Фронт фокус и бэк фокус что такое
Мои эксперименты в области фотосъемки, статьи по фототехнике и оптике
Проверка объектива на фронт-бэк фокус
Я долго обходился краткими описаниями процедуры, но данная статья давно назрела.
Дело в том, что про фронт-бэк фокус слышали многие любители фотографии. И иногда они ошибочно принимают собственные ошибки при фокусировке за ошибки фокусировки камеры. Потому к реальным проблемам с фокусировкой добавляется еще немалая часть ложных проблем с фокусировкой.
Фронт-бэк фокус объектива представляет реальную проблему на светосильных объективах, которыми можно считать объективы со светосилой от F0.95-F2.8. Кроме того проблема еще сильнее проявляется в светосильных объективах с фокусным расстоянием более 50мм на полнокадровой камере.
Например, для объектива 50/1.4 при фотосъемке на диафрагме F1.4 и дистанции до объекта съемки 1м, глубина резко изображаемого пространства ( ГРИП) будет в районе 2см (в зависимости каким диаметром кружка рассеяния пользоваться).
В 2см ГРИП можно не попасть автофокусом. Если вы, к примеру, хотите сделать резкими глаза, а сфокусируетесь на кончик носа, то глаза окажутся размытыми.
При увеличении фокусного расстояния, скажем до 85мм, задача фокусировки на открытой до F1.4 диафрагме и расстоянии 1м еще более усложняется, потому что ГРИП становится 1см. Промахнуться — легче легкого. А если добавится еще небольшой фронт-бэк фокус, то объектив будет вас регулярно разочаровывать.
Что же говорить про Canon EF 85/1.2?
Его МДФ = 0.95. Иногда хочется сделать фрагмент лица на снимке. Минимальная промашка будет стоить вам бракованного снимка.
А ведь так хочется сделать красиво, попасть в эту ГРИП глубиной
Результат можно выложить в комментариях (размер 1280 pix X сколько получится, Запись опубликована автором Дмитрий Евтифеев в рубрике всякое, Выбор и покупка объектива, Объективы, ответы на вопросы читателей, фототехника с метками datacolor, focus pyramid, lensalign, reikan focal, spidercal, калибровка, объектив, фронт-бек фокус, фронт-бэк, шкала, юстировка. Добавьте в закладки постоянную ссылку. Не забывайте, пожалуйста, нажимать «поделиться» Вконтакте, Фейсбуке, Гугл+ и т.д., а также оценку 5*, если вам понравилась статья!
Оцените, пожалуйста, статью
Бэк-фокус
Представьте себе страшную картину: купили вы зеркальный фотоаппарат, а картинки с него выходят нечеткими. Впрочем, если присмотреться к снимкам, вы обнаружите, что фотоаппарат сфокусировался, просто в зону фокуса попал совершенно другой объект, не тот, который вы снимали в качестве главного. Хорошо, кстати, если у вас ПО поддерживает пока точки фокусировки прямо на картинке.
Фокус, в таких случаях, «уползает» назад, к фону
(т.е., дальше объекта, тогда его название — «бэк-фокус», от англ. back focus) или наоборот, ближе к переднему плану (т.е., перед объектом, тогда он называется «фронт-фокус», от англ. front focus) — оба этих феномена принято все равно объединять термином «бэк-фокус», потому что, даже если учесть, что они друг другу находятся в оппозиции, по сути, все же остаются одним явлением, ведь автофокус промазал. Конечно, такие проблемы могут быть и от рук: стоит включить ручную фокусировку и забыть или фокусировку по ближайшему объекту, в то время как человек находится за кустами. Более того, может ошибаться и сама система автофокуса. Но если проблема регулярная, стоит обратиться в сервис-центр за процедурой, которая называется «юстировкой».
С какого момента начинать бояться бэк-фокуса?
Как я уже сказал, сначала надо понять, что проблема идет от фотоаппарата или объектива, а не от рук: включить автофокусировку (ищите переключатель AF-MF — их может быть даже два в фотоаппарате, либо один из пунктов в меню) с фокусировкой по центральной точке (все равно в простых фотоаппаратах декларируемый следящий фокус или не используется, или сделан так, что и использовать его сложно), поснимать и понять, что проблема не исчезла.
Основной показатель бэк-фокуса — ваши собственные глаза (при условии, конечно, что зрение нормальное и сделана диоптрийная коррекция под его особенности): если вы видите, что фотоаппарат сфокусировался верно (и у вас хороший оптический видоискатель), а кадр после этого вышел опять нерезким, причем снимали вы на правильной выдержке и руки не дрожали, значит, налицо проблема.
Что такое бэк-фокус?
Бэк-фокус — это следствие несогласованности работы разных систем фотоаппарата, вызванных наличием в фотоаппарате зеркала и отдельного датчика автофокуса. Обычно это проблемы с электроникой, которая со временем или изначально может вызывать некоторые ошибки или несогласованность в работе. То есть, даже для зеркалок в режиме съемки live view по основной матрице (Nikon, Canon) и для беззеркальных фотоаппаратов при визировании по экрану таких ошибок возникать не должно.
Пусть это будет официальным определением
Обычно проблема может скрываться в фотоаппарате, объективе или их связке — иногда с одним объективом феномен заметен, а с другим нет, причем совершенно необязательно ошибки будет вызывать плохой. Часто бывает так, что конкретный объектив с конкретным фотоаппаратом вызывает эффект бэк-фокуса, в то время как все остальные пары с этими элементами к таким ошибкам не приводят. возможно, что один фотоаппарат плохо работает только с одним объективом, тогда на юстировку надо сдавать оба. А бывает и такое, что фотоаппарат бэкфокусит, что на него ни навесь, причем с самого начала — причем, если он приехал из Японии своим ходом, гарантийных обязательств вы от производителя не дождетесь, так что юстировку аппарата придется оплачивать лично.
Как определить бэк-фокус?
Для определения бэк-фокуса существует куча методик, но самой проверенной остается съемка тестового листа с нанесенной на него линейкой. Можно даже не пользоваться специальной мишенью для съемки, а взять лист бумаги формата А4, поперек листа нарисовать жирную черную линию и положить вдоль листа линейку, так чтобы ее середина приходилась как раз на линию, что вы только что нарисовали. Этот лиcт нужно снять под углом 45° к его плоскости (на глаз, точность здесь особого значения не имеет), а потом просмотреть изображение на компьютере, хотя часто даже экран фотоаппарата даст достаточную информацию о наличии или отсутствии бэк-фокуса. Линия фокусировки должна проходить перпендикулярно оптической оси, а вертикальная вспомогательная линия строго по центру кадра.
Несколько советов по проведению тестирования по нашей модели я привожу ниже:
Интерпретация результатов и руководство к действию
Собственно, без интерпретации результатов теста смысла в нем никакого тоже нет, потому поясню. Идеальным вариантом, к которому надо стремиться, является факт, когда центральная линия находится в фокусе, а по обеим ее сторонам постепенно происходит размытие к краям мишени, причем за линией размытие может даже начинаться чуть позже, чем перед ней — это нормальный эффект оптики (по мере удаления от объектива глубина резкости на одной и той же диафрагме увеличивается).
Совершенно неприемлемым результатом является нечеткая линия в центре и четкая в одну или другую сторону — если это не ваши руки соврали, фотоаппарату и/или объективу прямой путь в сервис.
Промежуточные случаи со сползанием пятна ГРИП вперед или назад являются пограничными, а потому, допустимыми, хотя, если зона ГРИП только начинается у фокусировочной линии и тянется только в одну сторону от нее, погоняйте связку фотоаппарат-объектив еще, чтобы получить понимание феномена (к примеру, если снималось в широкоугольном положении зума, покрутите в длиннофокусное положение и снимите тест на нем). В конце концов, даже если вас это серьезно беспокоит, можете смело нести распечатку в сервис-центр, чтобы было проще объяснять проблему. Гарантия на фотоаппарат и объектив слетает через год у большинства производителей (бывают, правда, отдельные случаи), но случаи бэк-фокуса могут вылезать на любых этапах жизни фототехники — время от времени слышатся проблемы о бэк-фокусе в новых моделях некоторых фотоаппаратов, равно как и о возникновении таких проблем при покупке новых объективов на не самый новый фотоаппарат (особенно характерно с ростом фотографических амбиций, когда на китовый пятно ГРИП вмещало в себя фокусировочную линию, а на светосильный объектив пятно стало сильно меньше).
Помните, что гарантийные фотоаппараты обязаны юстировать бесплатно в авторизованных сервис-центрах — правда, в срок, стандартный для гарантийного ремонта (см. последнюю версию применимого законодательства, сейчас это 20 дней, потому что запчастей для этого не требуется).
Между прочим, в последних моделях крутых зеркальных фотоаппаратов сейчас стало нормой добавлять функцию подстройки АФ вручную, а потому исправить бэк-фокус в них можно «на лету» в течение буквально пары минут, что избавит богатых фотографов от необходимости похода в сервис-центр, по крайней мере, временно. Пункт этот закопан в меню очень глубоко, но весьма удобен — вы просто бегаете по шкале стрелочками: щелкнули мишень, посмотрели на результат, покрутили в сторону, противоположную направлению сползания фокуса. Помните только, что если проблема, к примеру, в объективе, на другом фотоаппарате бэк-фокус автоматически не вылечится — это лишь коэффициент, на который корректируется автофокус при съемке и который хранится в базе данных самого фотоаппарата (при обновлении программного обеспечения последнего эти настройки слетят так же, как и пользовательские).
Сегодня юстировка объектива в Москве стоит примерно 1500-2000 р. (обычно сюда включается тестирование и, собственно, юстировка) в не самом плохом сервисе, срок — около 3 дней или как скажет сервис. На практике, впрочем, многое может отличаться, например, если сервис загружен под завязку. Впрочем и отчаиваться не стоит — когда я последний раз юстировал фотоаппарат, его взяли «на неделю», а отдали на следующий день всего за 1000 рублей.
Совсем немного рекомендаций
Бэк-фокус — не такая криминальная проблема, коей ее рисуют в интернете. Хорошие фотоаппараты сейчас имеют возможность подстройки под себя, а не самые хорошие многое оправдывают своей ценой. Даже в самом крайнем случае вы лишь попадаете на юстировку той или иной степени сложности. Тем не менее, избежать или вовремя обнаружить возможные проблемы часто бывает достаточно, чтобы в нужный момент оказаться во всеоружии, нежели уже постфактум ругаться на свою тупость недальновидность.
Естественно, привыкайте к той мысли, что свой инструмент (фотоаппарат, в смысле) надо знать, а не просто уметь нажимать на правильную кнопку.
Проверяем объектив перед покупкой
Итак, вы до дури начитались отзывов про объективы, определились с выбором, собрали нужную сумму денег и направились в магазин. И прежде чем сказать продавцу сладкое для него слово «Беру», давайте поговорим про те вещи, на которые стоит обратить внимание при покупке. Идя в магазин обязательно возьмите фотокамеру для которой покупаете объектив а так же по возможности штатив.
1) Прежде всего по возможности тестируйте несколько экземпляров. Возьмите объектив в руки и осмотрите внешний вид, на предмет царапин потертостей (бывали случаи, когда недобросовестные продавцы пытались продать экземпляры бывшие в использовании под видом новых).
2) Снимите защитные крышки и посмотрите через объектив на просвет, нет ли внутри пыли (нам не нужен новый объектив с пылью внутри), так же посмотрите нет ли посторонних вкраплений в стекло или пузырьков.
3) Повращайте кольца объектива, если это зум объектив повращайте кольцо трансфокатора (зума), кольцо должно ходить плавно, возможно туго, но плавно, без рывков и люфтов. Также повращайте кольцо ручной фокусировки . Предварительно поставив фокусировку в ручной режим. (см рисунок)
4) Оденьте объектив на камеру установите переключатель фокусировки в режим авто. Сделайте несколько тестовых фото, просто так «в воздух», прислушиваясь как работает привод автофокуса. Звук привода должен быть одинаковым при каждом новом наведении на резкость, без всяких щелчков.
5) Следующим шагом, будем проверять объектив на наличие фронт фокуса и бэк фокуса. Во первых что это такое? Это ошибка фокусировки при которой камера фокусируется за тот предмет, на который была сделана фокусировка (бэк фокус) или камера сфокусировалась перед тем предметом, на который была сделана фокусировка (фронт фокус). Виной тому может служить как сама фотокамера так и объектив. Данная напасть не является как таковым браком и лечится, но только юстировкой в сервис центре*. Но зачем лечить болезнь, когда ее можно предупредить?
* Некоторые фотокамеры последних моделей имеют функцию автоюстировки
Проверять будем следующим образом. Для начала скачайте отсюда мишень (Мишень в формате PDF) для проверки и распечатайте ее на обычном принтере. Далее расположите мишень на ровной горизонтальной поверхности, например на витрине магазина, установите камеру на свой штатив (если такового не имеется то попросите у продавца ведь в 99% случаев там, где вы будете покупать объектив будут и штативы). Расположите камеру под углом 45 градусов к мишени. (см схему).
Далее установите на камере режим точечной автофокусировки по центру, а так же установите точечный замер экспозиции по центру (как это сделать посмотрите в руководстве по эксплуатации). Далее установите на камере режим приоритета диафрагмы, обычно это режим «А» или «Аv» на 
колесе выбора режимов. Установите максимально открытую диафрагму, поставив самое маленькое значение. Наведите центральную точку фокусировки на черную линию мишени расположенную посередине и сделайте несколько снимков. После каждого снимка сбейте фокус, прикрыв объектив ладонью и нажмите кнопку спуска до половины, затем заново сфокусируйтесь на черной линии и снимайте снова. Если вы тестируете зум объектив, то повторите данный трюк на разных фокусных расстояниях (на самом маленьком, на среднем и на длинном). Далее рассмотрите снимки на мониторе компьютера, монитор фотокамеры не годится каким бы большим он не был. Здесь 3 варианта а) вам дадут это сделать в магазине б) у вас собой ноутбук в) если нет ноутбука и продавец не разрешил воспользоваться их компьютером то идите тестировать домой или еще куда либо запомнив серийный номер тестируемого экземпляра (на случай подмены случайной или специальной).
Итак что мы смотрим на тестовых снимках. На первом снимке показана правильная работа автофокуса (целились в линию и резким вышло все что лежит в ее плоскости. На втором рисунке явный бэк фокус (целились в черную линию, а фокус оказался за ней). Ну и на 3-м снимке фронт фокус (фокус перед линией на которую мы целились). Если после нескольких тестовых снимков вы получаете результаты как на 2-м и 3-м рисунке, то от этого экземпляра лучше отказаться.
Вот в принципе и все вещи на которые стоит обратить особое внимание, есть и еще много моментов например резкость и хроматические аберрации, но они не привязаны к отдельному экземпляру, а привязаны ко всей линейке. Эти вещи не брак, а скорей издержки производства. И чем дороже объектив тем меньше таких издержек. Поэтому для экономии времени про них лучше смотреть в независимых тестах и отзывах.
Как проверить объектив при покупке
Как проверить объектив, если вы покупаете его с рук? В интернете написано немало статей на эту тему, но вся информация в них подается сумбурно или в виде огромных диссертаций.
После прочтения таких простыней текста голова идет кругом. Мы постарались максимально лаконично и структурировано изложить все рекомендации и советы о том как проверить объектив при покупке на вторичном рынке.
Ранее мы рассказывали как проверить фотоаппарат, бывший в употреблении. Советуем к прочтению.
Как проверить объектив при покупке с рук
Если вы решились на такое приобретение, хотим вас предупредить. Даже зная как проверить объектив, при покупке с рук, нет полной гарантии что в дальнейшем все будет ок.
Существует много подводных камней, о которых мы сейчас и поговорим.
В отличие от фотокамер, хорошие объективы продают не часто. Такие стекла со временем не сильно теряют в цене. Точнее цены на них снижаются очень медленно, чего не скажешь про фотокамеры (body). Поэтому, если вам повезло найти объектив по хорошей цене, есть смысл рискнуть и купить.
Давайте рассмотрим самые распространенные причины, по которым продают объективы.
Почему продают объективы:
Как видите, причин много. Но несмотря на риски, есть шанс купить хорошее стекло за вменяемые деньги. Именно поэтому вторичный рынок объективов всегда востребован.
Алгоритм проверки объектива
Отдельно хочется затронуть такой момент, как наличие потертостей на контактной группе байонета объектива. На многих форумах рассказывают, что если там есть протертая бороздка, значит его часто использовали.
Однако, отсутствие такой метки не значит что линза все время пылилась на полке. Объектив мог быть единственным и его просто не снимали.
Бэк фронт фокус
Чтобы проверить фронт бэк фокус объектива, не нужно никаких заумных таблиц. Просто берете с собой небольшую линейку. Кладете ее от себя так, чтобы отсчет начинался от вас.
Далее выбираете цифру, на которую наводите резкость, и делаете снимок под углом в 45 градусов. Например, вы выбрали цифру пять. Если она оказалась резкой, значит все отлично.
В случае с резкостью на цифре четыре, у вас фронт фокус. Если в фокусе оказалась цифра шесть, значит бэк фокус.
Важно: повторите проверку на бэк фронт фокус несколько раз и с разными значениями диафрагмы
Отклонения могут составлять пару миллиметров. Все вышеописанное взято условно, чтобы показать сам принцип проверки. Вместо линейки можно использовать три батарейки или авторучки. Кому что удобнее.
При небольшом отклонении, можно настроить поправку в самой фотокамере. Во многих продвинутых камерах эта функция уже давно реализована. Если у вас фотоаппарат попроще, тогда стоит отказаться от такой покупки или отвезти потом объектив на юстировку.
Проверка электроники
Обязательно сделайте 20-30 снимков с разным фокусным расстоянием, чтобы проверить скорость фокусировки объектива. Это полезно тем, что могут вылезти сюрпризы совершенно другого рода.
Например, у моего знакомого был такой глюк, когда примерно один раз на полсотни кадров тушка камеры висла или не делала снимок, а потом неожиданно выдавала сразу серию кадров. При смене объектива этот глюк исчез.
Проверьте как переключаются все присутствующие на корпусе объектива переключатели. Это может быть переключение с режима автофокусировки в режим ручной фокусировки, стабилизатор или макрорежим. На зумах еще встречаются разного рода фиксаторы фокусных расстояний.
Качество фотографии
Как оценить качество фотографии? Мы сейчас не будем брать художественную составляющую рисунка объектива, но есть несколько основных моментов, на которые можно ориентироваться.
На что обратить внимание при проверке качества фотографии:
Резкость объектива. Промахи по фокусу мы уже рассмотрели выше. Но есть такой момент как равномерность резкого поля. Очень многие объективы имеют максимальную резкость по центру кадра, которая постепенно снижается к краям. Это нормально.
Но бывает когда эта самая резкость присутствует «пятнами», то есть не равномерно. Это значит что с блоком линз не все в порядке и считается браком. Как это проверить?
Сделайте снимок стены у которой есть четко прослеживаемая текстура и, полученный кадр, внимательно рассмотрите при максимальном увеличении. Обязательно фотографируйте «в лоб», чтобы вся плоскость стены была перепендикулярна объективу.
Пример виньетирования объектива
Виньетирование. Вообще не проблема. Если вы пользуетесь системными объективами (марка производителя камеры и объектива совпадают), то в настройках тушки есть профиль на каждую линзу. Он устраняет затемнение по краям кадра автоматически.
В портретной фотосъемке виньетирование часто даже усиливают, для придания художественного эффекта.
Хроматические аберрации. Это фиолетовые и всяческие цветные ореолы на границах темных и светлых областей. Сделайте снимок веток на фоне неба и сразу их увидите вокруг очертаний черенков. Далее оцениваете уровень их интенсивности и принимаете решение.
Современные фотокамеры на уровне прошивки умеют их устранять, если профиль объектива можно выставить в меню. В противном случае, они легко убираются в Адобе Фотошоп или Лайтрум.
Дисторсия. Грубо говоря, это выпуклость и вогнутость прямых линий по краям кадра. У разных линз и на разных фокусных расстояниях она отличается. Браком это не считается и во многих случаях лечится, если уметь правильно фотографировать.
Примеры дисторсий
Контраст. Дешевые и произведенные в СССР объективы обычно имеют низкий контраст в контровом свете. Здесь уже решать вам, покупать такую оптику или нет.
Блики. Не забывайте про блики. Сделайте кадр с попаданием источника света в объектив. Это может быть не только солнце, но и банальная лампочка. Перед этим обязательно снимите светофильтр, если таковой имеется. Он может усилить блики и тем самым исказить результат.
Мыльность объектива
Отдельно хочется упомянуть пресловутую «мыльность» объективов. Как отличить мыльность объектива от расфокуса? Когда проверяете объектив перед покупкой, делайте снимки в том жанре, который у вас доминирующий.
Если линза нужна для портретов, сделайте портреты и посмотрите на кожу. Запомните куда фокусировались и оцените уровень детализации в зоне резкости. Фотографируете пейзажи? Снимите пейзаж. Это поможет точнее оценить полученный кадр.
Мылящий объектив будет выдавать картинку с низкой детализацией по всему полю снимка. Линза с расфокусом, в зоне резкости будет выдавать детальную картинку, но это будет не в тех местах, куда именно вы наводили на резкость.
Совет
Теперь, когда вы знаете как проверить объектив при покупке с рук, хорошо подумайте нужно вам это или нет. Или может все-таки лучше купить новый. Все эти рекомендации работают и при покупке нового объектива. Да там рисков меньше, но они все равно есть.
А теперь сам совет. Всегда проверяйте объектив на той камере, на которой собираетесь снимать. Потому что один и тот же объектив может по разному себя вести на разных моделях фотокамер.
Особенно, если это полнокадровая линза, которую использовали на фулл фрэйме, а вы берете ее для кропа. Результат может вас огорчить. Даже не качеством картинки, а скорее точностью фокусировки.
О фото технике: бэк-/фронт-фокус, или ошибки фокусировки
Представьте себе страшную картину: купили вы зеркальный фотоаппарат, а картинки с него выходят нечеткими. Впрочем, если присмотреться к снимкам, вы обнаружите, что фотоаппарат сфокусировался, просто в зону фокуса попал совершенно другой объект, не тот, который вы снимали в качестве главного. Хорошо, кстати, если у вас ПО поддерживает пока точки фокусировки прямо на картинке. Фокус, в таких случаях, «уползает» назад, к фону (т.е., дальше объекта, тогда его название — «бэк-фокус», от англ. back focus) или наоборот, ближе к переднему плану (т.е., перед объектом, тогда он называется «фронт-фокус», от англ. front focus) — оба этих феномена принято все равно объединять термином «бэк-фокус», потому что, даже если учесть, что они друг другу находятся в оппозиции, по сути, все же остаются одним явлением, ведь автофокус промазал. Конечно, такие проблемы могут быть и от рук: стоит включить ручную фокусировку и забыть или фокусировку по ближайшему объекту, в то время как человек находится за кустами. Более того, может ошибаться и сама система автофокуса. Но если проблема регулярная, стоит обратиться в сервис-центр за процедурой, которая называется «юстировкой».
С какого момента начинать бояться бэк-фокуса?
Как мы уже сказали, сначала надо понять, что проблема идет от фотоаппарата или объектива, а не от рук: включить автофокусировку (ищите переключатель AF-MF — их может быть даже два в фотоаппарате, либо один из пунктов в меню) с фокусировкой по центральной точке (все равно в простых фотоаппаратах декларируемый следящий фокус или не используется, или сделан так, что и использовать его сложно), поснимать и понять, что проблема не исчезла.
Основной показатель бэк-фокуса — ваши собственные глаза (при условии, конечно, что зрение нормальное и сделана диоптрийная коррекция под его особенности): если вы видите, что фотоаппарат сфокусировался верно (и у вас хороший оптический видоискатель), а кадр после этого вышел опять нерезким, причем снимали вы на правильной выдержке и руки не дрожали, значит, налицо проблема.
Что такое бэк-фокус?
Бэк-фокус — это следствие несогласованности работы разных систем фотоаппарата, вызванных наличием в фотоаппарате зеркала и отдельного датчика автофокуса. Обычно это проблемы с электроникой, которая со временем или изначально может вызывать некоторые ошибки или несогласованность в работе. Таким образом, для фотоаппаратов с функцией live view по основной матрице (Nikon, Canon) и для фотоаппаратов без зеркала и оптического видоискателя при визировании по экрану таких ошибок возникать не должно. В силу особенностей строения других, в которых визирование осуществляется второй матрицей (Olympus 4/3″, Sony), у них этот эффект может возникать и при визировании в режиме «быстрого» live view.
Обычно проблема может скрываться в фотоаппарате, объективе или их связке — иногда с одним объективом феномен заметен, а с другим нет, причем совершенно необязательно ошибки будет вызывать плохой. Часто бывает так, что конкретный объектив с конкретным фотоаппаратом вызывает эффект бэк-фокуса, в то время как все остальные пары с этими элементами к таким ошибкам не приводят. возможно, что один фотоаппарат плохо работает только с одним объективом, тогда на юстировку надо сдавать оба. А бывает и такое, что фотоаппарат бэкфокусит, что на него ни навесь, причем с самого начала — причем, если он приехал из Японии своим ходом, гарантийных обязательств вы от производителя не дождетесь, так что юстировку аппарата придется оплачивать лично.
Как определить бэк-фокус?
Для определения бэк-фокуса существует куча методик, но самой проверенной остается съемкатестового листа с нанесенной на него линейкой. Можно даже не пользоваться нашейспециальной мишенью для съемки, а взять лист бумаги формата А4, поперек листа нарисовать жирную черную линию и положить вдоль листа линейку, так чтобы ее середина приходилась как раз на линию, что вы только что нарисовали. Этот лиcт нужно снять под углом 45° к его плоскости (на глаз, точность здесь особого значения не имеет), а потом просмотреть изображение на компьютере, хотя часто даже экран фотоаппарата даст достаточную информацию о наличии или отсутствии бэк-фокуса. Линия фокусировки должна проходить перпендикулярно оптической оси, а вертикальная вспомогательная линия строго по центру кадра.
Несколько советов по проведению тестирования по нашей модели мы приводим ниже:
Интерпретация результатов и руководство к действию
Собственно, без интерпретации результатов теста смысла в нем никакого тоже нет, потому поясним. Идеальным вариантом, к которому надо стремиться, является факт, когда центральная линия находится в фокусе, а по обеим ее сторонам постепенно происходит размытие к краям мишени, причем за линией размытие может даже начинаться чуть позже, чем перед ней — это нормальный эффект оптики (по мере удаления от объектива глубина резкости на одной и той же диафрагме увеличивается).
Совершенно неприемлемым результатом является нечеткая линия в центре и четкая в одну или другую сторону — если это не ваши руки соврали, фотоаппарату и/или объективу прямой путь в сервис.
Промежуточные случаи со сползанием пятна ГРИП вперед или назад являются пограничными, а потому, допустимыми, хотя, если зона ГРИП только начинается у фокусировочной линии и тянется только в одну сторону от нее, погоняйте связку фотоаппарат-объектив еще, чтобы получить понимание феномена (к примеру, если снималось в широкоугольном положении зума, покрутите в длиннофокусное положение и снимите тест на нем). В конце концов, даже если вас это серьезно беспокоит, можете смело нести распечатку в сервис-центр, чтобы было проще объяснять проблему. Гарантия на фотоаппарат и объектив слетает через год у большинства производителей (бывают, правда, отдельные случаи), но случаи бэк-фокуса могут вылезать на любых этапах жизни фототехники — время от времени слышатся проблемы о бэк-фокусе в новых моделях некоторых фотоаппаратов, равно как и о возникновении таких проблем при покупке новых объективов на не самый новый фотоаппарат (особенно характерно с ростом фотографических амбиций, когда на китовый пятно ГРИП вмещало в себя фокусировочную линию, а на светосильный объектив пятно стало сильно меньше).
Помните, что гарантийные фотоаппараты обязаны юстировать бесплатно в авторизованных сервис-центрах — правда, в срок, стандартный для гарантийного ремонта (см. последнюю версию применимого законодательства, сейчас это 20 дней).
Между прочим, в последних моделях крутых фотоаппаратов сейчас стало нормой добавлять функцию подстройки АФ вручную, а потому исправить бэк-фокус в них можно «на лету» в течение буквально пары минут, что избавит богатых фотографов от необходимости похода в сервис-центр, по крайней мере, временно. Пункт этот закопан в меню очень глубоко, но весьма удобен — вы просто бегаете по шкале стрелочками: щелкнули мишень, посмотрели на результат, покрутили в сторону, противоположную направлению сползания фокуса. Помните только, что если проблема, к примеру, в объективе, на другом фотоаппарате бэк-фокус автоматически не вылечится — это лишь коэффициент, на который корректируется автофокус при съемке и который хранится в базе данных самого фотоаппарата (при обновлении программного обеспечения последнего эти настройки слетят так же, как и пользовательские).
Сегодня юстировка объектива в Москве стоит примерно 1000-1500 р. (обычно сюда включается тестирование и, собственно, юстировка) в не самом плохом сервисе, срок — около 3 дней или как скажет сервис. На практике, впрочем, многое может отличаться, например, если сервис загружен под завязку. Впрочем и отчаиваться не стоит — когда я последний раз юстировал фотоаппарат, его взяли «на неделю», а отдали на следующий день всего за 1000 рублей.
Совсем немного рекомендаций
Бэк-фокус не такая криминальная проблема, коей ее рисуют в интернете. Хорошие фотоаппараты сейчас имеют возможность подстройки под себя, а не самые хорошие многое оправдывают своей ценой. Даже в самом крайнем случае вы лишь попадаете на юстировку той или иной степени сложности. Тем не менее, избежать или вовремя обнаружить возможные проблемы часто бывает достаточно, чтобы в нужный момент оказаться во всеоружии, нежели уже постфактум ругаться на свою тупость недальновидность.
Естественно, привыкайте к той мысли, что свой инструмент (фотоаппарат, в смысле) надо знать, а не просто уметь нажимать на правильную кнопку.