Утечка тока в автомобиле через магнитолу что делать

Подключение магнитолы напрямую без утечки тока

Правильное подключение любой магнитолы к сети питания производится с помощью трех проводов: черный (масса), желтый (постоянный плюс) и красный (АСС/зажигание). Но при таком раскладе не послушать музыки без повернутого ключа в замке, что же делать? Большинство автовладельцев скручивают красный провод с желтым и подключают их к постоянному плюсу, что в принципе неправильно. С таким подключением магнитола постоянно потребляет ток даже в выключенном состоянии. В зависимости от модели, одни потребляют много тока, другие пренебрежительно мало, третьи потребляют большой ток только при вставленной панельке, при скидывании ее ток резко снижается. В теплое время года все эти токи не так заметны, но вот после долгого зимнего простоя автомобиля высока вероятность не завестись всего лишь из-за прожорливой магнитолы. Моя магнитола одна только потребляет около 0.1 Ампера в выключенном состоянии при норме потребления для всей электроники автомобиля 0.03-0.07 А, что является очень большим значением.
Немного подумав над вариантами подключения магнитолы (напрямую, через кнопку и т.д), было решено собрать схему с двумя обычными диодами:

По сути, чтобы магнитола играла — нужно иметь плюс на красном проводе. Помимо трех проводов питания здесь еще задействован синий провод — на нем появляется плюс после включения магнитолы, он является управляющим для дополнительных устройств, таких как антенна, усилитель и т.д. В такой схеме он станет управляющим и для самой магнитолы. То есть, чтобы включить магнитолу — нужно повернуть ключ в замке, но с этого момента она будет питать сама себя и играть до тех пор, пока ее не выключить вручную или не сдернуть панель уже независимо от ключа в замке зажигания, а по выключении она не будет потреблять ток, т.к. на красном проводе плюса уже не окажется.
С помощью такой манипуляции удалось снизить ток утечки при простое автомобиля с 0.16А до 0.05, аккумулятор будет доволен.
Диоды можно использовать любые, взял первые попавшиеся, спаял и спрятал в термоусадку, выведя три провода наружу

Источник

вариант подключения магнитолы( без тока утечки)

На старой магнитоле ток утечки был 0.23а… и это много ( т.к провод желтый и красный подключены на постоянный +). Снимал панель — ток утечки становился 0.05(видимо она сама разрывала красный провод при снятии панели)… это нормально. Купил новую магнитолу, та же ситуация. Только снятие панели не помогало.
Вообще желтый и должен висеть на + постоянном, это память настроек магнитолы. А вот красный должен быть от зажигания. ( В зависимости от магнитолы может мкеняться!)Тоесть при выключеном зажигании красный провод рвется, магнитола не включается, ток утечки меньше.Но от зажигания не совсем удобно.
Нашел на www.priorovod.ru/showthread.php?t=21287&page=36 тут способ с 2мя диодами… начал пробовать. Вот схема:
берёшь проводок длиной 20-30 см, берёшь паяльник,
к проводку припаиваешь диод, к этому диоду припаиваешь второй диод, согласно схемы,
идешь в тачку, снимаешь магнитолу, снимаешь кнопку обогрева заднего стекла,
на разъёме кнопки заднего стекла находишь желто-синий провод,
припаиваешь к нему проводок, стороной без диодов, вставляешь кнопку обратно,
проводок, с припаянными диодами, протягиваешь к разъёмам магнитолы,
красный провод магнитолы (не разъёма предпоготовки авто, а именно магнитолы),
отключаешь/отрезаешь его, чтоб он освобидился,
подключаешь его к средней точке обоих диодов, на протянутом проводке,
второй конец второго диода (свободный конец второго диода) подключаешь к синему проводу магнитолы,
который помечен как питание антенны (должен быть ярлык на проводке или прочти инструкцию магнитолы)
заизолируй оголенные концы, вставь магнитолу обратно.
Включи зажигание, включи магнитолу, выключи зажигание, магнитола продалжает работать.
Если всё сделано правильно и утечки не будет и работать будет с выкл. замком зажигания.

Автор Роман Торопов
За что ему спасибо/)))
В общем теперь включаем зажигание, включаем магнитолу, выключаем зажигание — работает и будет работать пока ее не выключишь. Очень удобно, цена диодов 3 руб за штуку)))))Ток утечки теперь 0,08, когда машина на сигналке 0.05.А это хорошие показатели.

Источник

Диагностика и устранение утечки тока в автомобиле

Часто попытка завести утром автомобиль оборачивается провалом: стартер внезапно еле вращает коленвал, а подсветка приборной панели моргает в такт рывкам. В самом крайнем случае автомобиль просто не подает признаков жизни. Такие вещи случаются после нескольких дней стоянки, и первой рекомендацией в таких случаях (если ничего не было оставлено включенным) будет проверить утечку тока в автомобиле.

Этот термин появился во времена карбюраторных автомобилей, у которых после выключения зажигания не оставалось ни единого потребителя, подключенного к аккумулятору, и любое потребление тока без включения зажигания считалось утечкой. Сейчас же все сложнее: даже на бюджетных автомобилях в бортсети постоянно включены электронные блоки, которые, хотя и умеют «засыпать» для энергосбережения, все равно расходуют ток постоянно. В этом случае проверить и отличить утечку от нормального поведения автомобиля труднее.

Обратный ток диодного моста

В свое время это было основной причиной чрезмерного разряда аккумуляторов – генератор оставался единственным устройством, прямо связанным с АКБ после отключения зажигания. Автомобильный генератор – это трехфазная (реже-четырехфазная) машина переменного тока, который для использования в бортовой сети необходимо выпрямить. За это отвечает диодный мост – характерная «подкова» из мощных полупроводниковых диодов, которая в цепи автомобиля включена между статорными обмотками и аккумулятором.

Идеальный полупроводниковый диод проводит ток в одном направлении, на этом основано их использование в выпрямителях переменного тока. Но на практике у диода есть и обратный ток – будучи подключенным к аккумулятору диодный мост медленно высаживает аккумулятор на статорные обмотки. В норме обратный ток диода составляет несколько миллиампер, с учетом того, что в мосту их несколько, нормальным обратным током сборки считается 20-40 мА.

Однако полупроводники со временем деградируют, что приводит к изменению параметров диода, включая и рост обратного тока. Так утечки могут вырасти в разы – а постоянная нагрузка в сотню-две миллиампер.

Неправильное подключение магнитолы

Классическая ошибка – и классический же способ разрядить аккумулятор. Дело в том, что современные магнитолы рассчитаны на использование только при замке зажигания, установленном в положение «аксессуары» (АСС) или при включенном зажигании, для чего используется отдельный сигнальный провод, подключаемый к замку зажигания. Плюс же питания магнитолы напрямую идет на аккумулятор.

Без ключа такую магнитолу не включить, что и подвигает иногда людей намертво соединить провод ACC от магнитолы с плюсом зажигания, чтобы она включалась всегда. Но проблема в том, что при штатном подключении все время, пока ключ вынут из замка, в магнитоле под напряжением остается минимум цепей. Запускает этот «спящий» режим минимального энергопотребления отключение напряжения на выводе ACC.

Если же магнитола выключена кнопкой на панели, а напряжение на выводе ACC сохраняется, то вместо «спящего» режима большинство моделей переходят в режим ожидания, когда энергопотребление гораздо выше. Таким образом, неправильно подключенная магнитола способна добавить 40-50 мА к общему току утечки.

Сюда же отнесем и усилители – их напрямую запитывают аккумуляторы, а для энергосбережения используется сигнальный провод, управляемый магнитолой. Сами понимаете, сколько способен «высосать» мощный усилитель, если случайно сорвать этот провод, доставая что-то из багажника и оставив усилитель включенным.

Проблемы с сигнализацией и охранными системами

Сигнализации и иммобилайзеры должны работать, пока машина стоит с выключенным мотором. Это тоже дает вклад в токи утечки и, хотя при разработке подобных систем стремятся снизить энергопотребление до минимума, какой-то ток им нужен всегда.

В современных охранных системах контроллеры умеют «засыпать», но при сбоях программного обеспечения или неисправностях такая сигнализация продолжит потреблять повышенный ток. На дешевых моделях случаются и более серьезные проблемы – например, оснащенная простейшей китайской двусторонней сигнализацией машина намертво заблокировала работу автоматических дверей бокса и штатных сигнализаций соседних машин, забивая радиодиапазон постоянно работающим передатчиком антенного блока. Аккумулятор у этой машины регулярно по утрам оказывался ощутимо разряженным.

Неисправности коммутирующего оборудования

Нагрузка, подключаемая к проводке с постоянным присутствием напряжения через выключатели или реле, может стать причиной роста тока утечек. В любом случае источником проблем становятся контакты, неважно, выключателя или реле – подгоревшие и деформированные от перегрузки, они могут не размыкаться до конца, сохраняя пусть и большое, но сопротивление, через которое потечет ток.

Тем не менее, такие случаи редкость. А вот в современных автомобилях со сложными системами управления бортовыми потребителями цепи коммутируется полупроводниками, а не классическими реле. А любой полупроводник имеет и обратный ток – в коммутирующих транзисторах он мизерной величины, но при неисправности возрастает до ощутимых значений, не говоря уже о случаях пробоя транзистора, когда нагрузка перестает отключаться от питания.

Видео: Поиск утечки тока в автомобиле

Как проверить и определить утечку тока

Для проверки и измерения суммарного тока утечки используется мультиметр, включаемый в разрыв плюсового провода аккумулятора, с него снимается клемма, а щупы мультиметра в режиме измерения тока замыкают цепь через амперметр.

Однако помните, что при этом в момент снятия клеммы сбросится память магнитолы, а при восстановлении питания через мультиметр «проснутся» все блоки бортовой электроники, сработает сигнализация. Энергопотребление возрастет в разы, и говорить о точности измерения будет нельзя.

Поэтому проще чуть усложнить метод: взяв небольшой аккумулятор, сначала подключаем его к плюсовому и минусовому кабелям автомобильного аккумулятора, а только потом снимаем клемму – энергопитание в таком случае не прервется, и машина продолжит оставаться в «спящем» режиме. Подключив мультиметр между основным аккумулятором и клеммой, можно отключить дополнительную батарею – в этот момент тестер и начнет показывать реальный ток утечки в машине. Перед возвратом клеммы на место точно так же сначала подключим дополнительный аккумулятор, а затем отсоединим щупы тестера.

Что считать нормальным и ненормальным током утечки? В идеале заранее измерить его на исправном автомобиле — это и есть норма. Если это невозможно, то ориентируйтесь на усредненные данные: ток более 50-60 мА уже вызывает подозрения, приближающийся к 100 мА уже указывает на вероятное наличие проблем. Токопотребление выше 0,1-0,15 А явно выходит за рамки нормы.

Проще проверить утечку, если это генератор: сняв с него силовую клемму, вновь включаем мультиметр, но на этот раз между аккумулятором и генератором. При таком подключении амперметр покажет только обратный ток диодного моста.

С остальной же бортовой электроникой придется пойти методом последовательного отключения: поочередно отключая магнитолу, сигнализацию и так далее, смотрите, насколько изменяется общий ток утечки – отключение исправно работающего узла мало влияет на утечку, а вот неисправный или неправильно подключенный сразу выдаст себя падением тока утечки на ощутимый процент.

Отключение можно производить, вынимая соответствующий предохранитель. Извлекая предохранители мы поочерёдного размыкаем цепей в бортовой сети.

Видео: Полезный совет от автоэлектрика. Пока только утечка тока. А потом?

Источник

Потребление тока магнитолой Asottu в выключенном состоянии

Вчера заменил «сдохший АКБ».
Еще около 10 дней назад заменил магнитолу Инфидини (четырехядерную) на Asottu (восьмиядерная с андроидом 7.1).

Подключение штатное: желтый — постоянный + от АКБ через предохранитель, а управление осуществляется от АСС по красному проводу.
Решил замерить видео потребления тока в выключенном, включенном и спящем режиме.
Замерял в гнезде предохранителя:

Для чего нужно 0,23А в выключенном состоянии?

Дополню: Спустя сутки напряжение на АКБ по данным сигналки упало с 12,7 до 12,4В!

Кто еще замерял? У кого сколько?
Кто что думает — пишите в комментарии.

Вопрос к знающим людям.
Если надо будет обрывать постоянный желтый провод «В+» (но я еще надеюсь, что решение будет найдено), то возможно ли такое подключение:
Четырехконтактное реле, где управляющая цепь врезана в красный провод АСС, а замыкающая часть соединяет «В+».
Тогда по идее при подаче + на АСС к магнитоле будет возбуждаться реле и замыкать «желтый В+».

Какие плюсы и минусы при таком подключении?

Источник

Необычная утечка тока через магнитолу

Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться

Сообщений 17

1 Тема от bumblebee717 2016-11-05 22:56:21

Тема: Необычная утечка тока через магнитолу

Обнаружил утечку тока 140мА, как оказалось через магнитолу. Магнитола Sony CDX-GT527EE, подключена напрямую к аккумулятору, желтый и красный провода отдельно, красный через кнопку. Чем необычна утечка: если отключить провод памяти (желтый) — утечка исчезает. С чем это связано? Можете некачественная или неисправная магнитола?

2 Ответ от Патрокл 2016-11-06 07:34:37

Re: Необычная утечка тока через магнитолу

А морду(панель) снять сколь потребление

3 Ответ от mvk 2016-11-06 07:34:46

Re: Необычная утечка тока через магнитолу

Проверяй качество кониактов

4 Ответ от bumblebee717 2016-11-06 11:53:44 (2016-11-06 12:21:41 отредактировано bumblebee717)

Re: Необычная утечка тока через магнитолу

А морду(панель) снять сколь потребление

5 Ответ от bumblebee717 2016-11-06 15:03:38

Re: Необычная утечка тока через магнитолу

6 Ответ от Патрокл 2016-11-06 15:12:27

Re: Необычная утечка тока через магнитолу

может пробит «ключ» в магнитоле??

7 Ответ от bumblebee717 2016-11-06 16:24:44

Re: Необычная утечка тока через магнитолу

Объясните пожалуйста, что за «ключ» и как его проверить можно? Я в электронике почти не разбираюсь.

8 Ответ от iAllexx 2016-11-07 08:19:14

Re: Необычная утечка тока через магнитолу

9 Ответ от Патрокл 2016-11-07 19:30:10

Re: Необычная утечка тока через магнитолу

да нет «ключ» это схема включения магнитолы в самой магнитоле

Добавлено: 2016-11-07 19:30:10

10 Ответ от bumblebee717 2016-11-07 19:40:01

Re: Необычная утечка тока через магнитолу

да нет «ключ» это схема включения магнитолы в самой магнитоле

Добавлено: 2016-11-07 19:30:10

11 Ответ от iAllexx 2016-11-08 09:11:37

Re: Необычная утечка тока через магнитолу

да нет «ключ» это схема включения магнитолы в самой магнитоле

Добавлено: 2016-11-07 19:30:10

читаем внимательно » заметил что магнитола потребляет 110 мА» далее «После подключения ток магнитолы стал 35мА» и ещё ставишь свою кнопку.

12 Ответ от Admin 2016-11-08 16:33:57

Re: Необычная утечка тока через магнитолу

13 Ответ от bumblebee717 2016-11-08 17:53:19

Re: Необычная утечка тока через магнитолу

читаем внимательно » заметил что магнитола потребляет 110 мА» далее «После подключения ток магнитолы стал 35мА» и ещё ставишь свою кнопку.

Но мне это ничего не даст. Там у человека потребление было из-за того, что красный и желтый оба постоянно были подключены на плюс и не выключались.
А у меня с подключением все нормально. Оба на плюс, но питание размыкается кнопкой. Я у себя выяснил, что желтый отвечает как раз за память и настройки магнитолы, поэтому его нет смысла через кнопку делать, все настройки ведь сбиваться будут.

Источник