Угол кухни не 90 градусов что делать
Нижний кухонный угловой стык 90 градусов. Разные варианты.
Как и было обещано, сегодня мы с вами рассмотрим нижний угловой стык нашей кухни.
Его можно проектировать по-разному (мы будем рассматривать вариант, когда нижние базы находятся друг к другу под прямым углом).
Например, если кухня большая (а так же планируется большая мойка), то глубина соединяемых столешниц может быть стандартной (600 мм).
В нашем варианте, кухня не большая, мойка планируется размером 500 мм.
По этому, для экономии рабочего пространства (в данном случае, необходимо уделять максимум внимания созданию максимально возможного свободного пространства), глубина крыльев нижних базы будет равна 600 мм и 420 мм.
В нашем случае, при ширине короба 460 мм, столешница будет выступать по переднему краю на 40 мм, а по заднему – на 100 мм. (Речь идет о базе, расположенной по стене 2200 мм).
(Дальше, все размеры будут в миллиметрах)
А крыло кухни по стене 1500, будет таковым:
На нем планируется столешница, глубина которой будет 420.
Так как это крыло (по стене 1500) просматривается с торца (со стороны двери), то большой зазор между стеной и коробом дать нельзя, так как его будет видно (а определенный отступ необходим для возможной подгонки столешницы по стене).
По этому, оптимальной величиной данного отступа может быть размер, например, в 25. Ну а «по переднему краю» короба, столешница будет выступать, как и во всех нижних модулях, на 40.
Вот и получается, ее глубина равна глубине короба (355), плюс ее «выступ» с переднего (40) и отступ сзади (25):
Но, к ней короб (355) примыкает через две специальные стыковочных планки. Для чего они нужны, и почему их две?
С этим все понятно.
Ну а для чего планки вообще нужны?
В нашем случае, мы делаем аккуратное соединение, которое не «режет» глаз.
Торцы глухой стенки, стыковочной планки и самого короба (355), находятся в одной плоскости.
Некоторые мебельщики подают глухую стенку немного вперед, относительно стыковочной планки и бока стыкующегося короба.
Но это заметно, и, на мой взгляд, не очень красиво.
Бывают варианты, когда вместо глухой стенки, используют такой же элемент фасада, как и на всей кухни.
Этот вариант мне нравится.
Например, иногда на установке (в случае, когда стены помещения не ровные, и проблематично учесть в проекте точное положение модулей) возникает необходимость сместить модули гарнитура, на 10-50, не меняя их конструкцию. Обычно, это связано с точным положением варочной поверхности под вытяжкой.
В этом смысле, данная конструкция очень практичная, и ее рекомендуется проектировать в помещения с неровными стенами.
Если рассматриваемый нами короб содержит выдвижные ящики (как в нашем случае), то зазор от крайней грани бока до фасада выдвижного ящика равен 1-2 (смотри расчет фасадов).
И в случае, когда фасад на коробе под мойку имеет толщину 16, и при регулировке немного сместился вперед, выдвижной ящик (первого модуля) может не открыться, так как его фасад будет задевать соседний.
Мало того, ширина фасада в этом модуле, должна быть такой, чтобы верхний выдвижной ящик, при своем частичном выдвижении не упирался бы в его ручку.
Стыковочные планки отодвигают выдвижной фасад от того, который на соседнем модуле, на толщину листового материала (в нашем случае, на 16).
Теперь рассчитаем размеры модуля, который стыкуется с глухой стенкой соседнего.
Его глубину мы знаем, высота…, да, кстати, о высоте: Общая высота «низа» кухни (включая столешницу) – 840.
Опоры для кухни используем стандартные – регулируемые, на 100. ДСП на кухню – 16 толщиной, столешница – 28 толщиной.
Одним словом, нам нужно определить высоту боков нижней базы:
Теперь рассчитаем его ширину.
Размер от угла помещения до края столешницы (420), равна 1490.
Зазор от края этой столешницы до нижнего короба равен 10, ширина задней стенки под скругленные полки равна 250, расстояние от модуля с глухой стенкой до стены (2200) равно 100, его глубина равна 460.
Этого достаточно, чтобы определить нужный размер:
1490-10-250-32-460-100=638, где 32 – толщина глухой стенки и стыковочной планки.
Как уже было сказано выше, отступ от модуля (355) до стены (а соответственно, и от того, что под мойку до стены 1500) – 25.
Под круглую мойку, диаметром 500, достаточно короба (разумеется, с глухой стенкой имеющей размер, как в нашем случае) шириной около 700.
По этому, в данном случае видно, что под столешницей, шириной 1100, будет два модуля.
Мало того, в тех случаях, когда кухня планируется под отдельно стоящую плиту, элемент, который граничит с ней, должен иметь специальные планки, защищающие его фасады от воздействия высокой температуры (при открытии духовки).
Они должны быть смещены вперед на расстояние, достаточное для перекрытия фасада по толщине (в нашем случае, на 20).
Итак, определим размеры коробов:
Вычислим общий их габарит:
1100-25-20=1055, где 25 и 20 – зазоры по краям.
Теперь от общего габарита, отнимем ширину глухой стенки:
1055-355=700 – это общий размер, который можно разделить на две равные части (под фасады одинаковой ширины).
Получим ширину одного фасада равную:
Теперь, получается, что крайний модуль (граничащий с плитой) будет иметь ширину 350.
А ширина соседнего будет равна:
355+350=705, где 355 – размер глухой стенки
Итак, под столешницей 1100 мм, будут располагаться два элемента, размеры которых 705 и 350.
Изучите алгоритм расчета основных размеров стыка на 90 градусов, и, чтобы в голове не было “каши”, деталировку кухни мы рассмотрим в следующий раз.
Сами Столешницы соединяются друг с другом с помощью алюминиевой стыковочной планки.
Кроме рассмотренного нами примера, есть еще интересный вариант.
Подробнее можно прочесть в этой статье.
Более того, о том, как скрыть зазор в 25, неминуемо появляющейся между стыкующимся модулем и стеной (а, если быть точнее, между стенкой и открытыми угловыми полками) – можно прочесть в этой статье.
Угол кухни не 90 градусов что делать
Сейчас эту тему просматривают: Нет
   | Форумы » Дом и семья » Ремонт и интерьер | ||||||
| Предыдущая тема :: Следующая тема | |
| Автор | Сообщение |
|---|---|
| varvara2010 Студент  | |
На сайте с 31.08.09
Сообщения: 12945
В дневниках: 135
Откуда: Первомайка
Дощечки подложите, между стеной и шкафом
На сайте с 31.08.09
Сообщения: 12945
В дневниках: 135
Откуда: Первомайка
по вешать ветвистый цветок, чтоб щель прикрывал
На сайте с 16.01.06
Сообщения: 6554
В дневниках: 63
Откуда: фотограф
На сайте с 13.05.11
Сообщения: 1500
На сайте с 25.09.12
Сообщения: 3381
В дневниках: 8
Откуда: Новосибирск
Карта № 018903
Кухня с умом: как не делать лишние шаги
Рабочий треугольник — основа планировки кухни
Почему треугольник, или с чего начинается планировка кухни
А вы знаете, что в течение года только от стола к мойке вы проходите около полутора тысяч километров? Можно существенно сократить это расстояние, если при создании кухни соблюсти правило рабочего треугольника.
Оптимальное количество шагов хозяйки высчитали еще в начале ХХ века. Американка Кристин Фредерик (Christine Frederick, 1883–1970) одной из первых догадалась привязать нитку к ноге кухарки и измерить длину размотанной нити в конце дня. Кристин Фредерик доказала, что кухня должна быть разделена на зоны, и располагать их следует по строго определенной логике.
Другая исследовательница эргономики кухни — Лилиан Гилбрет (Lillian Moller Gilbreth,1878—1972), мать 12 детей, психолог и инженер — фиксировала перемещения по кухне собственных домочадцев. Результат изысканий — проект идеальной кухни на Всемирной выставке в Чикаго в 1933 году. Именно Лилиан Гилбрет вывела формулу рабочего треугольника.
Примерно в 1930-х кухонные модули начали вытеснять отдельно стоящие шкафы, а с 1940-х термин «рабочий треугольник» вошел в обиход.
Что такое рабочий треугольник и где у него вершины
Это траектория ваших передвижений в процессе приготовления пищи. Ваши «пути» должны быть оптимально короткими, зависят они от последовательности этапов рабочего процесса. Холодильник (зона хранения), мойка (зона обработки) и плита (зона приготовления) — «вершины» треугольника. Конфигурация кухни, расположение труб и даже ваши привычки повлияют на расстояние между этими опорными точками.
Многие дизайнеры начинают поиск оптимальной планировки с прорисовки траекторий движения всех жильцов. Идеальная история — если получается равнобедренный треугольник со сторонами длиной примерно два ваших шага.
Начинать проектирование идеальной кухни советуем не с поиска проекта, а с вопросов самому себе:
Как вы ходите по кухне сейчас и где совершаете лишние шаги?
Какая у вас привычная последовательность действий на кухне (проанализируйте, как вы готовите)?
Какие передвижения по кухне совершаете чаще всего (возможно, вы вообще не готовите, но зато пять раз в день ходите от мойки до кофемашины)?
Как пересекаются на кухни пути всех жильцов? Сколько человек и где чаще всего бывают одновременно?
Вы правша или левша? Какое направление движения вам удобно?
Какие правила надо знать: конфигурация и размеры
Правило рабочего треугольника с вершинами «холодильник-мойка-плита» работает почти во всех вариантах планировок (исключения – линейная планировка, премиум-проекты большой площади или кухня с нестандартным расположением коммуникаций, которые невозможно перенести).
Угловая кухня
Мебель расположена под углом 90 градусов. Расстояние между холодильником и плитой — гипотенуза. Мойка располагается посередине.
Подумайте: мойка не всегда удобна в углу. Если есть возможность, холодильник и мойку можно поставить по одной стене, плиту – по другой, а в угол — бытовую технику, например, кухонный комбайн.
Параллельная планировка в два ряда
Подходит для широких вытянутых кухонь или для проходных помещений с балконом. При отсутствии гостиной минус таких кухонь — в них сложно выделить хотя бы минимальную обеденную зону, в лучшем случае получается барная. Зоны здесь размещают по принципу 2:1. Удобно, когда холодильник и мойка ставятся у одной стены, а плита — напротив мойки.
Подумайте: во-первых, стоит ли делать двухрядную кухню в типовом доме? Расстояние между рядами должно быть 100—120 см, не меньше. Во-вторых, в узкой кухне холодильник лучше не ставить при входе, а убрать его в дальний угол.
П-образная кухня
Такая конфигурация подходит для просторных кухонь. Будет удобно готовить, если каждую «вершину» расположить на отдельной стороне. На параллельных сторонах — зона хранения (холодильник) и зона приготовления (плита), а мойка (а также посудомойка и просторная рабочая поверхность) — в центре.
Подумайте: Если у вас очень большая кухня, выбирайте угловой или островной вариант. Периметр рабочего треугольника не должен превышать 6 метров.
Кухня вдоль одной стены + остров
Подходит для кухонь от 18—20 кв. м, так как визуально уменьшает площадь. Остров станет одной из зон, на нем стоит расположить плиту или мойку. Лучше — плиту, а вот посудомойку располагать в острове не всегда удобно, особенно если мойка и мусорное ведро далеко. Оптимальные размеры «острова»: 60 × 120 см или 120 × 120 — тогда все предметы можно достать с противоположного конца стола, не делая лишних перемещений. Минимальное расстояние от острова до линии кухни — 100 см.
Подумайте: В острове расположить мойку будет сложнее и дороже, поскольку это потребует переноса коммуникаций.
Линейная планировка
Треугольник превращается в линию, но количество шагов все равно важно. Подходит для очень узких кухонь. Холодильник и плиту ставят в противоположных концах, в центре располагают мойку. Длина стены должна быть от 2 до 3,5 м, иначе между зонами будет слишком большое или слишком маленькое расстояние.
Подумайте: Если у вас очень маленькая кухня, в ней все будет находиться на расстоянии вытянутой руки, и правило рабочего треугольника не будет так важно. Постарайтесь не размещать мойку вплотную к плите, лучше подберите компактные модели техники и мебели.
Примерные размеры в удобной кухне:
длина между «вершинами» треугольника должна в идеале составлять около 80—120, быть не меньше 60 см, не больше 270 см; удобная глубина — 80 (также не меньше 60 см);
сумма трех сторон — 400—600 см, максимальная —700—800;
ширина прохода между рабочими зонами — не менее 100 см;
рабочая поверхность хотя бы с одной стороны плиты — не менее 40 см;
рабочая поверхность для подготовки, разделки, нарезки продуктов между мойкой и плитой — не меньше 60—90 см;
Проверьте, какой вам нужен размер: поставьте на столешницу самую большую кастрюлю, разделочную доску или любимый поднос. Хватает ли вам места? Сколько еще нужно?
Как компания «Кухонный завод» проектирует удобные рабочие треугольники
«В нашей компании дизайнеры стремятся соблюдать все правила эргономики, включая правило рабочего треугольника. Но исходя из технических особенностей помещения наших клиентов рабочий треугольник воспринимается нашими дизайнерами не как непреложное правило, а как рекомендация» — объясняет дизайнер Евгений Сажин.
Рассмотрим на примерах
На фото — угловая кухня, это очень распространенная конфигурация. Плюсы такой планировки:
наличие большой рабочей поверхности между холодильником и мойкой;
угол у мойки доступен, может использоваться;
достаточно места для двоих.
На фото — еще одна угловая кухня. Вся техника, в том числе холодильник, сосредоточена в дальнем углу у окна. В этом проекте стоит обратить внимание на расположение мойки. Использование «перевернутого» варианта позволило существенно увеличить рабочую поверхность.
На этой кухне остров выступает в роли «моста», его можно использовать как обеденную или рабочую поверхность. Безусловные плюсы кухни — площадь, освещенность, наличие двух моек. Кажется, что в этом варианте получается довольно много шагов между «вершинами» треугольника? На самом деле, нет — в этом проекте кухня – слева, а правая часть и остров – обеденная зона.
На фото «вершины» рабочего треугольника распределены по трем сторонам буквы П. Расположение мойки обусловлено разводкой сантехники. Плюсы такой планировки:
мойка недалеко от плиты, значит удобно переставлять кастрюли;
большая рабочая поверхность рядом с мойкой;
стол можно использовать не только как обеденный, но и как рабочий
П-образная с барной стойкой
Другой вариант – когда одной из сторон буквы П становится стол. В этом варианте треугольник компактный, практически идеальный равнобедренный. Плюс планировки — хозяйка не будет делать лишних шагов между вершинами.
Создать максимально удобную кухню вам поможет наш дизайнер. Он приедет к вам домой, сделает замеры и разработает эскиз в соответствии со всеми правилами эргономики
Подстраховка при установке угловой кухни. Вписываемся в нужный размер
Недавно устанавливал небольшую кухоньку в квартиру в «хрущевке», и там был интересный момент, о котором я и решил написать этот пост.
Суть его – небольшой кухонный угол, стены у которого завалены так, что я еще такого никогда не видел.
И что интересно – завалены во всех плоскостях, разбег от угла до края стены (до входной двери), «на глаз» – около 70 миллиметров (да, в который раз приходят мысли купить себе лазерную рулетку, ну или что-то в этом роде, вроде бы на дворе уже 21-й век…).
Кроме этого, был еще один момент – рабочая стенка из кафеля, одно крыло которой выступало за плоскость стены на 30 мм (на фотографии видно, как зарезано угловое крыло столешницы под него).
Так вот, одна из проблем установки данной кухни заключалась в том, что вытяжка которая должна, по любому, быть точно над варочной поверхностью, в результате неровности стен, оказалась не на своем проектном месте.
А здесь даже смещение в 10-20 миллиметров будет заметно глазу.
И в этом случае, выручил угловой стык на 90 градусов (об этом, кстати, написано в статье, посвященной проектированию нижнего стыка на 90 градусов).
Пришлось немного сместить нижние модули (в результате чего, они с варочной поверхностью, сместились влево).
Так, фасады выдвижных ящиков углового стыкующегося модуля должны быть заподлицо со стыковочными планками (между стыкующимся коробом и глухой стенкой короба под мойку), а в рассматриваемом случае, они, как было сказано выше, немного были смещены.
Подобные ситуации возникают не часто (лучше, конечно, на установке максимально придерживаться проекта), но бывают.
Если такая ситуация очевидна на стадии проектировки, то вместо стыковочной планки можно использовать планку из материала, идущего на фасады.
Другими словами, в моем случае, можно было бы вместо планки из ДСП использовать планку из МДФ (заказать вместе с фасадами).
В таком случае, стык «слился» бы с фасадами, и не было бы заметной кремовой (цвет ДСП) вертикальной полосы.
Но я понадеялся на свой «глаз-алмаз», и немножко ошибся (хотя все равно «выкрутился»).
Так что, кому интересно – берите на вооружение.
О том, можно ли сделать кухню самостоятельно, не являясь профессиональным мебельщиком – читайте здесь.
Нижний кухонный угловой стык 90 градусов. Разные варианты.
MesterulManole 25 сентября, 2018Специализация: многолетний опыт отделочных работ жилых и офисных помещений, дач, загородных коттеджей и т.п. Хобби — велосипед во всех проявлениях
Дизайн кухни для рационального использования пространства в помещении
В большинстве современных типовых квартир кухня по-прежнему остается не самым просторным помещением. Именно поэтому так важно по максимуму заполнить кухню полезной мебелью и при этом не израсходовать свободное пространство. Добиться такого результата можно используя угловые шкафы. Я расскажу, что собой представляет эта мебель и как ее сделать самостоятельно.
Основные параметры
Кухонная мебель изготавливается по стандартам, зависящим от параметров, определяющих высоту тумбы, которую Вы собираетесь собрать.
Перечислим основные показатели, которые будут учитываться в процессе создания углового шкафа:
Важно знать: расстояние между ярусами гарнитура обычно составляет 60см, при этом стандартная высота навесного углового шкафа, создающая возможность комфортного его использования людьми среднего роста составляет 70см.
Размеры угловых кухонных шкафов
Ширина, высота и глубина модулей подбирается в соответствии с ростом хозяев, дизайнерским проектом и рядом других факторов. Не существует строгих ГОСТов, по которым производится угловая кухонная мебель. Но некоторые, принятые производителями размерные рамки, выделить можно:
Представленные размеры носят рекомендательный характер.
Какую форму изделия выбрать?
Трапециевидная форма углового кухонного шкафа Приставная форма углового кухонного шкафа Г-образная форма углового кухонного шкафа
Как только Вы определитесь с размерами, настанет время задуматься о том, какую форму изделия Вам хотелось бы вписать в кухонное пространство. Перечислим три самые главные разновидности:
Г-образная тумба – эта форма тумбы отличается тем, что лучшей формой двери для нее является складная, наподобие той, которую используют в троллейбусах. Так Вы сможете по максимуму просматривать внутреннее пространство, которое, к слову, можно превратить из обычных полок в карусель с наилучшим углом вращения.
Навесной шкаф этой формы послужит отличным пособником экономии пространства. Сама же тумба хороша еще и тем, что в ней можно успешно разместить мойку. Поскольку в советских квартирах водопровод и канализационные коммуникации обычно размещены в углах – Вам не придется продлевать трубы.
Приставная конструкция – менее удобный вариант расположения тумбы. К глухой тумбе, находящейся в углу, добавляют небольшой шкаф с дверцей под углом в 90 градусов. Проблема состоит в том, что при таком раскладе Вы имеете доступ только во внутреннее пространство меньшего шкафа. Такая конструкция тоже позволяет разместить мойку, однако сантехнику располагают в глухом модуле, а в доступном обустраивают место под посуду и кухонные принадлежности.
Помните, что при расположении мойки в глухой секции Вы значительно усложняете доступ к ней специалиста-сантехника в случае возникновения необходимости в ремонтных работах, а если мойку из глухого шкафа убрать, то он останется пустым и бесполезным.
Тем не менее, практика показывает, что лучше разместить мойку в другом месте, а пустой шкаф оборудовать в место для приготовления пищи или поставить туда микроволновую печь.
Пространство в доступном модуле можно оснастить каруселью с небольшим углом поворота или выдвижными корзинами.
Тумба в форме трапеции – оригинальный и стильный вариант, имеющий однако же свои недостатки. Эта форма имеет одну дверцу, а по бокам к ней прилегают секции кухонного гарнитура. Выглядит трапециевидная тумба вполне солидно, особенно на кухнях с большой площадью, однако она не совсем рациональна.
Во-первых, прямая дверца осложняет доступ к некоторым участкам тумбы, особенно возле стены. А во-вторых, лучше избегать одновременной установки в такую тумбу карусели и мойки одновременно, так как первая из-за силы трения будет постоянно повреждать вторую. Так что лучше поставить на тумбу микроволновку или другую технику.
Готовый вариант углового кухонного шкафа
Разновидности угловых шкафов
Дизайн современной угловой кухни, собранной из навесных и напольных модулей
Угловой шкаф отличается от обычного тем, что устанавливается на стыке смежных стен. С обеих сторон к угловому шкафу пристыковывается обычная пристенная мебель. В итоге получается модульный пояс мебели, при том что во всех шкафчиках и тумбах можно одновременно открыть створки или открыть выдвижные ящики.
Рациональное использование пространства на участке стыковки стен становится возможным благодаря специальному шкафу
Применение угловой мебели позволяет более рационально использовать пространство в помещении, так как:
Горизонтальное расположение тумб регулируется опорами. Максимальная нагрузка тумб определяется типом и конструкцией опор.
| Иллюстрации | Конструктивные особенности модулей |
| Внутренний угол. Это наиболее распространённый вариант, когда шкаф устанавливается во внутренний угол между совмещёнными стенами. | |
| Внешний угол. Этот тип угловых модулей рассчитан на установку вплотную к стенам, которые сходятся под внешним углом. |
После того как мы рассмотрели конструктивные модификации угловых шкафов, несколько слов о их наполнении и способах открывания.
Наполнение карусельного типа — это не только современный стиль, но и удобство применения, когда за нужной вещью не надо лезть в самую глубь шкафа
Наполнение может быть, как обычным полочным, так и карусельным, когда внутри устанавливается поворотная конструкция, которая не только заменит обычные полки, но и облегчит доступ к ним. Кроме полок и карусели, в модулях с угловым расположением могут быть установлены ящики.
Способы открывания модулей зависят от типа наполнения. Например, модули с полочным наполнением комплектуются распашными створками. Карусельное наполнение предполагает установку распашных или сдвижных створок. Ящичное наполнение не предполагает использования створок.
Какую форму изделия выбрать
Наиболее распространённая конфигурация навесных и напольных шкафов
Выбор формы и габаритов шкафа зависит от особенностей помещения и от типа другой мебели, которая будет устанавливаться впритык к собранному модулю. Если нужно обустроить кухню с внутренним углом, шкаф собирается по форме трапеции. Если нужно обойти внешний угол, собирается г-образный или треугольный шкаф.
Размеры для сборки мебели используются стандартные, чтобы самостоятельно собранный модуль можно было состыковать с другими модулями.
Особенности сборки углового шкафа
Процесс сборки угловых кухонных шкафов ничем не отличается от изготовления любой другой корпусной мебели
На первом этапе в соответствии чертежом заготавливаются материалы и нарезается необходимое количество деталей. На следующем этапе из заготовленных деталей собирается корпус, состоящий из боковин, верхней и нижней части и задней стенки. В ходе последующих этапов в собранный корпус устанавливается наполнение, навешиваются створки и устанавливаются элементы для установки на пол или для навешивания на стену.
Какие требуются крепежные элементы и инструмент
Комплект деталей для сборки корпусной мебели
Материалы. Для начала определимся с выбором сборочных материалов. Проще всего купить готовый комплект корпусной мебели и собрать его в домашних условиях. Если хочется все сделать самому от начала и до конца, потребуется запастись необходимыми материалами и раскроить их в соответствии с чертежом.
Чертеж трапециевидной тумбы со стандартными размерами под смежные модули
Лучший материал для сборки кухонной мебели — это ламинированная древесностружечная плита (ЛДСП). Если не уверены, что справитесь с раскроем материала, закажите изготовление деталей для шкафчика на мебельной фабрике.
Инструменты для сборки корпусной мебели
Набор инструментов. Для сборки корпусной мебели из ЛДСП достаточно базового набора инструмента:
Крепежные элементы
Опоры подбираются с учетом веса мебели – на фото показаны самые недорогие ножки, рассчитанные на небольшой вес угловой мойки
Если предстоит собрать не подвесной, а напольный шкаф, понадобятся не подвесы, а опоры. Чтобы мебель можно было отрегулировать в горизонтальной плоскости, применяются регулируемые опоры. На каждой из 4 опор в соответствии с показаниями уровня выставляется необходимая высота. После того как опоры отрегулированы, настройки фиксируются контргайкой.
Как собрать шкаф – основные моменты
На створке под петлю коронкой сверлится посадочное отверстие. Ответная часть петли устанавливается на корпус внакладку с помощью саморезов.
| Иллюстрации | Установка базы (модели с напольным расположением) |
| Сборка корпуса. Монтаж корпуса выполняется на конфирматы и шканты без клеевых соединений. Собирать тумбу проще и удобнее на полу при условии, что поверхность пола ровная. | |
Установка ножек. Технология монтажа ножек зависит от типа выбранных опор. Но, независимо от того какие опоры вы планируете устанавливать, к нижней части тумбы крепится их основание. Крепление выполняется посредством саморезов.
Настройка установленных ножек выполняется после полной готовности тумбы.
| Монтаж распашных створок. Створки устанавливаем на регулируемые петли. Петли, показанные на фото, позволяют регулировать положение створок по вылету и в горизонтальной плоскости. |
| Закрепляем мойку. Способ установки мойки зависит от ее типа. Например, врезная мойка монтируется поверх уже установленной столешницы, тогда как для накладной раковины столешница вообще не нужна. Крепление той или иной разновидности мойки выполняется в соответствии с инструкцией производителя. |
Подготавливаемся к сборке
Чертеж приставного углового кухонного шкафа Чертеж трапециевидного углового кухонного шкафа Чертеж трапециевидного углового кухонного шкафа с размещением мойки
Любое изделие перед сборкой нужно спроектировать. Этот процесс можно разделить на несколько этапов:
Из материалов лучше всего подойдет ДСП или ЛДСП, которая достаточно крепка, противостоит влаге и при нужной обработке выглядит весьма привлекательно, обладая при этом небольшой ценой.
Особенности и преимущества
Угловые шкафы отличает вместимость при небольших размерах, поэтому они могут использоваться для хранения либо быть местом для встроенной бытовой техники. Конструкции многофункциональны, т. к. оснащаются ящиками, полками, отсеками под посуду и продукты, освобождая пространство, которое можно использовать для других целей. Особенность углового шкафа в использовании механизмов – выдвижных и карусельных полок.
Эргономичность угловой мебели помогает в организации треугольника из плиты, мойки, холодильника. Шкаф пригодится и при зонировании помещения. Барная стойка либо стол вместе с угловой конструкцией разделяют рабочее пространство и обеденную зону.
Угловой шкаф на кухню может быть прямым (стыковочным), трапециевидным либо Г-образным. Стыковочный можно присоединить к стене либо к элементам гарнитура.
Достоинство такой модели в сочетаемости с угловой мойкой. Конструкции Г-образной формы повторяют прямой угол стены и обеспечивают простой доступ к внутренней зоне. Трапециевидная конструкция шкафа предполагает скошенный угол. Модель увеличивает вместительность за счет присоединения дополнительных модулей.
Функциональное назначение угловых шкафчиков может отличаться. Универсальные используются для хранения продуктов, предметов бытовой химии. Посудные конструкции оборудуют под сушку и хранение кухонной утвари, монтируя их над мойкой. В просторных кухнях угловые модули могут быть декоративными – для ваз, композиций из цветов.
Угловой модуль своими руками
Работа с электролобзиком
Следующим этапом работы станет подготовка основных частей для будущей тумбы. Их придется выпиливать из цельных плит ДСП, поэтому от Вас потребуется максимальная аккуратность и точность. Однако и это не гарантирует хорошего качества работ. По крайней мере, в домашних условиях некоторые факторы могут этому помешать.
Если Вы применяете для распиловки электроинструмент, то имейте в виду, что он хорошо скалывает ламинат. Да и в целом высокий уровень вибрации попросту может не дать Вам исполнить задуманное с хорошей точностью.
Чтобы упростить себе жизнь – обратитесь в фирму, которая по Вашему проекту может провести распиловку и даже торцевание фрагментов будущей тумбы.
Угловые напольные шкафы делятся по типу открывания дверец, форме и расположению. Производители выпускают четыре вида этой мебели: верхний навесной, нижний напольный, шкаф под мойку и шкаф-пенал.
Верхний навесной
Не самый простой в установке гарнитур. Навесные шкафчики классифицируются на четыре подвида:
Нижний напольный
Все представленные в прошлом разделе типы навесных шкафчиков актуальны и для напольных. С дизайнерской точки зрения, для поддержки единого стиля на кухне, нижний шкаф должен повторять форму и размеры верхнего. Это правило часто нарушается. Причина заключается в том, что в нижнем модуле размещают бытовую технику или мойку.
Напольный шкаф под мойку
Такое расположение раковины в шкафчике актуально для владельцев хрущевок, брежневок и других квартир, построенных в позднем СССР. На кухнях этих домов мойка как раз расположена в углу, что позволяет беспрепятственно вписать ее в угловой шкаф. Для использования мойки подойдут трапециевидные или радиальные шкафчики. Их дверцы имеют ровную поверхность, поэтому на нее можно легко облокотиться во время мойки, а также протереть от брызг.
Сифон под раковиной занимает много места, поэтому в шкафчике для полезной расстановки не остается пространства. Там же находятся водопроводные и канализационные трубы. Единственное, что помещается под раковину – это мусорная корзина, которую иногда для удобства цепляют на дверцу шкафа. Верхний угловой шкафчик иногда делается как декоративный каркас под газовую колонку, газовый котел или сушилку для тарелок и кастрюль.
Установка тумбы для мойки не займет много времени, однако лучше внимательно выбрать ее глубину. Покупатели часто остаются недовольны тем, что неглубокая раковина не защищает от большого количества брызг. И для замены раковины уже требуется менять столешницу, а в худшем случае – весь напольный шкафчик.
Шкаф – пенал
Такой вид углового шкафа встречается редко, несмотря на все его удобства. Его преимущество перед другими видами – это наличие полезного места между верхним и нижним шкафчиком. Пеналы делятся на следующие категории:
С модой на встроенную бытовую технику в продаже появились пеналы-холодильники. Для размещения холодильника подойдут угловые шкафчики любой конструкции – трапециевидные, радиальные и пр.
Собираем тумбу
Теперь непосредственно о самом процессе сборки:
Процесс сборки углового кухонного шкафа своими руками
Этап 3. Подготовка поверхностей и инструментов
Сборка угловой кухни обязательно предусматривает подготовительный этап. Так, все поверхности, вдоль которых будет располагаться мебель, обязательно нужно сделать ровными, а стены в месте стыка гарнитура должны сходиться под прямым углом. Для того, чтобы собрать угловой гарнитур, потребуется не только проработанная детализированная схема, но и соответствующий инструмент:
Совет! Для установки конфирматов в соединяемых деталях вначале засверливаются отверстия, а затем шуруповертом вкручивается крепеж.
Как собрать ящики
Если речь идет о сборке духового шкафа, последний этап исключается в связи с отсутствием в этом типе шкафа ящиков.
Как сделать кухонный шкаф своими руками, принципы проектирования
Нижние столы-тумбы кухонного гарнитура собираются одинаково, представляют собой короб на ножках с накладным дном и планками сверху.
Далее в короб встраивается либо полки, либо ящики (по принципу комода), либо самостоятельные системы хранения в виде бутылочниц, каруселей, волшебных уголков и т.д.
В мойках планки устанавливаются вертикально – чтобы не мешать врезу мойки. Специфичный шкаф-тумба под встройку духового шкафа установки планок не требует.
Дно делается накладным принципиально: поскольку тумба будет стоять на ножках, в этом случае крепеж не «работает» на разрыв. Исключение составляют только угловые трапециевидные и торцевые столы.
Для трапециевидных шкафов этот конструктивный момент обусловлен формой днища. Если бы оно было б накладное – пришлось бы выпиливать более сложную форму, с выступом под боковины, чтобы фасад мог закрываться.
Для торцевых столов, заканчивающих кухонный ряд с видимой стороны в угловых кухнях, эта особенность носит чисто декоративный характер. «Сквозная» боковина без видимых торцов и крепежей смотрится аккуратней и эстетичней.
Как установить модули и врезать мойку
Вырезанное под мойку отверстие в столешнице
На этом этапе готовое изделие помещается в угол. В случае если мы имеем дело с приставным нижним модулем, то сначала стоит установить шкаф с мойкой с уже готовым отверстием для труб. Только затем уже нужно установить тумбу с дверцей.
Мебельные межсекционные связки понадобятся Вам, когда придет время соединять друг с другом шкафчики. Всего потребуется четыре крепления.
Если речь идет об угловом кухонном шкафе, в который будет вмонтирована мойка, под эту мойку предварительно нужно будет проделать отверстие, в котором разместится раковина.
Чтобы сделать вырез под мойку, приложите ее к столешнице и создайте разметку карандашом, а затем на краю этой разметочной линии просверлите отверстие такого диаметра, чтобы в него свободно входила пилка электролобзика.
Как только гнездо будет вырезано, мойка вставится в него и прикрутится с помощью специального крепления, поставляющего в комплекте. Линия разреза после этой операции обрабатывается герметиком.
Нижний кухонный угловой стык 90 градусов. Разные варианты.
Как и было обещано, сегодня мы с вами рассмотрим нижний угловой стык нашей кухни.
Его можно проектировать по-разному (мы будем рассматривать вариант, когда нижние базы находятся друг к другу под прямым углом).
Например, если кухня большая (а так же планируется большая мойка), то глубина соединяемых столешниц может быть стандартной (600 мм).
В нашем варианте, кухня не большая, мойка планируется размером 500 мм.
По этому, для экономии рабочего пространства (в данном случае, необходимо уделять максимум внимания созданию максимально возможного свободного пространства), глубина крыльев нижних базы будет равна 600 мм и 420 мм.
Как устанавливается столешница, шириной 600 мм на нижний модуль – мы уже рассматривали.
В нашем случае, при ширине короба 460 мм, столешница будет выступать по переднему краю на 40 мм, а по заднему – на 100 мм. (Речь идет о базе, расположенной по стене 2200 мм).
(Дальше, все размеры будут в миллиметрах)
А крыло кухни по стене 1500, будет таковым:
Нижний модуль (который стыкуется с коробом под мойку) будетимеет глубину 355 (под направляющую на 300).
На нем планируется столешница, глубина которой будет 420.
Так как это крыло (по стене 1500) просматривается с торца (со стороны двери), то большой зазор между стеной и коробом дать нельзя, так как его будет видно (а определенный отступ необходим для возможной подгонки столешницы по стене).
По этому, оптимальной величиной данного отступа может быть размер, например, в 25. Ну а «по переднему краю» короба, столешница будет выступать, как и во всех нижних модулях, на 40.
Вот и получается, ее глубина равна глубине короба (355), плюс ее «выступ» с переднего (40) и отступ сзади (25):
Дальше, сам угол образуется в результате соединения двух модулей посредством «глухой стенки».
Но, к ней короб (355) примыкает через две специальные стыковочных планки. Для чего они нужны, и почему их две?
Стык имеет такую конструкцию для того, чтобы выдержать прямой угол (если бы была только одна планка спереди, то зад короба мог бы уйти от перпендикулярной оси в какую-нибудь сторону, а так, короба стягиваются крепежом через эти планки, выдерживая прямой угол).
С этим все понятно.
Ну а для чего планки вообще нужны?
В нашем случае, мы делаем аккуратное соединение, которое не «режет» глаз.
Торцы глухой стенки, стыковочной планки и самого короба (355), находятся в одной плоскости.
Некоторые мебельщики подают глухую стенку немного вперед, относительно стыковочной планки и бока стыкующегося короба.
Но это заметно, и, на мой взгляд, не очень красиво.
Бывают варианты, когда вместо глухой стенки, используют такой же элемент фасада, как и на всей кухни.
Этот вариант мне нравится.
Например, иногда на установке (в случае, когда стены помещения не ровные, и проблематично учесть в проекте точное положение модулей) возникает необходимость сместить модули гарнитура, на 10-50, не меняя их конструкцию. Обычно, это связано с точным положением варочной поверхности под вытяжкой.
В этом смысле, данная конструкция очень практичная, и ее рекомендуется проектировать в помещения с неровными стенами.
Если рассматриваемый нами короб содержит выдвижные ящики (как в нашем случае), то зазор от крайней грани бока до фасада выдвижного ящика равен 1-2 (смотри расчет фасадов).
И в случае, когда фасад на коробе под мойку имеет толщину 16, и при регулировке немного сместился вперед, выдвижной ящик (первого модуля) может не открыться, так как его фасад будет задевать соседний.
Мало того, ширина фасада в этом модуле, должна быть такой, чтобы верхний выдвижной ящик, при своем частичном выдвижении не упирался бы в его ручку.
Если на кухню навесить фасады толщиной 18 и выше (при толщине ДСП кухни, равной 16), то выдвижной ящик не откроется однозначно.
Стыковочные планки отодвигают выдвижной фасад от того, который на соседнем модуле, на толщину листового материала (в нашем случае, на 16).
Теперь рассчитаем размеры модуля, который стыкуется с глухой стенкой соседнего.
Его глубину мы знаем, высота…, да, кстати, о высоте: Общая высота «низа» кухни (включая столешницу) – 840.
Опоры для кухни используем стандартные – регулируемые, на 100. ДСП на кухню – 16 толщиной, столешница – 28 толщиной.
Одним словом, нам нужно определить высоту боков нижней базы:
Теперь рассчитаем его ширину.
Размер от угла помещения до края столешницы (420), равна 1490.
Зазор от края этой столешницы до нижнего короба равен 10, ширина задней стенки под скругленные полки равна 250, расстояние от модуля с глухой стенкой до стены (2200) равно 100, его глубина равна 460.
Этого достаточно, чтобы определить нужный размер:
1490-10-250-32-460-100=638, где 32 – толщина глухой стенки и стыковочной планки.
Теперь определимся с элементами, которые будут находиться под столешницей, размером 1100.
Как уже было сказано выше, отступ от модуля (355) до стены (а соответственно, и от того, что под мойку до стены 1500) – 25.
Под круглую мойку, диаметром 500, достаточно короба (разумеется, с глухой стенкой имеющей размер, как в нашем случае) шириной около 700.
По этому, в данном случае видно, что под столешницей, шириной 1100, будет два модуля.
Мало того, в тех случаях, когда кухня планируется под отдельно стоящую плиту, элемент, который граничит с ней, должен иметь специальные планки, защищающие его фасады от воздействия высокой температуры (при открытии духовки).
Они должны быть смещены вперед на расстояние, достаточное для перекрытия фасада по толщине (в нашем случае, на 20).
По столешнице, на эти планки дается зазор в 20 (при ДСП толщиной в 16).
Итак, определим размеры коробов:
Вычислим общий их габарит:
1100-25-20=1055, где 25 и 20 – зазоры по краям.
Теперь от общего габарита, отнимем ширину глухой стенки:
1055-355=700 – это общий размер, который можно разделить на две равные части (под фасады одинаковой ширины).
Получим ширину одного фасада равную:
Теперь, получается, что крайний модуль (граничащий с плитой) будет иметь ширину 350.
А ширина соседнего будет равна:
355+350=705, где 355 – размер глухой стенки
Итак, под столешницей 1100 мм, будут располагаться два элемента, размеры которых 705 и 350.
Я думаю, на этом нам стоит остановиться.
Изучите алгоритм расчета основных размеров стыка на 90 градусов, и, чтобы в голове не было “каши”, деталировку кухни мы рассмотрим в следующий раз.
Посмотрите видео, на котором показан рассматриваемый нами пример.
Сами Столешницы соединяются друг с другом с помощью алюминиевой стыковочной планки.
Кроме рассмотренного нами примера, есть еще интересный вариант.
Подробнее можно прочесть в этой статье.
Более того, о том, как скрыть зазор в 25, неминуемо появляющейся между стыкующимся модулем и стеной (а, если быть точнее, между стенкой и открытыми угловыми полками) – можно прочесть в этой статье.
Размеры в зависимости от вида
Варианты угловых кухонных шкафов имеют свои размеры. Конструкции могут быть навесными, напольными, располагающимися под мойкой. Шкафы, которые являются частью мебельного гарнитура, уже имеют необходимые размеры для сочетания с другими элементами. Габариты угловых шкафов могут быть нестандартными.
Перед покупкой угловой мебели необходимо определить количество полок и расстояние между ними. Для размещения тяжелых кастрюль и чугунных сковородок потребуется высота полочек от 21 см, для мелких предметов – до 18 см.
Для создания авторского эскиза учитываются размеры помещения, расположение комплекта модулей, дизайн кухни, индивидуальные пожелания заказчика. Размеры углового кухонного шкафа для авторского дизайнерского проекта рассчитываются индивидуально.