Шрус форд фьюжн обратите внимание что бы в комплекте

Замена наружного шруса и шаровой опоры

В общем шрус при вывороте руля стал хрустеть
И это уже надоело, да и не хорошо так ездить
Решил поменять
Выбрал фирму Mapco

И так как при замене шруса придется выбивать шаровую, то и прикупил еще ее. Тем более ее заменить вообще по пути проблем не составляет

Ну описывать все подробно не буду, так как бж много таких, да и видео на
Ю тубе есть как подробно все делать

Ну в общем поднял машину, скинул колесо, открутил привод, открутил шаровую
Но тут столкнулся с проблемой, что болт, который держит шаровую уже со слизанной гайкой. Кто вообще додумался закрутить слизанную гайку. Сверхразум.
Ну что ж, спилил ее нафиг
И потом у знакомого рядышком в сервисе нашел себе такой же, только уже под гаечный ключ, а не под эту дурацкую звездочку.
Далее открутил шаровую непосредственно от рычага. Болты упирались в кулак, но если вывернуть руль, то спокойно они выходят.

Далее просто молотком долбил по шаровой, так как она уже была убита, да и новая куплена
И после 5 минут долбежки, она вышла.

Следом открутил рулевой наконечник от кулака.
И вытащил шрус со ступицы
И он прям максимально вялый был

И тут встал вопрос как его выбить с самой палки привода. Ну попытался выбить, но не в какую
И тут пошла в дело болгарка 😁

Ну дальше все зачистил, забил смазки в новый шрус. Все вставил. Одел пыльник и хомуты. В ямках, где затягиваются хомуты все обезжирил.

Ну дальше воткнул новую шаровую

И прикрутил сначала к кулаку, а потом уже к рычагу. Так удобнее. Единственное придется поиграться, чтобы попасть болтами в отверстия. Но это минуты 2 и можно все затягивать.

Ну и все собрал обратно и протянул. И решил все смазать. Чтобы все ходило подольше

Ну и естественно, после всех этих замен весь хруст и небольшой стук спереди пропали.
Теперь все отлично

Источник

Ремонт внутреннего шруса правого привода + замена рулевых наконечников и тяг

Доброго времени суток! После первой поездки по трассе на фьюжне была выявлена очень хорошая вибрация. Решение данного недуга началось с замены тормозных дисков, балансировки колес, после которой я поехал покупать новую резину. После всех манипуляций вибрация полностью не ушла. Посидев вечерком на драйве, вердикт был неутешителен, всё же развалился трипоид. Кстати достаточно много фордов имеют данную проблему.

Утро воскресенья. Я с утра собираю нужный инструмент, рабочую одежду, перекус, отвожу жену на работы и мчусь в вазовский магазин запчастей. Затариваюсь: силиконовым пыльником на наружный шрус от ваз 2110; смазками: шрус4 и для трипоида; горстью хомутов.

По приезду в гараж, загоняю машину на подъемник, быстренько всё разбираю. Проблема вытекла после снятия пыльника.

По началу конечно расстроился, но что делать, нужно менять трипоид. Нашел за 760 рублей трипоид Dp group SS 1009, но ожидание 2-5 дней, что мне крайне не подходил. Позвонил в магазин Фокус, и после непродолжительного поиска, был найден трипоид фирмы Stellox за 1300 рублей.

Так же купил новый болты шаровой, родные были вытянуты и изношены.

Далее начинается этап мойки. Пыльник наружного шруса была немного порван, и он пару раз сползал с гранаты. Мыть гранаты процесс очень грязный, но я успешно всё отмыл, забил новой смазкой, натянул новый пыльник, затянул хомуты.

По поводу хомутов: я не первый раз испольную обычные хомуты, всё хорошо и быстро монтируется. дисбаланса нет!

Отмываю место прибывания трипоида от старой смазки и грязи, отмываю пыльник от всей грязи и стружки. одеваю пыльник на вал, устанавливаю трипоид. По поводу установки трипоида есть, что сказать. Устанавливал его с помощью молотка и головки на 22. Бил так, что аж страшно было. Очень туго шел. Скорей всего нужно было нагреть феном и только тогда устанавливать. Теперь мне кажется, чтобы его снять, то только пилить.

Так же заменил рулевые тяги и наконечники. Правая сторона была в хорошем состоянии, но решил уж заменить всё. Артикулы запчастей: M8060070 тяга; M8070121 левый наконечник; M8070122 правый. Почему именно маршал? да всё просто. Перед отпуском, денег не особо много, чтобы купить фирмы 555 или CTR. Будем тестить.

Так же при замене подшипников генератора, неправильно установил ремень из-за чего из 6 ручейков получил 5. Родной ремень идет с артикулом 6PK1042, но спасибо большое гуглу, где-то нашел информацию, что 1042 обозначает длину в мм. Вспоминая как натянут ремень, решил заказать MITSUBOSHI 6PK1045, с мыслями, что он длинее на 3мм, а это фигня по идее. Но при установке как я был удивлен, что ремень оказался длинее и достаточно хорошо, что аж болтался на шкивах. Также совместив ремни заметил, что новый аж провисает, когда 1042 уже натянут. Пришлось оставлять старый.

Еще на неделе на работе заменил левый передний ступичный подшипник. Поставил SKF VKBA3531/ Пресс 20тонн еле еле выпрессовал старый подшипник. Ступичную гайку, поставил из комплекта. Впервые увидел ступичные гайки состоящие из 4ех мелких. Левая у меня развалилась на части при замены подшипника. Правая открутилась нормально, но по опыту лансера, подошла идеально гайка колеса газон некст. Стоит 99рублей. Резьба м22 шаг 1,5.

Итог: вибрация побеждена! Прям непривычно ездить. Сейчас нужно заехать на сход развал, купить нужный ремень и заменить сетку на бензонасосе и можно спокойно ехать в отпуск)

Источник

Все, что вы хотите знать о Форд Фьюжн, но не знали где спросить

Как выбрать производителя ШРУС на Фьюжн

Как выбрать производителя ШРУС на Фьюжн

#1 Сообщение leonidius » 09 сен 2015, 12:43

Re: Как выбрать производителя ШРУС на Фьюжн

#2 Сообщение CEPbIU » 09 сен 2015, 13:37

Re: Как выбрать производителя ШРУС на Фьюжн

#3 Сообщение fidel1970 » 09 сен 2015, 14:11

Re: Как выбрать производителя ШРУС на Фьюжн

#4 Сообщение navialex » 09 сен 2015, 15:34

Re: Как выбрать производителя ШРУС на Фьюжн

#5 Сообщение CEPbIU » 09 сен 2015, 15:37

Re: Как выбрать производителя ШРУС на Фьюжн

#6 Сообщение timoha-07 » 09 сен 2015, 15:46

Re: Как выбрать производителя ШРУС на Фьюжн

#7 Сообщение navialex » 09 сен 2015, 16:03

Re: Как выбрать производителя ШРУС на Фьюжн

#8 Сообщение navialex » 11 сен 2015, 14:45

Re: Как выбрать производителя ШРУС на Фьюжн

#9 Сообщение *Casper* » 11 сен 2015, 16:45

Re: Как выбрать производителя ШРУС на Фьюжн

#10 Сообщение CEPbIU » 14 сен 2015, 12:06

Re: Как выбрать производителя ШРУС на Фьюжн

#11 Сообщение win2k » 18 окт 2015, 23:08

Re: Как выбрать производителя ШРУС на Фьюжн

#12 Сообщение *Casper* » 19 окт 2015, 08:25

#13 Сообщение Вини Пух » 27 окт 2015, 17:55

Re: Как выбрать производителя ШРУС на Фьюжн

#14 Сообщение *Casper* » 27 окт 2015, 21:00

Re: Как выбрать производителя ШРУС на Фьюжн

#15 Сообщение Вини Пух » 28 окт 2015, 15:08

Re: Как выбрать производителя ШРУС на Фьюжн

#16 Сообщение Mayday » 21 мар 2016, 20:42

Привет! Кроме Мапко, какие другие приемлимые варианты есть для замены внешнего ШРУСа?

Добавлено спустя 5 часов 34 минуты 11 секунд:
Так всё таки, какие еще варианты кроме мапко есть, полазил по инету, предлагают Gkn-spidan и Metelli у нас кто брал такие?

#17 Сообщение sedem » 23 мар 2016, 09:49

Источник

ШРУС внутренний и наружный Форд Фокус

Какой ШРУС Форд Фокус купить: внутренний или наружный? Прежде чем купить ШРУС на Ford Focus запишитесь на любой сервис и сделайте диагностику т.к. отличить самостоятельно какой именно ШРУС, внутренний или наружный, вышел из строя, практически невозможно. Кроме того, очень часто, сам ШРУС в полном порядке, а вылетает стопорное кольцо. ШРУС на одну сторону, также отличается для моделей с механической и автоматической коробкой, и наличием или отсутствием системы АБС.

Наружный и внутренний ШРУС Форд Фокус отличаются друг от друга. Кроме того, даже наружный ШРУС на одну и ту же модель авто, может отличаться по количеству шлицов и размерам. Купить и заменить ШРУС на Ford Focus можно только в том случае, если они идут отдельно от приводного вала, а не в сборе. Эту возможность можно проверить по ВИН номеру в нашем отделе запчастей. Зачастую, вместо покупки внутреннего ШРУСа, можно купить только трипод и заменить его, а не весь ШРУС в сборе. При покупке ШРУСа, обратите внимание, что бы в комплекте обязательно был пыльник ШРУСа и хомуты. Смазка есть далеко не в каждом комплекте.

Цена ШРУСа Форд Фокус:

Хотите купить ШРУС с выгодой до 40%?
Звоните или пишите нам прямо сейчас!

Стоимость ШРУСа зависит от производителя и состава комплекта (пыльник, хомуты, смазка), новый или б/у, состояния б/у (степень износа, пробег и т.п.), а также от наличия на нашем складе или срока поставки до нашего магазина.

Когда нужно покупать ШРУС:
— появление хруста в начале движения автомобиля;
— хруст при повороте колеса на скорости;
— рывки при трогании автомобиля

Если вы покупаете внутренний ШРУС, рекомендуем сразу купить и заменить сальник привода. На стоимости работы по замене ШРУСа это никак не отразиться.

Источник

Замена пыльников ШРУС на Ford Fusion (август 2013г.)

В самый разгар весны 2013г. При визуальном осмотре подвески мои глаза наткнулись на вот такую неприятность, течь пыльника наружного ШРУСа левого вала.

Причем подняв зимние фотки, я увидел, что проблема была уже давно с зимы.

Обычная проблема: зимой выдавливает смазку из под хомута.
Решается промытием грязного места и осмотром хомута на целостность, ослаблением хомута и последующей более плотной затяжкой. Делов то на 10-20минут.

Однако раз проблема была давно, а весной я купал машину по двери в лужах и броды преодолевал, я просто побоялся, что вода попала внутрь и решил ничего не трогать, а купить новый пыльник с хомутами и смазкой и летом поменять. Как раз под планируемый тогда лифт подвески, что и было реализовано вместе с лифтом.

Начну с теории, которую рекомендую почитать и разобраться, чтобы потом 3 раза, как я, не менять пыльники.

Сначала стоит рассказать об устройстве приводных валов:
Вот они, сверху правый, снизу левый

Особенностью привода правого колеса является дополнительный промежуточный вал (промвал), это сделано для обеспечения устойчивости автомобиля и улучшения его управляемости при движении с высокой скоростью.

Чтобы этого добиться сами валы приводов левого и правого колеса выполнены одинаковой длины.

Особенность компоновки нашего моторного отсека автомобиля с поперечным расположением силового агрегата (главная передача смещена влево относительно продольной оси автомобиля) компенсируется установкой промежуточного вала, изготовленного за одно целое с корпусом внутреннего шарнира привода правого переднего колеса.
Поэтому приводы правого и левого колеса невзаимозаменяемы.

Однако сами шарниры равных угловых скоростей ШРУС обоих приводов Форд Фьюжен — одинаковы.

На Вазах (самары, десятое семейство) нет промвала например, а правый вал длинее левого, если Вам удосужится на высоких скоростях покататься на этих автомобилях за рулем, Вы сразу поймете преимущество устойчивости на дороге варианта с установкой промвала и одинаковой длины приводов на оба колеса, как у Фьюжена.

Итак на приводных валах имеются два ШРУСа:
— один наружный у самого колеса,
— один внутренний, который слева установлен в коробку, через стопорное кольцо, справа он установлен в промвал.

Наружный запрессован в ступицу и выглядит со стороны так

А вот так выглядит со стороны вала

Наружный шарнир ШРУС Ford Fusion типа Бирфильд состоит из корпуса, сепаратора, обоймы и шести шариков. В корпусе шарнира и в обойме выполнены канавки для размещения шариков.

Канавки в продольной плоскости выполнены по радиусу, что обеспечивает требуемый угол поворота наружного шарнира. Шлицевый наконечник корпуса наружного шарнира установлен в ступицу переднего колеса и прикреплен к ней болтом.

Обойма наружного ШРУС Форд Фьюжн установлена на шлицах вала и зафиксирована на валу стопорным кольцом.

Наружный шарнир ШРУС Форд Фьюжен обеспечивает возможность только угловых перемещений соединяемых валов с колесами.

Продольных перемещений в нем нет, однако всех Фьюженоводов интересует продольный люфт 1мм внутри наружнего ШРУСа.
У меня люфт тоже имеется, вал внутри наружнего ШРУСа как раз люфтит продольно на тот самый 1мм, я пришел к выводу, что это нормально, в проточке внутри ШРУСа просто перемещается стопорное кольцо вала.

В наружном шарнире установлены шарики одной сортировочной группы. Все детали шарнира селективно подобраны друг к другу, поэтому ремонтировать шарнир заменой отдельных деталей нельзя.

В запасные части поставляют только шарнир в сборе и малый ремкомплект, включающий в себя стопорное кольцо, чехол, хомуты крепления чехла и в некоторых случаях смазку.

Внутренний шарнир дополнительно к угловым, обеспечивает осевые смещения валов при повороте передних колес и работе подвески.

Вот так он выглядит

Вот так триподный подшипник вместе с приводным валом бегает внутри корпуса продольно на расстояния до 7-8см. при сжатиях и разжатиях подвески и на небольшие поперечные углы

Внутренний шарнир типа Трипод состоит из корпуса и трех роликов на игольчатых подшипниках, надетых на цапфы трехшиповой ступицы. В корпусе шарнира выполнены пазы для роликов.

Трехшиповая ступица зафиксирована на валу стопорным кольцом, ролики позволяют ступице перемещаться в пазах корпуса шарнира в осевом направлении, благодаря чему привод может удлиняться или укорачиваться для компенсации взаимных перемещений подвески и силового агрегата.

Шлицевый наконечник корпуса внутреннего ШРУС Форд Фьюжен привода левого переднего колеса закреплен в полуосевой шестерне дифференциала пружинным стопорным кольцом, а шлицевый наконечник корпуса внутреннего шарнира привода А правого переднего колеса установлен в полуосевой шестерне без фиксации, так как корпус зафиксирован от осевого перемещения промежуточной опорой на двигателе, подшипник 2 которой напрессован на промежуточный вал 1, выполненный за одно целое с корпусом внутреннего шарнира.

Полости всех шарниров защищены от попадания дорожной грязи и воды гофрированными чехлами, закрепленными на корпусах шарниров и на валах приводов соответственно большими и малыми хомутами.

Стоит обязательно сказать про смазки, это важно:

Для смазки наружных шарниров возможно применение специальной смазки с дисульфидом молибдена (отечественный аналог – ШРУС 4).

Однако для смазки внутренних шарниров (триподов) применение этой смазки крайне нежелательно. Родная смазка в трипоиде полимочевинная.

Дело в том, что в наружнем шарнире шарики, а во внутреннем «иголки» (за счет присадок молибдена у смазки есть зернистость, которая для мелких иголок уже существенна).

На самом деле форд в фирменные наборы вкладывает полимочевинную смазку на оба шруса. А вот в аналогах, причем во всех лежит смазка с молибденом (наш аналог ШРУС-4). При попадании даже незначительного количества влаги в смазку с молибденом, дисульфид молибдена превращается в оксид молибдена, а это уже в свою очередь абразив, который убивает ШРУС очень быстро, поэтому на нашемарках при разгермитизации пыльника ШРУСы умирают быстро.

А вот полимочевинным смазкам вода по барабану, они водой не растворяются и не вымываются (за это их и полюбили автопроизводители, первые начали японцы).

Я бы вообще рекомендовал при замене чехлов, и наружнего тоже ШРУСа, промывать ШРУСы и затем смазывать только полимочевинной смазкой, приобретаемой отдельно (смазку с молибденом, идущую в комплекте с пыльниками не использовать), так когда чехол порвется у Вас будет спокойствие и достаточно времени, чтобы поменять его.
Если же в чехле будет смазка с дисульфидом молибдена (отечественный аналог – ШРУС 4) действовать надо быстро, промывать, набивать смазкой и менять чехол, не ждать даже неделю, иначе смазка, взаимодействовавшая с водой быстро убьет Шрус.

Хотелось конечно оригинальную Ford WSS-M1C258-A1, но найти по приемлемой цене не смог.

Вот еще аналоги таких смазок:
•Motorcraft Constant Velocity Joint Grease, High Temp, Part No.: XG-5;
•MB 266.2 Langzeitschmierfett 000 989 63 51;
•MB 266.2 Langzeitschmierfett 001 989 88 51;
•HONDA CV Joint Grease-Inner (yellow) 08798-9003;
•NISSAN Constant Velocity Joint Grease;
•TOYOTA Inboard joint grease (part of boot kit);

По рекомендациям в один шарнир рекомендуется заложить 90грамм, из них в сам шарнир 30-40грамм, остальное в чехол (пыльник).

Внутренний оригинальный пыльник резиновый, ввиду того, что на него действуют очень маленькие нагрузки.

Внешний пыльник из термопласта (это такая резиновая очень стойкая пластмасса), этот материал используется, так как внешний пыльник подвергается постоянным нагрузкам на излом.

Если порвется внутренний замену найти из аналогов легко.
Однако если нужно поменять внешний, тут выбор по кошельку и материалам большой.

Термопласт ввиду жесткости имеет особенности в установке: чтобы пыльник не слетел от жесткости в мороз, его перед установкой нагревают до мягкого состояния феном, и перед зажимом хомутом снова прогревают, затем очень плотно зажимают надежным хомутом.
Сам хомут должен быть очень надежным и обеспечивать очень хороший зажим, иначе если хомут даст слабину или поставить без прогрева, зимой термопласт будет очень жестким и пыльник слетит со ШРУСа.

Вот почему у оригинального пыльника внешнее большое неразбоное кольцо стоит с завода на ШРУСе, оно одноразовое, когда меняете пыльник оно перепиливается ножовкой по металлу и на выброс.

Собственно выбор материала из которого сделан пыльник, обуславливается зимними температурами эксплуатации машины, жители Южных регионов, могут тут экономить и ставить даже резиновые. Ну а нам северянам приходится раскошеливаться.

Вот сводная таблица пыльников, с которыми я имел дело:

Оригинал Вы выше видели выдавил смазку, при замене я его порезал, о чем очень жалею.

За место оригинала я поставил Ruville 756808 резиновый, его высота меньше, сама гармошка имеет 3 складки, у оригинала было 5.
Кароче 360рублей просто на выкид для жителя севера )))))

Вот такой пыльник (слева оригинал, справа Ruville 756808),

ну и смазка в комплекте с молибденом (MoS2)

Такую смазку на выкид сразу советую.

Времени на замену мало, ибо смазка с молибденом контактировала с талым снегом.
За 2 дня купил пыльник силиконовый ВАЗ 2108 за 59руб. в местном авто-сельпо и смазки ШРУС-4 100гр (45руб.).

Очень бюджетный вариант меньше, чем за 100руб. и точно лучше, чем Ruville 756808.

У меня дежавю, однако пыльник от ваз 2108 точно такой же как Ruville 756808 ))))

Вариант временный, пережить зиму, потому, что ждать доставки нормально пыльника не было времени, надо было срочно, что-то ставить.

Инструмент
Кроме набора ключей либо головок, Вам понадобится:
— шестигранник на 5,
— ВД-40 либо иной расстворитель ржавчины, прикипевшие болты там будут обязательно,
— Анаэробный фиксатор резьбовых соединений, потом закручивать болты, чтобы они не раскручивались,

— желательно динамометрический ключ, хотя даже сервисмены тянут от руки, хотя я предпочитаю затягивать строго по рекомендуемым усилиям.

Еще советую обзавестись трехлапым съемником (слева)

Он очень Вам поможет снять трипод с вала, ибо запресовано там сильно.
Некоторые в том, числе кривые сервисмены сбивают эту деталь зубилом, однако сорвавшимся зубилом разнести трипод на иголочки очень легко, сам был свидетелем в сервисе, а собирать мы потом по иголкам его замаялись.

Не покупайте съемник ШРУСов ваз 2108, деньги на ветер

Я по всякому пробовал и внешний и внутренний снять им

И мощными тисками подпирал, бесполезно это. Товарищи на СТО тоже сказали, что пробовали такой и не одного ШРУСа им не сняли.

Сам так менял. Проверенно. Менял на домкрате, без ямы.
Кратко уточню как лучше делать:
1. Вывесил машину, снял колесо, подстраховал домкрат подпоркой под порогом.
2. Раскрутил и снял с поворотного кулака рулевой наконечник, теперь стойку и ступицу можно свободно вращать и легко подлазить в разные месте
3. Расщелкнул большой хомут на внутреннем ШРУСе у самой коробки, если Вы будете менять справа, тогда на промежуточном подшипнике хомут расщелкивается.
4. Открутил и выбил болт крепления поворотного кулака к шаровой.
5. Отщелкнул тормозной шланг от стойки, подлез сзади за тормозной суппорт, открутил 2 болта на 13, держащие суппорт на ступице, разжал суппорт отверктой, снял и положил рядом, снял тормозной диск, убрал из ступицы датчик АБС.
6. Выкрутил и выбил болт крепления стойки к ступице.
Дальше нужен помощник, поддерживать вал, иначе он может выскочить из внутреннего ШРУСа.
7. Ломик просунул между валом/ступицей и нижним треугольным рычагом, на который насажена ступица, и мощным движением отжал треугольный рычаг вместе с шаровой вниз от ступицы. Отвел ступицу в сторону.

Теперь ступица висит только на стойке (на аммортизаторе).

8. Молотком, матами и кучей вылитой ВД-40 (ибо там конкретно прикипело) сбил ступицу вниз со стойки. Помощник поддерживал, чтобы вал не выскочил из внутреннего ШРУСа.

Ступица соскочила со стойки и оказалась у нас в руках, хомут большой около коробки уже был расслаблен, и мы в 2 пары рук спокойны вытащили ее на себя.

На этом моменте желательно вытаскивать аккуратно, чтобы вал не повернулся в руках и посмотреть на трипод, там вы в 1 месте увидите метки около стопорного кольца, запомните как по меткам трипод входил в корпус внутреннего ШРУСа, обратно желательно ставить также.

Вот она, ступица (она же поворотный кулак) вместе с валом

Можно менять пыльники, снимаем трипод с вала (трехлапый съемник помощь), расщелкиваем хомуты и стягиваем резиновые чехлы. Обратно запрессовывать трипод на вал рекомендую молотком, а на финальном этапе молотком через головку на 19.

Чехол на наружнем (у ступицы) ШРУСе запрессован с большей стороны не хомутом, а кольцом, которое придется перепилить и заменить на хомут из комплекта с пыльником.
Ставить наши отечественные червячные хомуты (те что болтами затягиваются), не советую, в этих местах зимой снег и наледь, запросто такой хомут сорвет.

При обратной сборке будет проблемно затянуть большой хомут на внутреннем ШРУСе у самой коробки, да и защита двигателя мешать будет, однако пассатижами подлезти можно 😉

Вот что после разборки остается на месте колеса, но тут я правда еще стойку снимал, ибо лифтовал подвеску.

Зимой когда я менял порванный резиновый пыльник на силиконовый от ВАЗ 2108, на местном СТО, мы не снимали ступицу, и ничего от нее не откручивали, у нас был ударный инструмент для откручивания ступичных гаек:
1) Мы расщелкнули хомут большой внутреннего ШРУСа у коробки.
2) Открутили ступичную гайку.
3) Сняли ступицу с шаровой, также ломом.
4) Оттянули ступицу на себя, товарищь держал вал с триподом, вал выскочил из внутреннего ШРУСа и он его держал.
4) Накрутили 2 заранее подобранных гайки вместо ступичной, и молотком выбили наружный ШРУС из ступицы, вал вместе со Шрусами у товарища, который его держал без проблем оказался в руках.
А дальше все также, сняли трипод, стянули хомуты и поменяли чехлы.

Источник