Усть кишерть что посмотреть
Усть-Кишерть — точка, обязательная для посещения
Усть-Кишерть, Пермский край – старинное село, которое появилось ещё в XVII веке. Однако в первую очередь оно известно не богатой историей, а удивительной природой. Это старицы и карстовые озёра, огромный заказник, живописные берега Кишерти.
Характеристика
Центр Кишертского района и Усть-Кишертского сельского поселения. Село находится рядом с одноимённой железнодорожной станцией. Стоит на левом притоке Сылвы – реке Кишертка.
Основа экономики посёлка – сельское и лесное хозяйство, горнодобывающая промышленность.
К действующим относятся «Кишертская МТС» (машинно-тракторная станция), «Викон», дорожно-строительное предприятие. Работают пожарная часть, пункт технического обслуживания, лесхоз, охотхозяйство.
Интересно! В Усть-Кишерти выходит регулярное издание – газета «Сылвенские зори». Её печатают с 1931 года.
Население Усть-Кишерть, Пермский край, сейчас сокращается. На данный момент численность составляет около 4000 человек.
Индекс – 617600. В селе насчитывается 33 улицы. Главная и самая длинная – Советская.
История
Одно из самых старых сёл Пермского края. Упоминается ещё в 1647 году как «деревня на Усть-Кишерти». В конце 1690-х его уже знали как Покровский острожек.
Современное название дано по реке Кишертка. Насчет происхождения слова есть несколько версий. Самая популярная гласит, что это личное имя, пришедшее из татарского языка: Кишер, что означает «морковь».
Интересно! В память об этом в селе проводится ежегодный праздник «Морковный спас».
Населённый пункт не был связан с промышленными предприятиями, поэтому развивался медленно. В 1897 году в нём появилась низшая ремесленная школа, которая позднее стала профшколой.
В 1928 был открыт кирпичный завод. Важным событием стало его объединение с известковым и алебастровым в районный промышленный комбинат. Затем все три предприятия преобразовали в завод нерудных материалов.
В советские годы на территории действовал колхоз, затем сельхозартель и совхоз. С 1936 по 1958 работала Кишертская МТС. В годы Великой Отечественной войны в районе размещался эвакогоспиталь.
Кишертский район был образован только в 1965 году. Усть-Кишерть стала его центром.
Известные жители
Усть-Кишерть стала родиной для многих людей, которые оставили след в истории, науке и культуре России:
Достопримечательности
Усть-Кишерть – небольшое село, но оно привлекает не меньше других населённых пунктов края. Туристам стоит обратить внимание на:
Интересно! В Кишертском районе открыт популярный лечебно-оздоровительный санаторий «Красный Яр».
Село часто становится «перевалочным» пунктом для тех, кто едет своими глазами увидеть легендарную аномалию или направляется к кладбищу паровозов в Кишерти.
Такое название получил железнодорожный тупик, в котором стоят старые составы поездов.
Природа Усть-Кишерти
Особую известность село получило из-за уникальных озёр-стариц. Они питаются за счёт грунтовых вод и атмосферных осадков, однако под конец лета уровень сильно снижается, или же озёра исчезают.
В зависимости от стадии развития выделяют две группы озёр:
Также известность получили озеро Молебное в Усть-Кишерти и Провал – это древние карстовые водоёмы. Имеют статус геологических памятников.
Молебное связано с местной легендой. По преданию на его месте прежде стояла церковь, которая вместе с деревьями рухнула при образовании провала. Долгое время рядом с озером проводили религиозные обряды.
Рыбалка в Кишерти пользуется популярностью среди любителей и профессионалов. Её занимаются как местные жители, так и приезжие, которые хотят порыбачить в тихих живописных местах.
Рядом с селом находится Предуралье – большой заказник площадью более 2 тысяч гектар. Он был образован в 1997 году. В нём представлены различные типы местности. Произрастает 113 видов редких растений, а среди животных – 24.
Как добраться
Усть-Кишерть находится в 126 километрах от Перми (по трассе). От города можно добраться на машине или на электричке.
Усть-Кишерть Пермского края – это небольшое село с богатой историей. Оно существует уже более трёхсот лет и является одним из самых старых на территории региона.
Туристы приезжают сюда, чтобы увидеть уникальные озёра и красивые леса, порыбачить. Это точка, обязательная для посещения, если вы ищите живописные места или держите маршрут дальше по району.
Видео
На карте
Секреты морковного края
Впечатления краеведа Светланы Федотовой от посещения Кишерти
— Что у вас интересного? — спросишь у кишертцев. И большие, и маленькие отвечают:
— Змей в этом году много!
И это правда: одну гадюку поймали даже на центральной улице. Жители говорят, что в огород боялись зайти, не то что в лес.
— А кто летающую тарелку видел?
— Лучше спросите, кто не видел!
Другая тема разговоров — погода. Весной в этом году здесь было наводнение. Такое сильное, что даже губернатор Виктор Басаргин приезжал. Летом же, как и во всём крае, стояла небывалая жара. У некоторых на грядках даже созрели арбузы. Для местности, в названии которой, по некоторым версиям, есть слово «морковь» на татарском языке, это, конечно, нонсенс.
В Кишерти много новых магазинов, а визуальным и, возможно, фактическим центром села является новое здание школы. Хотя правильно говорить: новейшее. После войны местная школа располагалась в пяти избах, раскиданных по всему селу. Тогда директор школы Леонид Дробышевский написал Сталину письмо. Ответ был таким: отдать школьникам здание райкома! В «Википедии» — другая версия, но правда в том, что с тех пор эта школа постепенно стала гордостью не только района, но и Пермской области. Вершины славы кишертское образование достигло в 1978 году, когда Леонид Дробышевский получил звание Героя Социалистического Труда. Сельская школа стала флагманом новаторского подхода к обучению.
В своё время, то есть в 1970-е годы, туда на «перековку», да прямо скажем, в ссылку, даже отправили историка Юрия Кондакова — за чтение книг Солженицына. Об этом в «Википедии» тоже ничего не сказано, это рассказал режиссёр Александр Романов, снимавший здесь с командой 20-й фильм из цикла «Я здесь живу».
Творческий метод цикла таков: приезжает бригада всегда разных людей и за три дня снимает фильм. Два дня съёмки, третьи сутки — монтаж. Получается моментальный снимок территории, всегда очень интересный. Фильм о Кишерти получился одним из самых длинных — рассказать тут есть о чём, а звуковым контрапунктом кино стал стук колёс: железная дорога — это то, что держит Кишерть на плаву уже второй век.
Кстати, железнодорожная станция — памятник архитектуры стиля модерн. Такие вокзалы были типовыми, их много где построили, а в хорошем состоянии их к настоящему времени осталось совсем немного. Всё дело в том, что кишертцам денег на евроремонт не давали, поэтому всё почти в первозданном виде и сохранилось — с «родными» окнами, дверями, печью и шестигранной напольной плиткой, которая теперь смотрится очень стильно.
Каждый кишертец вам расскажет, что Транссибирская железная дорога в начале XX века здесь прошла не просто так, а благодаря купцу Петру Ковину, владельцу канатно-верёвочной фабрики в деревне Низкое. Он активно об этом хлопотал. Впрочем, суксунские и молёбские деловые круги также интриговали. А исход дела решила взятка. Так, по крайней мере, пишут некоторые краеведческие источники. Причём искусство взятки не в её размере, а в том, чтобы определить, кому её дать. Суксун и Молёбка сосредоточились на губернской власти, а Ковин поехал в Санкт-Петербург и выиграл дело.
Сам Пётр Ковин был расстрелян в 1918 году. Он очень хорошо относился к работникам своей фабрики и потому был уверен, что его не тронут. «Я никому ничего плохого не сделал», — говорил он. Его действительно очень любили и уважали: в ночь перед казнью к нему приехал милиционер и сообщил, что завтра его убьют, просил бежать. Один из его сыновей послушал совета и уцелел, а Петра Ковина убили в подвале волостного правления, где теперь располагается Сбербанк. Вот такое «эхо» трагедии Романовых произошло в Усть-Кишерти.
Канатно-верёвочная фабрика Ковина проработала вплоть до середины 1990-х годов. Продукция шла даже на экспорт. Что сейчас в здании фабрики в деревне Низкое — неизвестно, ворота закрыты наглухо, только чёрный джип в ограде символизирует, что какая-то жизнь там ещё теплится, но уж точно не производственная. В деревне этой очень много разрушенных домов, включая столовую и школу. Там живут теперь в основном дачники и жертвы «чёрных риелторов».
В центре Молёбки, проигравшей железнодорожную битву, тоже разрушенная школа. Только не деревянная, а кирпичная, и это производит ещё более гнетущее впечатление.
Молёбка теперь главный туристический бренд Кишертского района. Причём слава её — наведённая извне. Местные жители поначалу довольно активно противились рассказам об аномальной зоне, инопланетянах и летающих тарелках. А сейчас ничего, привыкли. На въезде гостей и жителей встречает скульптура «инопланетянина Алёши», в местном музее, размещённом в бывшем фельдшерском пункте, — НЛО, вырезанные из серебристой бумаги, и т. д. Правда же написана в книге сказок Ольги Арматынской: «Говорят, что в молёбские места инопланетяне прилетают и называется эта глухомань «зона М». Деревенские смеются, конечно: какие там инопланетяне, когда каждый ребёнок знает, что молёбские поголовно колдуны да знахари».
Ольга Арматынская в Кишертском районе работала в археологических разведках, то есть искала древние поселения и захоронения. Места здесь для археологов уникальные: с дореволюционных времён известен так называемый Усть-Кишертский клад (украшения ломоватовской культуры и серебряные блюда). В 1921 году здесь нашли клад из 30 серебряных пластинок, который теперь хранится в Эрмитаже. Тогда же городище Лобач, расположенное недалеко от Кишерти, копал знаменитый археолог Алексей Шмидт. Впоследствии, уже в 1980-е годы, вокруг Лобача нашли много селищ — неукреплённых поселений IV—VII веков.
Для этнографов здесь тоже раздолье. Та же книга сказок Арматынской «Половинный человек» написана на местном материале. Лирический герой сказки — бабка Агафья — живёт в деревне Грибушино, которую хорошо видно из Кишерти.
— «Прообразом» бабки Агафьи, наверное, можно считать одну бабушку, у которой мы переночевали всего-то ночь в Грибушино — были в археологической разведке. Завалились к ней непрошеные, уставшие и перемазанные гости, попросились на ночлег, она бросилась хлопотать нас накормить. Времена были помягче нынешних, в деревнях археологов всегда принимали очень гостеприимно. Но ошеломило меня тогда, что хозяйка поглядела: хлеба в доме нет. И так она передо мной извинялась, поклонилась (!) в ноги, мол, путников с дальней дороги не встретила, не накормила как следует… Я, тогда ещё студентка истфака, первый раз в жизни вообще видела, как человек кланяется до земли… Ни имени её не помню, ни образа, а поклон запомнился навсегда.
Писательница живёт в Ижевске, книга её вышла в Москве ещё в начале нулевых, и если бы чуть-чуть удачи, то гремело бы имя Арматынской наравне с фамилией Бажов. Всё для этого есть: и слог, и сюжеты, и божья искра. Пока же её слава не очень громкая, хотя в Кишертской районной библиотеке её имя произносят с придыханием. Ещё бы! Каждый район хотел бы такую книгу сказок, но не всем повезло. Вот что нужно дарить пермским первоклассникам на 1 сентября, а не унылый сборник с дурными иллюстрациями, как в этом году.
Что ещё сказать о Кишертском районе? Он живёт трудной жизнью. В деревнях — большие красивые магазины из красного кирпича, но под прилавком — толстые тетради с записью товаров «в кредит». Денег у людей нет, потому что нет работы. В основном ездят на заработки в Пермь и Кунгур. Молодёжь старается уехать.
Недаром в войну члены президиума Верховного Совета свои семьи отправили переждать лихолетье в Красный Яр Кишертского района. «Всесоюзный староста» Михаил Калинин, пишут, всё сюда звонил, интересовался, не нужно ли его семье чего.
Санаторий в Красном Яре, к счастью, до сих пор работает — отдых экономкласса сейчас очень востребован, а вот большинство колхозов и совхозов района, которые успешно работали в советское время, сейчас ликвидированы. Островок оптимизма — разве что новая ферма в Спасо-Барде.
К новым сегментам экономики следует отнести расцвет магических практик. Хотя, наверное, правильно сказать «возрождённым», поскольку, как пишет та же Арматынская, «только чародейством и промышляли в старые-то годы». Что имеется в виду? В Мазуевку ездят снимать порчу, в Чёрном Яру бабка избавляет от пьянства, в Спасо-Барде к женщине, которая лечила все проблемы, стояли по четыре часа в очереди. Но пару лет назад она умерла и поток страждущих направился в Молёбку, где Галина из Москвы в белом вигваме предоставляет широкий спектр услуг. Самое дешёвое — постучать в шаманский бубен — стоит 500 руб.
«Вон там её изба и ещё там. На неё сотни людей работают, даже повар свой есть, а проживание стоит 5 тыс. руб. в сутки», — рассказывает съёмочной группе проекта «Я здесь живу» пермский школьник, приехавший в Молёбку на летние каникулы к бабушке. В его интонациях взрослая гамма чувств: и неприязнь к пришлым, и восхищение коммерческой жилкой, и то, что ещё называется «понимание»: Молёбка медленно, но верно умирает. Уфологические фестивали как-то взбадривали экономическую ситуацию, но в этом году денег нет и мероприятие отменили, а для многих деревенских жителей это было возможностью заработать.
Сценариста Вячеслава Запольских московская ворожея не заинтересовала, ему больше интересны подземные ходы, привидения, клады и разбойники.
— Есть! Всё есть! — кричит школьник и ведёт к разрушенному храму в центре села, который жители на субботниках приводят в порядок.
— Вот там, — тыкает он в плиту, — подземный ход. Там три пути. Один ведёт к часовне, другой к заводу, третий к реке.
Есть у мальчика и рассказы про привидение, которое живёт в доме с синими наличниками, а рядом на чердаке нашли монеты, а вот ещё там множество чугунных предметов с Молёбского завода.
Но больше всего старинных предметов было в школьном музее Молёбки.
— Школу закрыли, и музей в один момент растащили.
Символичная для Кишертского района история: всё время здесь кто-то делает что-то хорошее, а потом это уничтожают. Впрочем, через время, как птица феникс, всё вновь возрождается. В этом и есть секрет успеха морковного края, который, как и остальные районы региона, живёт трудно, но не унывает и надеется на лучшее. Здесь есть всё для счастья и комфортной жизни.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.
Мазуевская карстовая депрессия и провал Волчья Яма около деревни Мазуевка
В окрестностях деревни Мазуевка Пермского края расположены малопосещаемые, но достаточно интересные достопримечательности. Тут можно увидеть озёра Мазуевской карстовой депрессии, провал Волчья Яма, пещеру Варсанофьевой, гипсовые скалы.
Деревня Мазуевка
Прежде чем познакомимся с природными достопримечательностями, немного расскажу о самой деревне Мазуевка. Она впервые упоминается в письменных источниках с 1693 года.
В 1703 году воеводе Калитину сообщили о серном ключе на речке Мазуевке – на мельничном пруду крестьянина М. Старцева. Калитин послал туда посадских людей для взятия пробы «серного сока», приказав им спустить мельничный пруд. Это вызвало протест среди местного населения, в результате посланники Калитина были вынуждены покинуть Мазуевку.
В 1704 году уфимский крестьянин Фёдор Иванович Молодой получил разрешение на поиски руды в Кунгурском уезде и строительство заводов. Молодой купил у крестьянина М. Старцева водяную мельницу на речке Мазуевке, а при её плотине в 1705 году построил Мазуевский железоделательный завод. Предприятие выпускало кричное и полосовое железо. Руду добывали в руднике на горе Советинской.
Производство Фёдору Молодому давалось непросто из-за противодействия местных жителей и Демидовых. Из-за доносов он трижды подвергался наказанию.
В 1711 году Указом Сибирской канцелярии Фёдору Молодому велели построить казённый медеплавильный завод. Он был построен на казённые деньги в 1711-12 годах при вешняке плотины Мазуевского железоделательного завода. Однако этот завод проработал всего год. В 1712 году по Указу Сибирского губернатора Матвея Гагарина за растрату казённых денег (назначенных для строительства казённого завода крестьян использовал для работы на своём железоделательном заводе) Ф.И. Молодой был арестован и сослан в Тобольск. После этого выплавка меди была перенесена на Кунгурский медеплавильный завод, а Мазуевский железоделательный завод перешёл в казну.
В 1715-18 годах завод был в аренде у строгановского приказчика Сидора Белоусова. В 1722-25 годах завод был возвращён Фёдору Молодому. Позже часть оборудования была перевезена на построенный Егошихинский завод.
В 1736-44 годах завод был в аренде у дочери Ф.И. Молодого — П.Ф. Ярышкиной с сыном Михаилом. На заводе переделывалось кричное железо, приобретённое у местных крестьян и у заводчика Осокина. В 1743-44 годах Мазуевский завод окончательно закрылся. В XIX веке на его месте построили мельницу. В настоящее время здесь частично сохранилась старая плотина. Место расположения завода жители называют «Пустой завод».
В наши дни в Мазуевку слилось несколько ранее отдельно стоявших деревень. Деревня сильно вытянута в длину, отчего кажется достаточно большой. В настоящее время тут проживает порядка 300 человек.
В 1990-е годы около деревни Мазуевка было открыто крупнейшее в России месторождение стронциевых (целестиновых) руд. В настоящее время его разработка не ведётся.
Речка Мазуевка
Заводская плотина стояла на речке Мазуевке – левом притоке реки Сылвы. Протяженность речки составляет всего лишь около 6 км, но несмотря на малую длину она тоже достаточно интересна. Речка начинается юго-западнее одноимённой деревни, у дороги на деревню Дикое Озеро.
«Речка Мазуевка течение имеет из Дикого озера, и как вышла, то шла поверх земли с полверсты и скрылась под землю, шла версты три две и паки вышла наверх земли под Мазуевским заводом, на которой того завода и плотина построена».
В долине Мазуевки ниже тракта по левому берегу выходят на поверхность многочисленные сульфатные источники с дебитом от 0,5 до 7 л/сек. Благодаря им речка становится заметно полноводнее. По замерам выше тракта она имеет расход 7,2 л/сек и минерализацию воды 534 мг/л, а ниже выхода источников соответственно 189,9 л/сек и 1804 мг/л. Сульфатные воды речки Мазуевки оказывают влияние и на химический состав реки Сылвы. Общая минерализация сылвенской воды ниже устья Мазуевки заметно увеличивается.
Озёра Мазуевской карстовой депрессии
Карстовыми депрессиями в геологии называют замкнутые понижения в поперечнике от нескольких сотен метров до нескольких километров с преимущественно подземным стоком из них.
Мазуевская карстовая депрессия расположена в 2 км к западу от окраины деревни Мазуевка. Она приурочена к легкорастворимым сульфатным породам. Гидрокарбонатно-кальциевые подземные воды, стекая со склонов Уфимского плато, активно выщелачивают сульфатные отложения, залегающие вдоль склонов. В результате образуется множество пустот, обрушение которых и приводит к возникновению депрессий. Формирование депрессии происходило длительное время – как предполагают специалисты, в течение всего третичного и четвертичного периодов. Этот процесс продолжается и в настоящее время.
Мазуевская депрессия представляет собой понижение почвы длиной около 3 км, шириной 1,5 км и глубиной до 100 м. Интересна тем, что здесь находятся озёра различных стадий развития — от молодых и слабозаболоченных до древних котловин, сплошь затянутых сплавиной.
Дорога к этому месту начинается на подъездах к Мазуевке, если двигаться со стороны Суксуна. Здесь влево отходит грунтовка, по которой можно попасть к этому месту. В Мазуевской депрессии выделяются две группы озёрных котловин. Их тщательно изучала геолог-карстовед К.А. Горбунова, данные из работ которой привожу в этой статье.
Источник схемы: Горбунова К.А. Особенности гипсового карста. Путеводитель по Кишертско-Суксунскому карстовому району – Пермь, 1965.
Первым по дороге встретится сравнительно большое, но основательно заросшее озеро Карасье. Оно вытянуто в длину с севера на юг более чем на 500 м, ширина от 70 до 120 м. Глубина до 8 м (по другим данным – до 5,5 м). Восточный берег выше и круче западного. Высота северо-восточного склона достигает 25–30 м, а уклон – 29–40°. Именно по этому берегу и проходит дорога. Западный берег прорезан оврагами с заболоченным дном. Южный берег озера низкий, с многочисленными воронками.
Подойти к воде затруднительно. Большая часть поверхности озера затянута сплавиной – плавучим ковром из мха, камыша и прочей растительности. Ходить по такому колышущемуся ковру опасно. Местами в сплавине видны окна открытой воды. Озеро кажется мелководным лишь со стороны. По измерениям К.А. Горбуновой, на расстоянии 25-30 м от западного берега глубина составляла 8 м, а у сплавины — 7,7 м. Полоса открытой воды тянется вдоль северного и западного берегов узкой полосой шириной от 4 до 30 м.
Юго-восточнее Карасьего озера, близ дороги Суксун – Мазуевка, есть ещё две озёрные котловины – это бывшие озёра Среднее и Южное. Они находятся на одной из последних стадий развития озёр.
Средняя котловина имеет идеально плоское дно, представляющее собой древнюю сплавину. Поперечник её дна около 60 м. Северный и восточный склоны котловины высокие и крутые, сильно залесены. Западный склон неровный, с воронками. Невысокой перемычкой, поднимающейся над плоским дном на 3–4 м, эта котловина отделяется от Южной. Её дно покрыто сплавиной, на которой растут камыш, редкий кустарник, небольшие березки. Только в северо-западной части местами вблизи берега видны окна воды диаметром до 2,5 м. Дно имеет овальную форму длиной 240 м и шириной до 140 м.
Но продолжим двигаться по грунтовой дороге дальше Карасьего озера. Вскоре дорога выводит на просеку газопровода. Когда мы были здесь летом 2019 года, продолжались строительные работы. Из-за этого проезд через газопровод невозможен, да и пеший проход был не так-то прост. Нужно найти продолжение дороги по другую сторону от газопровода (оно чуть правее) и двигаться дальше.
Вскоре справа от дороги показывается ещё одна группа озёрных котловин Мазуевской карстовой депрессии. К ней относятся озёра: Большое, Малое, Чёрная Яма, Светлая Яма, озеро со сплавиной. Они образовались в довольно глубоких и больших воронках, заполнившихся водой.
Наиболее значительное по площади озеро так и называется – Большое. Озеро овальной формы вытянуто в длину на 196 м, в ширину на 41 м. Берега озера асимметричны. Северный берег крутой (высотой до 40 м), обрывистый, с выходами гипсов. Южный более пологий, склон имеет высоту около 25 м. Спуститься к воде непросто. Дно озера илистое и вязкое. Максимальная глубина 5,8 м.
Сравнительно невысоким гребнем озеро отделяется на востоке от озера Чёрная яма, а на западе от озера Малого. Дорога проходит как раз по перемычке между Большим озером и Чёрной ямой.
В 150 м северо-западнее озера Большого находится озеро Малое. Его длина 27 м, ширина 22 м, глубина 1,5 м. В воде много водорослей. Около этого озера на горе Белый камень образовались гипсовые скалы Столбы, названные так за характерные выступы в виде башен. Где-то здесь есть небольшая пещера Кристальная длиной 15 м. Мы в ней не были.
Озеро Чёрная Яма расположено юго-восточнее озера Большого. Оно овальной формы, длиной 49 м и шириной 47 м. Глубина озера достигает 4,6 м, дно плоское. Северный и северо-восточный склоны высокие и крутые, южный – положе и ниже.
Озеро Светлая Яма вытянуто с юго-востока на северо-запад на 81 м при ширине до 37 м. Берега его резко асимметричны. Северо-восточный склон высокий (до 40–50 м) и крутой, углы наклона его местами достигают 40–49°. Юго-западный склон имеет высоту 19,5 м при углах наклона до 28°. Вода в озере зеленоватого цвета. Глубина 7,8 м. Берега сильно залесены.
Озеро со сплавиной расположено в 80 м юго-восточнее Светлой Ямы. Оно имеет почти круглую форму, диаметр 78 м. Большая часть озера затянута сплавиной, на которой растут молодые берёзки. Максимальная ширина водной поверхности в северо-восточной части 10 м, а глубина 2,7 м.
Озера Малое, Карасье, Чёрная Яма и озеро со сплавиной имеют пресную воду с минерализацией от 180 до 354 мг/л, а озеро Большая Яма – 764 мг/л. Наиболее высокой минерализацией воды – 1525 мг/л – отличается озеро Светлая Яма.
GPS-координаты Мазуевских озёр: N 57° 15.087′; E 57° 17.630′ (или 57.25145°, 57.293833°).
Провал Волчья Яма и пещера Варсанофьевой
Продолжив путь по дороге и вовремя свернув на нужную тропку, вы попадёте к провалу Волчья Яма. По прямой к нему не пройти из-за болотистой местности и густого леса, поэтому приходится делать небольшой крюк.
Размеры провала 120х90 м, а глубина до 54 м. Восточная стена представляет собой высокую и отвесную скалу. Она сильно растрескалась, сверху нависают глыбы, готовые в любой момент упасть. Судя по всему, недавно тут как раз произошёл обвал, в результате чего рухнули своды грота на дне провала. Не хочется думать, что в этот момент там мог быть кто-то из туристов. Близко к скальной стене из соображений безопасности лучше не подходить. Особенно опасно тут весной.
На дне провала всегда прохладно. В самой глубокой восточной части провала под скалой даже летом лежит снег и лёд. Отсюда вниз уходит лаз в пещеру Варсанофьевой, названную так в честь первой исследовательницы.
Имя Веры Александровны Варсанофьевой (1890-1976) в широких массах сейчас не на слуху. Между тем, это был очень интересный, удивительный человек. Живя в Москве, в 1911 году Варсанофьева впервые оказалась на Урале, который запал в её сердце. В последующем она занималась изучением геологии Урала. Была геологом, геоморфологом, популяризатором науки, занималась преподавательской деятельностью.
За свою жизнь Варсанофьева написала более 150 научных работ, получила множество наград. Умерла в 1976 году в Москве в возрасте 85 лет.
Фото скал в Волчьей Яме из статьи В.А. Варсанофьевой, 1915 г.
Варсанофьева исследовала пещеру в 1911 году и записала местные легенды об этой пещере. Работа Варсанофьевой про это место была опубликована более века назад – в 1915 году. Предлагаю прочесть её фрагмент:
«Я услыхала об этой пещере от местных крестьян, среди которых она пользуется большою известностью. Про неё сложилась целая легенда. По словам предания, в пещере заключено большое озеро, на берегу которого стоит сундук с золотом и всякими драгоценностями. На сундуке сидит женщина и сулит отдать свои сокровища тому, кто принесет ей человеческую голову. Меня серьезно уверяли в том, что какие-то дедушки Фрол и Иван, пытавшиеся пробраться в пещеру во времена своей молодости, своими глазами видели эту женщину и слышали её обещания. В последнее время мало находилось смельчаков, решавшихся спускаться в «Волчью яму». Года два или три назад из какой-то деревни приезжало двое храбрецов, решившихся попытать счастья. Они будто бы дошли до озера, сколотили небольшой плот и попробовали плыть. Но тут в пещере поднялся страшный шум и грохот, с потолка посыпались камни, и испуганные исследователи поспешили вернуться обратно.
Из всех этих рассказов я заключила, что пещера должна быть достаточно большою и интересною, и решила посетить ее. Такая смелость со стороны женщины поразила местных жителей и заставила их отнестись ко мне с большим подозрением. В тот день, когда я приехала осматривать пещеру, со всех окрестных деревень сошлось множество народа посмотреть, как я буду спускаться в Волчью яму… Вообще толпа была настроена враждебно по отношение ко мне, и пришлось пережить довольно неприятные минуты под любопытным и недоброжелательным взглядом этих сотен глаз.
…Главный вход, расположенный выше других, ведёт в переднюю часть пещеры, имеющую довольно резкий уклон. Во время моего посещения в августе 1911 года здесь лежала большая куча снега, очевидно занесённого зимою с поверхности и постепенно испарявшегося. У входа стояло облако пара, придававшее ему особенно таинственный и зловещий вид. Пещера вскоре разделяется на две ветви. Правая, в виде неровного, местами сильно суживающегося коридора, заваленного грудами обломков, спускается вниз и приводит к удлиненному слепому гроту, наполненному водой. Вода холодная, чистая и прозрачная. Дно водоема покрыто слоем тончайшего ила и, кроме того, имеет, вероятно, отверстия, сообщающиеся с нижними этажами пещеры, залитыми водой…
Осмотревши эту часть пещеры, я направилась к выходу, а оттуда в левую ветвь, которая быстро суживается и превращается в трещину, рассекающую гипсовый массив. Здесь ко мне присоединилось двое спутников: механик с Мазуевской мельницы и охотник. Они оба пытались проникнуть в пещеру этой весною, но не пошли дальше первого грота, где вода стояла тогда значительно выше. Мы с трудом протиснулись по узкой трещине, открывающейся в стене большого грота довольно высоко над его полом. За неимением других приспособлений мне пришлось спускаться туда на вожжах. Этот грот имеет довольно значительные размеры. Высота его, насколько можно было оценить на глаз, достигает от полутора до двух сажен. В ширину он имеет 3 или 4 сажени. Очертания в общем округлые. Всё дно усыпано глыбами камня, отвалившимися от стен и потолка. У входа, по краям трещины есть ледяные натёки, а свод и стены покрыты налётом мелкого инея. Крупные шестигранные кристаллы льда наблюдаются только в небольшой шахте на дне грота, под той стеной, где открывается входная трещина. Кроме описанных двух ходов, в пещере имеются еще некоторые боковые коридоры, быстро суживающиеся, и, кроме того, целый лабиринт пустот и трещин, вероятно сообщающихся между собою и составляющих как бы нижний этаж пещеры, залитый водой…
Можно предположить существование других обширных пустот в гипсовом массиве «Волчьей ямы». Крестьяне совершенно определённо говорили мне, что там имеется много больших пещер, которые теперь завалились, но куда раньше свободно можно было проникнуть. Мне действительно удалось обнаружить ещё один ход, но уже не со стороны провала, а в коренном берегу лога, примыкающем к Волчьей яме».
От входа в пещеру предстоит преодолеть колодец глубиной 12 м. Внизу – несколько ходов. Длина пещеры достигает 200 метров. Посещение пещеры возможно только при достаточном опыте, с использованием верёвки и прочего снаряжения. Стоит помнить, что пещера обвалоопасна.
Источник схемы: Геологические памятники Пермского края. – Пермь, 2009.
GPS-координаты провала Волчья Яма: N 57° 15.356′; E 57° 16.658′ (или 57.255933°, 57.277633°).
Мазуевская карстовая депрессия с провалом Волчья Яма является ландшафтным памятником природы Пермского края (фигурирует там под названием Белый камень).
Видео
Друзья, смотрите видео из нашей поездки в это место!
Как добраться до Мазуевки?
По пути можно посмотреть заброшенную церковь в деревне Дикое Озеро, Дикоозёрскую карстовую депрессию, а также карстовые озёра в Усть-Кишерти.
Литература:
Варсанофьева В. Карстовые явления в северной части Уфимского плоскогорья // Землеведение. 1915. Т. 22, кн. 4.
Википедия
Геологические памятники Пермского края. – Пермь, 2009.
Горбунова К.А. Особенности гипсового карста. Путеводитель по Кишертско-Суксунскому карстовому району – Пермь, 1965.
Кипнис С.Е. Капитан Ниорд мог сыграть роковую роль
Туризм в Пермской области. – Пермь, 2002.