Штроборез или болгарка что лучше
Как выбрать штроборез
Во время ремонтных и строительных работ мастера часто прокладывают скрытые коммуникации, пряча в стенах электрические кабели, отопительные, водопроводные или канализационные трубы. Чтобы сделать для них углубления, необходим специальный инструмент – штроборез. Он позволяет выпиливать аккуратные глубокие борозды в бетоне, кирпиче и других плотных материалах.
На рынке представлено множество моделей штроборезов, характеристики и стоимость которых существенно отличаются. Как же выбрать среди обширного ассортимента оптимальную для вас модель?
Виды штроборезов
Производители выпускают несколько разновидностей штроборезов. По принципу работы они делятся на ручные и электрические.
Ручной штроборез представляет собой прямую или изогнутую трубу с ручками и двусторонним резцом, зафиксированным с помощью болта. Такая конструкция не слишком производительна: она подходит для эпизодического использования и может резать только легкие ячеистые материалы наподобие газобетона. Справиться с прочными кирпичными или бетонными поверхностями ручной инструмент не способен.
Электрический штроборез внешне напоминает угловую шлифовальную машину «болгарку». Такие модели могут иметь как один, так и два режущих диска.
Инструмент с одним диском обычно называют «бороздоделом». Такое устройство подходит не только для изготовления углублений в стенах, но и для резки металла, камня, бетона и других твердых материалов.
Штроборез с двумя дисками – более удобный и популярный среди мастеров инструмент. С прокладкой каналов в стенах он справляется в два раза быстрее, чем однодисковый аналог. Расстояние между режущими элементами в большинстве устройств можно менять, задавая нужную ширину штробы. Во многих моделях регулируется и глубина борозды – для этого предусмотрена специальная платформа с опорными роликами. Когда в стене появятся два ровных параллельных углубления, мастеру останется лишь воспользоваться перфоратором – удалив материал между прорезями, он получит аккуратную канавку для укладки кабелей или труб.
Основные характеристики
Одна из главных характеристик электрического штробореза – его мощность. В зависимости от модели эта величина варьируется от 1400 до 2600 Вт. Чем мощнее аппарат, тем лучше он справляется с прочными и твердыми материалами.
Устройства мощностью до 2000 Вт рассчитаны на бытовое и полупрофессиональное использование. Они подходят для эпизодического ремонта, а вот работать непрерывно на них не получится – чтобы избежать перегрева мотора, придется часто давать аппарату отдохнуть.
Штроборезы мощностью свыше 2000 Вт относятся к профессиональным инструментам, которыми часто пользуются в строительных бригадах. Такие модели производительны и способны выполнять большой объем работ, но их стоимость достаточно велика и составляет несколько десятков тысяч рублей.
Мощность штробореза напрямую сказывается на другой характеристике – весе инструмента. Бытовые и полупрофессиональные устройства имеют массу от 4 до 8 кг, а вес мощных профессиональных штроборезов может превышать 11 кг.
Максимальное число оборотов диска в минуту также зависит от мощности устройства. «Легкие» штроборезы способны совершать до 10 тысяч вращений, у «тяжелых» эта величина редко превышает 5-6,6 тысяч оборотов. Чем выше плотность материала, в котором прокладывают борозду, тем меньше должна быть скорость вращения дисков. Для удобства мастеров выпускают модели с функцией регулировки оборотов – пользуясь ими, можно самостоятельно выбирать оптимальные режимы для резки разных покрытий.
К важным характеристикам штроборезов относится и внешний диаметр диска. У разных инструментов он может составлять от 125 до 305 мм. Размер диска напрямую влияет на максимальную глубину пропила, которую в состоянии проделать устройство. Модели с небольшими дисками способны делать борозды не глубже 30-45 мм, подходящие в основном для прокладки кабелей. Мощные агрегаты с дисками диаметром 305 мм могут углубляться в стены или пол на 100 мм, что вполне достаточно даже для укладки труб большого сечения. Чтобы мастер самостоятельно устанавливал глубину борозды, в большинстве штроборезов имеется специальный ограничитель.
Максимальная ширина пропила показывает, на каком предельном удалении друг от друга можно расположить диски устройства. У штроборезов эта характеристика варьируется от 26 до 45 мм. Такой ширины достаточно для прокладки электрики и большинства инженерных коммуникаций. Если требуется более крупная борозда, придется приобретать штроборез с одним диском и по очереди делать две параллельные прорези.
У многих моделей ширина пропила регулируется – обычно для этого между дисками добавляют или убирают несколько шайб или промежуточных колец.
Дополнительные опции
Для удобства пользователей в штроборезах предусмотрены дополнительные опции. К самым распространенным из них относятся:
Во время прокладывания борозд образуется большое количество пыли. Она вредна для мастера и может серьезно повредить или вывести из строя инструмент. Чтобы этого не произошло, в штроборезах предусмотрены системы пылеудаления, когда к специальному разъему аппарата крепятся герметичные мешки для сбора отходов.
Во многих моделях имеется дополнительная возможность: подключение к пылесосу. Оно позволяет добиться практически полной чистоты во время работы. Как правило, для этого используют промышленные модели пылесосов, предназначенные для сбора бетонной и каменной пыли. В некоторых устройствах также есть защита двигателя – чтобы внутрь не попала пыль, его обмотку покрывают искусственной смолой.
Предотвратить непреднамеренное включение штробореза помогает функция блокировки случайного пуска. Обычно она заключается в установке дополнительного переключателя – чтобы заставить модель работать, мастеру придется нажать сразу на две клавиши.
Функции защиты от перегрузки или перегрева автоматически отключают инструмент, если уровень нагрузки становится слишком высоким для него (например, при долгой работе с твердыми поверхностями). Такими возможностями в основном обладают мощные профессиональные модели.
Чтобы исключить заклинивание штроборезов, их снабжают защитными муфтами, переключающими устройства на холостой ход без вращения дисков.
Функция стабилизации оборотов гарантирует устойчивую работу штробореза вне зависимости от уровня нагрузки. Если диски начинают вязнуть в твердом материале, система автоматически увеличивает мощность, поддерживая скорость вращения режущих элементов на прежнем уровне. Это позволяет добиться аккуратных и ровных пропилов вне зависимости от плотности и однородности стен или пола.
Многие профессиональные штроборезы с дисками большого диаметра имеют функцию плавного пуска – она позволяет аккуратно и без рывков раскручивать режущие элементы, снижая нагрузку на двигатель прибора.
Некоторые модели снабжены цветовыми индикаторами хода – они подсказывают мастеру, в каких случаях следует снизить или увеличить обороты.
Чтобы штроборез было удобно удерживать в нужном положении, в отдельных инструментах предусмотрена дополнительная рукоятка. Она имеет нескользящее резиновое покрытие и может устанавливаться с любой стороны прибора.
Критерии выбора
Если вы хотите совершить удачную покупку и в дальнейшем не жалеть о потраченных средствах, прежде всего определитесь, как часто и для каких целей вам будет необходим штроборез. Для личного использования вполне достаточно инструмента с мощностью в пределах 2000 Вт. Если строительство или ремонтные услуги – ваша профессия, понадобится более выносливый аппарат, мощность которого составляет от 2000 до 2600 Вт – он позволит вам избежать простоев во время рабочего дня.
Другой важный момент при выборе штробореза – материал, с которым планируется работать. Сделать прорези в газо- или пенобетоне способны легкие и компактные аппараты мощностью до 1600 Вт. Для штробления бетона и кирпича мощность устройства должна превышать 1700 Вт. Если предстоит резка разных поверхностей, желательно выбрать модель с функцией регулировки оборотов.
Во время прокладки электропроводки или компьютерных кабелей вам не потребуется делать большие борозды – в этом случае можно обойтись штроборезом с дисками диаметром 125-150 мм, оставляющим пропилы глубиной до 45 мм. Если планируется скрытая прокладка трубопровода или водопровода, придется покупать инструмент, способный создавать углубления не менее 60 мм – как правило, для этого диаметр режущего диска должен быть 185 мм или выше.
Для скрытого монтажа труб большого диаметра (например, канализационных) имеет смысл приобрести однодисковый аппарат, не имеющий ограничений по ширине штробы.
Для работы с напольными или настенными покрытиями подойдут любые, в том числе тяжелые аппараты. Когда предстоит делать много борозд на потолке, лучше отдать предпочтение компактным штроборезам, весящим не более 6 кг.
Если главным критерием выбора для вас является цена, сориентироваться поможет следующая информация.
В бюджетную категорию стоимостью до 10 тысяч рублей в основном входят штроборезы с мощностью до 1600 Вт и дисками диаметром до 150 мм.
По цене от 10 до 30 тысяч рублей можно приобрести мощные инструменты на 2000-2600 Вт, однако размер дисков у них не будет превышать 230 мм, что позволит вам делать пропилы максимальной глубиной до 60 мм.
Если необходим штроборез, способный оставлять в стенах углубления до 100 мм, придется заплатить более 30 тысяч рублей.
Как выбрать штроборез: рекомендации профессионала
Резка штроб стала обязательным этапом практически любого ремонта, поэтому профессиональные бригады имеют экономическое обоснование для покупки штробореза. Что представляет собой этот инструмент? Какие работы выполняются с его помощью? По каким критериям выбирать бороздодел? На эти и ряд других вопросов мы постараемся ответить в нашей статье.
Что представляет собой штроборез? Какие работы выполняются с его помощью? По каким критериям выбирать такой агрегат? На эти и ряд других вопросов мы ответим сегодня.
Согласно современным строительным стандартам, все инженерные коммуникации жилых помещений следует прокладывать не снаружи стеновых конструкций, как это было принято ранее, а в специальных внутренних каналах-углублениях, так называемых штробах. Теперь своё новое место нашли силовые и слаботочные электрические кабели; трубы водопровода, газоснабжения, отопления и канализации; трассы систем кондиционирования. Исключение составляет разве что наружная прокладка электропроводки в деревянных домах, да и газовики в некоторых случаях могут запретить прятать свои трубопроводы в «борозды». Вполне очевидно, что идея скрытого монтажа обусловлена не только вопросами эстетики (провода и трубы не портят внешний вид), но и с точки зрения практичной и безопасной эксплуатации сетей.
Резка штроб стала обязательным этапом практически любого ремонта или строительства. Эта малоприятная, трудоёмкая работа не только завладела умами монтажников (многим она уже снится), но и прочно прописалась в их прайсах. Каждый спец по-своему решает проблему. Есть те, кто при малейшей возможности сокращает метраж изготовленных борозд постройкой необязательных коробов, неоправданным построением каркасов и подвесных систем, даже нестандартными путями и способами прокладки. Немало мастеров, предпочитающих монтировать коммуникации уже после грубых отделочных слоёв (заливка стяжек, штукатурка, устройство перегородок), когда чётко ясны уровни пола, известна точная конфигурация и направление плоскостей стен, когда нет опасности, что коммуникации будут разрезаны, перебиты, зажаты. Факт остаётся фактом, так или иначе — штробы приходится делать всем.
В некоторых универсальных бригадах при капитальном ремонте квартиры умудряются обойтись набором разных болгарок и большим ассортиментом респираторов. Обычно приходиться назначать добровольца, который за пару-тройку дней (в плотных клубах пыли) нарезает все борозды, пока остальные члены команды вынуждены заниматься делами домашними. Есть «кулибины», которые особым образом дорабатывают УШМ: удлиняют шпиндель, устанавливают второй диск, переделывают кожух, интегрируют пылеотвод… Стоит ли говорить о небезопасности таких агрегатов, если даже серийная болгарка требует особой аккуратности в обращении. Монтажники коммуникаций штробят почаще, потому имеют экономическое обоснование для покупки специального инструмента — бороздодела, нередко в комплекте с промышленным пылесосом. Для непрофессионалов, отважившихся сделать ремонт своими силами, неплохим решением будет аренда штробореза.
Как работает штроборез
Насчёт штроб вроде бы разобрались, теперь о штроборезах. Это — узкоспециализированный электрический инструмент, предназначенный для изготовления относительно широких и глубоких борозд в минеральных основаниях (бетон, кирпич, искусственный и натуральный камень, гипс, пенобетон…).
По конструкции штроборез-бороздодел во многом очень напоминает обычную болгарку, большинство обывателей считают их всего лишь разновидностью привычных отрезных агрегатов: под углом расположенный двигатель, редуктор, шпиндель, защитный кожух, набор рукояток, те же системы контроля и безопасности, те же органы управления, те же диски. Однако, в отличие от угловой шлифовальной машины, бороздодел позволяет минимум в два раза быстрее нарезать штробы необходимого размера (кроме всего прочего, они получаются ровнее, их края — чище). Используя штроборез вместо УШМ, можно в разы снизить уровень запылённости в помещении, и это даже без применения пылесоса. Работа по изготовлению штроб становится намного безопаснее. Что же в них такого особенного?
Во-первых, большинство штроборезов имеют два пильных диска, которые в зависимости от проектной ширины борозды устанавливаются на заданном расстоянии друг от друга. Выходит, что за один проход мы имеем два абсолютно параллельных реза, выбивая материал между ними, собственно, и получают штробу. А вот болгаркой пришлось бы пилить в два подхода, в результате чего добиться точных геометрических форм и аккуратных краёв по ряду причин просто нереально.
Во-вторых, штроборезы имеют салазки, платформу с опорными направляющими роликами (их обычно от 2 до 4 штук), которая может устанавливаться в различных положениях относительно оси вращения шпинделя. Так выставляется конкретная глубина реза, обеспечивается хорошая устойчивость и стабильность инструмента — недостижимая для болгарок роскошь, не правда ли. Мы просто прижимаем машину роликами к стене и ведём её по заранее отмеченным линиям. В некоторых моделях глубина выставляется другим способом, но принцип тот же — мы смещаем опору относительно оси диска. Направляющие салазки штробореза могут быть подпружиненными, потому, как только мы вынимаем оснастку из канавки, они опускаются и фиксируются, защищая поверхность и оператора от непреднамеренного контакта с диском. Это называют защитой от погружения.
В-третьих, на самом деле, это даже более серьёзная опция, бороздодел отличается наличием различных систем, предназначенных для борьбы с пылью, а её при алмазной резке минеральных материалов образуется — хоть отбавляй. Это не только система пылеудаления, которая состоит из крупного (он закрывает оснастку с обеих сторон) кожуха с патрубком для подключения пылесоса, мешка или контейнера с фильтром. Сам кожух может иметь лабиринтную структуру для улавливания пыли.
С какими характеристиками мотора штроборез лучше
Следует сказать, что, по сравнению со схожими по размеру болгарками, бороздоделы обычно оснащают более мощными моторами. Причиной тому наличие сдвоенной оснастки и большие нагрузки в часто очень вязких основаниях. Разброс показателей здесь довольно внушительный, как и в других категориях строительного электроинструмента. Лёгкие компактные модели приводятся в действие двигателями мощностью от 1400 Вт. Производительные машины тяжёлого класса потребляют 2500 и более ватт, они менее скоростные, зато имеют внушительный крутящий момент и с лёгкостью орудуют большими дисками в самых твёрдых и вязких материалах. В зависимости от показателей мотора, разработчики предлагают особую компоновку изделия — они конструктивно могут ограничивать диаметр пильного диска, ширину расстановки оснастки (ширина штробы), глубину реза.
В каталогах ведущих производителей можно встретить несколько типов бороздоделов, которые отличаются многими показателями, в том числе и мощностью мотора. Например, компания Bosсh может похвастаться моделями GNF (20CA/35CA/65A), которые потребляют 900, 1400 и 2400 Вт соответственно. А фирма Makita имеет свою большую тройку: SG1250, SG150, SG180, первый из которых — 1400 Вт, два других — 1800 Вт.
Makita SG1250
Интересно, что цифры в маркировке у японцев указывают на размер круга, у немцев — на максимальную глубину штробления (которая напрямую зависит от диаметра оснастки). Взаимосвязь очевидна: большому кругу, режущему глубоко — большой сильный мотор.
А теперь взгляните на массу — 900 ваттный GNF 20CA имеет 3,4 кг, но им не сделать штробу, к примеру, для многих сантехнических коммуникаций. А вот брутально мощный GNF 65A весит 8,4 кг и может многое, но, допустим, на потолке такой аппаратурой долго не поработаешь. Очевидно, что все эти модели имеют своё назначение, и делать выбор только «по мотору» не стоит, хотя при прочих равных характеристиках более сильная модель даст больше возможностей.
BOSCH GNF 20 CA
Есть ли смысл выбирать бороздодел по параметрам штробы
Выбирать штроборез в зависимости от предельно допустимой ширины и глубины будущей борозды было бы самым грамотным решением. Всё зависит от ваших потребностей. Для прокладки одиночных электрических кабелей в защитной гофре достаточно будет борозды шириной в 20 мм, а вот для монтажа труб больше подойдёт агрегат, способный проштробить 45–60 мм. Штробы более серьёзных размеров подвластны бороздоделам с одним диском, тут уж нет предела (Hilti DCH 230). Минимальная ширина канавки ограничивается 3 миллиметрами у «Бош» (толщина круга), 6–9 мм в разных моделях фирмы «Макита». Выставляется ширина штробления в некоторых моделях автоматически (Milwaukee WCE 30), в большинстве случаев — ручным ступенчатым подбором дистанционных прокладок. Нужно зафиксировать шпиндель, открутить гайку, снять передний диск, установить энное количество регулировочных шайб и собрать всё в обратной последовательности.
Milwaukee WCE 30
Глубина пропила в основном зависит от диаметра диска, под который спроектирован инструмент. Естественно, самую большую глубину даёт 230-я оснастка, которая устанавливается на самые мощные модели (Hilti DCH 230 — 85 мм). Глубина в 60–65 мм считается достойной. Большинство машин дают максимальную глубину в пределах 20–45 мм (AEG MF 1900). Интереснее дело обстоит с минималкой: малые диски могут стартовать с нулевой отметки, а вот круги 180 и 230 торчат за плоскостью опорной платформы — борозду мельче 15–20 мм сделать не удастся.
Hilti DCH 230
Как мы уже говорили ранее, на большинстве моделей изменение глубины пропила производится с помощью подвижного сегмента кожуха (на нём закреплены направляющие ролики), который фиксируется гайкой-барашком по градуированной шкале (Sparky FK 65).
Какие вспомогательные системы имеют штроборезы
В этом плане бороздоделы могут дать фору любому другом инструменту, особенно агрегаты среднего и высшего ценового диапазона. Не удивительно, ведь нагрузки при резке штроб очень серьёзные, инструмент этот достаточно мощный.
Почти все штроборезы имеют константную электронику — систему поддержания частоты оборотов. Во время пиковых нагрузок скорость вращения шпинделя уменьшается, тогда инструмент в автоматическом режиме добавляет мощности, производительность поддерживается на одинаковом уровне.
Система защиты от перегрузок отключает агрегат в случае превышения определённого порога. Это даёт возможность избежать перегрева и поломок дорогостоящего инструмента. Интересную опцию предложили разработчики компании «Макита», в их модели SG150 встроено два индикатора, зелёного и красного цвета, которые показывают, с какой оптимальной скоростью следует вести штроборез по «маршруту». Всё просто, загорелся красный — нужно притормозить, зелёный — можно продолжать.
Makita SG150
Некоторые модели имеют систему контроля износа щёток. Повредить мотор при выработанных угольных щётках в таких бороздоделах невозможно.
Защита от заклинивания. Вообще заклинивание оснастки в штробе является серьёзной проблемой, поэтому применение защитных муфт в конструкции бороздоделов уже сложилось традиционно. Это они в сложных ситуациях переводят инструмент на холостой ход. К тому же для таких случаев устанавливается отключающая электроника.
За плавность хода, стабилизацию оснастки (боковое биение), снижение шума и вибрации может отвечать особая система. Как вариант, может применяться высокотехнологичное сцепление — муфта скольжения, например, технология SJS (Makita SG1250).
Мощные модели штроборезов имеют систему плавного пуска (ограничение пускового тока). Благодаря этой опции диски раскручиваются без рывка, нет стартовой нагрузки на внутренние электрические сети (Hitachi CM7MRU).
Hitachi CM7MRU
Вполне прогнозируемо бороздоделы имеют защиту от повторного пуска, а также от случайного включения.
Про защиту от погружения мы уже говорили — это подпружиненные салазки, которые после выхода оснастки из пропила возвращаются в крайнее положение, закрывая диск.
От большого количества агрессивной пыли необходимо уберечь и сам инструмент. В чести у производителей всевозможные защитные покрытия обмоток двигателя, лабиринтные уплотнения, изолированные переключатели (Metabo MFE 65).
Metabo MFE 65
Какие есть варианты оснастки для штробореза
Рабочим органом штробореза является стальной диск с алмазным напылением, предназначенный для сухого реза. Реально, именно под определённый размер дисков (от 115 до 230 мм в диаметре) разработчики компонуют свой инструмент — оснащают мотором определённой мощности, скорости и крутящего момента, наделяют рядом систем и опций, выбирают ту или иную конструктивную схему.
Алмазная оснастка никогда дешёвой не была, но это расходник. Рано или поздно потребуется замена диска, и тут уж пересортица — не лучший вариант. Желание сэкономить обычно результата не приносит — некачественные круги (даже если удалось их установить) «ходят» в разы меньше. К тому же они могут отличаться весом и схемой напыления, иметь неподходящее направление вращения. Имеем: падение производительности, дисбаланс и неравномерный износ, регулярные перегрузки инструмента.
Вывод напрашивается сам собой: меняйте оснастку только на такую, какая идёт со штроборезом в комплекте — дешевле будет. Поэтому, выбирая агрегат, поинтересуйтесь насчёт доступности расходников, как в плане цены, так и в плане наличия.
На какие моменты ещё следует обратить внимание
Удобство рукояток. Технические характеристики бороздодела решают многое, но не всё. Даже самый продвинутый и надёжный агрегат окажется неудачной покупкой, если его эргономика вам не подойдёт. Штроборез — это тяжёлый двуручный инструмент, который может иметь самые разнообразные дополнительные рукоятки: прямые, П-образные, скобы, дуги (как на цепной пиле)… Основные ручки с расположенными на них органами управления также бывают разного исполнения, некоторые по хвату напоминают болгарку, а некоторые — дрель или циркулярную пилу. В любом случае, наличие на них рифления или резиновых вставок приветствуется.
HILTI DC-SE 20
Тянуть, или толкать? Выбирая изделие по эргономике, обратите внимание на то, в каком направлении совершается рабочее движение. Есть бороздоделы, которые во время резки необходимо толкать, есть те, которые нужно тянуть на себя. Это обстоятельство определяется направлением вращения диска. И те, и другие модели являются в равной степени производительными, но от привычек оператора зависит вопрос удобства. Некоторые производители предложили поворотную схему расположения двигателя относительно салазок, в результате чего появилась возможность либо тянуть, либо толкать инструмент (Flex MS 1706 FR-Set, Kress 1400 MSF). Модель Sparky FK 65 сначала выпускалась как толкательная, потом её переделали под движение «на себя» — будьте бдительны, в природе существуют две версии.
Flex MS 1706 FR-Set
Габариты, патрубок, шнур. Обязательно оцените общие габариты изделия, они во многом определяют, насколько близко можно работать возле перпендикулярно расположенной вертикальной и горизонтальной плоскости, какого размера мёртвые зоны во внутренних углах. Если есть возможность, ещё в магазине подсоедините шланг родного пылесоса, посмотрите, насколько он ограничивает движение и обзор рабочей зоны. Обратите внимание на шнур, его длину, чем больше — тем лучше. Переноски под ногами никогда не добавляли комфорта.
Комплектация. В стандартную комплектацию могут входить не только обязательные вещи (ключи, дистанционные шайбы, круги), но и опции — варианты рукояток, приспособления для выемки (зубила), шланг для подсоединения пылесоса. Если всё это уложено в удобный функциональный кейс, наверное, никто против не будет. Иногда даже предлагаются металлические ящики (Metabo MFE 30).
Metabo MFE 30
Люфты, шумы, вибрация. Проверьте шпиндель на предмет люфтов, чем они меньше, тем лучше. Обязательно «поработайте» с установками ширины и глубины реза, убедитесь в лёгкости и надёжности их фиксации. Хотя бы на холостом ходу послушайте машину, поверьте, уровень шума и вибрации в некоторых моделях может быть, мягко говоря, выше среднего.