за что цепляет эвакуатор машину
Как эвакуатор поднимает машину?
Существуют разные виды автомобилей, которые способны осуществить эвакуацию транспорта определённого тоннажа, но чаще всего используются платформенные базы. На них могут быть установлены несколько типов приспособлений для погрузки, отдельно или в комплексе:
Первый тип самый простой и доступный, таким устройством снабжается почти каждый эвакуатор малого тоннажа. Транспорт, который необходимо погрузить и перевезти, цепляется крюком на конце троса и по выдвинутым аппарелям затягивается на платформу. «Рельсы» для закатывания машины могут опускаться автоматически или вручную.
В некоторых случаях, при заблокированных колёсах или при их отсутствии после ДТП, затягивать машину затруднительно и лучше использовать вариант со сдвижной платформой. Она опускается полностью с рамы эвакуатора на гидравлических цилиндрах, предназначенный для перевозки транспорт подтягивается лебёдкой по горизонтальной плоскости, что значительно упрощает задачу. После закрепления груза спущенную площадку возвращают на место.
Участие платформы в погрузке
Более дорогостоящий тип подъёмного устройства — манипулятор с краном, который может быть с рамой под всю колёсную базу легкового автомобиля, либо с крюком и стропами. Устанавливается такой механизм чаще на неподвижной платформе, изредка снабжаемой аппарелями и лебёдкой. Подобное комплексное решение превращает эвакуатор в универсальную спецтехнику для выполнения любых задач.
Однако случается, что у автомобиля, который нужно перевезти, очень низкая осадка или повреждения под днищем. Угол, образующийся платформой и рельсами, может оказаться слишком большим для закатывания, и гораздо удобнее применить спецтранспорт с ломанной платформой. В задней части она имеет пологий наклон, из которого выдвигается лист аппарели. Вариант подходит для затягивания машин любого типа, в том числе спортивных.
Поскольку работает эвакуатор круглосуточно, далеко не всегда, особенно в ночное время и в сложных условиях, есть возможность затянуть машину на площадку. В такой ситуации, а также когда нужно перевезти другой специальный транспорт, фургон или прицеп, используется техника для частичной погрузки. Специальным захватом подцепляются только передние колёса машины, а задними она движется по дороге самостоятельно.
Немножко про ТБ при эвакуации автомобиля
По мотивам многочисленных записей в других бортовиках, блогах, отчетах Джип Алерт и роликах на ютубе. Записи с приключениями появляются каждый месяц стабильно. Стабильно кто-то ломает тачку. Повальное неуважение личной безопасности и всех окружающих участников.
Или про самое главное и очевидное. И конечно же придется немножко побаянить.
Или про самое не популярное (почему-то) — о технике личной безопасности при эвакуации застрявшего автомобиля. Простой список типовых правил поведения. Единый свод правил почему-то редкость.
У меня в теме про эвакуацию почему-то это всё не раскрыто.
Любителям кузовного ремонта, долгих приключений и лечения здесь будет скучно.
А вот начинающему штурману будет полезно ознакомиться, так же как и начинающему волонтеру, который решит поиграть в эвакуатор.
Правило 1 Осмотрись!
Первый шаг при спасении другого – осмотреться. Нужно понять сможешь ли ты безопасно для себя помочь другому. Сможешь ли ты подъехать сам и выбраться самостоятельно. Останешься ли ты при этом жив. Это самое главное правило оказания помощи другому.
Лежит, ругается, зовет на помощь — не торопись, сначала осмотрись.
Один труп лучше, чем два, особенно когда второй – твой собственный. Ведь еще столько дел всяких не сделано.
Поэтому нельзя нестись сломя голову. Нужно выйти, осмотреться, изучить местность, подумать – нужна ли там вообще помощь и сможешь ли ты помочь.
Если очевидно, что не сможешь помочь, то не нужно застревать рядом и усложнять работу тем, кто действительно сможет помочь.
Вот тоже классический пример, только с зилом и экскаватором, если вдруг кто не видел. Всё по классике.
И да если сидеть вдвоём в болоте, то такая эвакуация постепенно превратится в большую джип тусовку, а некоторые ещё и обидятся что не позвали.
Правило 2 Всё делать самому
Крепить всё снаряжение к автомобилям только самостоятельно. Всё подергать, проверить, осмотреть.
Только убедившись, что привязано крепко и к крепкой части автомобиля можно начинать извлекать.
Место крепления может быть гнилым, хлипким, не правильным и вообще не предназначенным для этого. Или может иметь острые края и начнет резать стропу, которая в итоге жахнет.
Извлекаемый чайник может закрепить на соплях — подсунув балонник, или привязав шнурком, или привязав к рычагу, или к уху для фиксации машины на пароме, которое не предназначено для буксировки, или к какой-то почти отгнившей части подвески, косяки весьма разнообразны. Потом этим кого-нибудь убьёт буквально.
Вроде и надежно выглядит, но конструкция хлипкая. При ослаблении троса перед рывком, запросто отвалится или съедет ключ, потом это всё с дикой силой запустит стропа.
Стресс у застрявшего, неопытность, раздолбайство – могут очень дорого стоить и даже преследоваться в итоге уголовным кодексом.
Всё только сам. И обязательно в перчатках для защиты рук.
Правило 3 Сначала освободи машину
Если машина прилипла намертво, то нужно её сначала отлепить т.е. поднять и подложить что-нибудь под колеса – бревна, камни, треки.
Убедиться, что глина, пень или камень не держит мост, раму, защиту, бензобак, например.
В противном случае существенная часть извлекаемого автомобиля останется на месте отдельно от машины или стрельнет динамика, а там как повезет. Причем оторвать серьезный кусок можно как динамикой, так и лебедкой.
Правило 4 Прокопай выходы
Всегда прокапывай выход. Убирай препятствия как перед колесами, так и перед кузовом.
Так машина легче выйдет, потребуется меньше рывков, нужно меньшее усиление. Т.е. максимально снизить риск обрыва динамики и повысить вероятность сохранения целостности обоих автомобилей.
Нужно убедиться, что по маршруту выхода нет пней, больших камней и других опасных штук. Скопай сугроб или земляной отвал перед машиной. Убедись, что нет препятствий для колес выше трети. А, например, сугроб не скрывает какую-нибудь брошенную борону.
Вариант не для ленивых и не для слабых.
Правило 5 Тросогаситель всегда
Всегда используй тросогаситель. Это не дает 100% защиты, но серьезно снижает риск повреждений и травм в случае обрыва стропы или троса. Он может застопорить полет динамической стропы за счёт хорошей парусности.
Это проще чем куртка т.к. куртку жалко, а значит будет вешаться не всегда. Плюс испачкать или испортить будет обидно. Тросогаситель штука недорогая и места особо не занимает. Да и куртка обладает меньшей парусностью, в том числе за счет мягкости.
Вот хороший ролик с тестами на динамике куртки, гири, тросогасителя.
Правило 6 Правильно цеплять шаклы
Для извлечения в паре с лебедкой, хайджеком или динамической стропой использовать только омегообразные шаклы или софт шаклы.
Использовать максимально толстый шакл, который влезет в проушину.
U-образные шаклы крайне нежелательны. Только для пузотёрок и только если нагрузка очень низкая т.е. для буксировки по асфальту. В противном случае он будет поврежден со всеми вытекающими следствиями.
Шакл вешается пальцем к наименее подвижной части в зацеплении, чтобы сократить риск раскручивания пальца в процессе эвакуации. В пальце есть отверстие, чтобы можно было зафиксировать проволокой и исключить откручивания шакла. После того как палец шакла закручен полностью, нужно открутить его на пол оборота назад. В противном случае есть риск его не снять вообще. Шаклы и тросы стоят денег.
Плоскость шакла и стропы должны совпадать.
Правый вариант крепления считается более правильным, но есть риск загиба пальца о проушину (это ж какое усиление должно быть).
Левый вариант вроде как принят в такелажных работах, палец не загнет, стропа ровнее лежит.
Оба варианта рабочие, главное чтобы палец был к менее подвижной стороне и зафиксирован проволокой от раскручивания.
Цеплять только к надежным проушинам. И не путать их с технологическими креплениями для паромов или автовозов. Т.к. они не рассчитаны на такие нагрузки, которые возникают при выдергивании застрявшего автомобиля.
И ни в коем случае не использовать шаклы для соединения тросов. Петли и так прекрасно цепляются друг за друга — трос в петлю, один в другой и готово, а в узел желательно проложить какой-нибудь обрезок старого троса, чтобы проще было потом развязать.
Если проушина безопасная, условно как на картинке выше слева, т.е. крюк и без острых краёв, то можно цеплять динамику без шакла прямо на крюк, а защитной муфтой (на стропах от АРБ их две штуки в базовой поставке прямо на стропе) потом поджать место зацепления, чтобы не слетало.
Правило 7 Правильно использовать динамику
Во-первых, для извлечения должна использовать только динамическая стропа или лебедка. Буксировочный трос категорически не подходит т.к. он не тянется вообще и дает сразу резкую и высокую точечную нагрузку т.е. просто оборвет всё к чему привязан.
Во-вторых, трос не должен быть запутан, скручен, завязан узлами. Перед применением ленту нужно распрямить. Перекручивания и тем более узлы снижают прочность конструкции. Как динамической стропы, так и синтетических тросов. Применение стропы с повреждениями недопустимо.
Поэтому же подвязать с концов страховочные верёвки дело вроде бы хорошее, но в месте привязывания стропа будет сжата и риск обрыва повышается. Уж лучше готовое решение с пришитыми страховочными концами.
Четвертое, не дергать со всей силы, это повышает риск обрыва стропы, риск отрыва деталей, риск деформации рамы. Сначала нужно сделать пробные рывки и понять идёт или не идёт застрявший. Если застрявший не идёт, значит нужно разбираться что его держит, пока не оборвало динамику и пока что-нибудь нужного не оторвали. Лучше много и по чуть-чуть, чем раз и недвижимость.
Быть предельно внимательным с мокрой стропой зимой. Вода может замерзнуть и стропа потеряет эластичность. Вместо мягкого рывка получится жесткий.
Чтобы стропа работала корректно, она должна быть длинной метров 9 или больше. Иметь большой запас прочности на разрыв тонн на 8-15 для машины весом 2-3 тонны. А рабочий вес для растяжения должен соответствовать поставленным задачам, например от 1,7 до 3 тонн для стандартного рамника.
Короткая стропа — не получится разогнаться и не где будет тормозить выехавшему автомобилю.
Хлипкая менее 8 тонн – быстро порвется от 2-3 тонной машины.
Не правильно выбранная рабочая нагрузка превратит стропу в жесткий бесполезный буксировочный трос (что запрещено ПДД т.к. длина больше 6 метров).
Длинная динамическая стропа 15 метров и более с одной стороны ещё комфортней т.к. не нужно близко подъезжать к застрявшей машине, что очевидно снижает риск сесть рядом. Но при этом длинная тропа позволит больше разогнаться, а значит усиление будет выше, что очевидно повышает риск оторвать кусок от одной из машин.
Правило 8 Посторонних долой
Убрать всех посторонних зевак на радиус 1,5-2 длины троса при извлечении. Конец динамической стропы с оторванным куском машины может полететь в любую сторону в радиусе длины троса от точки закрепления, которых очевидно две. Без куска железа стропа так же опасна для жизни.
А особо гениальным, что стоят на самом тросе или бегают через него в момент рывка просто оторвет ноги одну или обе.
Смотреть со второй минуты:
Правило 9 Нейтраль и ни какого газа
Почему-то принято на застрявшей машине дико буксовать на месте, когда её вытаскивают. Ну и так уже недвижимость, сама ж всё равно не выберется. А вращающиеся колеса затрудняют извлечение.
Поэтому нужно жестко проконтролировать водителя застрявшей машины, что перед извлечением ручник выключен, коробка в нейтрале, а нога водителя над педалью тормоза и он в любой момент готов затормозить.
В противном случае, когда машина окажется на свободе, а балбес хозяин будет давить на газ, то застрявшая машина стремительно полетит в эвакуатор.
Длина динамики обычно 9 метров или два корпуса автомобиля т.е. места для манёров особо нет.
Не лишним будет проверить, что ключ в зажигании, а руль не заблокирован. Да и такое тоже бывает.
Смотреть с 0.36 классический пример.
Правило 10 Нежность к безрамным
Производители уверяют нас, что современные кузова ничем не уступают рамным. Увы, буксировочные проушины пузотёрок не только достаточно нежные (кстати, как и некоторые рамные), так еще и по конструкции предполагают направление усилия только в строго определённых направлениях.
Это значит, что если какой-нибудь БМВ 1 или какой-нибудь Рав 4 дергать под большим углом, то его буксировочное ухо загнет, поломает бампер, а может и вообще всё оторвет.
Если ухо съемное, а за рулем барышня, ищите в багажнике ближе к запаске или в нишах, сами они их не находят.
Если ухо съемное и на резьбе, то убедиться, что оно от этой машины и резьба подходит, а также, что вкручено до конца.
В случае же мощных рывков хорошей динамикой может вообще получится сразу две машины – передняя половина и задняя половина. И в отличии от дождевых червей, даже передняя половина машины хвост не отращивает.
Особенно Нивы любят так делать.
Правило 11 Дергать только вперед
Особенность конструкции зубчатых передач в трансмиссии автомобиля такова, что при движении вперед, зацеп в мостах осуществляется всей площадью зубьев.
При движении задним ходом, зацеп в редукторах осуществляется только краями зубов, потому что они кривые.
Поэтому если к эвакуатору привязывать динамику к переду и дергать задним ходом, то возрастает риск выхода из строя шестеренок всяких разных в трансмиссии автомобиля.
Сразу может быть и не вылезет, но потом — запросто.
Кроме того, если тащить передом, то между водителем и тросом только лобовое стекло. А если тащить задом, то к стеклу добавляется еще и кресло. Шакл это не остановит, но шансы выжить повышаются.
Правило 12 Расписка
Матерые волонтеры знают, что люди бывают очень разные, а эвакуация может пойти совсем не так как планировалось. Поэтому заранее нужно взять расписку с владельца застрявшей машины, о том, что:
«Я такой-то такой-то нахожусь в здравом уме и сознании. Осознаю, что извлечение моей застрявшей машины из болота может привести к различным повреждения. Я предупрежден о возможных опасностях. В случае если мою машину повредят, то не буду иметь ни каких претензий. дата подпись.»
А то ты его дернул под снегом оказалась рельса и колесо от к700, а виноват волонтер, что решил сделать доброе дело т.к. не убедился в безопасности маневра.
Правило 13 Бойся домкрата
Реечный домкрат штука модная и не менее опасная, чем стропа. Тема хорошо раскрыта у Немодного Леонида.
Поэтому еще раз напоминаю:
* Не применять удлинитель к ручке домкрата, это только сломает механизм.
* Не совать ни каких частей тела между рейкой домкрата и его ручкой, может серьезно травмирует.
* Не бросать не зафиксированную ручку домкрата на поднятой машине, только вверх и поставленную на фиксатор.
* Не фиксировать жестко клюв домкрата, он должен иметь возможность проворачиваться.
* Заранее учитывать куда пойдет кузов автомобиля, а куда рейка при подъёме, чтобы они не встретились.
* Не совать пальцы в механизм, может оторвать.
* Бойся вылета пятки домкрат на скольких поверхностях, лучше как-то фиксировать чтобы не выскользнул.
* Всегда не полный хват рейки удерживающей рукой, можно раздробить кисть.
* Поднятый автомобиль очень неустойчив.
* Не ловить сорвавшуюся ручку домкрата до полного опускания машины, остановить её невозможно.
Если попасть под такую ручку, то легко расколет голову или раздробит руки и ноги.
Правило 14 Фаркоп нафиг
Если фаркоп усиленный и рассчитан на рывки, грамотно построен (т.е. имеет так называемые укосины), то всё хорошо.
Но фаркопы бывают очень разные, а инструкции по эксплуатации от них читать не любят.
Поэтому в типовом случае цеплять динамику или трос только за буксировочную проушину.
Если фаркоп обычный, то он не рассчитан на рывки и эвакуацию. Только перевозка прицепа по дорогам и всё.
Не нужно цеплять на него динамику, трос лебедки. Есть риск что его оторвёт т.к. рабочая нагрузка, например, рассчитана на прицеп в 750 кг, а запас прочности всего пара тонн.
Кроме того, в силу специфики нагрузки может не только оторвать фаркоп, но и загнуть раму. Для любопытных детали тут и тут. Поэтому же не стоит привязывать сразу за две задние проушины сразу т.к. это дает поперечную нагрузку на раму. А уж если пришлось, то максимально длинным тросом, чтобы снизить поперечные нагрузки.
Аналогично в случае эвакуации за колесные диски, чтобы их не загнуло внутрь нужен один очень длинный трос или может быть даже два длинных, чтобы максимально снизить поперечные вектора сил тяги.
Правило 15 Лебедка тоже опасна
Не менее полезная и не менее опасная штука.
Косяков у владельцев лебедок тоже хватает.
Базовые правила:
* Работать только в печатках, может срезать пальцы, кисти.
* Не держать руки близко к клюзу, может затянуть и поломать руки.
* Не дергать за трос лебедки, глупая идея сама по себе плюс риск поломки механизма.
* Контролировать равномерность намотки троса на барабан. При срыве троса поломает лебедку.
* Ни каких рваных тросов, увеличивается риск обрыва.
* При смотке троса пульт всегда под рукой, чтобы в любую секунду можно было выключить.
* Не лезть под трос, не трогать и держаться подальше под нагрузкой.
* Всегда использовать тросогаситель или даже два.
* Если не хватает сил вытянуть машину, использовать блок и освобождать извлекаемую машину.
* При собственном извлечении лебедкой, внимательно следить за «якорем».
* Всегда применять корозащиту на деревьях, их беречь нужно. Где партизанить потом будем?
* При лебежении в подъем использовать страховку, на случай обрыва троса. Не допускать критического провисания страховки, наматывания на колесо, штурмана.
* Не стоять на траектории падения поднимаемого автомобиля.
* Крюк троса цеплять сверху, снижает риск расцепления при провисании троса.
Плюс всё то, что выше.
Надеюсь, эти простые правила кому-нибудь сохранят жизнь, автомобиль и оградят от неприятностей на пустом месте.
Если есть, что добавить, то я только за!
Если вы так делаете, то машину точно эвакуируют. Примеры
Среди автомобилистов популярны разные способы защиты автомобиля от эвакуации. Некоторые предполагают, что машину нельзя забрать, если она наполовину заехала на тротуар, другие считают, что эвакуатор не сможет увезти автомобиль с вывернутыми колесами. Autonews.ru выбрал пять самых популярных мифов об эвакуации автомобиля и узнал, почему они не имеют ничего общего с реальностью.
Миф 1. Эвакуатор не заберет, если вывернуть колеса
Самый популярный способ, который автомобилисты советуют друг другу в качестве спасения от эвакуации — вывернуть колеса машины до упора. Якобы так у эвакуатора не получится зацепиться за колеса автомобиля, что технически не даст дорожным службам поднять машину на платформу эвакуатора.
На самом деле по улицам города уже давно ездят более современные модели со специальными крепежами, которые могут зацепиться за колеса, в каком бы положении они ни были. Однако в такой ситуации остается риск, что при погрузке машина будет повреждена. Водитель, конечно, может через суд потребовать возмещение ущерба, однако это потребует времени и независимых экспертиз. Машина все это время будет ждать ремонта.
Миф 2. Невозможно забрать машину из-под навеса
Некоторые автомобилисты считают, что эвакуатор не сможет погрузить машину, если та стоит под навесом или в арке. Якобы конструкция эвакуатора не позволяет ему подъехать, закрепить автомобиль и погрузить его на борт. Помешать этому может высота навеса или арки, а также узкие дорожные просветы в таких местах.
Однако эвакуатору нет необходимости грузить автомобиль в месте его стоянки. Также как и в ситуации с вывернутыми колесами, служба эвакуации может передвинуть машину в более удобное место с помощью зацепа за колеса, после чего провести эвакуацию по стандартным технологиям.
Миф 3. Не смогут эвакуировать, если заехал на тротуар
Еще один способ, который часто советуют в автомобильных сообществах для избежания эвакуации — парковка автомобиля на тротуаре или вблизи бордюра, либо с заездом на тротуар половиной корпуса автомобиля. Водители считают, что в таких ситуациях сотрудникам службы эвакуации придется оттаскивать машину за свободные колеса. И якобы только после этого машину можно будет погрузить на эвакуатор и увезти на штрафстоянку. Принято считать, что эвакуаторщики избегают таких действий из-за риска повреждения подвески и последующих обязательств по возмещению ущерба.
На деле все обстоит гораздо проще. Сотрудники эвакуации уже давно научились максимально безопасно перемещать автомобиль за свободные колеса. Техники ювелирно сдвигают автомобиль зацепом и освобождают заблокированную сторону, чтобы погрузить машину на эвакуатор и увезти ее на штрафстоянку.
Миф 4. Нельзя забрать машину, если двигатель заведен
Технически эвакуировать машину с включенным зажиганием не составляет труда. Больше вопросов здесь возникает в юридической площади: законно ли это, ведь автомобиль находится в рабочем состоянии и повредить его в таком виде гораздо легче.
По мнению специалиста Европейской юридической службы Ореста Мацала, эвакуация с включенным двигателем возможна, но при соблюдении нескольких правил. Поэтому водителям, бросающим свой автомобиль в неположенном месте, стоит помнить, что работающий двигатель не убережет машину от штрафстоянки.
«Это возможно, но при выполнении предусмотренных в ПДД требований. В соответствии с п.23.2 и 23.3 ПДД водитель эвакуатора должен обеспечить размещение и крепление задержанного автомобиля таким образом, чтобы исключалось его падение, создание помех другим участникам дорожного движения и не нарушало устойчивость самого эвакуатора. Если требования ПДД соблюдаются, то работающий двигатель не является помехой к транспортировке», — объяснил юрист.
Миф 5. Нельзя эвакуировать, если в машине находится животное
Если в автомобиле, в отношении которого принято решение о задержании, находится человек, то его последующая перевозка на кузове эвакуатора недопустима. Дело в том, что автомобиль становится грузом и исключается из непосредственного участия в дорожном движении. А пунктом 22.8 ПДД предусмотрен запрет на перевозку пассажиров вне кабины автомобиля. Следовательно, за пределами салона эвакуатора пассажирам находиться запрещено.
А вот в отношении собак и кошек отдельных правил перевозки ПДД не предусматривают. Единственное, на что можно опираться, — статья за жестокое обращение с животными. Привлечь эвакуаторщиков можно будет только если удастся доказать, что их действия привели к гибели, увечью или иному вреду здоровья животного.
«Уполномоченному сотруднику, водителю эвакуатора и представителям спецстоянки надлежит оценить свои действия на предмет причинения животному вреда. Если такой вред будет исключен, то эвакуация автомобиля с животным в салоне допустима. Сам владелец животного также рискует попасть под ответственность (ст.245 УК РФ), если своими действиями, поставил состояние животного под угрозу», — сообщил Орест Мацала.
Эвакуировать можно всех и везде
Больше всего эвакуаций дорожные службы совершают в Москве. «С помощью эвакуатора возможно переместить любой автомобиль, нарушающий правила дорожного движения, вне зависимости от того, где и как его припарковал водитель — в том числе, из ограниченных пространств, а также автомобили с включенным зажиганием, вывернутыми колесами. Для этого в автопарке АМПП имеются различные виды эвакуаторов. Автомобили с пассажиром внутри на эвакуатор не погружаются, в этом случае работники службы эвакуации или инспектор вызывают полицию», — пояснили в пресс-службе Моспаркинга.