Утес степана разина что посмотреть
Утес Степана Разина
Одной из самых популярных достопримечательностей Саратовской области является утес Степана Разина. Он раскинулся на границе с Волгоградской областью, гордо возвышаясь над Волгой. Это настоящее чудо природы, поражающее фантастически красивыми местами. Ежегодно утес посещает множество путешественников, которые едут, чтобы полюбоваться бескрайней Волгой и ее белыми берегами с высоты птичьего полета.
Утес Степана Разина привлекает своей загадочностью и величием, не зря он на официальном уровне признан археологическим памятником природы. Посетить достопримечательность могут все желающие абсолютно бесплатно. Многие приезжают сюда отдыхать на несколько дней, разбивая палатки на самой вершине утеса.
Где находится утес Степана Разина
Утес находится в Красноармейском районе Саратовской области, в пяти километрах к югу от села Белогорское. Расстояние от Саратова до него составляет около 130 км, которое можно преодолеть на машине в среднем за два с половиной часа. Город Энгельс находится в 140 км от вершины.
Высота утеса достигает 35–40 метров над уровнем Волги. Он разделен на две части глубоким оврагом, более известным как Невольничий (другие его наименования — Дурманный, Тюрминский). Согласно преданию, здесь Стенька Разин держал узников, ожидавших, когда за них дадут выкуп. С южной стороны утес граничит с не менее знаменитой Дурман-горой, где по легенде атаман хранил награбленные сокровища. В районе утеса находятся четыре старообрядческих пещеры, имеющих протяженность от 600 до 800 метров, — «Старая I», «Старая II», «Лисья» и «Майская».
Маршрут
Маршрут на утес Степана Разина начинается от села Белогорское. Оттуда можно доехать до возвышенности на машине по грунтовой дороге. Ориентиром служит старая печь, мимо которой можно съехать под самый утес на берег Волги. Также до него можно дойти пешком.
Заблудиться по дороге к достопримечательности невозможно, поскольку ко всем объектам установлены указатели. На вершине утеса стоит табличка с его названием и легендарное кресло Степана Разина — «железный трон», где любят фотографироваться туристы.
Пеший маршрут от села Белогорское до утеса Степана Разина
Экскурсии
Если интересно не только посмотреть утес, но и послушать его историю и легенды о нем, можно заказать в Саратове экскурсию с гидом, куда входит и проезд к достопримечательности. Экскурсии на утес Степана Разина путешественники совмещают с посещением природного парка «Щербаковский», который раскинулся в Волгоградской области менее чем в 8 км от вершины. Помимо других достопримечательностей парка, туристов привлекает Ураков бугор, тесно связанный с именем Степана Разина.
История утеса Степана Разина
Район, где находится высокий берег Волги, был известен еще в Бронзовом веке. Он получил свое наименование в честь предводителя народного восстания в 1670—1671 гг. Считается, что на его вершине располагался военный лагерь Стеньки Разина, который лично грабил купеческие корабли, проплывавшие по Волге, высматривая их со своего трона.
Долгое время именем атамана называли множество утесов, расположенных в окрестностях Волги. Со временем в результате долгих исследований пришли к выводу, что утес Степана Разина все-таки один.
Легенды
Прямых доказательств того, что именно в этих местах обитал известный атаман, нет, но за несколько веков в народе сложилось немало легенд об утесе. Самая известная из них повествует, что здесь Разин утопил персидскую княжну. Жители окрестных сел любят рассказывать, что призрак Стеньки до сих пор появляется в окрестностях в разных обличьях.
Еще одна легенда связана с Дурман-горой. Долгие годы кладоискатели пытались найти там сокровища атамана, но только попадая на возвышенность, все начинали испытывать головокружение. Археологи, работавшие здесь, подтверждали резкое ухудшение самочувствия. Геологи разгадали загадку этого явления: на здоровье людей оказывает влияние электромагнитное излучение — вероятное наследие находившегося в этом месте вулкана.
Погода
Отдых на утесе Степана Разина не ограничивается одним осмотром его достопримечательностей. Под ним раскинулся узкий пляж, покрытый галькой, где можно позагорать и искупаться в Волге. Чтобы попасть на него, нужно спуститься вниз по склону оврага. Конечно, там нет инфраструктуры, зато это прекрасное место для отдыха наедине с природой.
Хотя Волга богата изобилием разной рыбы, пляж возле утеса не популярен среди любителей рыбалки. Но летом можно увидеть редких рыбаков, которые сидят с удочками на берегу, скорее, ради удовольствия, а не ради улова. Многие приезжают на утес с ночевкой. Любители кемпинга облюбовали себе место на самой вершине утеса, где можно разбить палатки и устроить пикник.
Как добраться
До Саратова легко добраться самолетом или поездом. Оттуда до утеса можно доехать на машине. Это самый оптимальный вариант, поскольку рейсовые автобусы курсируют только до Красноармейска, расстояние от которого до знаменитой возвышенности составляет около 60 км.
Выезжая из Саратова, направляйтесь по трассе Р228 до села Белогорское. Перед ним сверните налево, затем нужно проехать вдоль села и повернуть направо. Если ехать из Волгограда, также необходимо следовать по трассе Р228.
Добираться из близлежащих сел и деревень тоже придется на машине, поскольку местных служб такси здесь нет. Поездка из Красноармейска или Саратова на такси обойдется дорого, чтобы сэкономить, можно вызвать машину через приложение Яндекс. Такси.
Утес Степана Разина на панораме Гугл-карт
Утес Степана Разина на видео
Есть на Волге утёс.
Когда я был маленьким, то часто слушал русские народные песни. Они разные, весёлые и грустные, певучие и монотонные, короче говоря разные. Тогда же услышал, а затем сам пел песню про утёс Стеньки Разина.
«Есть на Волге утес, диким мохом оброс
Он с вершины до самого края;
И стоит сотни лет, только мохом одет,
Ни нужды, ни заботы не зная».
Могучая песня про судьбу сильного человека. Но никогда не думал, что смогу побывать на этом утёсе, он представлялся мне суровым и спрятанным от людских взоров.
Шли годы, я побывал в Москве на месте чудовищной казни Степана Разина Болотная площадь. Название имеет значение, но до утёса Степана Разина так и не добрался. Я переехал из Казахстана в Саратовскую область, где находится утёс, но каждый раз что-то, но мешало поездке к утёсу. Толчком послужила поездка туда моего двоюродного брата, который приехал с отличным настроением и массой фотографий. И я договорившись со знакомыми в один из сентябрьских дней рванул туда. Отправились мы на легковом автомобиле.
Трасса Сызрань- Волгоград была великолепной, отличный угольно-чёрный асфальт, без ям и кочек. 120 километров пролетели быстро. Но далее было всё не так радужно. От поворота, где мы съехали с трассы и до села Белогорское дороги практически не было, место, по которому мы ехали, было грунтовой дорогой с покрытием из опоки и назвать его дорогой для автомобилей можно было лишь с большой натяжкой.
Когда проезжали навстречу редко встречающие машины, то в награду за встречу впереди нас ждала огромная туча пыли. Хотя мы ехали по навигатору, но вкрадывалось подозрение, что должна быть более комфортная трасса.
Но вот показался указатель на Белогорское
и спуск, значит большая часть пути осталась позади.
Осталось проехать село и 5 километров до утёса Степана Разина.
Это подтвердил дорожный указатель.
Мы посетили все достопримечательности, расположенные на указателе, за исключением Данилова оврага, расположенного за утёсом Степана Разина. Собственно, если ехать вдоль Волги в сторону Волгоградской области, то попасть туда можно лишь переехав через овраг по единственной дороге. Длина оврага — 18 километров. Но нам туда не было нужно, достопримечательностей хватало и в Саратовской области.
Мы въехали в село Белогорское, когда-то в нём жило в несколько десятков раз больше людей, поэтому дома села разбросаны по большой территории.
В селе нет газа, отвратная дорога, не знаю даже очищается она зимой или нет. Люди голосуют ногами, постепенно уезжая в районный и областной центры. Я бы не смог жить в подобном захолустье.
Мы не увидели ни одного человека в селе, ни когда ехали утром к утёсу, ни вечером, когда возвращались. Хотя возле некоторых зданий стояли либо трактора, либо легковые автомобили.
Большая часть домов — деревянные.
Не является исключением здание бывшей церкви Михаила Архангела, которая была построена в 1865 году.
В советское время храм был закрыт, колокольня разрушена, купола уничтожены, здание было переоборудовано в зернохранилище, а затем сельский клуб. Если постараться, то можно заметить похожесть на церковь, но с большим трудом и при наличии хорошей фантазии. Для нескольких десятков жителей в загибающемся селе никто храм восстанавливать не будет.
Безрадостную картину дополняют развалины, а может просто руины растащенного на части брошенного хозяевами дома,
Видел на одном из полуразрушенных здания объявление об его продаже. Что в этом больше — наивности или веры во внезапно пришедшее чудо — неясно. Ведь ясно, что покупать здесь недвижимость дураков нет.
Но тем не менее образ улиц оживляет и самодельный олимпийский мишка (а может Чебурашка)
и старый деревенский колодец.
Судя по всему — про водопровод здесь даже не слышали.
Здесь были земско-общественное училище, открытое в 1885 году и церковно-приходская школа грамоты, появившаяся в 1887 году. Ныне единственная в селе школа закрыта по элементарной причине — нет учеников. Молодежь уехали, а оставшиеся жители достигли не репродуктивного возраста.
Рядом со школой в заброшенном саду расположен его памятник.
Скоморохов был легендарной личностью. Не даром Владимир Семёнович Высоцкий посвятил ему «Песню о погибшем друге», которую исполнял в спектакле «Звёзды для лейтенанта», который шёл в Театре Ермоловой в Москве и в Ленкоме с 1975 года:
«Он кричал напоследок, в самолете сгорая:
„Ты живи, ты дотянешь!“ — доносилось сквозь гул.
Мы летали под богом, возле самого рая
— Он поднялся чуть выше и сел там, ну, а я до земли дотянул».
Погибшего в 1943 году друга Скоморохова звали Николай Горбунов.
Выступая в дворце культуры имени Ленина в Коломне, Владимир Семёнович рассказывал:
В сорок третьем году… Николай Скоморохов… сбил «бриллиантовую двойку». Это была знаменитая немецкая дивизия «Удэт», они все были кавалеры Бриллиантовых Крестов, лично награжденные Гитлером, настоящие асы. И вот двое — двойка из этой эскадрильи — сбили друга Николая Скоморохова, его близкого друга. И тогда Скоморохов стал вылетать на индивидуальную охоту — поспит несколько минут и снова вылетает — искать именно тех двоих: он запомнил, что у них были за номера на фюзеляжах. Он их нашел, достал и сбил обоих — в одном бою двух уничтожил…
И вот в память о погибшем друге Николая Михайловича Скоморохова я написал эту песню».
Бриллиантовый рыцарский крест, введенный в нацистской Германии 21 июня 1941 года, был мечтой для многих. Он присуждался всего 27 раз. В основном лётчиков бриллиантами к Рыцарскому кресту награждали за каждый сотый самолет на Восточном Фронте и каждый 250–300 самолет на Западном. Для производства этого креста использовались 53 больших бриллианта общей массой 18,3 грамма.
Во время Парада Победы 1985 года Скоморохову было предоставлено почётное право пронести Знамя Победы по Красной площади.
Проехав село Белогорское, мы отправились к утёсу Степана Разина.
Но не удержались и решили посмотреть на берега, которые возвышаются над уровнем Волги примерно на 40 метров. Верхний слой обрыва толщиной 20 метров сложен меловыми породами турона-сенона, возраст которых достигает 90 миллионов лет.
Удовлетворив своё любопытство мы проложили путь, вскоре добрались до следующего указателя.
В это раз к берегу подъехать не смогли
и пришлось остановиться возле плаката.
Навигатор тут же молвил человеческим голосом, что цель достигнута.
Попытались было проехать дальше, прямо на утёс, но была только видимость дороги, ехать по которой было невозможно, а дальше вела только тропа. Стало понятно отчего наши предшественники оставили автомобиль и пошли дальше пеком.
С обеих сторон утёс обрывался оврагами, что с севера,
Вот мы уже на утёсе, высокий обрыв и узкая полоса берега внизу. Мы на утёсе!
Захотелось петь и я вспомнил старую песню про утёс Стеньки Разина. Когда стали писать видео, то картинка получилась замечательной, а звук практически полностью перебивался звуками гуляющего по вершине ветра.
Всего в Поволжье сохранилось 50 песен о Степане Разине, из них 18 — в Саратовской губернии. Народ пел не только о Степане Разине, но и об его сыновьях — безымянных фольклорных персонажей, которые не имели никакого отношения к реальному сыну Афанасию Разину.
В своё время удивился, что у песни «Есть на Волге утёс» есть автор — Александр Александрович Навроцкий (1839–1914) — русский поэт и писатель, дослужившийся до звания генерала-лейтенанта. Стихотворение, ставшее затем песней, было написано в 1864 году, опубликовано в 1870 году. Песня полюбилась революционерам разных мастей.
Когда я пел, то в голове всплыла мысль. Ведь по тексту песни лишь один человек на вершине той был. А мы спокойно подъехали и прошли на утёс. Да и если смотреть вдоль Волги, то таких утёсов виднеется множество.
Может это не то место?
Во время восстания Степана Разина его войска как минимум дважды проходили мимо этих мест.
29 июля 1670 года было принято решение идти вверх по Волге, а уже 15 августа жители Саратова встретили атамана хлебом-солью. С середины августа 1670 года до июля 1671 года Саратов был одним из центров восстания на Средней и Нижней Волге. Когда Разин потерпел поражения под Симбирском, то из Саратова он отступал по уже знакомым местам.
Многие поселения на берегу Волги считали, что бугор Стеньки Разина, который в настоящее время благозвучно называют утёсом, находится возле них. Но в XIX веке многие исследовали этот вопрос, сравнивали различные варианты и остановились на месте, что ныне зовётся утёсом Степана Разина. Исследования продолжались в XX веке.
Тарас Шевченко упоминал об увиденном утёсе во время путешествия по Волге в 1857 году.
По итогам поездки в 1851 году жителям Санкт-Петербурга была показана панорама, названная авторами «Параллель берегов Волги». Трудно представить как выглядело склеенное из 1 982 рисунков полотно общей протяженностью 746 метров, высотой 2,5 метра, состоявшее из четырнадцати полос — оба берега в семи губерниях. Живописное полотно, закрепленное на двух вертикальных цилиндрах, располагалось за окном помещения, имитирующего каюту.
Среди друзей Чернецовых был Александр Сергеевич Пушкиным, который нарисовал портрет Григория Чернецова на полях рукописи «Путешествие Онегина».
А теперь утёс фотографируют туристы, я не стал исключением.
Когда мы шли к центру утёса, то увидели кресло.
Нехилое такое сооружение, пяти метров в высоту, появилось на утёсе в мае 2019 года.
На табличке рядом с креслом рассказывается легенда, благодаря которой этот трон для великанов здесь появился.
«Легендарное кресло Стеньки Разина.
По историческим данным, когда атаман был со своей вотчиной в Саратовской области, он остановился на берегу реки Волги около села Банновка на самой высокой возвышенности, которую впоследствии в народе назвали «Бугор Стеньки Разина».
По преданию, Разин долго жил на этом бугре в роскошном шатре с ватагою. Жил богато — всё дорогим бархатом да шелком обито. А на самой вершине кресло стояло с насечкой из слоновой кости. С него, бывало, Разин высматривал купцов на Волге и расправу чинил… Большой, говорят, здесь клад зарыт, вот только кроме человеческих костей ничего найти пока не удалось. Местные жители уверяют, что при закате, когда тени длинные, на утесе можно различить очертания трона, а возле него самого атамана. Это мистическое место покрыто тайнами и легендами.
Само кресло изготавливали 13 дней и ночей, самые опытные мастера трудились не покладая рук, так как атаман грозился расправою, если кресло будет ему негоже. Мастера сделали поистине чудо, которое соответствовало характеру и нраву Стеньки Разина. Увидев кресло, он застыл как вкопанный, так оно его заворожило своей необычной красотой. Он щедро вознаградил мастеров каменьями драгоценными да золотом за проделанную работу и поставил трон, и восседал до скончания века».
С этого места замечательно смотреть на Волгу и разглядывать проплывающие корабли.
alice2015
alice2015Алиса в городах
road stories
Два долгих года я просила мужа отвезти меня на утёс Степана Разина и бросить в набежавшую волну. Муж стойко сопротивлялся: дороги разбитые, машину жалко, как ехать, неизвестно. Но этим летом наконец-то совпали желания, возможности и подходящая компания, и в конце июля поездка всё-таки состоялась. Скажу сразу – для меня утёс оказался самой спорной из всех саратовских достопримечательностей.
Дорога к утёсу может смело претендовать на первое место в рейтинге плохих дорог Саратовской области – ничего хуже за 15 лет поездок по нашим районам я не видела. Грейдер от федеральной трассы к селу Белогорское проложили в конце прошлого века, а в наш приезд этот отрезок пути выглядел так, как будто здесь только что прошёл не летний дождь, а горный сель.
Альтернативная грунтовка проложена рядом – примерно такая. Хотя в сухую погоду она очень даже ничего.
Мы сползали к селу медленно и осторожно, так что обошлось без потерь, но пострадавших всё-таки встретили: одни меняли колесо прямо у обочины, другие чесали затылок в поисках шиномонтажа в Белогорском, вот у такого указателя – а других здесь и нет.
После долгого спуска на въезде в Белогорское отчаянных путешественников встречает оригинальный знак – ну если вдруг кому-то вздумается гонять по просёлочным дорогам.
Выжить в Белогорском
Сверху открывается чудесный вид на Белогорское и его окрестности: маленькие домики теряются в живописных складках рельефа, в низине между холмами.
Но стоит спуститься в село, становится ясно – Белогорское умирает. Когда-то здесь жили две тысячи человек, после войны население пошло на убыль, и сейчас в селе осталось всего 15 дворов.
Постепенно разрушается деревянная церковь – такие в области можно пересчитать по пальцам.
Закрылась местная школа – в ней сейчас работает замечательный музей села.
Дома заброшены, в XXI веке здесь нет газа, никакой транспорт сюда не ходит.
А посреди села, как печальная метафора, стоит сухое дерево.
О знаменитых и не очень жителях Белогорского можно написать не один пост: о военном лётчике Скоморохове, чьими усилиями и был проложен этот злосчастный грейдер, о бывшем директоре школы Петре Михайловиче – это он создал в ней музей и расставил по дороге к утёсу самодельные указатели, о 90-летней бабе Нюре, никогда не покидавшей родного села, о греке Константине, переехавшем в заброшенную русскую деревню из Афин… Как они выживают в этих прекрасных и забытых богом местах – ещё одна загадка.
От трассы до Белогорского – 10 километров, почти столько же нужно проехать от села до утёса. Следуя подсказкам опытных товарищей и придорожным указателям, к вечеру и мы докатились до легендарных мест. Солнце садилось куда-то за холмы.
Край утёса с видом на Волгу был уже занят, поэтому мы остановились в дубраве у дороги. Многочисленные соседи оказались вполне мирными и даже не очень шумными.
Меловые утёсы, синяя гладь воды, залитая закатным светом, фантастические облака над Дурман-горой, провал оврага-тюрьмы – красота этих мест бесспорна и неповторима.
Что касается преданий и легенд о волжских разбойниках, то услышать их можно и в соседних областях. Предполагают, что на этом утёсе стоял лагерь Степана Разина, здесь его молодцы грабили проходящие корабли, а пленников держали в Невольничьем овраге, который служил естественной тюрьмой. Говорят, здесь же произошла история с персидской княжной – но прямых доказательств всему этому нет. Впрочем, на закате утёс выглядит зловеще, а когда из-за Дурман-горы встаёт огромная луна и в темноте с обрыва доносится тематическое «ой-ля-ля, ой-ля-ля, завтра грабим короля» – ещё и не в такое поверишь)
А в утреннем свете утёс и его окрестности можно рассмотреть во всей красе.
Чтобы искупаться в Волге, нужно спуститься в тот самый Невольничий овраг по отвесной тропинке.
На берегу и на дне крупная галька, зато вода тёплая и прозрачная. У воды тоже теплее, чем наверху – 40-метровые утёсы отделяют узкую полоску берега от остального мира.
Вряд ли утёс Степана Разина можно сравнить с каким-то другим уголком на Волге, но мне здесь всё время вспоминалась Самарская Лука: те же природные достопримечательности и живописные пейзажи, те же легенды о разбойниках – и совершенно другой подход к тому, что у нас называют туристическим потенциалом. В Самарской области места не менее труднодоступные, добираться, например, в Ширяево нужно по горному серпантину – но почему-то на этом пути туристов встречают не острые камни, а идеальный асфальт. Сельской дороге в самом Ширяеве может позавидовать не одна саратовская улица, не говоря уже о Белогорском; в селе можно снять домик или комнату в хостеле, по Жигулёвским горам проложено несколько маршрутов… А у нас весь туризм до сих пор сводится к пиару: что и говорить, утёс Разина – место популярное, раскрученное и востребованное, щедрый подарок природы, который не сумели превратить в туристический объект. Люди едут сюда, теряя колёса, – и видят умирающую деревушку на фоне волжских красот. Конечно, за два неполных дня мы успели посмотреть далеко не всё, конечно, хотелось бы вернуться – но я не уверена, что это случится: иногда саратовский туризм – слишком суровое испытание.