за что отвечает турбокорректор на тнвд лукас
Ремонт турбокорректора LUCAS
Детали: SPACO DIESEL / 14159
Сразу извиняюсь, если что пропустил или перепутал последовательность, так как делал это я ранее, более 3х недель назад, а сегодня тут зарегистрировался и начал публикации!
Так как брал я машинку с бутылочкой для сбора соляры, вытекающей из шланга турбокорректора, отсоединенного от впускного коллектора, и машина еле разгонялась и трудно было держать 100км/ч по МКАД. При перегазовке вылетало чёрное облако.
То приобретя ремкомплект за 12$
и почитав инфу, решил заняться самостоятельно его переборкой, так как на дизель-сервисах просят 125$ и говорят, что надо перебирать весь насос…НО! экономия должна быть экономной!
Так как доступ закрыт к нему, то необходимо снятие ТНВД! Первым делом снял правое колесо и самопальную защитку, закрывающею шкив КВ и сфоткал как стоит ручейковый ремень, чтоб потом не мудрить при установке. Снял его, а затем открутил шкив
Затем снял тягу с кронштейном на двигателе, обводной ролик ручейкового на болтике под пластиковым колпачком на самом ролике и всю защиту ремня ГРМ. Выставил положения валов и шкивов по меткам, предварительно распечатав дома схему из AutoData и пометил купленным на Алиэкспресс белым маркером, чтоб не попутать что и как куда
Далее отсоединил топливный фильтр и снял с перегородки, открутив 2 гаечки; снял трос газа и кронштейн его крепления, отсоединил трос ускоренного холостого хода и саму вакуумную грушу — крепится гайкой на 22 или 24 — не помню уже и трубочка к ней от электромагнитного клапана), открутил и отвел назад маслоотделитель, а так же ослабил хомутик и отсоединил шланг вентиляции от клапанной крышки. Поотсоединял фишки от ТНВД и провод под гаечкой на клапан отсечки. Металлические трубки высокого давления ослабил сначала на форсунках, потом сначала на верхних штуцерах насоса — трубки скреплены парами 1-2 и 3-4, поэтому сняв одну пару (не помню уже какую именно), появляется доступ к гайкам на 2х нижних штуцеров на ТНВД, снимаются аналогично.Снимается трубка обратки от фарсунок к насосу. Двумя винтами с резьбой М6 фиксируется зубчатое колесо ТНВД и откручивается три винта его крепления к ТНВД и оно снимается. Далее откручивается сам ТНВД со стороны зубч. колеса и с обратной стороны кронштейник на гаечках в виде перекрученной буквы Г. Снимается насос
Далее помечается положение регулировочного законтрогаенного винта и всех положение остальных деталей
Откручиваем контрогайку, подстраховывая от проворачивания винт придерживая шестигранником, снимаем защитную крышку, и заворачиваем винт до упора, считая обороты (как раньше в жигулях считали обороты на винтах регулировки карбюратора, перед разбором для очистки) и пометив конечное положение, а также перенеся разметку со снятой крышки. Но тут я допустил ОШИБКУ при подсчете оборотов, о которой расскажу ниже!
Далее я открутил 3 винтика, не выкрутил сам корпус корректора под большую головку, хотя можно было выкручивать сразу, я прост подумал что шайбы помешают одеть головку, но суть не в этом! Разобрал я сам коректор, сняв крышку, ранее закрепленную винтиком — мембраны вылезли с хрустом, КАК ЧИПСЫ КАРТОФИЛЬНЫЕ, по частям — которые ещё пришлось снимать разобрав центральную часть с помощью маленького ключика и плоскогобцев!
Собирал в обратной последовательности, опираясь на фотки других авторов с других авто но с такими же насосами и системами
Колечки резиновые менял по соответствующим размерам, их там 6 штук, так же проверил, чтоб не заедал поршенёк. В гнезде с резьбой самого корпуса насоса стоит маленькая сеточка, которую рекомендуется прочищать, но так как лазили сюда до меня — сетка была перекошена перед вворачиванием корпуса корректора и задавлена с одной стороны, поэтому я, проконсультировавшись с дизелистом, который и подсказал где купить ремкомплект за такие деньги, сказал что за всё время встречал в ней пару волосков, и я не стал ставить её.
Далее обратная сборка и моя ОШИБКА! После сборки мне осталось отрегулировать турбокорректор, но при вкручивании винта он пошел дальше метки! А ВСЁ ЭТО по причине высохших старых диафрагм, которые препядствовали движению «сердечника» на котором они крепятся и винт уперся раньше, при том что я крутил не прилагая больших усилий. По технологии его регулируют на стенде, подавая определённое давление воздуха, имитируя начало работы турбины, и регулируют начало работы, а именно открытие канала увеличенной подачи топлива при наддуве. Я же ссылаясь на описания других авторов ремонта — у них написано что 5,5 оборотов против моих 4 с небольшим +, я накрутил примерно 5. Но еще с другой стороны мне кажется, что он является чисто упорным и ограничивает черезмерного движения сердечника, который регулирует движение поршня.
Сборка производится в обратной последовательности. Момент впрыска выставлять не надо, так как он регулируется клапаном цикловой подачи, О НЕМ тоже ниже. Я всего лишь прикрутил по прорезям под болты зубчатое колесо, на тоже место, положение которого тоже помечал маркером. На трубках высокого давления лучше изначально наживить гайки, лишь потом постепенно зажимать, чтоб избежать перекоса на соединении трубки со штуцером и тоже попарно, как при снятии. Развоздушить систему сначала на фильтре, потом на насосе. Спустя несколько попыток машинка завелась, но проверять я не поспешил, а лишь обратил внимание, на лишние провода, которые и ранее висели от коробочки под насосом и инфы толком не найти.Так же заметил отсутствие напряжения на клапане цикловой подачи, так как провода возле него были перерезаны и скручены при заменах или снятии его до меня. Но на одном из проводов от этой коробочки я заметил клемму, в виде шайбы с отводом для провода, логически, прямо подходящею для подключения под гайку приходящего + к клапану отсечки, на свой риск я на включенном зажигании присоединил проводок и услышал треск, который вскоре пропал, а так же заметил, что потухла лампочка CODE на приборке (хотя мне бывший владелец сказал, что это из-за отключенного иммобилайзера, а на заведенном двигателе при присоединении проводка я заметил, что двигатель мягче работает.
В общем не помню как точно было, но я нашел информацию, что клапан должен трещать несколько секунд, как самодиагностика и продолжительность треска зависит прогрет двиг. или нет, а я изначально подумал, что это коротит его) Подключил этот провод и заработал впридачу тахометр, который при покупке был тоже мёртв, а я думал что дело в датчике КВ.
В итоге машина стала подрывать под 2000 на тах., появилась тяга и приемистость и исчез черный дым! По трассе идет 120 на легке, хотя и давал кратковременно 140 (есть еще над чем поработать по приводу), а так моментально реагирует на нажатие «газа». Некоторые говорят, что едет как бензинка)
FANCLUB-VW-BUS.RU
Клуб фанатов микроавтобусов VW
что такое Корректор подачи топлива
что такое Корректор подачи топлива
Сообщение milk54 » 26 мар 2013, 18:06
Re: что такое ускоритель
Сообщение Михаил казак » 26 мар 2013, 18:33
Re: что такое ускоритель
Сообщение milk54 » 26 мар 2013, 18:38
Re: что такое ускоритель
Сообщение demyan » 26 мар 2013, 18:49
Re: что такое ускоритель
Сообщение milk54 » 26 мар 2013, 18:56
Re: что такое ускоритель
Сообщение Михаил казак » 26 мар 2013, 18:58
Re: что такое ускоритель
Сообщение milk54 » 26 мар 2013, 19:07
Re: что такое ускоритель
Сообщение milk54 » 26 мар 2013, 19:26
Re: что такое ускоритель
Сообщение vagprofi » 26 мар 2013, 19:30
Re: что такое Корректор подачи топлива
Сообщение milk54 » 26 мар 2013, 19:42
Re: что такое Корректор подачи топлива
Сообщение vagprofi » 26 мар 2013, 20:13
Re: что такое Корректор подачи топлива
Сообщение Михаил казак » 26 мар 2013, 20:22
Re: что такое Корректор подачи топлива
Сообщение milk54 » 26 мар 2013, 20:39
Re: что такое Корректор подачи топлива
Сообщение Михаил казак » 26 мар 2013, 21:00
Re: что такое Корректор подачи топлива
Сообщение Dr_G » 26 мар 2013, 21:50
Re: что такое Корректор подачи топлива
Сообщение Михаил казак » 26 мар 2013, 23:09
Re: что такое Корректор подачи топлива
Сообщение marker » 26 мар 2013, 23:26
Re: что такое Корректор подачи топлива
Сообщение kovrovetz » 26 мар 2013, 23:58
Re: что такое Корректор подачи топлива
Сообщение marker » 27 мар 2013, 00:13
Re: что такое Корректор подачи топлива
Сообщение Михаил казак » 27 мар 2013, 10:03
Все о KIA Bongo
Вложения заглушку откр сапун(штуцер разряжения) сюда упереть ножку индикатора регулировочная гайка(направляющая втулка)
Вложения фото №1 фото№2 фото№3
Продолжение! (кому интересно).
После того как была выполнена процедура регулировки Турбокорректора, можно приступать к ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ регулировке подачи топлива.
Суть этой регулировки заключается в снижении дымности выхлопа(которой добились при рег.Т.К.) С помощью поэтапного выкручивания винта ном.подачи топлива( на 1\6 оборота после каждой перегазовки до 3500 об\мин) Доводим дымность до ОЧЕНЬ ЛЕГКОГО дымления, при этом обороты Х.Х будут уменьшаться, но закручивая винт холостого хода их надо поддерживать в пределах 750-800об\мин.
Итак, вы добились очень легкого дымления при перегазовке до 3500об\мин. Теперь переходим к точной регулировке подачи топлива. 
Эта регулировка производиться на ходу-т.е для этого надо производить пробные заезды. Рекомендую производить заезды по одному и тому же маршруту.
Для этой регулировки надо отпустить контргайку ограничителя хода штока Т.К., повернуть ограничитель в положение «+»(фото крышки Т.К.), затянуть контргайку.
Теперь поехали. 
Наблюдая в зеркало заднего вида за дымностью выхлопа вы можете увидеть следующие варианты :
Вариант №1. Дымит на всем протяжении разгона (от1000 до 4700 об\мин)
Вариант№2. Дымит в начале разгона(1000-2000 об\мин), потом дымность уменьшается(почти не дымит)
Вариант№3. Дымит от 2500 и далее до 4700.
Вариант№4. Дымит после 4000 об\мин.
Скорее всего при первом заезде вы увидите густой черный дым. НЕ ТОРОПИТЕСЬ С ВЫВОДОМ. В большинстве случаев после 4-5 разгонов машины дымность уменьшается!! Связано это с тем, что вместе с дымом из глушителя вылетает сажа, накопившаяся в нем. рекомендую первые 5-6 разгонов авто производить на 1 передаче. При этом разгонять двигатель от 1000 до 4700 об\мин. Производить переключение передач после 4500.( а можно и остановиться и повторить разгон).
Ну вот, сажа вылетела, теперь можно делать вывод-какой у вас вариант дымления!!
Скорее всего вы увидите
ВАРИАНТ№1.
Выкручивая винт номинальной подачи добиться уменьшения дымности до полного прекращения! При этом корректировать обороты Х.Х. ПОМНИТЕ, что чрезмерное выкручивание винта ном.подачи влечет за собой уменьшение мощности двигателя(динамики разгона). РЕКОМЕНДУЮ выкручивать винт ном.подачи на 1\6 оборота после каждого заезда. ЦЕЛЬ- найти положение винта ном.подачи при котором не будет дыма, но и не потеряется мощность!!
ВНИМАНИЕ! В процессе регулировки положения винта ном.подачи вы можете обнаружить(скорее всего так и будет) что ВАРИАНТ №1 изменился на ВАРИАНТ№2 или №4.(А ВОЗМОЖНО №2и№4 БУДУТ ВМЕСТЕ)
В этом случае продолжать выкручивать винт ном.подачи до начала падения мощности(динамики разгона). И после этого закрутить этот винт на 1\6 оборота.
ВАРИАНТ№2
Дымит в начале разгона(1000-2000 об\мин), потом дымность уменьшается(почти не дымит) В этом случае следует бороться с дымностью с помощью ограничителя хода штока Т.К поворачивая его из положения»+» в сторону положения»-» поэтапно, на 30 градусов после каждого заезда. ЦЕЛЬ- добиться снижения дымности до»0″, при этом не потеряв мощности(динамику разгона).
ВАРИАНТ№3
Дымит от 2500 и далее до 4700.—-Вы забыли повернуть ограничитель хода штока в положение»+». Поверните в «+» и далее как в №1.
Вариант№4. Дымит после 4000 об\мин.
Этот вариант мало вероятен, но если он имеет место, то это указывает на не соответствие момента впрыска топлива заданным оборотам двигателя. А если по простому, то разрегулирован автомат опережения впрыска. ОБ ЭТОМ мой следующий рассказ.
продолжение следует.
Не работает турбо-корректор на ТНВД Lucas CAV
Начну с того как прошол мой первый пуск двигателя. Впечетления были как будто нечистая сила поселилась в етот движок, после запуска обороты плавали, сам газовал, а когда нажымал на «газ» его труханило как при обряде екзорцизма))) а после отжатия педали обороты дальше держались или очень и очень медленно спадали. Покурив форума, пришол к выводу что в системе воздух, поменял штатний фильтр с ручной подкачкой и потрубки на фильтр с входом и выходом, поставил «грушу» ну и прозрачные шланги +винтовие хомуты. Все ето дело я установил систему прокачал и…ничего ето не дало, опустив руки ушел в запой ) Через ппару дней друг с Киева посоветовал отключить турбокорректор от впускного коллектора и заглушить их. Результат на сразу заявил о себе, дьявол изгнан 🙂
Обороты пепестали плавать сами по себе, тоьько вот сброс оборотов все ровно не такой краткий, но намного лутше чем было и ето радует. Теперь нужно искать дальше, мембрану на турбокорркетор или весь рем косплект ТНВД, ну и настраивать насос.
Пока что все на етом, о поступлениях дам знать! Всем удачи на дорогах!
Добрый день всем!
Вобщем розобал я турбокорректор, и вяснилось что он очень загрязнен, плунжерок закис и не двигался, мембранки и сальнички целы и эластичны, короче все ето дело я прочистил, продул все канавки и каналы и в чистом виде собрал назад, скоро буду ставить на ТНВД назад. Фото и видео работы выложу сдесь после тестов на авто.
Спосибо что следите за темой!
Замена рем-комплекта турбокорректора и ремонт клапана опережения впрыска.
Давненько я ничего не писал. Некоторые из Вас знают, что я купил другой Escort на роль доннора для моего проекта. На данный момент он меня возит и помогает зарабатывать денюжки)) Отдельного БЖ решил не заводить, так что буду писать сюда. Несмотря на то, что каких-либо вложений в него я не планировал, приходится устранять возникающие неприятности… Одна из таких неприятностей — это появившийся подтек из ТНВД. На первый взгляд мне показалось, что течет из турбокорректора:
Покурив форумы, понял что это довольно распространенная проблема ТНВД LUCAS при пробеге в районе 200 000. Ну что-же, изучив тему досконально, решил устранить проблему самостоятельно. Приступил к поиску рем-комплекта, но результат не обрадовал…(( Тогда я попросил парня с работы помочь с заказом из-за границы и, к моему удивлению, он все же нашел требуемый рем-комплект в Кишиневе))) Радости моей не было предела))) Кстати, кто не знал, в Кишиневе, на Московском проспекте, в здании бывшего завода MEZON, есть магазин запчастей по дизелям. Надеюсь эта информация кому-то поможет!)) Отдельно рем-комплекта на торбокорректор у них не имелся, так что, купил полный рем-комплект на мой ТНВД (в состав которого входит пакетик с сальниками на торбокорректор) и отдельно комплект мембран. Ну все, хватит лирики, приступим к работе! Кстати, извините за качество фото — снимал на отвертку))
Во первых, снял обкаканную соляркой и пылью защиту картера. Соляра капала на патрубок охлаждения, который тоже пришлось заменить(((
После снятия защиты и патрубка открылся доступ к турбокорректору (с верху до него не добраться, так что только с низу)).
Сняв защитный колпачек (если у кого-нить получится его снять не сломав… я не смог)) открывается доступ к регулировочному болту и к гайке, который его контрит и по совместимости держит защитную крышечку. Открутив контргайку, снимаем крышку:
Сам турбокорректор откручивается ключом на 36. Здесь придется изловчится. Запаситесь нервами и сигаретами. После 3 сигарет и огромного количества матов я его все-таки окрутил)
Чтобы не потерять регулировку турбокорректора советую закрутить винт до конца, при этом сосчитав количество оборотов, чтобы при установке так же закрутить до конца и открутить на необходимое количество оборотов.
Заменив на корпусе турбокорректора 5 сальников, откручиваем шестигранником 3 болта и добираемся до мембран. Осторожно их снимаем и меняем на новые. Сальники уже были твердыми, а мембраны вроде хорошие, но решил менять комплектом, чтобы сюда больше не возвращаться!)
Потом собираем все обратно, и не забываем про правильное выставление регулировочного винта))
Устанавливаем все на авто и радуемся отсутствием какой либо течи!))))
Но… Не в моем случае((( Как оказалась течь была не из турбокорректора. Тек у меня клапан опережения впрыска который находится прямо над турбокорректором (№1 на первом изображении).
Сев за компьютер, начал изучать форумы уже по этой проблеме. Клапан оказался неразборным. Края клапана завальцованы. Правда, нашел одну запись, если не ошибаюсь, на Мондео форуме, в которой описывалось как можно его разобрать чтобы поменять сальники внутри клапана. Но, самым простым решением оказалось, просто попытаться заклеить двух-компоннентным клеем корпус клапана вокруг места, откуда выходят проводки (течет именно оттуда). Правда, нашел еще один интересный способ ( youtu.be/2gULzY0oimY?t=683 ) — приклеить все к чертовой матери супер клеем и лейкопластырем и надеяться на то, что это поможет, так как после этого его наверно больше не разберешь. Я решил попробовать заклеить двух-компоннентым, чтобы потом если что попытаться разобрать.
Итак клапан снят (ключ на 27):
Обезжирил, заклеил двух-компоннентным клеем для металла и оставил на сутки для полной полимеризации (согласно инструкции))).
Кстати, пока клей сох я решил снять интеркуллер и почистить от скопившейся в сотах грязи:
Интеркуллер почистил но руки таки чесались)) И тогда мой взгляд упал на клапан ЕГР.
В голове я начал слышать голоса которые кричали в унисон: — СЖЕЧЬ! СЖЕЧЬ! СЖЕЧЬ. Но… СТОП! Достаточно будет заглушить))) Быстренько (на удивление) снял. Заглушку изготовил из Клингерита:
Собрал все обратно уже с заглушкой и чистеньким интеркуллером.
Через сутки установил заклеенный клапан опережения впрыска. Не поверите но течи как и небыло. Помогло! Но… не на долго((( На неделю((( Ну… другого выхода нет, будем разбирать! Вот пациент:
Почистив корпус клапана от клея «по металлу» который снимался практически с помощью ногтя, зажал клапан в тиски и развальцевал верхнюю грань…
Потом взял клапан плоскогубцами, стучал ими (плоскогубцами) по тискам таким образом, чтобы содержимое клапана упало.
Заменив сальники, собрал все обратно и осторожно завальцевал грани. Установил на место:
(Пару дней езжу, полет нормальный!)
Защиту картера отмыл!
Под капотом зубной щеточкой и средством для мытья посуды все отмыл!
Ну, и конечно же, машину отмыл!
Вот и все! Желаю всем ездить без поломок! И ни гвоздя ни жезла!