заглушка гбц что это
Замена заглушек ГБЦ
Очередной раз прогнили (проржавели) заглушки ГБЦ, как следствие антифриз в колодцах, троение движка, т.к. не работают все свечи. Нужен ремонт. А вообще эта эпопея с заглушками у меня началась еще в январе 2019 года. Отъездив на фьюжике более двух лет не знал, что могут быть такие проблемы.
Предыстория: первый раз заменил в начале февраля 2019 года, работы проводили на СТО (3 т.р.), снова проблемы начались уже в конце мая того же года. Лил герметик, думал утечка через щели между заглушкой и ГБЦ, ан нет, прогнили, с такой проблемой отъездил до октября. Заменили в гараже у соседа. Хватило на 9 месяцев. Признаки поломки: запах антифриза в салоне, особенно чувствуется утром, троение, загорается чек, моргает, машина не тянет, разгоняется рывками. Возможно это признаки и других поломок. Для экспресс диагностики снимаем корпус воздушного фильтра, пару высоковольтных проводов (например 1 и 3), подсвечиваем фонариком (телефоном), видим в колодцах жидкость, вымакиваем тряпочкой, стараемся понять откуда и что за жижа. Дефект развивается в течении месяца, в зависимости от интенсивности езды.
Теперь решил сам менять, т.к. уже видел как это делается. Ничего сложного нет. Есть нюансы по инструменту и технологии, которые уже описывались и здесь, и на других сайтах.
Прошла почти неделя после замены, поэтому могу кое-что упустить.
Замена может проводиться на улице без использования ямы или подъемника, но чтобы не было сильного ветра, т.к. снимается клапанная крышка (чтобы ничего лишнего туда на нанесло).
Даем охлаждайке остыть минут 10-15, если только что приехали на место. За это время откручиваем и снимаем корпус воздушного фильтра. Снимаем патрубок дроссельной заслонки.
Обратно на место ставится легко, надо только защелкнуть хомут сначала на патрубке в снятом состоянии, потом смазать внутреннюю часть патрубка маслом, например со щупа, ставим его оперевшись правой рукой в него, немного отклонив на себя, как бы надеваем его на заслонку. Некоторые умельцы, которые не освоили данную технику, устанавливают обычный червячный хомут, к которому тоже надо умудриться подобраться. Откручиваем два болта, которые держат защиту картера спереди. Этот ее край аккуратно опускаем на землю, если она до земли не достает, то можно подложить под нее брусок или что-то похожее по высоте, у меня легла нормально, задние болты не пришлось откручивать или ослаблять, хотя это не помешает.
Откручиваем крышку расширительного бачка, подставляем тазик/чашку/ведро под сливное отверстие радиатора, откручиваем сливную пробку.
Это для того, чтобы когда выбивались заглушки антифриз не пришлось откачивать из свечных колодцев. Заодно и проверить его чистоту, при заливке обратно отфильтровать через тряпочку или какой-либо фильтр, я для этих целей использовал рулонное нетканое полотенце. А может, визуально оценив состояние антифриза, и вовсе его заменить. Я это сделал через пару дней. Антифриз был мутный, рекомендовали поменять.
Пока сливается можем снять клемму с АКБ, но я этого не делал. Снимаем фишку с датчика положения распредвала, находится слева за движком. Нажимаем на фиксирующую пружинку (скобку) и аккуратно стягиваем. Усилий особых не требуется.
Откручиваем два (возможно три) болта ключом на 10 (накидной с трещеткой очень удобный для таких работ, головкой можно не подлезть в районе бачка), которые держат защитную крышку ремня ГРМ. Болт который в районе бачка полностью не вытаскивается и остается в торчать в крышке.
Убираем высоковольтные провода, я их снимал только со свечей, а с катушки нет, просто их развернул в обратном направлении так, чтобы не мешали. Затем откручиваем клапанную крышку. Требуется головка на 8 желательно удлиненная (для задних шпилек), либо накидной ключ с трещеткой, им тоже достаточно удобно. Сначала откручиваем пластмассовые шпильки, на которые надевается корпус воздушного фильтра, возможно потребуется ключ, но у меня они рукой открутились, поэтому размер ключа не знаю, примерно 13-15.
На шпильке справа нужно открутить сначала гайку ключом на 10, снять кронштейн какого-то разъема, затем появится доступ к шестиграннику шпильки, вот здесь, а потом и на двух с которых скручивались пластмассовые шпильки и потребуется удлиненная головка или накидная трещетка. Полностью открутили все шпильки/болты крепления крышки, убеждаемся что ее ничего не держит со стороны ремня, а там может быть 3 или как у меня 2 болта (видать один был утерян нерадивыми мастерами до меня). Сняли крышку, аккуратно поддев отверткой, потому как она может быть на герметике и отдираться с трудом. В моем случае там была относительно свежая прокладка клапанной крышки (пробег 2 месяца), поэтому герметик был только со стороны шестерен валов. Снялась довольно легко. Вычерпываем/высасываем шприцем/вымакиваем тряпочкой остатки антифриза из колодцев, наматывал тряпку на жало отвертки и аккуратно все промакивал.
Теперь самое ответственное. Т.к. уже такой процесс при мне проводился делал уже сам. Надо взять мощную шлицевую отвертку, возможно подойдет что-то аналогичное, обычной пробовал, не получалось, боялся сломать отвертку ударом молотка по торцу рукоятки. Нашел узкое зубило, сделанное из прутка стабилизатора (или типа того) диаметром примерно 8-9 мм. Поставил в край заглушки. Бил аккуратно, но сильно (где-то уже это слышал:-) ). Заглушка сдвинулась, уже отверткой добивал ее до угла примерно под 45 град.
Берем ее за край пассатижами и аккуратно вытаскиваем, чтобы не ударить свечи. Со второй то же самое. Смотрим что в этих отверстиях скопилось. Немного пришлось почистить, скопилась какая-то чернота. Сначала отверткой все аккуратно вышкреб, затем тряпкой что смог достать. Смотрим чтобы края отверстий, куда будут забиваться заглушки, были без загрязнений, это уже от себя. На край заглушки, который будет вставляться в отверстие, наносим герметик, черный абро повел себя в предыдущий раз нормально, поэтому его же и использовал.
Пассатижами, взявшись за край заглушки, установил по центру отверстия. Чтобы забить заглушку использовал удлиненную усиленную головку для гайковертов на 17. Подошла идеально. Надставил удлинитель для удобства удара.
Аккуратно, чтобы не перекосить, ударяем несколько раз молотком или небольшой кувалдочкой, контролируя глубину посадки и отсутствие серьезного перекоса. Должна быть немного утоплена в корпус ГБЦ на 1-1,5 мм по моему мнению, мануал на этот счет не читал, на досуге надо будет глянуть.
Теперь надо осмотреть свечи. Придется каждую выкручивать и осматривать фарфор на предмет черных полосок от пробоя на корпус.
Если такие обнаруживаются, то свечу надо менять, шить будет по этим полоскам и не будет работать соответствующий цилиндр. Если фарфор нормальный, то протираем от следов антифриза и прочих загрязнений и вкручиваем обратно. Там где были выявлены такие полоски надо протирать еще и внутреннюю часть свечного колпачка бронепровода, т.к. сажа от этих пробоев остается там и замена новой свечи не даст эффекта, т.к. пробой будет происходить по внутренней поверхности колпачка, а следом и запорется новая свеча, в моем случае (еще до замены заглушек) помогла только замена бронепровода на новый, вернее из старого комплекта, который я предусмотрительно не выкинул. Т.е. в идеале замена всех свечей и проводов, т.к. старые уже купались в антифризе и пробивались на корпус.
Устанавливаем клапанную крышку, предварительно нанести на корпус в месте прокладки со стороны ремня ГРМ герметик, тот же черный абро. Смотреть, чтобы прокладка не сдвинулась/вывалилась из крышки. Затягиваем по схеме, ее не помню, но смысл от центра к краям. Прикручиваем крышку ремня. Надеваем фишку на датчик положения распредвала ну и так далее в обратном порядке. Закручиваем сливную пробку на радиаторе. Заливаем ОЖ (новую или отфильтрованную) в бачок. Сверху на радиаторе немного откручиваем пробку для стравливания воздуха, как пошла оттуда ОЖ закручиваем обратно.
Если считать без перекуров, то на всё ушло примерно часа два.
П.С. нашел информацию, что аналогичные заглушки применяются на ВАЗах, модели не помню, надо поспрашивать в автомагазинах, там диаметр 25 мм. Цена таких заглушек на порядок дешевле должна быть.
Причина частого выхода из строя заглушек окончательно не выявлена, предположение на несоответствие антифриза. Кто в курсе — советуйте в комментариях.
Как заменить заглушку в блоке двигателя при возникновении течи
Когда в двигателе автомобиля начинает внезапно понижаться уровень охлаждающей жидкости, то меньше всего думают про стенки блока цилиндров и тем более ГБЦ. Но когда все более очевидные источники течи исключены, и дело дошло до опрессовки системы, то обнаруживается, что уходит антифриз через прохудившиеся заглушки в стенках рубашек охлаждения этих самых массивных деталей двигателя.
Зачем делают пробки в ГБЦ
В головке, да и в блоке, пробки-заглушки устанавливаются на заводе, чтобы перекрыть технологические отверстия в стенках отливок. Получить такие большие детали с высокой точностью методом литья очень непросто. Необходимо обеспечить отсутствие внутренних полостей и раковин в отливках. Для этого и используются дополнительные каналы, через которые сбрасывается избыточное давление и отводятся газы.
После окончания литья делается механическая обработка заготовок, все отверстия и каналы приводятся к номинальным размерам, форме и чистоте поверхностей. Технологические отверстия закрываются металлическими пробками, что обеспечивает герметичность рубашек охлаждения.
Со временем металлы подвергаются коррозионному износу. Если применять качественный антифриз и вовремя его менять, то про эту проблему можно не вспоминать десятилетиями. Детали толстостенные, а скорость коррозии минимальна, поскольку в составе антифризов имеется запас эффективных присадок, тормозящих эти нежелательные химические реакции. Работают они как по железу в составе сталей и чугунов, так и по алюминию в составе лёгких сплавов.
Но не всегда за автомобилями ухаживают, как это прописано в инструкциях. Антифриз долго не меняют, а кто-то по привычке и из экономии вообще заливает воду.
Коррозия начинается сразу же и достаточно быстро проедает металл заглушек насквозь. Или создаёт течь в месте стыка заглушки с основной деталью. Жидкость уходит, двигатель перегревается, ездить так дальше нельзя.
Самостоятельная замена заглушек при возникновении течи
При наличии навыков слесарных работ и желания сэкономить на автосервисе можно попытаться заменить заглушки самостоятельно.
Чаще начинают протекать заглушки блока, их же и несколько проще достать.
Что понадобится
Основная проблема при работе состоит даже не в трудностях извлечения старой пробки и установки новой, и не в приобретении этих деталей, а в обеспечении удобного доступа к рабочей зоне.
Поэтому начинать надо с обзаведения всем необходимым:
Всё учесть невозможно, для обеспечения доступа к пробкам придётся скорее всего снимать коллекторы, могут понадобиться новые прокладки, шпильки, гайки, инструмент для нарезания резьбы. Коррозия, если уж она добралась до блока, всё остальное тоже вряд ли пощадила.
Как заменить
Легче всего удаляются основательно прогнившие заглушки. Они легко пробиваются обычной отвёрткой, после чего извлекаются более мощной в качестве рычага.
Но если быстро это сделать не получилось, надо использовать несколько способов для ослабления посадки.
После зачистки стенок гнезда туда устанавливается новая деталь. Можно аккуратно забить её ударами через проставку по краям (в центр бить нельзя, она сожмётся и может провалиться внутрь блока), но лучше применять специально выточенную оправку, равномерно распределяющую давление на края пробки.
Деталь утапливается чуть глубже имеющейся на гнезде фаски. Если старые заглушки были заводскими, их глубину надо принять в качестве образцовой. Перед запрессовкой края заглушки обязательно смазываются специальным герметиком, иначе стык потечёт.
Что сделать после замены
Время полимеризации герметика – около суток, раньше заливать жидкость в систему нельзя. Если нет уверенности в качестве работы, то можно для проверки использовать чистую воду, желательно дистиллированную.
Убедившись, что течи под давлением нет, её обязательно и немедленно надо сменить на свежий антифриз.
Как самому изготовить заглушку блока
Найти детали для старых или экзотических моторов затруднительно. Но если замерить диаметр отверстий в блоке, то заказать заглушки можно токарю, взяв размер с натягом.
Необязательно точно выдерживать форму, достаточно выточить диски в несколько миллиметров толщиной и запрессовать их с герметиком. Величина натяга рассчитывается с учётом избыточного давления в системе охлаждения при работе двигателя и площади заглушки.
Замена заглушки блока двигателя
Если просто, заглушки блока цилиндров нужны для того, чтобы в случае замерзания охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя сам блок цилиндров не лопнул. Дело в том, что превращение ОЖ, которая находится в рубашке охлаждения, в лед, приводит к тому, что обледенелая жидкость расширяется. Это вызывает перенапряжения блока и может привести к возникновению трещин.
Также в процессе эксплуатации ТС нередко возникает ситуация, когда охлаждающая жидкость течет через заглушки. Нередко можно обнаружить, что заглушки блока проржавели, то есть произошло их разрушение по причине коррозии. В том или ином случае указанные элементы нужно заменить. Далее мы рассмотрим, как поменять заглушки блока двигателя.
Антифриз или тосол течет через заглушку: замена заглушки в блоке двигателя своими руками
Начнем с того, что проблема течи охлаждающей жидкости через заглушки наиболее распространена на старых отечественных автомобилях. Однако данная неисправность не обходит стороной и различные иномарки. Чтобы вернуть системе охлаждения герметичность в том случае, если антифриз или тосол течет через заглушку в блоке, указанную заглушку нужно менять. Давайте рассмотрим такую замену на примере автомобиля ВАЗ.
Итак, заглушка (чашечная пробка блока двигателя) установлена в шести местах. Пять заглушек большего размера имеют диаметр 40 мм, а одна чуть меньше в диаметре имеет 25 мм. Менять заглушки нужно в определенной последовательности.
Перед заменой кроме самих новых заглушек необходимо подготовить:
В самом начале с АКБ необходимо снять «минус». Затем из блока цилиндров и радиатора охлаждения нужно слить ОЖ. Также важно заранее определить, имеется ли доступ в случае проблем только с одной заглушкой блока цилиндров. Если доступ затруднен, в ряде случаев придется снимать ГБЦ.
Далее снимается защита ремня ГРМ, затем нужно снять ремень и натяжной ролик, после чего выкручиваются крепежные болты ГБЦ и головка снимается. После того, как доступ к заглушке блока обеспечен, на край заглушки ставится зубило, по которому следует аккуратно стучать молотком.
Заглушка должна провернуться в блоке цилиндров. После того, как произошло проворачивание, дальше заглушку можно пробовать прокрутить отверткой. После этого пассатижами элемент нужно поддеть и извлечь из посадочного гнезда.
После того, как заглушка блока была вынута, края отверстия в БЦ следует обработать наждачной бумагой от ржавчины. Чтобы улучшить герметичность, края новой заглушки перед установкой можно промазать герметиком. По окончании данной процедуры при помощи оправки и молотка новая заглушка запрессовывается в отверстие в блоке.
Теперь можно приступать к замене остальных заглушек или обратной сборке. Если головка снималась, нужно учитывать все особенности по установке и обтяжке ГБЦ, в обязательном порядке заменить прокладку головки блока цилиндров, правильно выставить ремень ГРМ по меткам, настроить зажигание и т.д.
Еще отметим, что на многих двигателях замена отдельных заглушек (например, малого диаметра) предполагает разборку ДВС, снятие КПП и т.п. После того, как был точно установлен источник утечки ОЖ из блока и виновником признана именно заглушка, необходимо учитывать все возможные сложности и нюансы по обеспечению доступа к проблемному участку.
Как самому изготовить заглушку блока
Отметим, что не всегда нужные заглушки блока цилиндров можно приобрести в магазинах автозапчастей или на авторынках. Нередко бывает и так, что стоимость такой простой детали может в действительности оказаться слишком высокой. По этой причине некоторые автовладельцы предпочитают изготовить заглушку блока своими руками.
Затем диск тщательно подгоняется под посадочные размеры, промазывается герметиком, после чего описанным выше способом запрессовывается в заранее очищенное от ржавчины и обезжиренное отверстие в блоке цилиндров.
Подведем итоги
Хорошо известно, что перегрев является одной из наиболее частых причин, по которым двигатель внутреннего сгорания может быть серьезно поврежден или полностью выходит из строя. При этом ремонт и восстановление перегретого ДВС оказываются на практике весьма затратными операциями, иногда требуется замена двигателя на контрактный мотор и т.п.
При этом эффективность работы системы охлаждения напрямую зависит от качества и состояния охлаждающей жидкости, от ее уровня, а также от чистоты самих каналов данной системы. Для того чтобы избежать проблем с коррозией, избавиться от образования накипи и отложений, а также исключить риски того, что жидкость в системе охлаждения замерзнет зимой, нужно использовать специальные ОЖ. В противном случае термостат может быстро начать работать некорректно, произойдет повреждение крыльчатки помпы и т.п.
Также нужно помнить, что любые антифризы имеют ограниченный срок службы (максимум 4 года), также запрещается смешивание различных типов ОЖ между собой. Еще перед заменой антифриза или тосола систему охлаждения двигателя нужно в обязательном порядке промывать, используя специальные или бытовые средства для промывки системы охлаждения двигателя.
Почему в антифриз попадает моторное масло: основные причины данной неисправности. Что будет с двигателем, если в тосоле или антифризе обнаружено масло.
Причины, по кторым охлаждающая жидкость начинает течь. Как найти место утечки антифриза или тосола самому. Полезные советы и рекомендации.
Почему антифриз или тосол поадают в цилиндры двигателя и что делать в такой ситуации. Как самому определить наличие тосола в цилиндрах, способы ремонта.
Как выкрутить сломанную шпильку или обломанный болт из блока двигателя и других узлов. Способы выкручивания обломанного болта, полезные советы.
Замена охлаждающей рабочей жидкости системы охлаждения двигателя. Особенности выполнения процедуры слива. Удаление остатков антифриза из блока цилиндров.
Причины утечек масла в области масляного фильтра: масло течет из-под фильтра, через корпус, в районе штуцера и т.д. Доступные способы диагностики и ремонта.
Замена заглушки отверстия в головке блока цилиндров
Привет парни! Недавно открыл капот, увидел вот что:
В душе я уже был готов к этой мелкой проблеме, т.к. являюсь цивиководом со стажем.
Мной оперативно была куплена новая заглушка:
Замена:
Все очень просто. Берем отвертку, подковыриваем заглушку, вытаскиваем и меняем. Ничего сложного.
Давайте сравним старую и новую заглушки:
За одной заглушкой мотаться в магазин не хотелось, поэтому заодно прикупил 5 литров масла Honda 0w20 (Europe) и масло в АКПП ATF DW-1 (USA).
Двигатель:
Помимо масла купил новую пробку и шайбу в масляный поддон. Все таки машине уже 9 лет, можно и обновить.
Также мы приобретаем только оригинальные масляные фильтра:
Оригинальный фильтр салона:
Прокладку клапанной крышки:
И неоригинальный воздушный фильтр двигателя:
Заглушка головки блока цилиндров
Заглушка ГБЦ предназначается для того, чтобы предотвращать вытекание жидкости из соответствующего технологического узла. Она непосредственно не участвует в функционировании ДВС.
Иногда водители замечают, что данная заглушка протекает. Обыкновенно причиной течи является коррозийное воздействие. Устранить неполадку достаточно просто, поменяв деталь.
Что понадобится
Для проведения процедуры замены вам понадобится:
Отвинтите и демонтируйте «минусовую» клемму с аккумулятора. Выполните слив охладителя из ГБЦ и радиатора.
Процедура замены
Прежде всего, нужно сделать доступной область, в которой находится заглушка. Для этого выполните следующие действия (именно в таком порядке):
Непосредственно замена заглушки включает в себя следующее:
Что сделать после замены
Итак, заглушка заменена и больше не течет, осталось вернуть ГБЦ на место. Для этого выполните такие действия:
Теперь необходимо выставить момент зажигания. Для этого проделайте такие действия:
Изготовление заглушек
Случается, что нет возможности купить новую заглушку либо стоимость детали больше, чем затраты на ее собственноручное изготовление. На предприятиях эту деталь обыкновенно делают, выдавливая ее из листа металла и обрезая контур.
Если вы решили сами сделать заглушку, воспользуйтесь круглым прокатом нужного размера. Изготовьте из него методом вытачивания диск толщиной 5 мм. Выполните его подгонку по диаметру посадки, намажьте клеем и монтируйте в отверстие, которое очищено и обезжирено. Собственноручное производство заглушки зачастую обходится дешевле, чем приобретение этой детали в магазине.
Заменяйте заглушку, когда это необходимо, чтобы избежать неполадок в работе ДВС. Внимательно прочтите представленный выше алгоритм, чтобы понять, как проводится процедура смены детали.