за что отвечает датчик детонации на мазда демио
Датчик детонации. Смотрим на работоспособность с помощью ForScan
Ну как всегда все ниженаписанное может быть полным бредом
Ох уж этот бум замены датчиков детонации, и ведь никто не задумывается что с родным. Так же и при покупке нового, кто-то берет за бешеные деньги оригинал, кто-то с алишки берет китайский. А проверить, вдруг купленный просто затычка с резистором, чтобы чек не вылазил (ошибка именно по сопротивлению цепи, активный — пьезоэлемент никак не проверяется ЭБУ).
Взял один мой знакомый с али за 600 рублей датчик детонации, ну и решили мы посмотреть работает ли он вообще (сравнивали с показаниями моего)
Запускаем форскан, просим его рисовать график KNOCKR, включаем и едем кататься (СМОТРЕТЬ В МОНИТОР НА ХОДУ ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ).
При нормально настроенном УОЗ, нормальном бензине, на холостых как и при спокойной езде KNOCKR должен быть нулевым.
Если есть какая-то активность со стороны датчика детонации — первым делом смотрим что там с зажиганием. Если все в порядке и бенз хороший, пробуем по крутить трамблер в позднее (на всякий случай). Возможно что ДД умер и стал слышать то, что не должен — и откатывает зажигание в позднее, нормальной динамики при этом не будет.
Дальше проверяем, а слышит ли он вообще что-нибудь. Вдруг просто затычка с резистором.
Ищем хорошую горку, и на скорости около 20 км/ч (при этом, желательно, автомат заставить принудительно ехать на второй передаче) давим тапок в пол. У нас на обоих машинах, на 92 бензине, при УОЗ настроенном стробоскопом по метке, в таком режиме была замечена активность ДД.
Если ДД — молчит, пробуем покрутить трамблер в раннее и повторить опыт. Если в максимально раннем тишина — я бы задумался об исправности ДД (причем даже нового).
По итогу приговорили купленный китайский ДД рабочим.
Датчик детонации: как проверить и поменять
Датчик детонации (ДД) непосредственно не влияет на работу мотора, но если он выйдет из строя, это может привести к печальным последствиям. Детонация — одна из главных угроз для силового агрегата. Она имеет огромную силу, и если система ее предупреждения будет работать некорректно, мотор перестанет функционировать уже через 6 000 км пробега. Чтобы этого не допустить, нужно знать все признаки неисправности датчика детонации и способы устранения поломки.
За что отвечает датчик детонации и на что он влияет?
Деталь устанавливается на автомобили с моторами, работающими на бензине. Это одно из основных звеньев системы управления. Назначение датчика — контроль над уровнем детонации. Применение компонента позволяет существенно экономить топливо, а силовой агрегат при этом начинает работать на полную мощность.
В карбюраторных моторах, чтобы предотвратить детонацию, трамблер прокручивают руками, что несколько замедляет процесс зажигания. В современных моторах ручная регулировка невозможна, так как за это отвечает электронная система. Контролирующий датчик настроен на определенный диапазон и работает на основе пьезоэффекта.
Где находится ДД?
Сенсор закреплен на блоке, который может быть как из чугуна, так и алюминия. Расположен между 2-м и 3-м цилиндрами. Это самое «горячее» место в блоке, одинаково удалённое от обоих цилиндров. Место выбрано не случайно, ведь детонация начинается в самой горячей камере. Остальные цилиндры работают в условиях, приближенных к допустимой норме.
Как работает датчик детонации?
Принцип работы агрегата основан на пьезоэффекте. Сигнал постоянного тока поступает к нему от контроллера. Внутри сенсора находится специальный резистор, предназначенный для уменьшения напряжения. После того, как напряжение уменьшается в 2 раза, оно вновь поступает на контроллер. Электроток в это время уже имеет переменное значение. Возвратный сигнал передается по цепи, воспроизводящей опорное напряжение. Это становится возможным из-за того, что импульс приходит в виде постоянного электротока, а возвращается в виде переменного.
Сигнал воспроизводится в моторе во время детонационной вспышки. Его амплитуда зависит от мощности детонации. Если мотор функционирует в обычном режиме, на контроллер поступает обратный сигнал мощностью в 2,5В. В этом случае контроллер не изменяет режим работы мотора. Если же значение сигнала будет иным, произойдет изменение угла опережения зажигания. Делается это для частичного погашения детонации. Мотор в этот момент переключается на безопасный режим – благодаря тому же датчику.
Признаки неисправности датчика детонации
Симптомы неисправности компонента таковы:
Чтобы точно определить причину поломки датчика, нужно иметь определенный опыт. Ничего сложного здесь нет, но важно понимать суть процесса функционирования узла.
Как проверить
Если компонент сломался, авто будет продолжать функционировать в прежнем режиме. Ярко выраженных симптомов неисправности может и не быть. Если произойдет поломка, она будет считаться электронной, так как прибор — часть электроники автомобиля.
Поломка устройства может возникнуть по самым разным причинам – например, из-за неисправности самого прибора, замыкания системы или обрыва сигнального провода. Что провести самостоятельную диагностику, нужно определить, где находится датчик. В руководстве по эксплуатации авто есть информация об этом.
Далее начинаем снимать крепление. Откручиваем гайку на шпильке. Электроразъем отключаем и убираем в сторону. Со шпильки снимается корпус устройства. Проверка датчика детонации осуществляется при помощи двух проводов — сигнального и массы. Помните, что внутри устройства хрупкий пьезоэлектрический кристалл. Конечно, система предусматривает определенную защиту в виде компенсаторов, но от сильного механического воздействия она не спасет. Разбирать датчик не стоит, так как герметичность корпуса нарушать недопустимо.
Проверять лучше мультиметром. На его проводах не должно быть скруток. Лучше использовать прибор с короткими проводами. Щуп минуса подключается к отверстию датчика, расположенному в центре, а плюсовой — к разъему управления. Если прибор исправен, индикатор мультиметра покажет скачек электричества в 40-150 мВ.
Если устройство неисправно, активности не будет. Можно провести проверку несколькими устройствами — тогда не останется сомнений, что процедура проведена корректно. После диагностики проводится замена дефектного сенсора.
Замена датчика детонации
Если сенсор не работает, его необходимо заменить — других вариантов здесь нет. Стоит устройство недорого, найти его можно в любом специализированном магазине. Конечно, цена зависит от марки и модели машины, но в целом она невысока. Замену устройства можно провести и самостоятельно, но при отсутствии навыков и опыта лучше обратиться к мастерам. Они возьмут за работу 2-3 тыс. рублей.
Перед заменой надо дать мотору остыть и обесточить автомобиль, отключив минусовую клемму аккумуляторной батареи. На некоторых автомобилях устройство расположено таким образом, что снять его получится без усилий.
Для демонтажа устройства понадобится ключ на 12 — им отворачивается крепежный болт. Дальше устройство отключается и вынимается. На его место ставится новый датчик. Сборка происходит в обратном порядке.
Покупая новый датчик, смотрите на то, чтобы его каталожный номер совпадал с номером старого компонента. Тогда ЭБУ будет работать полностью корректно. Не покупайте устройства от китайских производителей — стоят они, конечно, дешевле, но экономия наверняка выйдет боком.
Датчик детонации — это очень важный и вместе с тем несложный прибор, заменить который можно, не прилагая особых усилий. Важно вовремя определить неисправность, чтобы не нанести вред автомобилю ездой с неисправным сенсором.
Датчик детонации. исправлено. Ревизия всего, что спрятано под коллектором
Привет!
Добрался-таки я до этого грёбанного датчика))
Снова вспомнил хиросимских инженеров… Ну как они умудряются впихнуть слона в холодильник?!
Итак.
Заказал на али датчик за 600рэ. Забегая вперед, скажу, что провод от него до разьема сантиметров на 10 короче. Что, впрочем не особо помешало установке. Набор прокладок коллектора и резинок на форсунки
Далее набор инструментов:
Ключ 24мм — для самого датчика;
Головки 12мм — для болтов крепления узла заслонки, коллектора и рампы;
головки 10мм — для болтов крепления крепления воздушного фильтра/мозгов;
Отвертка крестовая — ослабить хомут на соединении корпус фильтра-патрубок заслонки;
Трещетка для удобства, удлинители;
И вспомогательная мишура — тряпки для пробок/промывки, бензин, дабы тряпки мочить)).
Остальное по ситуации.
В принципе, операция описана не один раз. Фотогорафировал для себя, чтобы не забыть чего и куда. И да, спасибо парням и группы ватсапп, давали, как всегда консультации.
Начал снятие с заслонки — у меня механическая, поэтому три болта м8 с головкой и удлинителем на трещетке. Не фотал, заслонку снимали многие. Перед этим снял тросик привода заслонкой.
Далее корпус воздушного фильтра и мозгов — 4 болта м6. Болт хомута соединения патрубка заслонки и корпуса фильтра. Два разьема к мозгам и разьем ДМРВ. Почти все эту процедуру проходили, знакомо.
Далее — рампа. Давление есть, но бенза там мизерное количество, не зальет.
Крепление — два болта м8. Аккуратно снимаем рампу с форсунками. Сопла закрываем от пыли. На всякий случай. После я снял трубку обратки с перепускного (поправьте меня) клапана, чтобы отвести рампу подальше.
Легкое кончилось.)))
Впускной коллектор — держится на 6 болтах м8. Пять из них видны, шестой спрятан под заслонкой со стороны аккумулятора.
Плюсовой провод от АКБ на генератор. Его я тоже скинул, под резинкой на гайке м8. Перед работами необходимо скинуть с АКБ клеммы. Иначе этот провод можно коротнуть, например об трубки кондёра. Они вблизи. Зачем скинул провод? Да просто я снимал коллектор полностью, он мешается. Провод в гофре и снизу коллектора в двух местах крепится к нему на клипсы с хомутом. Там же, и так же на двух точках крепится шланг с антифризом, идёт к заслонке. Ещё съёму мешают: Провода на привод заслонок изменения геометрии впуска, пара каких-то датчиков (не помню что это) трубка сапуна. Вот этатрубка тоже спрятана. Под воздуховодом коллектора на первый от маслозаливной горловины цилиндр. Онас хомутом и как его снять… В общем я сдернул с сапуна внаглую, вместе с хомутом. Эту трубку не сфотал, но ее можно увидеть, зная где искать.
Воооот… Сняли, афигели. Под коллектором мокро от масла. Прокладки коллектора дубовые, их под замену, резинки уплотнения форсунок в коллекторе (в моем случае) вполне живы, но, раз уж есть новые, тоже заменил.
Масло под коллектором. Хз откуда. Судя по комментам не единичный случай. Осмотр трассы впуска показал, что в коллекторе тоже есть масло, оно смешалось с мелкой пылью, отмыл как мог. Больше всего масла у впуска в третий цилиндр. С какой стороны оно туда залетает?
Попутно посмотрел генератор, жить еще будет. Подшипник не шумит. Выкрутил свечи, осмотрел. Секут через изолятор. Особенно тот, третий цилиндр. Менять на Denso K16TT.
Далее — установка новых прокладок и резинок. А, да! Замена, собственно, самого ДД))))) Чуть не забыл про него с этими осмотрами. Клипсу крепления провода снял со старого датчика, на новом её нет. Открутил датчик рожковым ключом на 24. Прикрутил.
Сборка в обратной последовательности, расписывать не буду. Втыкаем, прикручиваем, проверяем. Пока крутил, в один из цилиндров сходу влетел жук, я словил по этому поводу батхерт… Была тряпочная пробка, решил переделать её и на тебе, пассажир! ))) Он потом одумался, вылез.
Хотел радиаторы пропылесосить снаружи. Когда собрал, уже и не хотелось)) Оставил на завтра.
Итог — чек не горит, запах выхлопа после перегазовки стал потерпимей, был ароматом бензина, сейчас просто выхлоп.
Под замену — свечи и верхние резинки форсунок, дело пяти минут. Завтра осилю.
Рад, просто рад результату!
До новых и не таких замороченных ремонтов. Хотя нет, не надо ремонтов, просто встреч!
Лета вам, без гаража и ключей!
Неисправность датчика детонации
Неисправность датчика детонации приводит к тому, что блок управления двигателем (ЭБУ) перестает обнаруживать процесс детонации при сгорании топливной смеси в цилиндрах. Такая проблема возникает в результате слишком слабого или наоборот чересчур сильного исходящего сигнала. Как результат — на приборной панели загорается лампочка “проверьте двигатель”, а поведение автомобиля меняется из-за условий работы двигателя.
Чтобы разобраться с вопросом неисправностей датчика детонации необходимо понимать принцип его работы и выполняемые им функции.
Как работает датчик детонации
В двигателях автомобилей может использоваться один из двух типов датчиков фиксирующих детонацию — резонансные и широкополосные. Но поскольку первый вид уже устарел и встречается редко, то опишем работу именно широкополосных датчиков (ДД).
В основе конструкции широкополосного ДД лежит пьезоэлемент, который при механическом воздействии на него (то есть, при взрыве, которым, по сути, и является детонация) подает в электронный блок управления ток с определенным напряжением. Датчик настроен на восприятие звуковых волн в диапазоне от 6 Гц до 15 кГц. В конструкцию датчика входит также утяжелитель, который усиливает механическое воздействие на него посредством увеличения силы, то есть, увеличивает звуковую амплитуду.
Поданное датчиком на ЭБУ напряжение через выводы коннектора обрабатывается электроникой и потом делается вывод имеется ли в двигателе детонация, и соответственно, нужно ли корректировать угол опережения зажигания, что поможет ее устранить. То есть, датчик в данном случае является лишь “микрофоном”.
Признаки неисправности датчика детонации
При полном или частичном выходе ДД из строя проявляется неисправность датчика детонации по одном из симптомов:
Однако стоит учитывать, что такие симптомы могут указывать и на другие поломки двигателя, в том числе, других датчиков. Рекомендуется дополнительно считать память ЭБУ на наличие ошибок, которые могли возникнуть при некорректной работе отдельных датчиков.
Неисправности цепи датчика детонации
Для того, чтобы выявить неисправности ДД более точно, желательно воспользоваться электронными сканерами ошибок электронного блока управления. Тем более если на приборной панели засветилась контрольная лампа “чека”.
Лучшим устройством для этой задачи будет Scan Tool Pro Black Edition – недорогое устройство корейского производства с большим функционалом работающее с протоколом передачи данных OBD2 и совместимое с большинством современных авто, а также программами для смартфона и компьютера (с модулем Bluetooth или Wi-Fi).
Необходимо считать есть ли одна с 4-х ошибок датчика детонации и ошибки по датчикам ДМРВ, лямбде или температуры ОЖ, а затем просмотреть показатели в реальном времени по углу опережения и составу топливной смеси (ошибка по датчику ДД выскакивает при значительном обеднении).
Зачастую ошибка р0325 “Обрыв в цепи датчика детонации” указывает на проблемы в проводке. Это может быть обрыв проводов либо, что чаще, окислившиеся контакты. Нужно выполнить профилактику разъемов на датчике. Иногда ошибка p0325 возникает по причине того, что ремень ГРМ проскакивает на 1-2 зуба.
Ошибка P0328 “Высокий уровень сигнала датчика детонации” зачастую свидетельствует о проблеме с высоковольтными проводами. В частности, если на них либо пьезоэлементе пробивает изоляция. Аналогично указанная ошибка может возникнуть и по причине того, что ремень ГРМ перескочил на пару зубьев. Для диагностики нужно проверить метки на нем и состояние шайб.
Ошибки р0327 или р0326, как правило, формируются в памяти ЭБУ по причине низкого сигнала от датчика детонации. Причина может заключаться в плохом контакте от него, либо слабом механическом соприкосновении датчика с блоком цилиндров. Для устранения ошибки можно попробовать обработать средством WD-40 как упомянутые контакты, так и сам датчик. Также важно проверить момент затяжки крепления датчика, поскольку этот параметр критически важен для его работы.
В целом, можно отметить, что признаки неисправности датчика детонации очень схожи с симптомами, характерными для позднего зажигания ведь ЭБУ, в целях безопасности для мотора старается автоматически делать максимально поздним, так как это исключает разрушение мотора (если угол слишком ранний, то кроме того что возникает детонация, не только падает мощность, а и появляется риск прогорания клапанов). Так что в целом можно сделать вывод что главные признаки точно такие же как и при неверной установки угла опережения зажигания.
Причины неисправности датчика детонации
Что касается причин, по которым возникают проблемы с датчиком детонации, то к ним относятся следующие поломки:
На что влияют неисправности датчика детонации
Можно ли ездить с неисправным датчиком детонации? Этот вопрос интересует автолюбителей, впервые столкнувшихся с данной проблемой. В общих чертах ответ на этот вопрос можно сформулировать так — в краткосрочной перспективе автомобилем пользоваться можно, однако при ближайшей же возможности необходимо провести соответствующие диагностику и устранить проблему.
Ведь по принципу работы ЭБУ когда возникает неисправность датчика детонации топлива, то автоматически устанавливается позднее зажигание чтобы исключить повреждение деталей поршневой группы при возникновении реального детонирования при сгорании топливной смеси. Как результат — поднимается расход топлива и значительно падает динамика которая особенно станет заметной при повышении оборотов.
Что будет если отключить датчик детонации полностью?
Некоторые автовладельцы и вовсе пытаются отключить датчик детонации так как при нормальных условиях эксплуатации и заправке хорошим топливом может казаться ненужным. Однако это не так! Поскольку детонирование возникает не только из-за плохого топлива и проблем со свечами, компрессией и пропусками зажигания. Поэтому если отключить датчик детонации то последствия могут быть следующими:
Это обусловлено тем, что при возникновении этого явления электронный блок управления не будет предпринимать мер по ее устранению. Поэтому ни в коем случае не нужно отключать его и ставить перемычку из сопротивления ведь это чревато дорогим ремонтом.
Как определить неисправность датчика детонации
При проявлении первых признаков отказа ДД, интересует логический вопрос — как проверить и определить неисправность датчика детонации. В первую очередь необходимо сказать, что проверка датчика детонации возможна не снимая его с блока цилиндров, так после демонтажа с посадочного места. Причем сначала лучше проделать несколько тестов когда датчик прикручен к блоку. Вкратце процедура выглядит так:
Для проверки датчика детонации автолюбителю понадобится электронный мультиметр, способный измерять значение электрического сопротивления, а также постоянного напряжения. Самый лучший вариант проверки — с помощью осциллографа. Снятая с его помощью диаграмма работы датчика явно покажет — работоспособный он или нет.
Но так как рядовому автолюбителю доступен лишь тестер, то достаточно проверить показания сопротивления которые выдает датчик при постукивании. Диапазон изменения сопротивления находится в пределах 400 … 1000 Ом. Также в обязательном порядке необходимо провести элементарную проверку целостности его проводки — нет ли обрыва, повреждения изоляции либо короткого замыкания. Без помощи мультиметра при этом также не обойтись.
Если же проверка показала что датчик детонации топлива исправен, а ошибка о выходе сигнала датчика за пределы допустимого диапазона, то возможно стоит искать причину не в самом датчике, а в работе двигателя или коробки передач. Почему? Во всем виноваты звуки и вибрация которую ДД может воспринимать как детонирование топлива и неверно корректировать угол зажигания!
Запись #61. Замена датчика детонации
В одно, вроде как, прекрасное утро я как обычно и как ни в чем не бывало выехал по разным самоизоляционным делам, вернулся к вечеру домой и херак вылезает мне чек! ёпта (((( Запускаю сканер elm и бац, вот она ошибка – P0328.
Делать нечего, нужно менять.
Оригинальный Mazda ZJ0118921 в среднем стоит 2500 р. Разные варианты за 600 р. и АлиЭкспресс, простите камрады, отметаю сразу – датчик дело серьезное, и какие показатели будет снимать дешёвый аналог я хз, потому нет все же. В итоге заказал ДД Mitsubishi, а именно он в оригинале у нас и стоит, и мы это все, или почти все, прекрасно знаем, стоимостью 1800 р. 700 р.разница между Mitsubishi от Mazda и Mitsubishi от Mitsubishi все же существенна.
Также раз необходимо снимать впускной коллектор, то взял и 4 прокладки ERISTIC по 113 р. за штуку.
Как что делал я расписывать не буду, оставлю вот эту ссылку www.drive2.ru/l/474333990220727013/. Сам ею отчасти руководствовался, все доходчиво и с картинками. )))
В общем снял впускной коллектор, выкрутил неисправный датчик, аккуратно вкрутил новый датчик, заменил прокладки и поставил впускной коллектор, подключил форсунки и прикрутил топливную рейку, поставил назад корпус воздуховода, подключил все штекера, завел и… аааааа, заглянул под воздухан, а одна из форсунок фонтанчиком фигачит.
… (Здесь непереводимая на иностранные языки речь. )))) )
А резинки то на форсы купить, чтобы и их задно поменять, не подумал!
Оперативно на Дроме нашел ремкомплект из 12 резинок подходящих для наших форс TONG HONG за 350 р.
Частично использовал их для исправления ситуации – нижние резинки оставил родные, верхние колечки заменил порёпаные 2 из 4, и средние типа пыльники заменил все, в связи с задубовостью родных.
Вооооот. Потрахался, но сделал. Чек пропал, что ещё изменилось пока не понял )))))
Всем удачи и благодарю за внимание!