Утор бочки что это

Утор бочки что это

Деревянные емкости

Дубовая клепка и технологические требования, предъявляемые к ней. Для выделки деревянной посуды применяется преимущественно дубовая клепка. В некоторых зарубежных странах вследствие недостатка или отсутствия дуба применяют другие древесные породы, например, каштан, акацию, бук, ель и сосну. Все эти породы по своим качествам значительно уступают дубу.

Ценные качества дуба состоят в том, что его древесина прочна, хорошо поддается обработке, обладает достаточной пористостью, необходимой для проникновения воздуха в вино, и в тс же время не сообщает вину посторонних привкусов и запахов. Наиболее пригодную для выделки винных бочек древесину дает дуб, выросший в засушливых местностях на тощих почвах. В Советском Союзе особенно ценится дуб из нагорных местностей Кавказа, Украинской ССР, Белорусской ССР, Татарской АССР и Башкирской АССР. На низменных местах с тучными почвами дуб дает менее прочную, более пористую древесину, непригодную для выделки винных бочек. Вино, налитое в бочки из такой древесины, легко просачивается, вследствие чего происходит большая усушка. Для выделки дубовой винной тары идет дубовая колотая или радиально пиленая клепка [15].

Дубовая клепка для винных бочек должна иметь следующие размеры (табл. 6).

Клепку складывают клетками и выдерживают под навесом на открытом воздухе год-два и более; при этом она достигает вездушно-сухого состояния, т. е. имеет около 15% влажности. такая клепка пригодна для изготовления бочек.

Таблица 6

Клевка в необработанном виде в мм	Бочка екостью в дкл
	35	40	45	55	60
Боковик
длина	900	950	1050	1100	1150
ширина	60-130	60-130	60-130	60-130	60-130
толщина	36	36	36	36	36
Донник
длина	600	650	750	800	850
ширина	70-160	70-160	70-160	70-160	70-160
толщина	36	36	36	36	36

Рис. 3. Схема разделки тюльки

Винодельческая промышленность предъявляет к качеству винной дубовой клепки определенные требования.

Пороками клепки являются также косослой, выражающийся в неправильном строении древесины (спиральное направление волокон), кривизна, плесень, гиль, червоточина, синева, краснина и другие. Древесина с некоторые ми из этих пороков, например червоточиной и гнилью, совершенно непригодна для изготовления винных бочек. Такие пороки клепки, как синева, краснина, трещины, допускаются с ограничениями, указанными в ГОСТе.

Бочки. Емкость винных бочек допускается от 350 до 600 л. Наибольшее употребление имеют бочки емкостью 500 л (массандровские).

Винная бочка представляет собой цилиндрический, несколько выпуклый посредине остов с двумя плоскими доньями. Остов и донья собирают из отдельных клепок (рис. 4).

Остов бочки стягивают железными обручами, благодаря чему составные части просто и надежно скрепляют в одно целое и достигают прочности конструкции, плотности прилегания клепок одна к другой и непроницаемости.

Бочки емкостью 20, 10 и 5 дкл применяются в винодельческих хозяйствах в ограниченном количестве, преимущественно. Для дробления вина.

Бочка должна быть сделана из клепок соответствующих размеров, хорошо выстрогана как снаружи, так и внутри, не иметь раковин и шероховатостей, а также должна иметь соответствующую форму и положенное количество обручей:

Толщина уторных и шейных обручей должна быть 2,5-3 мм и остальных 2-2,5 мм, средняя ширина 40 мм (уторные 60, шейные 35 и пуковые 40).

Таблица 7

Емкост в л	Наружные размеры в мм			Внутренние размеры в мм			Утор в мм
	высота по вертикали	диаметр		высота между доньями	диаметр		расстояние от торца до утора	ширина и глубина
		в пуке	головной		в пуке	у дна
350	892	862	705	756	806	690	45	7×7
350	842	889	735	706	833	718	45	7×7
400	932	897	735	796	841	717	45	7×7
450	1000	918	735	864	862	718	45	7×7
520	1000	985	805	860	925	785	45	7×7
550	1038	993	805	898	933	785	45	8×8
600	1085	1013	805	915	953	790	45	8×8

Дно бочки обыкновенно составляют из клепок (донника), соединенных между собой деревянными шипами.

Для предохранения от ржавчины обручи необходимо красить масляной краской или асфальтовым лаком.

Буты. Бочки большой емкости называют бутами. Их делают круглыми наподобие бочек или овальными из специальной бутовой клепки, имеющей длину 210-235 см, ширину 10-18 см и толщину 7,5 см.

Овальные буты занимают площадь меньшую, чем круглые. Форма овальных бутов очень удобна для оседания осадков во время хранения вина, что имеет особое значение при оклейке.

Поперек дна бута, в средней его части, делается перекладина из двух брусков (регели), связанных между собой вертикальными стойками: такая перекладина увеличивает прочность дна бута. В нижней части дна делается дверца (люк), через которую мог бы пролезть рабочий для осмотра и очистки бута, и просверливается отверстие для крана.

Размеры бутов могут быть весьма различны. Наиболее употребительные в наших хозяйствах размеры: 300,600-700 и 1000 дкл.

Чаны применяют для брожения красного вина и для отстаивания сусла. В зависимости от способа брожения чаны делаются открытыми или закрытыми. В последнем случае в чан вставляют верхнее дно, в котором имеется отверстие для бродильного шпунта и люк, через который чан наполняют.

В нижней части все чаны имеют ложное дно, представляющее собой деревянную решетку, которая укреплена на 10-15 см выше дна. Такое устройство дает возможность после брожения сливать вино из чана, оставляя в нем выжимку. При сбраживании вина с погруженной шапкой на расстоянии 20-25 см от верхнего края чана укрепляется деревянная решетка, которая не дает виноградной мезге во время брожения подниматься вверх. В нижней части стенки чана, как и в бутах, делается люк и просверливается отверстие для крана.

Для предохранения от рассыхания чаны и буты снаружи покрывают олифой или специальным лаком.

Шпунты и чопы. Отверстия в бочках, бутах и чанах закрываются деревянными пробками.

Вино через продольные шпунты и чопы часто просачивается. Чтобы устранить их пористость, шпунты и чопы пропитывают горячим расплавленным парафином.

Мелкий инвентарь. В винодельческом хозяйстве применяется различный мелкий инвентарь.

Для переноски вина употребляют так называемые кановки из дерева или медные луженые.

Кроме кановок, пользуются также лоханями-подставками, воронками, или лейками, ряжками и черпачками.

Источник

Утор бочки что это

Сайт, посвящённый исконному бондарному искусству, его возрождению и распространению

К сожалению, приём новых заказов пока не ведётся

Утор и фаска

Какими должны быть параметры утора и фаски донышка? Этот вопрос возникает неизбежно перед каждым бондарем в начале его творческого пути. И каждый решает его по-своему, зачастую – методом проб и ошибок. Если под рукой есть старая бондарная посуда, то можно «срисовать» размеры с неё, сбив обручи и вынув донышко. Можно спросить у более опытного бондаря.

А если рядом нет такого мастера, и нет старых бочек?

В книге Г.Я. Федотова «Секреты бондарного ремесла» нет универсальных рекомендаций на этот счёт. Вместо них приведена одна лишь загадочная фраза: «Донце укрепляют в зажиме бондарной скамьи и прямым стругом снимают фаску, придерживаясь принятых пропорциональных отношений».

В своё время эта фраза, помнится, поставила меня в тупик. Какими же они должны быть, эти пропорциональные отношения?

Мастер этот очень хороший, изделия у него замечательные, надёжные, пользующиеся большим спросом в деревне, где он живёт, да и в соседних деревнях. Делает он кадки под воду и засолку. Производство механизировано под один типоразмер. Донышки у него тоже всегда имеют одну и ту же толщину. Может быть, ему и не нужно заморачиваться теорией фасок и уторов. Но если спектр ваших изделий достаточно широк, и вы хотите делать и кружки-ковшики, и большие купели, и бондарную мебель, то вам обязательно нужно выработать универсальный подход к определению тех самых пресловутых «пропорциональных отношений».

И даже если вы всё-таки делаете только один типоразмер, от знания универсального подхода будет только польза. Представьте себе – вы нарезаете утор, и вдруг уторник соскакивает, оставляя вертикальную борозду, примыкающую к утору. Что делать – торцевать заново, срезая сантиметров 5 клёпки и теряя в объёме? А ведь можно и расширить утор, нарезав второй паз рядом, и получив вместо 3х3, скажем, 6х4. Остаётся только определить новые параметры фаски донышка с одной и с другой стороны.

И проще всего это сделать – для любого утора и толщины донышка – геометрически.

Геометрический способ определения соотношения фаски и утора

1) Возьмём лист бумаги, разлинованный в клеточку, лучше большого формата. Проводим вдоль правого края вертикальную линию, длина которой соответствует толщине нашего донышка, в масштабе 2 клеточки – 1 мм. На рис. 1 толщина донышка равна 18 мм.

2) Отчерчиваем эту толщину двумя горизонтальными линиями. Получившаяся таким образом фигура ABCD – это сечение донышка, которое мы должны как бы вдвинуть в уторный паз.

3) На линии BC ставим точки F и G, расстояние между которыми равняется ширине уторного паза. Для двусторонней симметричной фаски середина отрезка FG – точка O – должна совпадать с серединой отрезка BC. Под прямым углом проводим отрезки EF и HG, длина которых равна глубине уторного паза (на рис.1 показан утор 4х4 мм). На самом деле из-за конусности кадки отрезок FG должен иметь некоторое отклонение от вертикали, в ту или иную сторону, но мы этим отклонением в данном случае можем пренебречь.

4) Из точки O проводим две линии таким образом, чтобы они пересекли отрезки EF и HG на некотором расстоянии от точек E и H. На рис. 1 это расстояние равно 0,75 мм. Это т.н. обжим, обеспечивающий герметичность бондарного изделия. При вставке донышка, фаска которого снята с учётом обжима, т.е. чуть более круто, чем если бы мы просто соединяли точку O с точками E и H, уголок уторного паза с обеих сторон будет заминаться, впрессовываться в донышко по всему периметру кадки. Обжим мы можем задавать разный, меняя тем самым угол α. Перепробовав множество разных вариантов, мы рекомендуем стремиться к значению α около 30°. Такой угол обеспечивает наилучшее соединение донышка и остова. При двусторонней симметричной фаске «на ус» и квадратном уторе (3х3, 4х4, 5х5 и т.д.) такое значение достигается как раз обжимом 0,75 мм. Если угол α получается ближе к 40°, то обжим следует уменьшить до 0,5 мм.

5) Проведённые таким образом линии, пересекаясь с линиями AB и CD, отсекут на них отрезки XB и YC. Их длина и будет являться шириной фаски, которую необходимо срезать с донышка. А высота этой фаски – это отрезки OB и OC, для двусторонней симметричной фаски «на ус» их длина равна половине толщины донышка. Из нашего рисунка видно, что на донышке толщиной 18 мм для уторного паза 4х4 мм нужно срезать фаску 9х14 мм. 9 мм отчерчиваются рейсмусом на боковом срезе донышка, а 14 – на его плоскостях, после чего можно снимать фаску стругом на бондарной скамье.

Цифра в 0,75 мм, конечно же, условна. Она нам нужна прежде всего для того, чтобы задать правильно угол α. Чтобы максимально подстраховаться от неточностей обработки, а заодно и увеличить надёжность соединения, при определении диаметра донышка в случае, если фаска делается «на ус», нужно взять некоторый допуск в бóльшую сторону. Тогда острый угол фаски будет тоже впрессовываться в стенку уторного паза, а реальный обжим будет составлять 1-2 мм. Неровности обработки внутренней поверхности кадки нивелируются, и обеспечение герметичности нашего изделия станет уже тройным. Таким образом, двусторонняя симметричная фаска «на ус» является самым надёжным способом соединения донышка и остова бондарного изделия.

Другие виды фаски

Двусторонняя асимметричная фаска «на ус», которую и делает мастер, упомянутый в начале статьи, обретает реальный смысл при большой конусности изделия. Практически, возможно, такую фаску благоприятно снимать для больших изделий с параболическим остовом – коньячных бочек, например. Для обычных изделий с коническим остовом и коэффициентом конусности 0,13-0,14 удобнее и надёжнее делать симметричную фаску.

В некоторых случаях делать двустороннюю фаску оказывается неблагоприятно. Это связано, прежде всего, с эстетикой изделия, когда желательно сохранить ровную поверхность донышка до самого примыкания его к остову, безо всяких канавок. Примеры таких изделий в нашей галерее – это бондарная тумбочка и кедровая ванна. Односторонняя фаска «на ус» показана на рис. 2.

При уторе 4х4 и обжиме 0,5 мм параметры такой фаски – 4х15,5 мм. Однако угол α в 50° великоват, есть риск того, что края уторного паза не замнутся как следует, и останутся щели. Чтобы этого не произошло, можно углубить уторный паз, сделать его 6х4 мм. Правда, это существенно увеличит ширину фаски.

Фаска, показанная на рис. 3, по сути, является двусторонней ассиметричной фаской «на ус». Но нижняя фасочка, отсекаемая отрезком OY, на самом деле так мала (2х6,5 мм), что вставленное таким образом донышко будет казаться со стороны этой фаски практически ровным, и почти не будет отличаться от показанного на рис. 2. Однако соединение донышка и утора получится куда как лучше: нижний край уторного паза тоже обжимается, и угол α основной фаски с 50° уменьшится до 41°, что более благоприятно с точки зрения герметичности.

В некоторых случаях фаска «на ус» не совсем желательна. Например – в больших кедровых ваннах, где на края донышка может приходиться серьёзная нагрузка: вес одного или даже двух человек. Чтобы кончик донышка не мог отломиться под действием такой нагрузки, можно делать такую фаску, как на рис. 4. На нём показано донышко ABCD толщиной 25 мм и уторный паз EFGH 5х18 мм.

Нижняя поверхность с мини-фасочкой 2х8 мм – это сторона донышка, обращённая внутрь ванны. Она будет выглядеть практически ровной. Основная фаска 16,5х14,5 мм и углом α 30° будет расположена снизу ванны. Донышко будет примыкать к внутренней поверхности уторного паза по всей длине отрезка О₁О₂ (14,5 мм), поэтому диаметр донышка следует определять как можно точнее, без допуска в бóльшую сторону.

Поверьте, вышеизложенный способ лишь на первый взгляд кажется сложным. Необходимо разобраться в нём всего лишь один раз. Геометрический метод определения соотношений фаски и уторного паза очень удобен и прост в использовании. Достаточно иметь в мастерской лист бумаги в клеточку и карандаш – и вы за пять минут легко определите длину и ширину фаски любого вида при любом уторном пазе и любой толщине донышка, не испытывая при этом никаких затруднений.

Источник

Как правильно подготовить новую дубовую бочку к использованию

Древесина новой дубовой бочки содержит большое количество дубильных веществ. Если в такую бочку сразу же залить напиток, без предварительной подготовки, то он приобретет сильно концентрированный вкус и насыщенный темный цвет. Поэтому, перед началом использования бочки, необходимо провести ряд подготовительных процедур. Процесс подготовки бочки можно разделить на несколько этапов: герметизация торцов и уторов бочки, пропаривание, вымачивание, полоскание.

Теперь более подробно о каждом из этапов подготовки.

Герметизация торцов и уторов дубовой бочки

Вы также можете обратится к нашим мастерам и заказать услугу: «Покрытие дубовой бочки воском»

Если Вы все же решили проделать это самостоятельно, следует также отметить, что процесс вощения является достаточно «грязным», воск из-под фена разбрызгивает в разные стороны и, когда он остывает, тяжело отмывается. Поэтому стоит заранее подготовить место для проведения этого процесса: приготовить тару для воска, убрать лишние предметы, застелить рабочую зону. Застелить рабочую зону лучше всего картоном или плотной бумагой, не рекомендуем использовать клеенку, так как, при попадании горячего воздуха из-под фена, клеенка начинает издавать сильный запах, который бочка будет в себя впитывать.

Пропаривание дубовой бочки

Далее бочку следует пропарить. Этап пропарки необходим для стерилизации бочки от спор плесени и вредоносных бактерий, которые могут находиться в порах дерева. Для этого в бочку через верхнее отверстие необходимо залить кипяток в количестве 10-20 % от объема бочки. Температура воды должна быть не менее 80 С°. Закрыв плотно отверстие пробкой, бочку нужно несколько минут потрясти из стороны в сторону и дугообразными движениями вперед-назад, чтобы вода окатила дно и стенки бочки. Если бочка большого объема, ее можно покатать по полу. Воду через 15 минут слить. Это проще сделать через верхнее отверстие. Повторить эту процедуру нужно 2-3 раза.

Вымачивание дубовой бочки

После того как бочка остынет, ее полностью наполняют холодной питьевой водой. Новая бочка может иметь микро щели между планками, которые по мере набухания древесины исчезнут. На следующий день воду нужно слить. Первая вода будет мутная и темного цвета, это связано с тем, что клепка новой бочки проходит обжиг и имеет большое количество дубильных веществ. Затем бочку снова заливают водой. Так необходимо делать примерно 3 недели, пока вода не будет полностью чистой. Замену воды необходимо проводить каждые 2-3 дня.

После вымачивания, рекомендуем бочку снова пропарить кипятком.

Полоскание дубовой бочки

На следующем этапе, бочку нужно промыть содовым раствором. Для этого в горячей воде разводят соду в пропорции 100 грамм соды на 5 литров воды. Наполнить бочку нужно на треть и прокатать чтобы вода окатила внутреннюю часть бочки. Через 20-30 минут воду с содой сливают и тщательно прополаскивают бочку чистой холодной водой.

Только после этого бочка готова к использованию. Теперь в нее можно заливать и выстаивать напиток! Желаем Вам успеха!

Источник

Как использовать дубовые бочки для выдержки спиртов

Бочки, в которых выдерживается спирт, бывают разных размеров и форм. Например, высокоценимые в производстве виски испанские бочки, те, что традиционно используют в Опорто для выдержки портвейна, вытянуты, как сигара. Каждый размер имеет свое название.
В производстве шотландского виски задействовано шесть типов бочек – «butt», объемом около 110 галлонов (около 500 литров), «puncheon» – бочка того же объема, что и «butt», но пониже и более широкая, «hogshead» – примерно 56 галлонов (250 литров), «barrel» – примерно 40 галлонов, «quarter» – около 30 галлонов (от 127 до 159 литров), и самый маленький бочонок, «octave», емкостью около 10 галлонов (от 45 до 68 литров).
Вообще, создание бочек — сложный и ответственный процесс, и мастера-бочары ценятся очень высоко. Это связано с тем, что древесина дуба-трудный в обработке материал, а сам процесс создания изделия требует не только умения, но и терпения: готовую клепку, например, нужно около 5 лет выдерживать на открытом воздухе, и только потом ее можно использовать. Что интересно: мастер-бочар определяет готовность клепок на вкус.

Cognac-barrels-crop2-300×164. Как использовать дубовые бочки для выдержки спиртов. Выдержка самогона. H_b2cto6r9unkogifwyyj5mapdr4fha3m0_. Как использовать дубовые бочки для выдержки спиртов. Выдержка самогона. Glenfiddich. Как использовать дубовые бочки для выдержки спиртов. Выдержка самогона. Keller. Как использовать дубовые бочки для выдержки спиртов. Выдержка самогона. 404. Как использовать дубовые бочки для выдержки спиртов. Выдержка самогона.

Посл. ред. 16 Марта 21, 18:26 от Андрей

Здесь выкладываю информацию об обработке уторов.

Наливаем олифу в жестянку и ставим на водяную баню. Нарезаем несколько кусочков воска и кладем их в олифу. По мере прогрева олифы воск растворяется. После растворения воска добавляем пигмент. После этого прогреваем
еще 5-10 мин,постоянно перемешивая.
Греем(!) небольшой участок бочки феном и сразу же наносим кисточкой горячую краску. После первого нанесения смесь впитывается в древесину. Повторяем операцию. Мне хватило двухкратного нанесения с интервалом в 5 минут.
Повторять можно несколько раз, до создания нужного вам слоя.

Zaliv. Как использовать дубовые бочки для выдержки спиртов. Выдержка самогона. Ban. Как использовать дубовые бочки для выдержки спиртов. Выдержка самогона. Grei. Как использовать дубовые бочки для выдержки спиртов. Выдержка самогона. Pigm. Как использовать дубовые бочки для выдержки спиртов. Выдержка самогона. Kras. Как использовать дубовые бочки для выдержки спиртов. Выдержка самогона. Rezr. Как использовать дубовые бочки для выдержки спиртов. Выдержка самогона.

Источник

Как использовать дубовые бочки для выдержки спиртов

пресловутый газообмен в бочке происходит из-за колебания атмосферного давления и теплового расширения vova123, 23 Мая 10, 12:00

1) прямое экстрагирование растворимых соединений древесины;
2) распад веществ древесины, таких как лигнин, целлюлоза и гемицеллюлоза с образованием растворимых веществ, экстрагируемых водно-спиртовым раствором;
3) химическое взаимодействие веществ древесины с веществами дистиллята;
4) реакции, в которых участвуют только растворимые вещества древесины;
5) реакции, в которых участвуют только вещества дистиллята;
6) испарение летучих веществ дистиллята, как через слой древесины, так и через микронеплотности клепок;
7) формирование стабильных гидратов этанола и воды, а также других веществ дистиллята.

Время выдержки является важным фактором в созревании напитка. Не является редкостью созревание в течение десяти-двадцати лет. Какие-то четкие закономерности в изменении качества напитка выявить достаточно сложно из-за множества факторов, влияющих на виски, процессы практически не могут быть смоделированы в лаборатории.

Безусловно, выдержка в использованных бочках требует большего времени, из-за уменьшения количества экстрагируемых вещества, этим объясняется трехгодичный срок для шотландских и ирландских виски (реально намного больше) против двух лет у американских и канадских, созревающих в новых бочках.

Чем больше бочка, тем дольше в ней следует выдерживать виски, то есть для каждого размера бочки существует и свой оптимальный срок выдержки виски, так как «передержка» способна привести к тому, что виски излишне насытится древесным привкусом, что ухудшает качество.
Эмпирически были определены оптимальные сроки выдержки вин и крепких алкогольных напитков в разных климатических условиях.

Так, производители текилы пришли к выводу, что выдержка в бочках более 7-8 лет лишена смысла – во-первых, теряется значительная часть объема, а во-вторых, в напитке начинают доминировать древесные тона. Поэтому ромы и текилы – напитки стран с жарким и сухим климатом – редко выдерживают в бочках более 10 лет. В прохладных и дождливых Ирландии, Шотландии и Франции виски и коньяки могут жить в бочках по 20, 30 и даже 60 лет, но те экземпляры, которым такое долголетие пошло на пользу – скорее исключение, нежели правило.

Обычно очень старые спирты в результате длительного контакта с бочкой полностью теряют свои индивидуальные особенности, превращаясь в спиртовую вытяжку древесины дуба. И естественно, каждый год выдержки увеличивает затраты производителя. Поэтому на протяжении всего созревания из бочек отбираются пробы для дегустации, чтобы исключить возможность «перезревания» виски и во время выставить их на продажу или включить в купаж напитка собственного изготовления. Объективных физико-химических показателей для этого нет, срок выдержки определяется стилем будущего напитка и индивидуальным опытом купажиста. Впрочем, не следует исключать и банальную нехватку средств на предприятии, являющуюся весомым поводом для реализации запасов.

Источник