Узел прусика для чего
Схватывающий узел при спуске
Схватывающие узлы вяжут из куска репшнура толщиной 6–7 мм. Они — предшественники жумаров. С появлением жумаров альпинисты стали значительно реже подниматься на узлах по верёвке, однако в остальных областях схватывающие узлы не уступили своего места.
О прочности схватывающих узлов есть статья на Риске — схватывающие узлы.
Кому-то тема схватывающих узлов набила оскомину. А мне нет. К нам иногда приезжают люди, которых совсем недавно научили вязать схватывающие выше спускового устройства. Сейчас я объясню, почему лучше вязать его ниже.
Опираясь на опыт, мы в альплагере Туюк-Су показываем два схватывающих узла — пруссик (с тремя оборотами) и обмоточный (французский). Пруссик удобно вязать одним концом репшнура (иногда приходится), и он остаётся там, где его завяжешь. Обмоточный быстро вяжется и легко снимается с верёвки.
Возьмите репик 
И «тупо намотайте» на верёвку 
В зависимости от диаметра верёвки и репшнура, сделайте от 3 до 6 оборотов и состегните карабином
Возьмите репшнур 
Обведите вокруг верёвки 
Три раза 
Затяните и узел готов
Для чего вязать схватывающий узел при спуске? Чтобы остаться на месте, когда отпустите верёвку.
— Я не отпускаю верёвку!
Экстремальный случай: на голову/руку упал камень. Более обыденная ситуация: при спуске вам понадобилось остановиться и распутать верёвку или сделать станцию. Можно заблокировать корзинку/восьмёрку, но это требует навыка и времени. В случае со схватывающим узлом не нужно дополнительных действий.
Существует два способа:
1. Схватывающий выше спускового устройства
2. Схватывающий ниже спускового устройства
Первый способ устарел. При расположении узла выше спускового устройства вы повисните на нём. Пруссик затянется и придётся потратить силы и время, чтобы его расслабить. Обмоточный вязать выше спусковухи неудобно — он получится слишком громоздким. Я не буду описывать этот способ.
Сверху нужно вязать только если предстоит проехать через узел. Об этом напишу в одной из следующих статей.
Второй способ (узел ниже корзинки) удобнее. При таком расположении на него приходится только та нагрузка, что остаётся после спускового устройства.
Поясню: если вы весите 70 кг и спускаетесь просто держась руками за верёвку, то на них придётся нагрузка в 0,7 кН. Если спускаетесь на корзинке, то, по данным исследований, руками нужно держать в 7 раз меньше, то есть 0,1 кН. Так и с узлами.
Схватывающий ниже корзинки можно завязать двумя способами:
Пристегнуть его к ножной петле обвязки: 
Пристёгивайте узел ко внутренней стороне ножного обхвата. Так, чтобы карабин не ложился на пряжку. Большая часть обвязок оснащена быстро зятягивающимися пряжками, которые расслабляются от тряски.
— Погоди-погоди, петли на ногах ведь не для этого!
— Да. Однако на них приходится нагрузка, оставшаяся после корзинки.
Вынести корзинку на отдельную самостраховку, а схватывающий пристегнуть к центральному кольцу на обвязке: 
Оба способа приемлемы, и имеют как плюсы, так и минусы.
Чтобы пристегнуть схватывающий к ножной петле не нужно дополнительных действий или снаряжения, кроме, собственно, куска репика, связанного кольцом. Зато если вынести корзинку на отдельную самостраховку, схватывающий узел будет пристёгнут к силовой петле.
Если у вас почему-то нет куска репшнура (что странно) или на худой конец петли из стропы, используйте для подстраховки жумар. Вот так: 
Встегните зажим выше спускового устройства, и пальцем отодвиньте кулачок. Помните о разнице между отодвинутым и открытым кулачком. У этого способа есть пара больших минусов:
Если повисните на жумаре, будет очень неудобно возвращаться к спуску. Чтобы отодвинуть кулачок на жумаре, нужно его разгрузить. А вы на нём висите. Придётся либо подтянуться, либо достать второй жумар, если он есть.
Под большой нагрузкой жумар сорвёт оплётку с верёвки.
Постарайтесь не использовать механические зажимы в такой ситуации. И носите с собой кусок репшнура, он рано или поздно пригодится.
Схватывающий узел нельзя держать в кулаке. Испугавшись, вы сожмёте кулак, и узел не сработает. Его нужно держать между большим и указательным пальцами. Вот так:
Ниже речь об обмоточном, используйте его для самостраховки при спуске.
Чем толще верёвка, тем меньше оборотов репшнура. Чем толще репшнур, тем больше оборотов.
Если сделаете слишком много оборотов, вы не поедете вниз.
Итог: вяжите французский (обмоточный) схватывающий узел ниже спускового устройства: на ноге или центральном кольце. Оба способа просты и повышают безопасность при спуске.
— А сам-то ты так делаешь?
— Да, я всегда использую схватывающий при спуске. Это удобно.
Для тех, кто вяжет: Узлы Франца Бахмана.
Человечеству известно несколько тысяч различных узлов, десятки из них применяются в альпинизме, но история их появления, как правило, остается в тени. Одним из изобретателей «альпинистских» узлов, причем, наверное, самым плодовитым в этой области является Франц Бахман (Franz Bachmann) инженер-машиностроитель, альпинист и горный спасатель. Об истории изобретения карабинного схватывающего узла, получившего его имя, и о других изобретенных Бахманом схватывающих узлах, практически неизвестных у нас в России, рассказывается в этой статье.
По материалам журнала bergundsteigen 3/05
и сайта
http://www.eneafiorentini.it
Первый карабинный схватывающий узел
Стояла поздняя осень 1946 года. Юному Францу исполнилось 16 лет, год назад он начал ходить в горы и уже побывал на маршрутах третьей категории сложности. Чтобы лучше подготовится к новым восхождениям, он приобрел несколько книг об альпинизме, и в одной из них прочитал ужасающую историю: при спуске с отвесной скалы в Ратиконе, восходитель-одиночка не заметил, что его веревка не достает до земли и по прошествии некоторого времени, его нашли мертвым, так и висящего на веревке. «Узел Прусика, с которым он смог бы подняться обратно по веревке, в те времена еще не был изобретен…» – сообщалось в книге. Поскольку спускаться в одиночку Францу приходилось довольно часто, он решил обязательно освоить этот способ подъема по веревке! Но никто из знакомых сверстников не мог показать ему узел Прусика, а много опытных альпинистов в то время еще находились в лагерях для военнопленных. Итак, он отправился на чердак, где оборудовал себе тренажер и начал самостоятельно искать способ подъема по веревке. Изобрести заново самому узел прусика не получилось, но он придумал оригинальный схватывающий узел с использованием карабина – фото 1.
Рис. 1. Первый в мире карабинный схватывающий узел FB-47 был изобретен в 1947 году Францем Бахманом. Схема завязвания и фото узла под нагрузкой на современных веревках.
С 1949 года Бахман использовал этот узел преимущественно при многодневных восхождениях. Вечером он оставлял на стене закрепленные веревки, чтобы подняться по ним на следующий день. Оказалось, что узел вполне работоспособен даже на мокрых и заледеневших веревках! Подходил он и для подъема по сдвоенной веревке. По удобству и легкости передвижения этот первый карабинный схватывающий узел был сравним с современными зажимами, а кое в чем и превосходил их.
В 1951 году описание этого узла появилось в альпинистских журналах Германии, Австрии, Швейцарии и Италии. Известный тирольский альпинист и горный спасатель Вестль Маринер оценил достоинства узла, но указал и на его существенные недостатки –сложность завязывания и необходимость использования карабина с муфтой, которые в то время были очень тяжелы.
Следуя совету Маринера «как можно проще и без муфтованных карабинов», в 1952 году Бахман изобрел другой карабинный узел, который получил наиболее широкую известность – рис. 2.
Когда Франц продемонстрировал Маринеру этот узел, тот сразу включил его в программу обучения горных проводников и спасателей Австрии. После публикаций книг Маринера в 1953 и 1958 году, этот узел получил широкое распространение во всем мире. И по сей день его описание можно найти на многих интернет-страницах России, США, Италии и даже Кореи. В немецкоязычных странах узел долгое время успешно применялся, но в начале 90-х годов в Германии и Австрии был исключен из учебников и методических пособий. Обоснование такой немилости состояло в том, что «если взяться рукой за карабин и нагрузить его, а не петлю репшнура, узел проскальзывает. Чтобы остановить падение, надо выпустить из рук карабин, а это противоречит естественным рефлексам…». Однако, такое же поведение свойственно и классическому узлу Прусика, оставленному в учебных программах. Никакой схватывающий узел, с карабином или без него, нельзя удерживать в руке, при этом он не полностью затягивается и проскальзывает. То же самое относится и к некоторым механическим зажимам!
Другое положение дел сложилось в Америке. Там узлы Прусика и карабинный Бахмана мирно сосуществовали и, в зависимости от требований, прагматично использовался один или другой. Таким образом, в англоязычных странах узел Бахмана стал вторым (после прусика) по частоте использования схватывающих узлов.
Узел Бахмана оставался популярным в США еще и по другой причине: прусик плохо подходит для петель из стропы, поскольку в этом случае его трудно завязывать и передвигать, особенно в перчатках. Узел Бахмана из стропы, напротив, функционирует прекрасно, особенно в варианте с одним или двумя дополнительными оборотами непосредственно вокруг веревки – фото 3 справа. (В Европе эта форма узла почти неизвестна).
Фото 3. Узел Бахмана может быть завязан стропой, что расширяет его область применения.
С течением времени, альпинистское снаряжение совершенствовалось, веревки становились все более тонкими и гладкими, менялась форма и материал карабинов, так что случалось, схватывающие узлы плохо функционировали в своей первоначальной форме и также должны были видоизменяться. Появились новые узлы (например – Маршара), узел Прусика стали вязать в три оборота вокруг веревки вместо двух. Для улучшения держания узла Бахмана на тонких веревках достаточно было сделать один или два оборота репшнура непосредственно вокруг веревки – фото 4 слева, или дополнительно завязать полуштык ниже карабина – фото 4 справа. Таким образом можно использовать для схватывающих узлов даже относительно толстые и жесткие репшнуры, плохо работающие в обычном узле Прусика.
Фото 4. Классический узел Бахмана с дополнительными оборотами вокруг веревки. На фото показано использование жесткого 7мм репшнура, неработоспособного в узле Прусика на этой 9мм веревке.
Узел Бахмана с кольцом.
Фото 5. Узел Бахмана с металлическим кольцом. Слева – схема завязывания, в центре и справа – вид в затянувшемся состоянии.
Автор использовал стальные кольца сечением 4-5 мм и внутренним диаметром 26-30 мм с гладкой поверхностью. Такие кольца сильно уменьшали вредное трение при нагружении узла, что приводило к более надежному удержанию и облегчало передвижение после снятия нагрузки. Схватывающий узел с кольцом надежно держал вес человека при соотношении диаметров основной веревки и репшнура 1:1, а завязанный тонкой стропой мог работать даже на стальном тросе диаметром 6 мм!
Узел с кольцом и дополнительным полуштыком (фото 6) обладал полезным свойством: он надежно схватывал при тяге вниз, а при тяге вверх его можно было буксировать за собой по веревке. Бахман использовал этот вариант узла на восхождениях по крутым ледовым и комбинированным маршрутам для самостраховки среднего в связке-тройке. Правда, такой способ требовал тщательного подбора комбинации репшнура, веревки и числа витков, достаточной практики и предварительных тренировок. Для самостраховки при движении по закрытым ледникам, он непригоден, поскольку работает лишь в одном направлении.
Фото 6. Узел Бахмана с кольцом и дополнительным полуштыком.
Впечатления о практическом использовании узла Бахмана с кольцом можно прочитать здесь.
Узлы с металлическими кольцами не получил широкого распространения, но послужили прототипом для дальнейшего развития подобных схватывающих узлов.
Петлевой узел Бахмана.
В начале 60-х годов, стремясь упростить узел с кольцом, Бахман заменил металлическое кольцо маленькой петлей, образованной узлом «восьмерка» или более простым «проводником» – фото 7.
Фото 7. Узел Бахмана из репшнура с проводником. Слева – схема завязывания, справа – вид в затянутом состоянии.
Как и кольцо, узел уменьшал вредные потери на трение при затягивании и облегчал передвижение. Благодаря большему объему узла, образующего петлю проводника, узел оказалось так же удобно передвигать по веревке, как и узел с кольцом. При использовании проводника-восьмерки (фото 8), узел мог работать в обоих направлениях, что позволяло использовать его и для страховки от падения в трещину на леднике среднего в связке.
Фото 8. Узел Бахмана на репшнуре с проводником-восмеркой.
Как и во многих других схватывающих узлах, силу удержания узла можно увеличить, используя одинарный репшнур, вместо сдвоенного.
Фото 9. Узел Бахмана с проводником, завязанный 10мм веревкой на 9 миллиметровой. Узел держит в обоих направлениях.
Фото 10. Для сравнения – узел Bellunese, известный в России как узел Блейка. Как и вышеописанный, он способен работать при соотношении диаметров веревки и репшнура около 1:1, но работоспособен лишь при одном направлении нагрузки и, пожалуй, несколько сложнее и чувствительнее к качеству веревок.
Наконец, в 2003 году, при обсуждении узлов для стальных тросов виа-феррат, Бахман впервые представил вариант своего схватывающего узла с использованием сшитых строповых петель – «слингов» – фото 11.
Фото 11. Схватывающий узел Бахмана для сшитых петель. Слева направо: подготовка петли, схема завязывания и вид узла под нагрузкой.
Вяжется этот узел следующим образом:
1. Сначала, как можно ближе к месту сшивки, на петле вяжется узел проводника, образующая небольшой «глазок».
2. Петля оборачивается вокруг веревки тремя оборотами (для очень тонких и скользких веревок может потребоваться большее число оборотов).
3. Конец петли продевается в глазок и присоединяется карабином к страховочной системе.
По сравнению с узлом Прусика, этот узел имеет несколько преимуществ:
1. намного лучше «схватывает» на веревках разного диаметра и степени скользкости и может применяться даже на стальных тросах.
2. благодаря отсутствию узла для связывания стропы в кольцо, больше прочность петли и исключается возможность случайного развязывания.
3. из-за жесткой сшивки, глазок, в который продевается конец петли остается постоянно «растопыренным», что облегчает завязывание, ослабление после снятия нагрузки и последующее передвижение узла по веревке.
4. если есть пара 60-см петель с предварительно завязанными описанным выше способом узлами, завязать систему для подъема намного легче, чем узлы прусика.
5. по скорости и удобству подъема узел не уступает тиблоку, снижая при этом риск повреждения веревки.
Даже завязанный скользкой дайнемовой стропой, этот узел неплохо держит и на замерзших мокрых веревках – фото 12.
Фото 12. Узел Бахмана, держится и на замерзшей веревке.
Часть 2. Использование узлов Бахмана на стальных тросах, перилах и кабелях с пластиковой оболочкой.
В августе 2003 года группа итальянских альпинистов обсуждала на форуме it.sport.montagna возможность использования схватывающих узлов на стальных тросах виа-феррат, и Франц Бахман предложил использовать для этого некоторые свои узлы, неплохо проявившие себя в тестах и аналогичных практических применениях.
Прежде всего – ритуальное предупреждение-«дисклаймер»:
Использование схватывающих узлов на маршрутах Виа-феррат не является заменой штатному страховочному комплекту с амортизатором рывка. Назначение схватывающих узлов в этих условиях – дополнительная страховка для уменьшения глубины падения при срывах, использование в случаях ухудшения состояния маршрута (внезапный снегопад или дождь), самостоятельная аварийная эвакуация с маршрута (спуск на узлах по тросу) или неспортивное преодоление трудных участков при переоценке собственных возможностей (аналогично применению ИТО на маршрутах для лазания :-)).
Показанные узлы не проходили массовых испытаний во всех возможных реальных условиях, хотя показали хорошие результаты во многих тестах и лабораторных испытаниях.
В качестве иллюстрации возможностей схватывающих узлов, на фотографиях показаны варианты, уверенно держащие нагрузку около 100 кг на стальном тросе 6мм.
Фото 13. Прусик на стальном 6мм тросе.
Будучи завязанным мягким репшнуром 6мм вполне удерживает вес тела, но неудобен для ослабления и передвижения вдоль троса. Узел Прусика на таком тросе, сделанный из репшнура 7мм, даже относительно мягкого (Sterling), скользит уже при небольшом нагружении рукой.
Узел Бахмана из 7мм репшнура работает только в варианте завязывания одной прядью – фото 14.
Фото 14. Вариант узла Бахмана из 7мм репшнура на стальном тросе.
Гораздо лучше держат на тросе схватывающие узлы, завязанные стропой.
Вариант узла «с глазком» для сшитых петель уверенно выдерживал вес тела, будучи завязанным узкими стропами из дайнемы и нейлоновыми шириной до 19мм – фото 15.
Фото 15. Узел Бахмана, завязанный разными типами строп на тросе.
Более широкая нейлоновая стропа может держаться на таком тросе лишь в однопрядном варианте узла – фото 16.
Фото 16. Последовательность завязывания схватывающего узла Бахмана на тросе одинарной стропой (с сайта www.eneafiorentini.it).
Вместо одного из карабинов при использовании одинарной стропы можно обойтись узлом проводника – рис. 17.
Фото 17. Вариант схватывающего узла Бахмана, завязанный одинарной стропой на тросе (с сайта www.eneafiorentini.it).
В варианте узла с металлическим кольцом на тросе тестовый вес удержали только более узкие стропы из дайнемы – фото 18. Кольцо можно с успехом заменить на обычный карабин.
Фото 18. Узел Бахмана с кольцом или карабином на стальном тросе.
Самым тяжелым испытанием стало удержание схватывающих узлов на 8мм стальном прутке с гладкой поверхностью. Этот импровизированный тест выдержали только узлы Бахмана из узкой дайнемовой стропы – фото 19.
Фото 19. Узлы Бахмана на стальном прутке.
Подводя итог, свое личное впечатление от новых для нас узлов Франца Бахмана могу выразить в двух словах: надо завязывать! (в прямом смысле этих слов :-)).
Способы и средства страховки при спуске и подъеме двух человек. Часть II.
Часть II. Специальные системы и устройства для страховки двух человек.
I. Система страховки «Тандем Прусик». Рис. 1.
1. В конце 1980х – начале 90хгодов только один способ страховки успешно прошел многочисленные испытания и показал наиболее близкое соответствие параметрам, разработанным для СУ, предназначенных для страховки двух человек (см. п. 1.12., Часть I):
Этот способ называется страховка «Тандем Прусик» (Tandem Prusik Belay).
В начале 1990х в Канаде и США, а несколько позже и в Новой Зеландии, система «Тандем Прусик» была принята на вооружение спасателями в качестве основного рекомендованного способа страховки при спуске/подъеме двух и трех человек.
Система «Тандем Прусик» состоит из двух компонентов:
● Двух схватывающих узлов, сделанных из петель 8мм репшнура разной длины, через которые выдается или выбирается страховочная веревка.
● «Плавающего» узла «Радиум» (см. рис. 4), который служит для крепления петель к станции.
● В качестве схватывающих узлов применяются только классические узлы прусика в три оборота (см. рис. 1,2).
● Петли для узлов сделаны из 8мм. репшнура и связаны узлом «грейпвайн». В натянутом
состоянии расстояние между узлами на веревке должно составлять
10см. (см. рис. 1)
По канадским стандартам петли для прусиков вяжутся из отрезков 8мм репшнура стандартной
длины: Для короткого прусика – 135см. Для длинного прусика – 165см. В связанном виде
длина короткой петли – 39-40см; длинная петля – 56-57см.
● «Плавающее» крепление узлов к станции необходимо для того, чтобы после задержания срыва можно было снять нагрузку с затянувшихся прусиков и продолжить работу по страховке.
На рис. 2 показан общий вид организации спуска пострадавшего с сопровождающим со страховкой по системе «тандем прусик».
На станции также закреплен второй комплект для страховки «тандем прусик». Этот комплект предназначен для наращивания веревок (см. рис. 2, 8), а также для замены прусиков в случае их сильного оплавления при задержании срыва.
2. Общие характеристики страховки «Тандем Прусик»
2.2. В процессе удержания срыва прусики оплавляются, но, как правило, незначительно.
В случае сильного оплавления прусиков для продолжения работы по страховке их необходимо заменить. Также возможны небольшие следы оплавления на оплетке веревки. Однако, как показали сотни испытаний, ни разрушения оплетки, ни потери прочности веревки при этом не происходит и веревка может работать дальше.
2.4. За 20 с лишним лет интенсивного использования система страховки «тандем прусик» показала свою высокую надежность. Несмотря на то, что сейчас есть другие устройства, предназначенные для страховки двух человек (о них будет сказано далее), «тандем прусик» остается самым популярным способом страховки, который используют для работы в горах профессиональные и волонтерские спасательные подразделения в Канаде, США и Новой Зеландии. В этих странах страховка «тандем прусик» в обязательном порядке изучается и отрабатывается на всех профессиональных курсах спасательной подготовки.
2.5. Основные плюсы системы страховки «Тандем Прусик»:
● Высокая надежность при работе в большинстве условий, в том числе на мокрой и даже на
умеренно заснеженной веревке.
● Не требуется покупка специального снаряжения – нужен только качественный 8мм репшнур
для петель и узла «Радиум» и 2 муфтованных карабина.
● Универсальность использования снаряжения: при необходимости схватывающие узлы могут
использоваться в полиспасте, для подстраховки индивидуального спуска спасателя по веревке,
и в качестве оттяжки на маршруте (прочность петли из 8мм репшнура связанной узлом
грейпвайн > 22кН). Отрезок 8мм репшнура для узла «Радиум» может быть также
использован для организации мини-полиспаста или для блокировки станций.
● Небольшой вес, компактность и низкая цена репшнура позволяют спасателям всегда иметь под рукой несколько комплектов петель для прусиков на случай замены вышедших из строя или утерянных петель.
2.6. Основные недостатки этого способа:
● Система «тандем прусик» не является автоматической, и её надежность в очень большой степени зависит от правильной техники работы страхующего.
● Для отработки навыков надежной работы с системой «тандем прусик» спасателям необходимо много тренироваться.
● Может плохо работать на сильно загрязненной веревке (это зависит от типа загрязнения),
при этом прусики быстро выходят из строя.
● Плохо работает или может вообще не сработать на обледенелой веревке.
● Работа схватывающих узлов зависит как от качества самого репшнура, так и от свойств веревки, на которой они применяются. Поэтому для надежного срабатывания прусиков необходимо опытным путем тщательно подбирать оптимальный тип репшнура, который будет хорошо работать по используемой веревке.
Примечание:
1. Опытным путем было определено, что именно классический схватывающий узел прусика в три оборота, наиболее оптимально работает в системе «тандем прусик».
2. В тестах по стандарту BCCTR Belay Competence Drop Test Criteria страховка «тандем прусик» также показала отличные результаты по задержанию груза при использовании 7мм репшнура. За счет большей разницы в диаметрах по сравнению с 11мм страховочной веревкой прусики из 7мм репшнура (также в три оборота) обладают более высокой «схватываемостью».
Однако при задержании срыва 7мм прусики оплавляются сильнее 8-миллиметровых, а также уступают им в прочности. Поэтому спасатели остановили свой выбор на 8мм репшнуре.
3. Работа с системой «тандем прусик».
3.1. Узел «Радиум» для плавающего крепления прусиков к станции вяжется из отрезка 8мм репшнура длиной 10м (см. рис. 4). Такая длина репшнура позволяет выдать веревку на расстояние до 3х метров. Прочность заблокированного узла «Радиум» ≥ 31кН. При работе с грузом 200кг-280кг узел может быть легко заблокирован / разблокирован и выдан силами одного спасателя.
Примечание:
На рис. 4 узел «Радиум» для наглядности завязан длиннее, чем это требуется для работы.
В работе узел должен быть завязан как можно компактнее, так чтобы расстояние между карабинами не превышало 10-15см.
3.2. Отработка оптимальной техники действий страхующего при работе с системой «тандем прусик» продолжалась в течение нескольких лет. Основные исследования проводила канадская компания «Rigging for Rescue», занимающаяся обучением спасателей и разработкой спасательных технологий. В этой работе принимали участие сотни спасателей в Канаде и США. В начале 1990х годов были окончательно сформулированы современные требования к технике страховки «тандем прусик»:
3.3. Оптимальное положение рук страхующего в режиме выдачи страховочной веревки во время спуска двух человек показано на рис. 5.
Как показали многочисленное испытания и многолетняя практика работы с системой «тандем прусик», удержание схватывающих узлов и веревки под углом около 90° к направлению нагрузки и небольшая слабина петель прусиков помогает лучшему схватыванию узлов при задержании срыва. При этом важно, чтобы большой палец руки, контролирующей схватывающие узлы, не обхватывал их полностью (см. рис. 5). Такое положение рук наиболее безопасно для страхующего, так как меньше шансов, что он зажмет веревку руками в момент срыва – в случае рывка веревку просто вырывает из рук и задержание происходит автоматически.
3.4. Рука спасателя, выдающая веревку, удерживает изгиб веревки на всем протяжении выдачи. Это помогает страхующему чувствовать натяжение уходящей вниз веревки, и избежать образования ненужной и опасной слабины (см. рис. 6)
3.5. На рис. 7 показана работа страхующего в режиме подъема спасательного груза.
3.6. На рис. 8 показана последовательность действий по пропуску узла через страховку «тандем прусик» при наращивании веревок во время спуска.
3.7. Работа со страховкой «Тандем Прусик» при спусках на большую глубину.
При спусках на большую глубину, приблизительно от 30 м и более, спасателю, работающему на страховке, становится труднее контролировать натяжение веревки вручную и в результате может образоваться опасная слабина. Кроме того, из-за большого веса веревки становится труднее контролировать прусики, и они часто начинают преждевременно «схватывать».
В таких ситуациях для лучшего контроля над веревкой и схватывающими узлами необходимо использовать дополнительное торможение. Для этого в систему страховки добавляется тормозное устройство (см. рис. 9).
При таком способе страховки важно соблюдать следующие правила:
● Рука страхующего, контролирующая прусики, должна сжимать веревку полураскрытым
хватом (примерно так, как это показано на рис. 9) и стравливать узлы наподобие ножниц.
● Держать веревку полным хватом не рекомендуется, так как это может помешать надежному срабатыванию узлов в случае задержания срыва!
● Для надежного срабатывания страховки важно, чтобы на всем протяжении спуска прусики
должны быть достаточно плотно затянуты. Поэтому необходимо постоянно следить за
состоянием прусиков и не допускать их излишнего ослабления.
II. Специализированные механические устройства, которые разработаны и сертифицированы для страховки двух человек.
1. Страховочные устройства, которые могут применяться для работы в горах.
Как уже было сказано выше, к этой категории отнесены устройства, которые могут работать на веревке диаметром 10.5-11мм.
1.1. В конце 1990-х годов канадский горный гид, спасатель и руководитель компании
«Rigging for Rescue» Kirk Mauthner разработал и запатентовал первое страховочное устройство, специально предназначенное для страховки больших грузов (2-3 человека).
Оно называется «540° ™ Rescue Belay» (см. рис. 10).
Рис. 10. Страховочное устройство «540° ™ Rescue Belay»
1.2. На задней стороне СУ есть специальная ручка для разблокирования фиксации веревки после задержания срыва. После снятия фиксации СУ полностью готово к работе по страховке в любом режиме (выбирать или выдать веревку) (см. рис. 10Б, 11В).
1.3. При спусках на большую глубину с использованием «540° ™ Rescue Belay» также необходима организация дополнительного торможения (см. рис 11). В противном случае СУ начинает преждевременно «схватывать» страховочную веревку.
1.4. Отмечают следующее положительные стороны «540° ™ Rescue Belay» :
1.5. К недостаткам «540° ™ Rescue Belay» относят следующие особенности этого СУ:
2. На сегодняшний день существует еще три устройства, которые имеют функцию автоматического блокирования веревки при удержании срыва, работают с веревками 10.5-11мм и позиционируются как СУ для страховки спасательных грузов ≥ 200кг. (см. рис. 13).
2.1. «SRTE No Worries Belay Stop», рис.13А.
Производиться в Австралии фирмой SRTE (Single Rope Technique Equipment).
Это многофункциональное устройство может использоваться как:
● СУ для страховки двух человек.
● Тормозное устройство для спуска 1-2х человек.
● Индивидуальное спусковое устройство
Информации по работе «No Worries Belay Stop» на заснеженной и/или обледенелой веревке нет.
2.2. «SAR Pro ALLP Tech», рис. 13Б.
Производиться в Англии фирмой «SAR» (бывшая «Troll»).
Используется преимущественно в промальпе и техногенных спасательных работах.
Позиционируется производителем как многофункциональное устройство:
● СУ для страховки двух человек.
● Тормозное устройства с возможностью настройки усилия торможения под диаметр используемой веревки для спуска 1-2х человек.
● Ролик с функцией автоблокировки для работе в полиспасте.
● Индивидуальное спусковое устройство.
Несмотря на то, что СУ применяется уже около 10лет, никаких определенных отзывов спасателей-практиков об опыте применения этого устройства в горах найти не удалось.
Производиться в Англии фирмой «Heightec».
Позиционируется производителем как многофункциональное устройство:
● СУ для страховки двух человек.
● Тормозное устройство для спуска 1-2х человек.
● Ролик с функцией автоблокировки для работы в полиспасте.
● Индивидуальное спусковое устройство.
3. Страховочные устройства, предназначенные для спасательных работ в техногенных условиях.
В эту категорию включены устройства, которые могут применяться для страховки груза ≥ 200кг, только при использовании веревки диаметром ≥ 12.5мм.
3.1. Petzl I’D L (красный) рис. 14.
3.1.1. К сожалению, в каталогах Petzl нет точной информации по использованию этого устройства для страховки грузов ≥ 200кг. С полными рекомендациями производителя на этот счет можно ознакомиться только в полном комплекте технической информации, которую можно скачать по ссылке: http://www.petzl.com/files/all/technical-notice/Pro/D20L_IDL_D205000G.pdf
3.1.2. В этом документе говорится, что I’D L может применяться для страховки 2х и 3х человек
(максимально допустимый груз 272кг.) только при использовании веревки диаметром ≥ 12.5мм.
Насколько мне известно, эти рекомендации основаны как на собственных испытаниях I’D L фирмой Petzl, так и на испытаниях по стандарту BCCTR Belay Competence Drop Test Criteria, проведенных в США в 2007-2008гг. Эти испытания показали надежную работу I’D L для страховки груза 200-280кг при использовании веревки диаметром 12.5мм.
Однако испытания с веревкой 11мм и грузом 200кг. давали очень противоречивые результаты:
С некоторыми моделями 11мм веревок I’D L работал хорошо, и показал стабильные результаты по задержанию срыва, с другими – показал плохие результаты, то есть в большинстве случаев груз долетал до земли.
Поэтому и фирма Petzl (производитель I’D L), и независимые специалисты из компании «Rigging for Rescue», которая является одной из самых авторитетных в вопросах обеспечения безопасности спасательных работ,
не рекомендуют применять I’D L для страховки грузов ≥ 200кг при использовании веревки диаметром 11мм.
3.1.3. Согласно рекомендациям производителя I’D L может работать как:
Примечание:
Эффективность I’D L в качестве ролика очень небольшая, поэтому использовать это устройство
в полиспасте для подъемов груза на большую высоту нерационально.
3.1.4. В целом большинство пользователей отмечает следующие положительные стороны этого устройства:
● Многофункциональность
● Удобство в работе
● Небольшой вес (относительно других устройств подобного плана) – 530 гр.
● Невысокая цена (относительно других устройств подобного плана).
Также большинство пользователей отмечает следующие недостатки:
● В целом несколько более слабая конструкция по сравнению с другими устройствами подобного плана.
● Плохо работает на загрязненной, заснеженной и обледенелой веревке.
3.2. «CMC Rescue MPD», рис. 15.
Производится компанией CMC Rescue, США.
Устройство CMC Rescue MPD появилось в продаже совсем недавно – первая партия СУ была продана в декабре 2009г.
Это универсальное устройство специально созданное для спасательных работ в техногенных условиях.
Может работать как:
● Устройство для страховки больших грузов (до 280кг)
● Высокоэффективный ролик с функцией автоблокировки в полиспасте
● Тормозное устройство для спуска пострадавшего с одним или двумя сопровождающими.
Отзывов о работе СУ пока нет. Пока спасатели обсуждают только очень высокую цену, которая даже профессиональные подразделения отпугивает от покупки этого СУ.
4. Страховочные устройства, не имеющие функции автоматического срабатывания.
К этому типу относятся два практически идентичных устройства:
«BMS Belay Spool» – США (см. рис. 16) и «SRTE Rescue Belay RBM» – Австралия.
Отличие американского устройства от австралийской модели заключается в том, что у американского СУ шкив сделан из алюминиевого сплава, а у австралийского СУ – шкив стальной. «Щечки» у обоих устройств стальные.
5. Общие краткие выводы по характеристикам страховочных устройств
● Petzl I’D L – Единственное доступное в России устройство из приведенного выше обзора. Большинство спасателей отмечает, что это, пожалуй, самое удобное устройство в работе, однако I’D L официально не рекомендуется производителем для страховки двух человек при использовании веревок диаметром 11мм, так как с веревками этого диаметра оно показывает нестабильные результаты в стандартных испытаниях по задержанию срыва. Кроме того СУ плохо работает на загрязненной, заснеженной и обледенелой веревке.
Общим слабым местом всех устройств является ненадежная работа на загрязненной или сильно заснеженной и обледенелой веревке. Спасатели отмечают тот факт, что при работе в таких условиях у существующих механических устройств нет сколько-нибудь существенных преимуществ перед системой «тандем прусик». В тех случаях, когда веревка настолько заснежена и обледенела, что на ней перестают работать прусики, механические устройства также практически не работают и не гарантируют надежного задержания срыва.
6. Рекомендации канадских и американских специалистов по выбору СУ для страховки двух человек.
6.1. Подчеркивается, что необходимо учитывать тот факт, что качество работы любого страховочного устройства зависит от взаимодействия трех основных компонентов:
● Самого страховочного устройства
● Веревки, с которой это СУ применяется
● Действий спасателя, работающего с СУ.
В зависимости от того, какое снаряжение уже имеется в арсенале спасательного подразделения, может потребоваться:
● Подбирать СУ, которое будет хорошо работать с уже имеющимися у спасателей конкретными моделями веревок.
● Подбирать веревку, которая будет хорошо работать с уже имеющимся у спасателей СУ.
6.3. Надежность срабатывания любых СУ, в том числе и тех, которые позиционируются как «автоматические», во многом зависит от правильной техники работы спасателя, работающего на страховке.
● Поэтому с любыми СУ обязательно необходимо отрабатывать навыки страховки больших грузов в условиях, максимально приближенным к реальным.
Для этого многие крупные спасательные подразделения в этих странах (чаще всего это профессиональные пожарные спасательные команды) имеют специальные стационарные стенды, на которых можно проводить занятия по отработке задержания срыва 2-3х человек.
Те подразделения, у которых нет своих стендов, проводят занятия по страховке либо на чужих стендах, если такие доступны в их регионе, либо организуют занятия на импровизированных стендах (на стройках, на склонах карьеров или каньонов, в лесу и т.д.).
Спасатели, работающие в горах, проводят испытания с грузом 200кг. Пожарные спасатели тренируются с грузом 280кг.
● Только спасатели, успешно прошедшие практические занятия, допускаются к работе на страховке во время реальных спасательных работ.
Примечание автора:
Как видно из приведенного выше обзора, идеального устройства для страховки двух человек при спасательных работах в горах пока так и не создано.
У каждого из устройств есть какие-то преимущества и недостатки в сравнении с другими СУ.
Поэтому, каким бы архаичным не казался «тандем прусик» в век космических технологий, этот способ страховки по-прежнему остается основным в арсенале спасателей, работающих в горах Канады, США и Новой Зеландии. И даже в тех случаях, когда спасатели работают с какими либо механическими СУ, они всегда имеют с собой как минимум пару комплектов «тандем прусиков» для подстраховки, так как любое устройство можно просто уронить вниз и потерять.
Преимущественный выбор в пользу системы «тандем прусик» делается вовсе не потому, что они там «дремучие» ретрограды:
По своему большому опыту работы с разными представителями этих стран могу сказать, что народ там в высшей степени прагматичный. И к вопросам безопасности относится очень серьезно, особенно если это касается профессиональной деятельности.
Поэтому они продолжают применять страховку «тандем прусик» не по привычке и не от особой любви к схватывающим узлам, а просто потому, что эта система работает.
Вот не плохо было бы дополнение услышать о применение ролика PMP в месте с «тандем прусиком», что позволяет сразу от спуска перейти к подъему, да и выбирать наверное так по легче будет. Подождем, что скажет на это Федор.
Отвечаю на вопросы по прусикам
1. «Держание» или «схватываемость» узлов это не единственное свойство, на котором основан выбор в пользу классического прусика в три оборота.
Выбор был сделан на основе очень большого количества практических испытаний. Испытатели экспериментировали и с разными диаметрами репшнуров и с различными типами узлов. В этих испытаниях работа узлов оценивалась по нескольким критериям.
По первому критерию:
Поскольку речь идет о страховке статической веревкой, то большая часть амортизации рывка должна обеспечиваться страховочным устройством.
В системе «тандем прусик» амортизация осуществляется за счет протравливания веревки через узлы. В амортизации рывка также участвует узел «Радиум», но его «доля» в этом деле существенно меньше.
Для качественной страховки важно соблюдение баланса между надежностью схватывания узлов и необходимостью протравливания веревки для амортизации рывка:
Если узлы будут схватывать слишком быстро, то рывок на станцию и на груз будет сильнее.
Большое протравливание приведет к увеличению тормозного пути груза и к большему оплавлению узлов.
Чем больше разница в диаметрах репшнура, из которого сделаны узлы, и веревки, тем выше «схватываемость» любых схватывающих узлов. Поэтому важен правильный подбор диаметра репшнура для узлов.
Оказалось, что по совокупности всех критериев для работы в системе «тандем прусик» на 11мм веревке лучше всех себя показали именно узлы прусик в три оборота из 8мм репшнура.
Они показали следующие свойства:
● Достаточная прочность петли > 22 кН
● Оптимальный баланс между уровнем «схватываемости» и протравливанием веревки при срыве.
● Хорошая работа в паре при задержании срыва.
Примерно 80-90% нагрузки принимает на себя длинный узел, который расположен ближе к грузу. На короткий узел приходится примерно 10-20% нагрузки. Его основная функция – это подстраховка в случае отказа первого узла.
● Удобнее других узлов при работе в паре в обоих режимах страховки.
● Классические прусики проще завязывать стандартным образом.
Даже при желании узел прусика завязать по-разному не получится – если вязать узел в три оборота, то это всегда будет прусик в три оборота. А французский схватывающий можно каждый раз завязывать немного по-разному, и это будет влиять на его свойства.
● Проще проверка на правильность завязывания.
Для контроля достаточно беглого взгляда.
Другие узлы могут потребовать более тщательной проверки.
● В работе проще контролировать уровень «затянутости» узлов и следить за тем, чтобы не возникало их излишнего ослабления.
Кроме того, надо учитывать вопрос, стандартизации, многофункциональности и оптимизации использования снаряжения:
в Канаде, США и Новой Зеландии те же самые короткие 8мм прусики, что применяются для страховки в тандеме, используются для работы в полиспастах. Так что это универсальный предмет снаряжения. В работе это дает большую гибкость:
У каждого спасателя в группе должен быть как минимум один комплект из короткого и длинного 8мм прусика, стандартный 10 метровый отрезок 8мм репшнура и несколько свободных карабинов с муфтой. Поэтому любой спасатель, которому поручена работа на страховке, может сразу же организовать страховочную систему «тандем прусик», не дожидаясь, когда ему поднесут необходимое снаряжение.
2. Что касается 7мм репшнура, то в статье уже сказано, что применительно к штатной работе с 11мм веревкой лучше работать 8 – кой.
А вот в подручных средствах, если работать 10мм веревкой, 7мм репшнур будет как раз оптимальным.
Только важно опытным путем подбирать качественный реп., который будет надежно работать на тех веревках, которыми вы пользуетесь. В моей практике, пожалуй самыми оптимальными качествами обладает 7мм репшнур – это Edelweiss, который держит даже на 8мм веревке. Насколько я знаю в Россию его возит Альпиндустрия. Во всяком случае за все последние года я покупал этот реп только у них. Также очень хорошо работает реп. американской фирмы “Blue Water”. В общем-то и другие фирменные репы работают неплохо. Только вот Тендон не годиться та как слишком жесткий. Даже их шестерка плохо схватывает.
В общем все надо испытывать самостоятельно.
3. По поводу использования РМР роликов (прусик-блоков) в режиме выбирания веревки.
Действительно такая техника практиковалась в течении многих лет. Но были замечены случаи задержки срабатывания узлов и даже несколько отказов из-за работы с РМР роликами на тренировках спасателей. В 2007 и 2008г были проведены испытания, которые показали, что иногда при работе с РМР роликом узлы могут слишком сильно ослабляться, а это может привести к отказу в случае срыва. Поэтому сейчас рекомендации говорят, что наиболее безопасно выбирать веревку вручную, как это показано на фото в статье. Это основной рекомендованный способ. А выбирать с помощью РМР ролика можно в тех случаях, когда это необходимо делать очень быстро. При этом важно внимательно следить, чтобы не возникало излишнего ослабления узлов.
Для оптимальной работы узлов с РМР роликом, их размер должен соответствовать размеру ролика. Те размеры петель для прусиков, что указаны в статье, рассчитаны на работу с большим РМР роликом американского производства – аналог ролика Petzl Minder, только несколько больше.
Для подгонки своих петель под размер своего ролика существует простое правило:
Расстояние между коротким прусиком и краем щечек РМР ролика должно быть
не более 1.5-2см.
То есть сначала подгоняется длина короткого прусика под размер ролика, а потом уже подгоняется размер длинного прусика так, чтобы расстояние между узлами было не менее 10см.