как определить какой рукав правый какой левый
Контрольные метки по окату рукава и пройме
Как правильно расставить контрольные надсечки по окату рукава и пройме
Правильно втачанные рукава — визитная карточка любого плечевого изделия, ведь красивый окат — это первое, что бросается в глаза даже при беглом взгляде на модель. Многие думают, что разобраться с этим вопросом — целая наука. Отчасти так и есть, ведь в расчетах необходимо применить математические знания, но это вовсе не высшая математика, а простые математические расчеты, с которыми, мы уверены, вы легко справитесь. Из этого урока вы узнаете какие прибавки следует добавлять к ширине рукава при построении выкройки-основы, а также как правильно расставить контрольные метки по окату и пройме при втачивании рукава. Уточним, что здесь речь идет о закрытых рукавах — одношовных или двухшовных — для жакетов и пальто, которые втачивают в пройму с припосаживанием оката.
Выкройки-основы одношовного и двухшовного рукавов вы можете найти в предыдущих уроках Школы шитья.
Прибавки на свободу облегания для рукавов
Какое бы изделие вы не шили, его можно охарактеризовать в зависимости от силуэта — очень прилегающее, прилегающее, полуприлегающее или прямое. Аналогичная градация применяется и для рукавов. В зависимости от того, какую ширину рукава необходимо задать для изделия, при конструировании рукавов к мерке Обхват плеча (ОП) (обхват руки в верхней части) добавляют желаемую прибавку на свободу облегания.
Совет! Если вы не уверены в величине выбранной вами прибавки, после построения выкройки-основы и моделирования фасона рукава, обязательно сшейте пробник из макетной ткани, произведите примерку и оцените полученный результат. На этом этапе можно увеличить или уменьшить прибавку на свободу облегания к Обхвату плеча, в зависимости от результата примерки.
Прибавки на свободу облегания к обхвату плеча сведены в таблицу 1. В первом столбце «Вид рукава» выберите ячейку, в которой указан желаемый силуэт рукава, во втором столбце в соответствующей ячейке будет указана прибавка для платья, в третьем — для жакета, в четвертом — для пальто.
Таблица прибавок на свободу облегания к Обхвату плеча для рукавов
Рис. 1. Таблица прибавок на свободу облегания к Обхвату плеча для рукавов
Как распределить контрольные метки по окату рукава и пройме
Правильно втачанный рукав должен располагаться в пройме без перекосов и складок, не должно быть перекосов по всей длине рукава до низа. Для этого детали изделия — спинка, полочка и рукав — должны быть правильно подготовлены. Перед стачиванием боковых и плечевых швов изделия, пройму спинки необходимо слегка сутюжить и укрепить полоской прокладки. Прокладку можно выкроить из термоткани по косой нити и проклеить ею участок вдоль проймы, для платьев и легких жакетов можно использовать готовую нитепрошивную бейку. Этим вы не только добьетесь лучшей посадки по фигуре, но и предотвратите растяжение и провисание ткани вдоль проймы спинки.
Пройму полочки также необходимо продублировать прокладкой. В жакетах, пиджаках и пальто детали полочки полностью дублируют прокладкой, при необходимости дополнительно укрепляя участки вдоль пройм. Технологию пошива разрабатывает мастер с учетом идеи дизайнера и свойств ткани.
При втачивании рукава с подокатником и подплечником окат рукава перед вметыванием необходимо припосадить. Чтобы рассчитать величину посадки (Ппос), измерьте длину проймы (ДПр) по выкройке и длину оката рукава по выкройке (Док). Разница между этими двумя мерками и даст величину посадки. Как правило, она составляет около 3-4 см и может меняться в зависимости от свойств ткани и вида изделия.
ВАЖНО! Величина посадки оката рассчитывается по формуле: Ппос = Док — ДПр
Окат рукава разделите условно на 4 участка:
Рис. 2. Разметка участков на окате рукава
На участках I и II выполняется минимальная посадка (техническая) — 0,5-0,7 см. Основная посадка выполняется на участках III и IV, причем на участке III в зависимости от свойств ткани, из которой шьется изделие, посадка на 0,5-1 см больше, чем на участке IV.
Для примера выполним распределение посадки 4 см по участкам оката рукава (Ппос = Док — ДПр = 4 см):
Нанесение контрольных меток на пройму изделия
Разметку начинайте с нижней точки проймы — Г4. Измерьте участок I по окату рукава, для измерения используйте гибкое лекало или сантиметровую ленту, поставленную на ребро. Из полученного значения вычитаем величину посадки данного участка (0,35 см) и отложим полученное значение по пройме спинки от точки Г4 влево — получена метка 1.
Измерьте участок II по окату рукава, из полученного значения вычитаем величину посадки этого участка (0,35 см) и отложим полученное значение по пройме полочки от точки Г4 вправо — получена метка 2. Плечевой шов совмещается с высокой точкой оката.
Рис. 3. Контрольные надсечки по пройме изделия
Втачивать рукав начинайте от контрольной метки 1 против часовой стрелки до метки 2. На участке между метками 1 и 2 строчка получится усиленной, что обеспечит лучшие характеристики изделия при носке. Особенно это актуально для пальто и утепленных курток.
Рис. 4. Схема втачивания рукава в пройму
Более подробно о том как втачать рукав в пройму вы можете узнать из мастер-классов, которые мы публиковали в наших предыдущих уроках: Как сшить платье с втачным рукавом с подокатником и Как втачать рукав жакета
Рис. 5. Мастер-класс по втачиванию одношовного рукава с подокатником
Рис. 6. Мастер-класс по втачиванию двухшовного рукава с подплечником
На что важно обратить внимание при втачивании рукава?
Рукав должен правильно располагаться в пройме — отвесно, без перекосов и заломов. На рис. 7 показан пример неправильной посадки рукава: окат перекошен, образовались заломы по окату и всей длине рукава. Исправить такой дефект достаточно просто — распустите шов, передвиньте высокую точку оката против часовой стрелки и найдите положение рукава, при котором нет заломов и складок. Приколите булавкой головку рукава к плечевому шву и заново вметайте и втачайте рукав в пройму.
Точная посадка рукава в пройме показана на рис. 8. Обратите внимание на контрольные линии — уточная нить проходит горизонтально. Посадка по окату рукава распределена равномерно на участках III и IV и постепенно сведена к минимуму на участках I и II.
Рис. 7. Рукав втачан в пройму неправильно
Рис. 8. Рукав втачан в пройму правильно
Еще больше новых интересных идей вы найдете на сайте Школа шитья Анастасии Корфиати. Подписывайтесь на бесплатные уроки и шейте модную одежду вместе с нами!
1. Почему рукав выкраивают после примерки?
Позволю себе уточнение: выкраивать рукав после примерки следует только в изделиях, которые шьются с двумя или тремя примерками.
На первой примерке уточняется положение плечевых и боковых швов, а также общий объём изделия.
После этого становится известна длина проймы, следовательно, упрощается задача изготовления (или подбора) лекала с учётом высоты или длины проймы изделия.
Но, например, при пошиве верхней одежды или платья, в котором высота проймы не принципиальна, закройщик может выбрать лекало, соответствующее ширине рукава. Для больших размеров и непропорционально толстых рук следует изготовить лекало по измерению обхвата плеча.
И ещё один вариант ответа: рукав на первой примерке дамского жакета ещё не нужен, так как идет уточнение баланса, посадки, формы лацкана и борта. Если Вы шьёте параллельно несколько изделий, то детали не имеет смысла вырезать прежде, чем они понадобятся. На второй примерке идёт уточнение объёма изделия на подкладке, длины рукава и положение высшей точки оката относительно плечевого шва. Может корректироваться форма воротника, если он подобен английскому.
2. Как правильно вметать рукав? Ошибки аматора.
Начнём с того, что рукава могут различаться не только по форме, но и по способу соединения с проймой. Остановимся на трех основных видах рукавов.
Стоит отметить, что профессионалы не уделяют внимание соответствию длины проймы длине оката. Как правило, у мастеров хранятся несколько лекал рукавов. При раскрое учитывают только длину и обхват плеча. Если необходимо, лекало расширяют или зауживают.
Если длина оката больше необходимой, при вмётывании пройму несколько углубляют, вернее, вмётывают участок нижнего оката ниже соответствующего среза проймы. На замечания юных портных типа «у меня рукав не вмётывается», закройщик обычно отвечает: «Углубляйся!».
Совет 1. Если Вам нужно на пару-тройку сантиметров расширить готовое лекало, обведите его очертания с одной стороны, затем сдвиньте лекало параллельно срезу ткани на необходимое расстояние и обведите другую сторону (рисунок 4). К линии обводки добавьте припуски на швы. Если нужен рукав, требующий увеличение лекала более чем на 4 см, то лучше построить новый чертёж и сохранить его на будущее.
Совет 2. Новичкам и любителям швейного дела по началу сложно распределить посадку. Поэтому будет лучше, если они начинают тренироваться на рукавах имеющих длину оката строго необходимую для конкретной проймы.
Среди ошибок наиболее распространены:
Остановимся подробнее на каждом из этих пунктов. Но для начала дадим определение посадке.
Определение. Посадка это особое соотношение длин соединяемых участков срезов деталей. Например: определённый участок среза рукава длиннее соответствующего участка среза проймы. Если разница между длинами участков больше, чем в 1,5 раза, то это уже не посадка, а сборка.
3. Первый способ вмётывания посадочного рукава
При вмётывании рукава в пройму следует вывернуть рукав налицо (рисунок 5 в), а изделие наизнанку (рисунок 5 а) и вложить рукав в пройму. Затем совместить плечевой шов с высшей точкой оката, а границы условных областей проймы с соответствующими точками на пройме, то есть на глаз распределить посадку. После этого, если есть затруднения, можно добавить ещё несколько булавок и проложить намёточную строчку. Желательно, чтобы стежки были размером 1 см для тонких тканей и 1,2 см – для рыхлых или толстых. После завершения первой намёточной строчки, если Вы считаете её удачной, проложите вторую такую же строчку таким образом, чтобы «пробелы» первой строчки оказались закрытыми стежками второй строчки. Это позволит посадке не смещаться при машинном втачивании рукава.
К слову, машинную строчку следует прокладывать, отступив от намётки 1 – 2 мм внутрь проймы. Основная ошибка этого этапа – стягивающая пройму строчка.
Совет 3: при втачивании рукава, которое обязательно производится после тщательного вмётывания, нужно слегка растягивать машинный шов, чтобы при носке строчка не лопнула. Если первая машинная строчка получилась удачно (она должна быть условно прямой и при растяжении изделия не лопаться) на расстоянии 1 – 2 мм внутрь проймы проложите вторую строчку, также слегка растягивая ткань.
4. Второй способ вмётывания посадочного рукава
Существует и второй способ вмётывания посадочного рукава, называемый методом круговой сборки. Возможно, многим он покажется более простым. В отличие от первого, он предполагает предварительное распределение посадки на двух мелких намёточных строчках, проложенных по всему окату. Длина стежка – 2 мм. Для первой строчки отступите от края оката 8 мм. Проложив её, стяните окат до желаемой длины. Вторую строчку проложите ближе к краю на 3 мм и также стяните окат. Дальше повторите первый способ.
При неверном сопряжении проймы и рукава (если посадка распределена верно) на рукаве могут появляться неэстетичные «заломы» или изделие получится как бы «с вывихнутыми руками». Чтобы избежать этой погрешности, на примерке, надев изделие на заказчицу (заказчика) и внеся необходимые коррективы, наденьте на правую руку заказчицы рукав. Прикрепите его тремя булавками, обозначая ими высшую точку оката и границы областей посадки. На рисунке 5а место расположения булавок обозначено крестиками. После этой операции нанесите по булавкам метки соединения на рукав, полочку и спинку. Очень важно, чтобы после примерки эти метки остались и на пройме и на рукаве, поэтому после примерки по местам их расположения можно сделать небольшие (5 мм) надсечки.
Примечание: в некоторых случаях высшая точка оката рукава может оказаться впереди или позади плечевого шва, но рукав при этом будет «сидеть» хорошо.
Беспосадочный рукав можно втачивать не вмётывая. При этом боковые швы лифа обрабатываются после втачивания рукава. Высшая точка оката совмещается с соответствующей точкой проймы (это не всегда плечевой шов – зависит от фигуры и фасона), а конечные точки проймы с конечными точками оката (рисунок 6).
Правило 2. Все пошивочные операции должны проводиться параллельно для правой и левой сторон изделия.
1. Дополнительно смотрите
видео мастер класс по вмётыванию рукава с посадкой
видео мастер класс по вмётыванию рукава с посадкойПостроение выкроек
Снятие мерок и прибавки на свободное облегание
4. Ширина нижнего края
Объем груди (ОГ) К точной окружности груди всегда делают прибавку на свободное облегание:
— для летних маечек, топиков, приталенных блузок – 2-3 см;
— для свитеров, связанных плотной вязкой на тонких спицах, –4 см;
— для свитеров, связанных спицами более №3, –6 см;
Прибавив к мерке ОГ на свободное облегание, разделить полученное число на 2. Так определяются ширина передней и задней части изделия. Обычно они равны.
Объем талии (ОТ) Эта мерка является основной для брюк, юбок: также может понадобиться для приталенных свитеров, жилетов. К мерке делается прибавка как и к ОГ – 4-10 см (в зависимости от пряжи, номера спиц и фасона).
Длина переда (ДП) Эту мерку измеряют от плеча до пояса и к центру от яренной ямочки до пояса. Разница между этими двумя мерками будет равна глубине выреза горловины.
Длину изделия ниже пояса выбирают по своему желанию.
Длина спинки (ДС) Так же, как и ДП, измеряют дважды: от плеча до пояса и от 6-го шейного позвонка до пояса. Разница полученных мерок будет равна глубине выреза горловины (чаще всего 2-3 см).
Ширина плеч (ШП) Измеряют сзади от начала одного до конца другого плеча. Полученное расстояние делят на 3. в результате получатся мерки длины плеча (ДПл) и ширины горловины (ШГ).
При этом, если от половины ОГ вычесть общую мерку плеч, можно рассчитать ширину обеих пройм на спинке. После разделения получают ширину выемки одной проймы.
Длина рукава (ДР) Эту мерку измеряют от плечевого сустава до запястья и (верхний рукава) и от подмышки до запястья (нижний рукав). Разница этих двух величин +3 см дает высоту головки рукава.
Объем руки (ОР) Измеряется у подмышки, затем к полученному результату прибавляют6 см – для короткого рукава и длинного рукава у тонких кофт;8 см – для джемпера;10 см – для свободных и спортивных изделий.
Вторая мерка берется у запястья, на свободное облегание прибавляется соответственно 4, 6 и8 см.
Объем шеи (ОШ) Эта мерка нужна при расчете длины воротника.
Снятие мерок для вязаного изделия
Для того чтобы связать изделие, строят чертеж, по которому определяют и рассчитывают количество петель, длину и ширину деталей.
Для чертежа женской, детской и мужской одежды мерки снимают одинаково, исключение составляют две мерки — «высота бюста» и «ширина груди», которые применимы только в женской одежде.
Обмеряемый должен стоять прямо, без напряжения, сохраняя характерную для него осанку. На фигуре должна быть тонкая одежда, не прибавляющая лишних сантиметров к измерениям.
Обмеряя, сантиметровую ленту нужно натягивать туже, чем при снятии мерок для шитья, так как трикотаж в процессе носки растягивается в ширину.
Основные мерки снимаемые с фигуры при построении чертежей следующие:
Полуобхват шеи (Пош) — по основанию шеи, замыкая сантиметровую ленту на середине шейной впадины; Полуобхват груди (Пог) — по наиболее выступающим точкам груди и лопаток.
Сантиметровая лента должна лежать горизонтально и замыкаться на середине переда. Ее иногда снимают, находясь со стороны спины обмеряемого человека, чтобы лучше видеть расположение сантиметровой ленты на лопатках.
Если измеряют со стороны переда, то следят, чтобы лента не соскользнула с выступающих точек лопаток.
Можно находиться и с правого бока обмеряемого, одновременно наблюдая за расположением ленты на груди и лопатках. Во всех случаях лента должна лежать горизонтально;
Полуобхват талии (Пот) — по самому узкому месту фигуры (по установочному поясу);
Полуобхват бедер (Поб) — по самому широкому месту бедер с учетом выпуклости живота.
На фигуре с сильно выступающим животом сантиметровую ленту натягивают меньше, чем на стройной. Ленту накладывают на отмеченные мелом точки и располагают горизонтально.
Для фигуры с формой бедер «галифе» снимают дополнительную мерку — окружность бедер по линии наиболее выступающих точек «галифе» — и из двух мерок выбирают ту, которая окажется большей (возможен вариант, что они одинаковые);
Половина ширины спины (Пшс) — измеряют по лопаткам от одной подмышечной впадины до другой при опущенных руках;
Длина до талии спинки (Дтс) — по середине спины от 7-го шейного позвонка до установочного пояса с учетом выступа лопаток; Длина изделия (Ди) — по середине спины от 7-го шейного позвонка, прижимая сантиметровую ленту к талии, до желаемого низа изделия — для жакета и платья. Для юбки мерку снимают по боку от установочного пояса до желаемой длины, так же и для брюк; Половина ширины переда (Пшп) — над грудью между углами подмышечных впадин при опущенных руках;
Центр груди (Цг) — между высокими точками груди;
Высота груди (Вг)— от точки пересечения основания шеи и линии плеча до высокой точки груди;
Длина талии переда (Дтп) — продолжая предыдущую от высокой точки груди до установочного пояса;
Ширина плеча (Шп) — от основания шеи до линии проймы (мысленно наметьте пройму там, где требуют пропорции фигуры).
Уместно предупредить, что снять эту мерку не просто, так как приходится одновременно учитывать строение и полноту плеч
Если плечи широкие, то рекомендуется сместить линию проймы в сторону плеча, т. е. искусственно уменьшить длину плеча на 1—1,5 см.
Если плечи узкие, то мерку длины можно увеличить на 1—1,5 см. То же делают для фигуры с нормальной шириной плеч, но слишком большим бюстом или очень полными руками.
Если плечи и руки полные (наиболее трудный случай для определения длины плеча) и фигура при этом с широкими бедрами, выступающим животом и большим бюстом, то разумнее отказаться от вещей с втачными рукавами, а носить одежду более свободного покроя, например реглан;
Длина рукава (Др) — по опущенной чуть согнутой руке от конца плеча до запястья (для длинного рукава) или до любой желаемой длины;
Полуобхват плеча (Поп) — при опущенной руке в самом полном месте у подмышечной впадины; Полуобхват запястья (Поз)— по основанию кисти.
Для свободного облегания изделия необходимо учитывать прибавку к мерке Пог (прибавку по груди — Пг), которая в зависимости от моды и фасона может быть от 2 до 10 см.
Для построения чертежа детского изделия меньше 32-го размера можно снять только Полуобхват шеи (Пош), Полуобхват груди (Пог), Длину изделия (Ди) и мерки для рукавов.
Снимая мерки, необходимо выявить все особенности телосложения. Одно из свойств трикотажа — прекрасное облегание фигуры. И если фигура имеет недостатки, то в трикотажной одежде они особенно будут заметны. Поэтому важно изучить их, чтобы попытаться затем скрыть покроем одежды, или хотя бы не подчеркивать.
Особенно явно форма тела проявляется в трикотажном платье. Поэтому на фигуру с выступающим животом и ягодицами лучше связать жакет с юбкой (или сшить ее из плотной ткани, подходящей по цвету к вязаному жакету).
В левом верхнем углу листа бумаги строят прямой угол с вершиной А. Горизонтальная линия которого — линия шеи, вертикальная — это линия середины спинки. Далее определяем ширину сетки, которую находим следующим образом.
От точки А вправо отмеряют расстояние, равное сумме мерок Пог и Пг (48 + 2 = 50), и ставят точку Б. Затем прокладывают линию середины переда — от точки Б вниз вертикальную линию параллельно линии середины спинки.
На этом заканчивается первый этап построения спинки.
Нанесение поперечных линий на основе. Первая такая линия — линия груди. От точки А вниз по линии середины спинки отмеряют расстояние, равное мерке Пог, поделенной на 3, плюс 5 см (48 : 3 + 5 = 21), и от полученной точки вправо проводят горизонтальную линию до линии середины переда.
Линия талии находится от точки А на расстоянии, равном мерке Дcт (38). Еще ниже проводят линию бедер — по линии середины спинки вниз отмеряют 16—20 см в зависимости от роста.
От полученной точки вправо проводят горизонтальную линию до линии середины переда. На рис. 1 линия бедер совпадает с линией низа.
Завершают сетку последними несколькими линиями. Линия ширины спинки — от точки А вправо по линии шеи отмеряют расстояние, равное мерке Пшс (19). Из полученной точки вниз проводят вертикальную линию до линии груди.
Затем — линия ширины переда. От точки Б влево по линии шеи отмеряют расстояние, равное мерке Пшп (19), и из полученной точки вниз проводят вертикальную линию до линии груди.
При этом прокладывают линию бокового шва: расстояние между линией ширины спинки и линией ширины переда по линии груди делят пополам (крестик обозначает деление отрезка пополам) и из полученной точки опускают вниз вертикаль до линии низа.
Для чертежа очень большого размера находить линию груди по расчету Пог : 3 + 5 нельзя, так как пройма получится слишком низкой. В таких случаях расстояние между линиями шеи и груди не должно быть больше 24 см.
В зависимости от мерки Шп точка пересечения дуги со вспомогательной линией может оказаться ближе или дальше от линии ширины спинки. Поэтому расстояние между точкой А1 и линией груди делят пополам и соединяют прямой с точкой конца плеча.
Чтобы построить скругленную линию проймы, расстояние от линии бокового шва до линии ширины спинки (по линии груди) делят на три равные части. По линии ширины спинки вверх отмеряют расстояние, равное двум частям, и соединяют крайние точки плавной вогнутой линией.
Построение переда всегда начинают с определения ширины горловины. Для этого от точки Б влево по линии шеи отмеряют расстояние, равное мерке Пош, деленной на 3, плюс 0,5 см (18 : 3 + 0,5 = 6,5).
Затем находят точку глубины горловины. От точки Б вниз по линии середины переда отмеряют расстояние, равное мерке Пош, деленной на 3, плюс 2 см (18 : 3 + 2 = 8).
Определив эти две точки (ширины и глубины), их соединяют пунктирной линией, которую затем делят пополам. Под прямым углом вниз отмеряют 2 см и плавной вогнутой линией проводят линию горловины.
Чтобы провести линию плеча, от линии шеи по линии ширины переда вниз отмеряют 3 см и ставят точку Б1 которую соединяют с точкой ширины горловины. Длина плеча на чертеже должна быть равна мерке Шп. При более широких или узких плечах следует поступать так же, как при построении спинки. Линию проймы проводят так же, как в спинке.
Наибольшие трудности при построении чертежа основы вызывает горизонтальная нагрудная вытачка. Прежде всего, по линии груди от середины переда влево откладывают мерку Цв (10) и проводят вертикаль вниз до линии талии.
Из точки ширины горловины (на линии шеи) вниз проводят линию, равную мерке Вг (26), до пересечения с вертикалью. Точка пересечения определяет местоположение линии горизонтальной вытачки. Конец вытачки не доходит до вертикали на 2—3 см.