Уганда что за страна
Уганда: деревни, колдуны и детские жертвоприношения
Вчера я показал вам угандийскую столицу Кампалу, а сегодня давайте окунёмся в дивный мир провинциальной Африки, где по надземным переходам ходят коровы, манекенам рисуют blackface, а из детской крови готовят зелья.
01. Уезжаем из Кампалы с её трущобами и направляемся в сторону Джинджи.
02. Думали ли коровы, что их заставят переходить дорогу по надземному переходу?!
03. Торговый центр вдоль дороги
04. Обочины дорог между городами выглядит примерно так:
05. Бесконечные рынки.
06. Продают либо китайское барахло, либо овощи и фрукты.
07. Деревенские дороги
08. А вот сами деревни:
09. Стандартный дом по площади метров 15 – просто кирпичные стены и крыши из металлических листов.
10. Уганда – страна с самым высоким приростом населения. Каждая женщина рожает в среднем 5,6 ребёнка (средний показатель по миру – 2,4). Попадаются и удивительные рекорды. Например, 40-летняя Мариам Набатанзи из деревни к северу от Кампалы за свою жизнь родила 44 ребёнка, 38 из которых выжили! Правда, я недавно убедился, что такие вот красивые показатели могут использоваться для развода туристов.
11. Соответственно, Уганда ещё и самая молодая страна в мире. Средний возраст населения – всего 14,8 года.
12. Деревенский рынок
К помощи колдунов прибегают даже высокопоставленные политики. Например, спикер парламента Уганды Ребекка Кадага предположительно сотрудничала с шаманом Дамианом Акузе. Тот затем обвинил её в неоплате колдовских услуг на 200 миллионов шиллингов – это почти 55 000 долларов – и даже подал в суд. Он утверждал, что именно его чары, которыми Кадага пользовалась с 1990 года, привели её к власти. После этого в дом Акузе ворвались сторонники Кадаги, выволокли знахаря из дома и прогнали из посёлка.
15. Есть у угандийского колдовства и совсем уж тёмная сторона – детские жертвоприношения. Если ритуальное убийство цыплят и коз не помогает, шаман иногда говорит, что неплохо бы использовать ребёночка. Считается, что такая «чистая» жертва приносит лучший результат. Кстати, с точки зрения колдуна, шрамы, пирсинг и т.п. превращают человека в «нечистого». Поэтому многие африканские родители специально делают детям шрамирование, чтобы защитить их от ебанутых колдунов.
Само жертвоприношение проходит так: у ещё живого ребёнка могут ампутировать одну из частей тела. Например, язык, глаза, гениталии, конечности, зубы или всю голову. Естественно, после такой процедуры выживают единицы. Ещё колдуны забирают кровь, чтобы смешать её с травами и приготовить зелье. Иногда ребёнком «освящают» дом. Для этого его, живого или мёртвого, целого или расчленённого, хоронят под фундаментом.
Кстати, из-за этого ещё и страдают «нормальные» знахари, которые просто готовят лечебные травы и никого не приносят в жертву. В народном сознании они тоже стали ассоциироваться с колдунами, поэтому их иногда убивают.
16. Пишут, что ежегодно в Уганде пропадает примерно 3000 детей. Многих из них наверняка приносят в жертву.
17. Джинджа – второй по величине промышленный центр Уганды, расположенный на берегу озера Виктория, как раз там, где из него вытекает Нил. Тут производят сталь, сахар, пиво и пальмовое масло. Кроме того, в Джиндже строится завод местной компании Kiira, которая производит автобусы, электробусы, электромобили и даже показала концепт автобуса на солнечных батареях. Статус города Джинджа получила совсем недавно, в июле 2020-го, но уже успела побрататься с китайским Шэньяном. Так что не исключено, что китайцы вбухают денег в новый автозавод.
Но тут китайцев уже будут поджидать индусы! Когда-то в Джиндже была одна из крупнейших индийских общин в Африке. Сначала они приехали сюда торговать и строить железную дорогу, а после Первой мировой войны выращивали на берегах Нила сахарный тростник. Говорят, у истока Нила неподалёку от Джинджи даже была развеяна часть праха убитого в 1948 году Махатмы Ганди.
К началу 1970-х почти весь бизнес в городе принадлежал индийцам. Но в 1971-м к власти в Уганде пришёл диктатор Иди Амин. Уже через год он приказал изгнать из страны всех азиатов. Многие индийцы разъехались по развитым странам.
18. С 80-х, после бегства Амина, некоторые начали возвращаться в Уганду, но переехать обратно решились далеко не все. Многие дома всё ещё стоят пустые. Уцелели даже храмы.
19. Это всё брошенные дома индийцев. Правда, большинство компаний Джинджи и сегодня принадлежат выходцам из Индии. Причём речь как о гигантах индустрии, так и о обычных магазинчиках.
20. В отличие от Кампалы, в Джиндже есть тротуары. По крайней мере, их остатки.
Уганда
Уганда (Uganda)
Уганда — государство, расположенное в Восточной Африке. Официальное название – Республика Уганда. «Жемчужина Африки» не относится к числу наиболее посещаемых туристами стран, однако в этом и заключается её ценность. В Уганде можно наблюдать красочный животный мир – самый разнообразный на континенте! А в сочетании с самобытной культурой и мягким климатом это место становится особенно притягательным. Уганда будет интересна и любителям истории: некоторые ученые считают, что здесь, в истоках Нила, произошло зарождение цивилизации и появились первые люди нашей планеты.
Сэкономь на путешествии в Уганду!
Видео: Уганда
Основные моменты
Государство граничит с Кенией на востоке, с Южным Суданом на севере, с Демократической Республикой Конго на западе, с Руандой на юго-западе и с Танзанией на юге. Уганда относится к внутриконтинентальным странам, занимая второе место после Эфиопии по площади – 236 040 км². Входит в Содружество наций.
Южная часть Уганды включает в себя значительную часть озера Виктория, благодаря чему входит в регион Великих Африканских озер. Республика также располагается в пределах бассейна Нила, и имеет разнообразный, преимущественно экваториальный климат.
Название страны произошло от королевства Буганда, что на языке суахили означает «Уганда». Имя прижилось, поскольку именно его в 1894 году использовали англичане при создании протектората.
Природа и климат
Горилла позирует в непроходимых джунглях Национального парка Бвинди Закат в национальном парке Водопады Мёрчисона Жирафы в саванне на западе Уганды Гусеница павлиноглазки Рыбаки на озере Виктория
Достопримечательности Уганды
История
Еще во времена Аристотеля греки знали, что исток Нила находится в горной стране в глубине Африки. Прошло 2 тысячи лет, прежде чем британцы Ричард Бёртон и Джон Спик выяснили, что этой страной является Уганда. После этого ее оставили в покое до самого начала «драки за Африку», разгоревшейся на исходе XIX в. В начале 1880-х русский географ Василий Юнкер работал в северных районах Уганды, затем спустился к югу и пересек озеро Виктория. Между тем в гонке за обладание новыми колониями лидировала Великобритания, в 1894 г. сделавшая Уганду своим протекторатом. Благодаря этому здесь утвердились левостороннее автомобильное движение и официальный статус английского языка.
Иди Амин — диктатор и людоед
Слон в облаке водорезов
Культура
Банту Традиционный танец Кадоди в Восточной Уганде
Кухня
Свинина, рис, фасоль, лепешка и что-то напоминающее капусту Печеные бананы с рисом и ореховым соусом Жареные кузнечики Тилапия с картофелем фри Фаршированный авокадо Продажа лаймов на рынке
Общество
В Уганде устаешь, отвечая на бесконечные приветствия аборигенов. При этом «How are you?» вовсе не означает, что человек сразу же примется предлагать поездку на сафари или попросит денег. Угандийцы вообще ненавязчивы, но на этой почве впадают в другую крайность: заказанное в ресторане может появиться на вашем столе. через час.
Школьники перед каникулами Мужчины пьют традиционное полуперебродившее пиво под названием «Ажоно» из общего горшка Женщины пропалывают грядки
Север Уганды: джунгли и водопады
Везут бананы на рынок Мёрчисон Фоллс
Национальный парк Кидепо Вэлли
Кидепо Вэлли лежит на крайнем северо-востоке страны, на стыке границ Уганды, Кении и Южного Судана. Расстояние от Кампалы составляет более 700 км (от 9-10 ч. в пути). В этот национальный парк ездят через Гулу и Китгум (Kitgum), но чаще через Лиру (Lira) и Котидо (Kotido), а также через Мбале (Mbale) и Морото (Moroto). Дорогие сафари включают чартерный перелет из Кампалы в аэропорт Кидепо (2 ч.). Дорога через Гулу позволяет увидеть водопады Карума на реке Виктория-Нил в 200 км к северу от Кампалы. Этот 20-километровый каскад порогов в будущем может исчезнуть: на 2016 г. там запланировано строительство ГЭС.
Озеро Альберт Бегемот плавает в дельте Нила Жирафы в Мёрчисон Фоллс
Юг Уганды: озера, вулканы и гориллы
Национальный парк гора Элгон
Рассвет в саванне на юге Уганды Улицы Мбале
Для посещения Уганды россиянину нужна туристическая виза (синий штамп в паспорте). Для ее получения необходимы 3 вещи:
Валюта
Снять наличные с банковской карты можно в отделениях Barclays Bank и Standart Chartered Bank (имеются во всех мало-мальски значительных городах Уганды).
Транспорт
Главный аэропорт Уганды расположен в городе Энтеббе, на берегу озера Виктория (ок. 40 км от столицы страны). В 1976 г. он прославился историей с угоном самолета Air France, летевшего из Тель-Авива в Париж. Палестинцы неделю удерживали в аэропорту Энтеббе более 100 пассажиров, пользуясь покровительством Иди Амина. Это не помешало израильскому спецназу свалиться с неба и освободить заложников в ходе короткой стычки с террористами и угандийской армией. С тех пор в Энтеббе появился новый международный терминал, а знаменитый старый аэропорт можно увидеть из окна такси по пути в Кампалу (слева, там где выстроились транспортные самолеты советского производства).
Аэропорт в Энтеббе
Шимпанзе в заповеднике Нгамба
Заброшенная железная дорога в Уганде
Фирменные красные автобусы почтового ведомства Уганды (Post bus) отправляются ежедневно в 8.00 от главного почтамта в Кампале и следуют в Сороти, Гулу, Кабале, Хойму, Форт-Портал и Касесе. Билеты продаются в день отправления, приходите не позже 7.30. Касса в окошке № 18, но билет можно купить и у кондуктора. Место посадки-левое крыло здания, багаж проверяет полицейский с собакой.
Семья слонов переходит дорогу
Связь
В каждом городе Уганды можно найти как минимум несколько интернет-кафе (Cyber cafe, 1500-2000 ш./1 ч.). Многие предоставляют доступ к Wi-Fi, а кроме того, в кафе можно отсканировать или распечатать текст, переписать флешку на CD. Гостевой Wi-Fi в отелях и ресторанах имеется только в крупных городах.
Помощь
Посольство РФ в Уганде (28 Malcom X Avenue, Kampala, Uganda. +256-041-4345698, консульский отдел: +256-041-4233676). К востоку от Накасеро, в соседнем районе Кололо. Время приема лучше уточнить по телефону или электронной почте: russemb@utlonline.co.ug
Телефоны экстренных служб: 999, с мобильных 112.
Негосударственная медицинская помощь: International Hospital Kampala (+256-041-434-0531).
Охота
Повсюду в Африке охоту называют просто «гейм» (game, англ. «игра, спорт»).
Буйволы Зебры Гну Туристы на сафари
Национальный парк Рувензори Многолюдная Кампала — столица Уганды Сельская дорога в округе Рукунгири
Служба охраны дикой природы Уганды
Служба охраны дикой природы Уганды (Uganda Wildlife Authirity, UWA) создана в 1996 г. Контролирует 10 национальных парков, 7 заповедников и 12 природных заказников, выдает разрешения на спортивную рыбалку и охоту. Штаб-квартира службы находится в Кампале (7 KiraRd., +256- 041-4355000, 031-2355000; info@ugandawildlife.org; www.ugandawildlife.org), по соседству с Национальным музеем. Офисы UWA имеются в Мбале, Масинди, Форт-Портале, Касесе, Кабале и Кисоро, а также во всех национальных парках.
Для путешественников в Уганде открыты следующие охраняемые территории:
В некоторых местах (Маунт Элгон, Кидепо Вэлли, южная часть Куин Элизабет и озеро Мбуро) UWA держит гестхаусы и кемпинги. Одноместное проживание в таких местах стоит от 30000 до 60000 ш„ условия простые.
Уганда. Сплавиться по Белому Нилу и остаться живым, обнять угандийского полицейского, снова экватор
Друзья! Продолжаю публикацию подробных историй о наших приключений из автомобильной «Мир наш». Напомню, что мы уже четыре года едем вокруг света на машинах. На сегодняшний день вот, что мы проехали:
Сорок стран, 93500 км. Более подробно можно почитать на нашем сайте.
В прошлый раз мы остановились на приключениях в Кении. Сегодня следующая страна — Уганда.
За свою не очень продолжительную историю в роли независимого государства Уганда успела пережить попытку строительства коммунизма, тяжелые годы под руководством одиозного Иди Амина и даже участие во второй конголезской войне. С начала 2000х страна встала на путь стабильного развития. Без тени сомнения мы решились проехать Уганду.
Последний раз к помощи «фиксеров» (платных помощников на границе) мы прибегали в Судане. Там это было безальтернативно, ибо никто не желал вообще разговаривать с иностранцами, все кивали на фиксера Мазара. Он кстати весьма неплохо отработал свои деньги. Как только наши машины подъехали к погранпункту неподалеку от Кисуму, как около машины образовалась живая очередь желающих помочь нам. На вопрос «почем», самый активный громко выпалил: «дадите сколько не жалко». В обычной жизни я бы четко зафиксировал цену, но в Африке можно было решить вопрос по-другому, торговаться я не стал, отложив это напоследок. Таможенник уже ходил около машины, покачивая головой. «Выгружайте пожалуйста всё» наконец решил он. Выгружать не хотелось и мы начали тянуть время, сказав, что скоро вернемся, а пока сделаем визы и страховки. Фиксер же начал бегать по нашему заданию заполняя все нужные документы.
На угандийской границе достаточно шумно и людно.
Большая часть команды получила заранее в Москве восточноафриканскую визу, действующую на территории Кении, Уганды и Руанды. Вновь прибывшие участники из Екатеринбурга (Сергей и Андрей) уже покупали угандийскую визу на месте. Помимо визы для машин необходима страховка, так называемая «желтая карта Comesa», действующая на территории большинства стран на пути до ЮАР. По сути это африканский вариант ОСАГО, распространяющийся на страны, подписавшие это соглашение. Без него через границу хода нет. После обсуждения вариантов цены (на три, шесть и двенадцать месяцев) мы пришли к выводу, что имеет смысл приобрести на год, по цене примерно 150 долларов за авто. В любом случае это было выгоднее, нежели покупать еще раз.
Выгружать машины категорически не хотелось, и какое-то внутреннее чувство подсказывало, что этого можно не делать, достаточно только договориться с таможенником.
Джон (так себя назвал «решальщик») вызвался помочь. За 15 долларов с авто, мы были избавлены от долгой и мутной процедуры досмотра. Таможенник изрядно повеселел, получив деньги от фиксера, а мы уже были готовы пересечь границу.
-Сэр! Мои услуги стоят сто долларов!- гордо продекламировал Джон, пока мы усаживались в машину.
-Молодец дорогой! Спасибо за помощь. Вот тебе тридцать долларов. Ты нам и правда помог, мы твой контакт разместим на Tripadvisor- не кривя душой заявил ему я.
Спасибо! – темное лицо расплылось в широкой улыбке. Троекратное снижение суммы его нисколько не расстроило, ибо он понимал, что в реальности мы готовы на куда меньшую сумму.
Справа или слева?
Через несколько километров после КПП нас тормозит полиция. Ах, что за полиция в Уганде! Одно загляденье! Ослепительно белоснежная, чистейшая форма замечательно контрастирует со смуглой кожей аборигенов. Не знаю, как они это делают, но форма у них всегда чистая. По какому-то неписанному правилу, в Уганде и следующих странах будет соблюдаться определенная гендерная пропорция в полицейских экипажах: как минимум 30% полицейских- женщины.
-Таак…А что это вы без майки?
-Так жарко мэм. Мы же в Африке!
-Нет, нет, оденьтесь, у нас так ездить запрещено – Полненькая сотрудница полиции с интересом рассматривает нас. Приходится натянуть майку. Хотя очень и очень не хочется: на улице +35 и жутко влажно.
-Где работаете, чем занимаетесь?- не унимается она, но делает это скорее для того чтобы потянуть время и пообщаться с необычными иностранцами. Удовлетворившись развернутым ответом, полиция бегло проверяет штампы желает нам счастливого пути. Вскоре мы продолжаем наш путь в Джинджу. Там наша следующая остановка.
Бензин и дизель здесь стоят примерно также, как и в предыдущей Кении. Приблизительно 1-1.2 доллара за литр. Как и в большинстве английских протекторатов движение в Уганде левосторонее. Дорожки достаточно узки, трафик плотный. Стараемся ехать по правилам, не превышая скорости. Правда есть одна сложность: я не вижу никаких знаков дорожного движения. Ориентируюсь по разметке, а там, где нет сплошной смело обгоняю. Очередной поселок, есть возможность, я обгоняю грузовик и заканчиваю маневр прямо перед полицейскими. Они уже не успевают нас остановить, но в вдогонку грозят пальцем.
Полицейская угроза оказывается не была пустой и совсем скоро нас тормозят следующие сотрудники правопорядка.
-В предыдущей деревне вы обгоняли там, где запрещено. Там знак.
-Не может быть! Я хорошо смотрел, там знака не было!- возмущаюсь я. Отлично помню, что знаков там не было, разметка тоже не препятствовала обгону.
-Был знак, определенно был. За такое нарушение полагается штраф в 100 000 шиллингов. (около 30 долларов)
Из машины выглядывает Миша.
-Лёх, а давай я ним поговорю.
-Давай!
-Сэр, ай эм… Я… рашн полис офисер! Ай эм сорри.
Наш собеседник застывает, отходит и удивленно начинает обсуждать со своими коллегами факт того, что в нашей машине есть русский полицейский и он извиняется. Чувствуя почву под ногами, Миша идет дальше:
-Лёха! Сфотай нас вместе.
Через полминуты угандийский полицейский и Миша улыбаясь рассматривают совместные фотки, выбирая самую удачную. Про штраф никто не вспоминает.
Дальнейшую часть пути я выискиваю дорожные знаки, но вновь ничего не обнаруживаю. У меня уже зреет подозрение, что я что-то делаю не так. Хотя что конкретно? Ответ приходит скоро и абсолютно случайно, на одной из остановок. Пока кто-то бегает посмотреть окружающие красоты, я, припарковавшись слева, поднимаю голову и вижу знак «Обгон запрещен». Наконец я осознаю свою ошибку: всю дорогу по привычке я искал знаки на правой стороне дороге (где их в Уганде разумеется нет), а знаки висели слева. По этой самой причине я их так долго не усматривал. Все встало на свои места.
8 порогов Нила
В поиске приключений в Уганде мы наткнулись на сплав по Белому Нилу. С великой рекой мы уже встречались с Хартуме, где он сливаясь с Голубым Нилом превращался в полноценный Нил текущий далее в Средиземное море. В Джиндже невооруженным глазом видно, что из огромного озера Виктория вытекает Белый Нил.
Долгое время в общем так и считалось, пока в 1937 году немецкий исследователь Буркхард Валдекер не изучил бассейн озера и обозначил реку Кагера, как исток Белого Нила. Хотя выглядит это немного странно, потому как Кагера просто впадает в Викторию. Полагаю, формально он прав, но нам так хорошо было видно, как Виктория превращается в Белый Нил.
Рекламные картинки показывали приключения по Нилу в полной красе: рафт взлетал над мириадами брызг больших порогов, выражения лиц людей, их осанка, напряженные руки с застывшими веслами говорили о том, что тут все серьезно. Тем не менее я воспринимал все это как хорошую рекламу и не более того. Я уже привык, что увиденное в рекламном буклете и в реальной жизни часто не совпадает, причем не в пользу реальной картинки. Нил мне всегда казался «просто рекой» и ни о каких порогах думать не получалось. Просто хотелось чего-то нового и активного, сидеть в машинах мы уже подустали.
Желающих пойти на сплав оказалось примерно половина команды.
Все новосибирцы (включая меня) прошли хорошую школу сплава на горном Алтае, поэтому жаждали приключений. Наш новый участник белорус Игорь, который всю ночь читал об ужасах нильских крокодилов, коварстве порогов, болезнях, переносимых водами Нила, к утру выглядел неважно. Невооруженным глазом была видна внутренняя борьба: рискнуть или воздержаться? После моих успокоительных слов «не переживай, самое плохое, что может случиться – ты утонешь, но хуже точно не будет» Игорь справился с волнением и не пожалел.
Заброска к началу приключений начинается километров десять ниже Джинджи. Помимо нашего рафта с нами собирается пятерка каяйкеров. «Наша страховка» — информирует меня наш гид. Это очень круто, так как получается, почти у каждого сплавщика есть страхующий каяк. Такого на Алтае мы обычно себе позволить не можем. Ребята все колоритные, одного из них мы сразу нарекаем Бобом Марли, за невероятную схожесть с известны растаманом.
Начало сплава стандартное: инструктаж и тренировка с переворотом рафта. Выглядит всё достаточно весело, потому как вода почти стоячая. Я предполагаю, что это будет первый и последний плотный контакт с водой во время нашего сплава.
Бдыщь! Рафт с хлопком шлепается об воду, а мы выплываем из-под перевернутого судна.
Падение приличное, я едва удерживаюсь, благо сижу на носу, здесь есть возможность упереться. Кто-то валится сзади, но все остаются в лодке. Порог пройден удачно.
-Не расслабляемся, следующий порог совсем близко. Вероятность переворота 50 на 50! – грохочет Майкл.
В этот раз я почему-то верю и глядя на порог понимаю, что сейчас будут те самые вторые 50% вероятности. Мы влетаем в порог, левый борт предательски задирается, и мы и с радостными криками один за другим исчезаем в бурлящих водах Белого Нила…
Обернувшись, вижу в нескольких десятках метров следующий порог. Пора торопиться, если я не хочу проходить очередное падение самостоятельно.
Меня затаскивают в рафт уже на последних секундах перед самым сливом.
Следующие несколько часов мы продолжаем бороться с водной стихией. На одном из порогов Алексея просто выбрасывает из рафта и мы все вместе его вытягиваем из бушующих вод африканской реки.
Так мы проходим порог за порогом. Сверху раздается грохот, темные тучи собрались в тугой клубок и начали бурно исторгать мощный тропический ливень. Короткий, но очень агрессивный. Крупные капли молотят по поверхности воды, жара мгновенно улетучивается.
После окончания сплава мы еще долго жмем руки ребятам-сплавщикам. Отлично организовано, прекрасно спланировано.
Нам очень все понравилось. Кстати первоначальная цена в 150 долларов за человека, была понижена в результате переговоров до 95. Если попадете в Уганду, сплав стоит попробовать.
В столицу
Путь в столицу Уганды Кампалу от Джинджи весьма прост, но к сожалению не быстр. Около столицы начинаются пробки. Улицы явно не рассчитаны на такой поток транспорта. Минут 20 мы буквально стоим на месте, движение парализовано. Отношение со стороны местных водителей к нам вполне дружелюбное. Они охотно нас пропускают, здороваются, машут руками, в общем всё достаточно мирно и располагающее.
После предварительно исследования карты приходим к выводу, что в Кампале есть отдельный «приличный» район, где и сосредоточены все гостиницы, частные виллы, и посольства. Но пробраться туда получается только часа через два с половиной, только после того как мы преодолеем все узкие пространства запруженных улиц.
Появляется давно ожидаемая проблема – комары. Сами комары были бы обычной мелкой неприятностью, которой летом в России мало кого можно удивить. Но в отличии от России здесь это переносчики смертельной дряни — малярии. Болезнь очень неприятная, а если в первые 72 часа после появления симптомов не среагировать, то очень вероятно и фатальная. Ежегодно от малярии погибает около миллиона человек. Большинство в Африке. Обидно, но полноценной прививки от малярии не существует. Мы уже вооружены лекарствами купленными в Судане и Кении. В случае обнаружения лечение достаточно простое: несколько таблеток нужно пить по четкому графику. Есть конечно варианты превентивного характера, правда есть «но». Во-первых они не настолько надежны и эффективны, второе они плохо влияют на печень. Поэтому мы вооружены препаратами для лечения уже инфицированных людей и одноразовыми тестами на малярию. В моей голове еще свежи воспоминания, как я начал списывается с известным путешественником Алексеем Коровиным, который как раз бороздил Африку. Потом он пропал со связи, а немного позже я прочитал, что малярия свела его в могилу…
Мы въезжаем в малярийные районы, хоть сейчас и не сезон дождей, но все же жужжащие твари появляются повсюду. Мажемся отпугивающими гелями, включаем в комнате фумигаторы, иногда поджигаем специальные противомоскитные спирали, спим под балдахином на кровати. Несмотря на все меры, все же утром обнаруживаем укусы на руках и ногах. Остается только ждать, ибо инкубационный период может затягиваться до месяца.
Центр Кампалы выглядит вполне прилично и современно. Высотки, торговые центры, разметка, паркинги.
И снова экватор
Начиная с Кении в каждой следующей стране мы будем встречать плантации чая и кофе. Визуально чая значительно больше, правда его никто особенно в мире не знает. Периодически нам открываются целые чайные поля, где как и в Индии сборщики чая вручную рвут лепестки и складывают из в корзины.
Правда в отличии от индийцев здешние сборщики достаточно агрессивны. Увидев, что мы их снимаем издалека, начинаются крики: «мани, мани», а парочка сборщиков вооружившись тяжелыми предметами уже бежит к нам навстречу. Мы решаем не дожидаться плохих парней и трогаемся дальше. Кофе из Кении и Уганды серьезные статьи экспорта. Поэтому к набору подарков домой из эфиопского и кенийского кофе, добавился еще и угандийский.
Ну а самые благодарные жители каждой страны, это конечно дети)
Кто бы мог подумать, что за один этап мы трижды пересечем экватор. Первый раз это случилось в Кении, теперь второй и третий раз в Уганде. Продвинувшись на запад, мы поднялись немного на юг и снова нас приветствует стела с гордой надписью «Экватор» и традиционными приборами для проверки направления закручивания воды.