать фон или в съёмке полноростовых портретов, когда нельзя увеличить расстояние до модели: не хватает места.
Остерегайтесь геометрических искажений. Когда вы подходите близко, изменяются пропорции тела модели – конечности могут удлиняться относительно её роста.
Было бы совсем не лишним, чтобы ваша модель обладала хорошим чувством юмора и понимала последствия съёмки на широкоугольный объектив с малой дистанции. Не всем нравится лицезреть на фотографиях непомерно короткие или длинные ноги, руки и шею.
Преимущества
Недостатки
Два подхода в съёмке с внешней вспышкой
Многие фотографы-любители исключают из своей практики съёмку со вспышками, потому что последние могут создавать прямое, «жёсткое» освещение. Такая тенденция не должна мешать вашей практике. Овладейте несколькими простейшими приёмами использования вспышки и попрактикуйтесь. Вы существенно расширите свои возможности в съёмке портретов на пленере.
Существуют два эффективных подхода. Первый – вы можете рассеять свет вспышки с помощью соответствующей насадки, например, зонта или софтбокса. Подобные насадки увеличивают площадь источника света и, как следствие, «смягчают» свет, создавая полупрозрачные тени с нечёткими контурами.
У этого подхода есть особенность. Интенсивность освещения при рассеивании уменьшается. При съёмке на открытом пространстве следует учитывать, что мощности импульса может не хватить, чтобы осветить модель в достаточной степени.
Второй подход заключается в том, чтобы применять «жёсткое» освещение как выразительное средство. Здесь лучше всего расположить внешнюю вспышку сбоку от модели.
Вы сможете имитировать освещение, создаваемое солнцем на рассвете или на закате, как результат, придать снимкам драматичности.
Далее мы покажем вам, как управлять экспозицией при смешанном освещении: постоянном естественном и импульсным (от вспышки) искусственном.
Применение внешней вспышки в съёмке на пленере
Большинство систем TTL (аббр. от англ. through the lens – «сквозь объектив») –автоматического измерения экспозиции по свету, отражённому от снимаемого объекта в объектив – старается настроить мощность импульса в соответствии с интенсивностью заполняющего, окружающего, освещения. Тем не менее, вы можете управлять интенсивностью света, создаваемого вспышкой, самостоятельно, используя функцию компенсации мощности импульса.
Единственное, о чём вам следует помнить – при использовании импульсных источников света выдержка не должна быть короче выдержки синхронизации. Последняя, обычно, равна 1/200 секунды или «близлежащими» значениям. Другими словами, не устанавливайте выдержку короче 1/200 секунды, если вы снимаете в режимах приоритета выдержки («S» или «Av») или ручном («M»).
Настройте экспозицию при смешанном освещении
Ручное управление экспозицией и мощностью импульса внешней вспышки может показаться чем-то потусторонним. По факту, успех ручного управления заключается в том, чтобы установить нужные значения отдельных параметров в нужном порядке.
Переведите фотоаппарат в ручной режим съёмки («M»), установите минимальное значение чувствительности (ISO). Теперь настройте экспозицию, оценивая интенсивность заполняющего освещения.
Когда окружающее освещение яркое, установите выдержку равной выдержке синхронизации, например, 1\200 секунды. Затем установите значение диафрагмы так, чтобы фон, освещаемый постоянным светом, был слегка недоэкспонированным. Сделайте тестовый снимок.
Когда значение диафрагмы выбрано, настройте мощность импульса. Многие современные внешние вспышки показывают оптимальное расстояние от вспышки до снимаемого объекта, при котором он будет освещён в достаточной мере – нормально экспонирован. Такое расстояние зависит от текущего значения диафрагмы и мощности вспышки.
Используйте результаты расчётов, проведённых электроникой вспышки, чтобы настроить её мощность в соответствии с фактическим расстоянием от вспышки до модели. Обычно, при ярком окружающем освещении требуется от 1/4 полной мощности вспышки до полной мощности (1/1).
Когда расстояние между вспышкой и снимаемым объектом совпадает с рассчитанным расстоянием, сделайте тестовый снимок. Если модель освещена слишком сильно, немного отодвиньте вспышку от модели или уменьшите мощность импульса. Если модель недостаточно освещена, приблизьте к ней вспышку или увеличьте мощность импульса.
Две универсальных техники применения внешней вспышки
Техника #1. Вспышка в роли заполняющего источника света
Проще всего воспользоваться встроенной в фотоаппарат вспышкой или установить внешнюю вспышку, присоединив её непосредственно через разъём «горячий башмак» (от англ. hot shoe).
Обратите внимание, вспышка, излучающая свет со стороны фотоаппарата, создаёт малоприятное освещение, если выполняет роль рисующего, основного, источника света.
Однако, такое расположение вспышки идеально для создания заполняющего освещения. Суть техники заключается в том, что вспышка подсвечивает тени, образовавшиеся на лице модели при его освещении солнечным светом. В данном случае, солнце играет роль рисующего источника света.
Техника #2. Внешняя вспышка в роли рисующего источника света
Применение внешней вспышки как независимого, удалённого от фотоаппарата, источника света может показаться привилегией профессионалов. Попробуйте реализовать рассматриваемую технику, с её помощью вы мгновенно преобразите свои снимки. В вашем распоряжении возможность отслеживать результаты мгновенно, наличие простых и недорогих способов синхронизации импульса вспышки с моментом открытия затвора в фотоаппарате.
Вы можете «конструировать» красивое освещение, располагая одну или несколько вспышек в произвольном месте, вне зависимости от того, где находится фотоаппарат.
Три способа синхронизации с внешней вспышкой
Когда снимаешь на пленере, вряд ли захочется связываться с проводами. Существуют три основных способа беспроводной синхронизации внешних вспышек. Выбор способа зависит от фотоаппарата, вспышки и, в некоторой степени, от вашего бюджета.
Встроенная в фотоаппарат система управления внешними вспышками
Большинство производителей фотоаппаратов оснащают современные модели функцией, позволяющей дистанционно управлять внешними вспышками. Возможности управления такие же широкие, как и в случае, когда вспышка присоединена к фотоаппарату с помощью разъёма «горячий башмак».
Дистанционно синхронизировать внешнюю вспышку могут модели фотоаппаратов наподобие Canon 600D или Nikon D7000. Встроенная в них вспышка играет в процессе роль дирижёра.
Если ваш фотоаппарат не позволяет дистанционно управлять внешними вспышками, то вам потребуется присоединить к фотоаппарату либо внешнюю вспышку, которая обладает функцией дистанционного управления другими вспышками, либо специальное устройство – контроллер внешних вспышек.
Применение любых из перечисленных способов дистанционного управления предполагает совместимость устройств. Часто, это означает, что внешние вспышки и фотоаппарат должны сойти с конвейера одного производителя.
Основной недостаток встроенной системы дистанционного управления заключается в том, что её радиус действия составляет всего около 10 метров (или меньше при ярком солнце), а между синхронизируемыми вспышкой и фотоаппаратом должна быть прямая зона видимости.
Радиосинхронизация
Если настройка экспозиции вручную не вызывает у вас проблем, то применение простейшего комплекта радиосинхронизации – самый дешёвый и удобный способ решения рассматриваемой задачи.
Комплект (приёмник и передатчик) радиосинхронизации позволяет вам использовать практически любые внешние вспышки (не обязательно от того же производителя, что и фотоаппарат). Но лишь в том случае, если вы готовы настраивать мощность импульса самостоятельно.
Также, радиус действия у таких комплектов значительно выше, чем у системы дистанционного управления вспышками, встроенных в фотоаппарат. Также, они не требуют прямой зоны видимости между вспышкой и камерой. Таким образом, вы можете располагать синхронизируемую вспышку за деревом или стеной, например, чтобы спрятать её в снимаемой сцене.
Стоимость простых комплектов радиосинхронизации невысока, начинается от 850 руб. за комплект, например, от производителя Wansen.
Радиосинхронизация, поддерживающая TTL
Рассматриваемые комплекты радиосинхронизации дополняют преимущества своих «младших братьев» возможностью автоматического управления мощностью вспышки TTL вашего фотоаппарата. Однако, для реализации возможности внешняя вспышка должна поддерживать такое управление.
С комплектами радиосинхронизации, поддерживающими TTL, настройка освещения может существенно упрощаться. Однако, стоимость комплекта начинается от 6 200 руб., например, за комплекта от производителя Pixel.
Автор статьи: J. Meyer