заволжье что посмотреть нижегородской области

Достопримечательности города Заволжье

Список достопримечательностей формируется на основе отзывов посетителей и отсортирован по рейтингу, который также формируется на основе отзывов посетителей. Таким образом, вверху списка находятся самые интересные достопримечательности.

Посмотреть фотографии, прочитать отзывы, на основе которых построен рейтинг, оставить свой отзыв, можно перейдя по ссылке на названии конкретной достопримечательности.

Интерактивная карта

Скачать координаты достопримечательностей (POI) на навигатор в формате WPT KML GPX

Нижегородская ГЭС

Координаты: N056 38.925, E043 22.486

Рейтинг: 66.22

Церковь Троицы Живоначальной

2006-2007 гг. Русский стиль, построена на пожертвования местных предприятий.

Координаты: N056 38.151, E043 23.776

Рейтинг: 19.18

Сквер победы

Мемориальный комплекс в честь 50-летия Победы в ВОВ с «Вечным огнём», открытый 9 мая 1995 года. Также на территории есть памятник воинам-афганцам.

Координаты: N056 38.678, E043 23.287

Рейтинг: 7.82

Архитектура Заволжья

Застройка центра Заволжья, осуществленная в 1947—1950 гг. по проекту Н. П. Шеломова, в стиле «сталинского ампира» отнесена к памятникам архитектуры. Интерес представляют следующие здания:
Здание кинотеатра «Энергетик» (пл. Ленина, 1)
Административное здание (пр. Мира, 19)
Ансамбль площади Ленина (пл. Ленина, д. 9 и д. 11)
Здание автомоторного техникума. Памятник «Вечный студент» (пр. Мира, 1Cool
Здание гостиницы (пр. Мира, 17)
Фонтан, памятник Ленину (пл. Ленина)
Дом культуры (ул. Мичурина, 5)
Здание спортклуба «Мотор» (территория спорткомплекса)

Координаты: N056 38.459, E043 23.330

Рейтинг: 7.65

Памятник молодогвардейцам и памятник Олегу Кошевому

Памятники посвящены молодым людям от 14 лет, подпольщикам, воевавшим в ВОВ, осуществлявшим диверсии и выпускавшим антифашисткие листовки.

Координаты: N056 38.582, E043 23.273

Рейтинг: 3.82

Парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина

Построен в 50-60 гг. 20 в. На территории располагается детский городок «Космодром», памятник Ю.А. Гагарину, тенистые аллеи, Дворец культуры, летняя эстрада.

Координаты: N056 38.178, E043 23.424

Рейтинг: 3.82

Музей истории города

Рассказывает об истории города с 50-х гг., о строительстве ГЭС. Выставка, посвященная ВОВ, выставка палехской лаковой миниатюры.

Координаты: N056 38.254, E043 23.323

Рейтинг: 0.00

Стела в честь строителей Горьковской ГЭС

Посвящена строителям ГЭС. 1967 год.

Координаты: N056 38.916, E043 22.490

Источник

Заволжье

Интерактивная карта города Заволжье и окрестностей

Скачать координаты достопримечательностей (POI) на навигатор в формате WPT KML GPX

Достопримечательности города Заволжье

Координаты: N056 38.925, E043 22.486

2006-2007 гг. Русский стиль, построена на пожертвования местных предприятий.

Координаты: N056 38.151, E043 23.776

Мемориальный комплекс в честь 50-летия Победы в ВОВ с «Вечным огнём», открытый 9 мая 1995 года. Также на территории есть памятник воинам-афганцам.

Координаты: N056 38.678, E043 23.287

Застройка центра Заволжья, осуществленная в 1947—1950 гг. по проекту Н. П. Шеломова, в стиле «сталинского ампира» отнесена к памятникам архитектуры. Интерес представляют следующие здания:
Здание кинотеатра «Энергетик» (пл. Ленина, 1)
Административное здание (пр. Мира, 19)
Ансамбль площади Ленина (пл. Ленина, д. 9 и д. 11)
Здание автомоторного техникума. Памятник «Вечный студент» (пр. Мира, 1Cool
Здание гостиницы (пр. Мира, 17)
Фонтан, памятник Ленину (пл. Ленина)
Дом культуры (ул. Мичурина, 5)
Здание спортклуба «Мотор» (территория спорткомплекса)

Координаты: N056 38.459, E043 23.330

Памятники посвящены молодым людям от 14 лет, подпольщикам, воевавшим в ВОВ, осуществлявшим диверсии и выпускавшим антифашисткие листовки.

Координаты: N056 38.582, E043 23.273

Построен в 50-60 гг. 20 в. На территории располагается детский городок «Космодром», памятник Ю.А. Гагарину, тенистые аллеи, Дворец культуры, летняя эстрада.

Координаты: N056 38.178, E043 23.424

Рассказывает об истории города с 50-х гг., о строительстве ГЭС. Выставка, посвященная ВОВ, выставка палехской лаковой миниатюры.

Координаты: N056 38.254, E043 23.323

Посвящена строителям ГЭС. 1967 год.

Координаты: N056 38.916, E043 22.490

Источник

Интересные факты

Историческая земля

За долго до появления города Заволжье на этой территории происходили исторические события:
— Князь Юрий Долгорукий останавливался на берегу Волги, чтобы преодолеть реку и на противоположном берегу основать г. Городец.
— Нижегородское ополчение Минина и Пожарского, которое следовало из Балахны в Юрьевец, проходило по нашим Заволжским лесам

Молодой город

Заволжье — самый молодой город Нижегородской области. В 2020 году ему исполняется всего 70 лет.

НИЖЕГОРОДСКАЯ ГЭС

Возникновение г. Заволжье связано со строительством Горьковской ГЭС (с 1991 г. Нижегородская ГЭС) — одной из первых в России (строительство закончилось в 1955 г.)

По проекту строительства Горьковской ГЭС монтировать оборудование должны были при помощи 500-тонного козлового крана, установленного над машинным залом. Но по факту к 1955 году не было построено ни стен машинного зала, ни крыши. Чтобы успеть смонтировать оборудование в установленные сроки все силы были брошены на устройство эстакады, по которой по рельсам передвигается кран, и на монтаж самого крана.

Козловой кран смонтировали к августу 1955 года. Кран как бы парил над «машинным залом» без крыши и стен. В этих условиях начался монтаж гидроагрегатов. Детали доставляли по железной дороге, рельсы были проложены прямо в машинный зал.

Нижегородская ГЭС является четвертой ступенью Волжско-Камского каскада ГЭС. Установленная мощность — 523 МВт. Гидроэлектростанция оборудована восемью поворотно-лопастными турбинами с диаметром рабочего колеса 9 м и вертикальными синхронными генераторами.

В состав сооружений гидроузла входят: здание гидроэлектростанции с ОРУ 110/220 кВ, бетонная водосливная плотина, земляные плотины и магистральный канал, судоходные сооружения. Длина напорного фронта составляет 13,332 км, а общая длина сооружений составляет 18,6 км, что является самым протяженным в России гидросооружением.

Некорректное название

Название города несколько парадоксально, ибо Заволжьем традиционно именуется левый, а не правый берег реки. В данном случае сыграло роль расположение «за Волгой» по отношению к древнему Городцу

Предлагались разные названия города:
— Городец-2
— Гидроград
— Александр Невский

Архитектура города

Застройка центра Заволжья, осуществленная в 1947–1950 гг. по проекту Н. П. Шеломова. Архитекторам удалось при планировке нового города создать интересный ансамбль, в котором нашли отражение традиции русского классицизма

Уникальный архитектурный ансамбль центральной исторической части города включает в себя такие памятники архитектуры, как здание кинотеатра «Энергетик», здание гостиницы ЗМЗ, здание автомоторного техникума (1 корпус), здание городской администрации, Дворец культуры, здание спортклуба «Мотор» и памятник градостроительства — ансамбль площади В. И. Ленина. Вышеперечисленные здания постановлением Законодательного собрания Нижегородской области № 137 от 05 сентября 1995 года были объявлены памятниками истории и культуры областного значения.

Улицы города

Многие улицы Заволжья носят имена строителей, оставивших свой след в истории гидроэлектростанции. Либо названы в честь видных гидроэнергетиков страны, или просто соотносятся с почетной профессией энергетика: Гидростроительная, Дамбовая, Коллекторная, Трансформаторная и другие.

— Улица Юринова. На доме № 1 мемориальная доска с надписью: «Улица имени Дмитрия Юринова (1904–1982 гг.), инженера-гидроэнергетика, бывшего начальника строительства Горьковской гидроэнергостанции и г. Заволжья».

— Улица Графтио. Генрих Осипович Графтио руководил строительством Волховской и Нижнесвирской ГЭС. Награждён орденом Ленина и орденом Трудового Красного Знамени.

— Улица Веденеева. Борис Евгеньевич Веденеев входил в руководство строительства Волховской и Днепровской ГЭС. К нашей гидростанции он тоже имеет косвенное отношение — в своё время занимался проектировочными работами по строительству гидростанций на Волге.

— Названием улицы Пономарёва увековечена память Николая Васильевича Пономарёва, одного из организаторов строительства Горьковской ГЭС и города Заволжья.

— Улица Орехова. Водолаз Фёдор Иванович Орехов погиб при исполнении служебных обязанностей. Драматичными стали дни конца декабря 1955 года. В семье Фёдора Орехова готовились к празднованию нового года. Но в дом водолаза прибежали взволнованные люди: подо льдом у ГЭС застрял водолаз. Фёдор бросился спасать друга, это ему удалось, но ценой собственной жизни.

Памятник Гагарину

Заволжье получило статус города незадолго до полёта Юрия Гагарина в космос, поэтому заволжане решили присвоить имя первого космонавта городскому парку культуры и отдыха.

У центральных ворот парка установлен памятник Юрию Гагарину — пожалуй, единственный в Нижегородской области (если не считать бюста, расположенного в Нижнем Новгороде на перекрестке улицы Бекетова и проспекта Гагарина).

Олимпийские чемпионы

Заволжье — родина 3 олимпийских чемпионов

— Бушуев Виктор Георгиевич — золотая медаль по тяжёлой атлетике на Олимпийских играх в Риме в 1960 году

— Лихачёв Валерий Николаевич — чемпион по велоспорту в XX летних олимпийских играх в Мюнхене в 1972 году

— Белова Ирина Олеговна — олимпийская чемпионка по художественной гимнастике в Сиднее в 2000 году

Так же Заволжье является родиной многих мастеров спорта международного класса, чемпионов Мира и Европы

Аверина Арина — (13 августа 1998, Заволжье, Нижегородская область) — российская художественная гимнастка, член сборной команды России, Заслуженный мастер спорта, четырёхкратная чемпионка мира (2017, 2018, 2019), семикратная чемпионка Европы (2017, 2018, 2019), в том числе абсолютная чемпионка Европы (2018), двукратная абсолютная чемпионка России (2019,2020).

Аверина Дина — (13 августа 1998, Заволжье, Нижегородская область) — российская художественная гимнастка, член сборной команды России, Заслуженный Мастер Спорта, тринадцатикратная чемпионка мира (2017, 2018, 2019), в том числе трехкратная абсолютная чемпионка мира (2017, 2018, 2019), чемпионка Европейских игр (2019), шестикратная чемпионка Европы (2017, 2019), двукратная абсолютная Чемпионка России (2017, 2018).

Лев Бергерт — мастер спорта международного класса, многократный чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу

Наталья Власова – мастер спорта международного класса, победительница и серебряный призер первенства Европы, серебряный призер первенства России в групповых упражнениях по художественной гимнастике

Любовь Гришкова — мастер спорта международного класса, чемпионка России в групповых упражнениях по художественной гимнастике

Ольга Домуладжанова — заслуженный мастер спорта трехкратная чемпионка России, двукратная победительница Кубка России, двукратная победительница Кубка Европы, чемпионка мира и Европы (2001) по боксу

Ильичев Леонид — заслуженный мастер спорта 2020 г. чемпион Европы 2018 г, чемпион мира 2019 г по футболу среди лиц с Ц.П (церебральный паралич), член сборной команды России.

Лев Лихачев — мастер спорта международного класса, неоднократный победитель международных и всесоюзных соревнований по шоссейным гонкам

Артем Мавлянов — мастер спорта международного класса, победитель этапа Кубка мира среди юниоров в групповой гонке (2001), чемпион России среди юниоров в групповой гонке на шоссе (2001)

Олег Мавлянов — мастер спорта международного класса, неоднократный победитель международных и всесоюзных соревнований по шоссейным гонкам

Наталья Пичужкина – заслуженный мастер спорта, четырехкратная чемпионка мира и пятикратная чемпионка Европы в групповых упражнениях по художественной гимнастике

Ольга Распопина – мастер спорта международного класса, победительница первенства Европы, серебряный призер первенства России в групповых упражнениях по художественной гимнастике

Кристина Телятникова – мастер спорта международного класса, двукратная чемпионка Европы по художественной гимнастике

Татьяна Мухина — Двукратная чемпионка России 1998 года, серебряный призер чемпионата России 1999 года, неоднократный призер и победитель российских и международных турниров 1998–2000 годов. Мастер спорта международного класса по шейпингу. Чемпионка России 2001 года в категории «образ», двукратная чемпионка мира 2001 года в командном зачете и в категории «образ»

Сорокин Александр — мастер спорта международного класса, двукратный чемпион мира (ИНАС) по лыжным гонкам в 2018 г 2019г., бронзовый призер чемпионата мира — 2018 г. (10 км свободный стиль); чемпион России 2020 г., двукратный серебряный призер чемпионата России 2018 г. (10 км свободный стиль, 10 км — классический стиль); бронзовый призер чемпионата России — 2017 г.

Олимпийский факел

Город Заволжье причастен к олимпийским играм 2014 в Сочи. На Заволжском моторном заводе был изготовлен корпус олимпийского факела, который пронесли через всю страну, он побывал на вершине Эльбруса, на Северном Полюсе, на дне озера Байкал и в открытом космосе.

Возвращение к истокам

В 90-х годах ХХ в. под первый православный храм в Заволжье был переоборудован актовый зал бывшего управления треста № 6 «ГорьковГЭСстрой». 10 июля 2007 гола состоялось освящение Храма Троицы Живоначальной.

Архиепископ Нижегородский и Арзамасский Георгий, совершивший здесь чин освящения, назвал новую церковь самым красивым храмом из построенных в послереволюционные годы.

Колыбель талантов

Дворец культуры города Заволжья распахнул свои двери 7 ноября 1954 года.

На момент открытия в Доме культуры было 7 кружков — духовой, вокальный, танцевальный, драматический, вокально-инструментальный и др.

Дворец культуры сегодня — это 9 Народных самодеятельных коллективов, 2 Образцовых самодеятельных коллектива, а всего 41 творческий коллектив и 5 любительских объединений, в которых занимается 700 человек.

Дворцу культуры есть кем, гордится, ведь именно у нас получили старт такие известные люди как:

Юрий Николаевич Прохоров — советский и российский актёр театра и кино. Член Союза Кинематографистов России, один из старейших участников Заволжского молодёжного агит-театра «Откровенные Ребята» (основатель и режиссёр — Геннадий Михайлович Табаков).

Коровкин Владимир Павлович — в 70-е годы был участником самодеятельного театра «Откровенные ребята» в городе Заволжье Горьковской области (ныне — Нижегородской). На одном из выступлений «Откровенных ребят» молодого артиста заметил режиссёр «Мосфильма» Юрий Прохоров и пригласил Владимира сниматься в кино. После удачного дебюта в роли полисмена в популярном фильме «Здравствуйте, я ваша тётя!», Владимир Коровкин стал востребован и часто приглашался на съёмки в качестве актёра-эпизодника. Но основным местом работы для Владимира Павловича оставался Дом культуры Заволжского моторного завода, где он трудился художником-оформителем. Кроме изготовления афиш и стендов, Владимир Коровкин рисовал картины и увлекался резьбой по дереву.

Носов Александр Федорович — Заслуженный артист России, работает в Нижегородском театре кукол с 1978 года после окончания Горьковского театрального училища, свой творческий путь начинал в агиттеатре «Откровенные ребята».

Татьяна Духтина — артистка балета Ленинградского мюзик-холла, сейчас проживает за границей, занималась в танцевальном коллективе Дворца культуры.

Михаил Панков — выпускник танцевального коллектива Дворца культуры г. Заволжья, закончил Воронежское хореографическое училище по специальности артист ансамбля народного танца и Московский Государственный Университет Культуры. Балетмейстер, преподаватель Центра Искусств для одарённых детей Севера, художественный руководитель ансамбля народного танца «Веретёнце», который является обладателем Гран-При российских и международных конкурсов. Серебряный призёр первых всероссийских Дельфийских игр.

Белов Антон Викторович — занимался в Народном театре миниатюр «Зеркало» ДК г. Заволжья, в 2001 году окончил Нижегородское театральное училище им. Е. Евстигнеева, курс Р. В. Буанатян по специальности «актер кукольного театра», сейчас актёр Московского Театра на Юго-Западе.

Дина Мигдал — начинала свой творческий путь во Дворце культуры г. Заволжья, российская певица, поэт-песенник, композитор и актриса.

Русин Михаил Аркадьевич — свой творческий путь начинал с театрального кружка ДК г. Заволжья, в 1999 работал с Дмитрием Биланом, сейчас соло гитарист группы «Чиж и ко».

Источник

Путеводитель по Нижегородской области: от Ворсмы до Галибихи

Заволжье — малолюдный край, где посреди лесов и болот упрятаны мифотворческое озеро Светлояр, город ремесленников Семенов и терема в Галибихе. У плотины Нижегородской ГЭС стоит древний Городец, ставший музейным центром. Центр области — города и поселки вдоль Оки и на правом берегу Волги — традиционный район промышленников: ножевых мастеров, кожевников, корабелов. Волжско-окские панорамы дополняет озеро Тосканка в Ворсме, едва ли не самое красивое в области

Моховые горы на Бору

Нижегородское стародачное место с историей и видами

56.326, 44.115

Живописная холмистая местность на левом берегу Волги, на нынешней окраине города Бор: высокие сосны, песок, река, хвойный воздух, скачут белки. В 1900-е годы здесь, у острова Подновский, образовался дачный поселок, где у архитектора Павла Малиновского гостил Максим Горький. На Бору вместе с Горьким бывал Федор Шаляпин, и теперь в честь этих встреч на Моховых горах стоит памятник.

Макарьевский Желтоводский монастырь

Большая обитель, у стен которой проходил главный волжский торг

56.084, 45.064

Монастырь в заволжских лесах рядом с устьем Керженца, на озере Желтые Воды, заложил в 1434 году преподобный Макарий. Через пять лет обитель разорил татарский хан Улу-Мухаммед. Настоятеля пленили, но вскоре отпустили, запретив возвращаться на старое место: земли эти Казань считала своими. В том же году он основал новый монастырь на реке Унже, где потом вырос город Макарьев (сейчас это Костромская область), и поэтому называют самого Макария как Желтоводским, так и Унженским. Возобновил обитель на старом месте около 1620 года монах Авраамий, при нем же под стены монастыря переехала главная волжская ярмарка, благодаря которой монастырь разбогател и расцвел.

Большой торг на Волге завели сначала на Арском поле под Казанью — в XIV веке (хотя другие источники относят его к еще более ранним временам, началу XIII века). Растущее Московское государство, естественно, хотело, чтобы торговля шла в его пределах. И когда в 1523 году на Арском поле русские купцы подверглись нападению, Василий III пошел на Казань своим вторым походом и основал при впадении Суры в Волгу крепость Васильград, нынешний поселок Васильсурск, где постановил проводить ярмарку. Это было не очень удачное решение: положение на военном рубеже торговле не способ­ствовало. В итоге ярмарка переместилась вверх по Волге, к Макарьевскому монастырю, и превратилась в огромное международное летнее торжище. В 1816 году после окончания торгов произошел пожар, уничто­живший все деревянные построй­ки, — уцелел лишь каменный корпус Гостиного ряда. Это стало поводом для давно назревавшего переноса: в следующем году ярмарка (которую первое время называли Макарьевской) впервые прошла на нижегород­ской Стрелке, где Ока встречается с Волгой.

После переезда торга в Нижний доход обители резко сократился. Монастырь ветшал, в 1868 году был и вовсе упразднен, но 15 лет спустя возобновлен как женский. Советская власть, закрыв его снова, разместила в нем сначала детский дом, в годы войны — эвакуационный госпиталь, а после отдала ветеринарному техникуму. Часть Макарьево попало в зону затопления при постройке Чебоксарской ГЭС, но монастырь признали историческим памят­ником и защитили дамбой от большой воды. В 1991 году его вернули Церкви. Снаружи он выглядит неприступной твердыней, упирающейся в Волгу, а внутри — тишина и спокойствие: храмы и корпуса утопают в яблочно-сливовых садах.

Летом из Нижнего Новгорода до монастыря можно за полтора часа добраться на новейшем судне на подводных крыльях «Валдай 45Р», разработанном в Цен­тральном конструкторском бюро имени Ростислава Алексеева. «Валдай» — переработанный проект «Полесье», выпускавшийся ранее в Белоруссии: скоростной катер на 45 человек. Первое судно было спущено на воду в Чка­лов­ске в 2017 году, два «Валдая» работали в Петербурге во время чемпионата мира по футболу — 2018. А сейчас, кроме Нижегородской области, они ходят в Югре: между Ханты-Мансийском и Сургутом.

Фабрика «Хохломская роспись» в Семенове

Крупнейшее месторождение русских народных узоров

56.791, 44.505 Семенов, ул. Чкалова, 18, goldenhohloma.com; посещение цехов — только с экскурсией

Вообще-то хохломская роспись назы­вается так по селу Хохлома (местные ставят ударе­ние на первый слог), которое отно­сится сегодня к Ковернин­скому району области. Росписью с XVII века занимались не столько в самой Хохломе, где изделия в основном сбывались, сколько в окрестных деревнях, в том числе в соседней Скоробога­товской волости Костром­ской губернии. Позднее центр про­мысла сместился в Семенов: именно там теперь рабо­тает фабрика «Хохломская роспись», куда можно попасть на экскурсию и увидеть, как работают художники.

Во второй половине XIX века хохломские узоры, как и все русское народное, становится чрезвычайно популярным. Возросший спрос привел к появлению скупщиков, которым важно было количество, а не качество работы — оно вполне предсказуемо стало падать. Затем началась институционализация промысла: в 1916 году в Семенове открылась Школа художественной обработки дерева (ХОД), которую возглавил Георгий Петрович Матвеев, большевик, ученик фотографа Карелина и протеже Горького. В 1931 году власти, собрав несколько товариществ и артелей вместе, создали объединение «Ложкосоюз» с отдельной артелью «Экспорт»: хохлома стала одним из источников валюты, на которую строили социалистическую индустрию. В 1950 году «Ложкосоюз» переименовали в «Хохломскую роспись», которая десять лет спустя получила статус фабрики: к тому времени производство достигло промышленных масштабов. Хотя до сих пор росписью в Семенове занимаются и отдельные, не фабричные художники.

Главный технологический секрет хохломы — именно в золочении. Первоначально в росписи использовали олово, позднее оно было заменено более дешевым алюминием. Деревянные заготовки сначала обрабатывают глиной, затем несколько раз олифой, потом наносят на них алюминиевый порошок, то есть лудят, так что те выглядят так, будто сделаны из металла. После этого художники работают по заготовкам либо верховым письмом, либо фоновым. Первое — когда наносится растительный рисунок по поверхности, второе — когда тщательно и тонко раскрашивается не рисунок, а фон (что сложнее). Потом на изделия наносят лак и отправляют в печь для обжига: именно благодаря этому выпеканию металлизированного дерева и получается золотой хохломской блеск. Обо всех тонкостях процесса рассказывают на экскурсии. При фабрике также открыты отдельный музейно-туристический центр «Золотая хохлома», «Дом Семена-ложкаря», где воспроизведен быт зажиточного крестьянина-ремес­ленника, и выставочные залы, где можно поразиться фантазии местных мастеров.

Кроме фирменной хохломы, «Хохломская роспись» занимается и изготовле­нием матрешек с узнаваемой желто-красной росписью — но вообще на них специализируется отдельная фабрика «Семеновская роспись», которая пару лет назад обзавелась собственным Музеем матрешки и традиционной игрушки (ул. Чернышевского, 1а). Наконец, помимо фабричных музеев, в Семенове есть отличный Историко-художественный музей (ул. Ванеева, 5), который очень насыщенно рассказывает об истории города и края, о жизни местных старообрядцев и о народных промыслах, а это далеко не только росписи.

Озеро Светлояр

Самое мифотворческое озеро России

56.817, 45.095

В нижегородском Поветлужье много лесных озер, похожих на Светлояр, но только оно стало в прямом смысле слова легендарным: на его берегах будто бы стоит сокровенный град Китеж, который станет видимым только в конце времен.

Впервые рассказ о Китеже появился в рукописной «Книге глаголемой летописец», которую часто называют просто «Китежским летописцем» и датируют 1790-ми годами. Ее оставшийся неизвестным автор-старообрядец пытался создать впечатление, что написана она в середине XIII века. Мисти­фикацию выдает много деталей, одна из них — упоминание Московского царства, которого в те времена быть не могло. Книга получила распростра­нение в старообрядческом Заволжье, а Светлояр стал местом паломничества, о чем впервые публично рассказал в 1843 году в журнале «Москвитянин» нижегородский библиофил и библиотекарь Степан Меледин. Еще больше людей узнало о китежской легенде из романа «В лесах» (1871–1874) Павла Мельникова-Печерского: про невидимый град там говорится уже в первом абзаце. Легенда обрастала новыми деталями — в частности, о том, что Китеж ушел со всеми своими куполами на дно озера; временами будто бы даже можно услышать доносящийся из-под воды колокольный звон. Ни в «Китежском летописце», ни у Мельникова-Печерского, ни даже в опере Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» не говорится о том, что город находится на дне: он просто невидим. У Меле­дина же и вовсе говорится о том, что Китеж скрыт под землей. Многое говорит о том, что священным первоначально считалось само озеро. Некоторые исследователи — например, Василий Комарович, автор книги «Китежская легенда. Опыт изучения местных легенд» (1936) — утверждают, что почитание Светлояра по происхождению языческое, марийское.

Сейчас к озеру приезжают далеко не только старообрядцы, наоборот: куда больше прихожан Русской православной церкви; немало и людей, чьи духовные поиски можно назвать синкретическими. Хватает здесь и обычных туристов, праздных и любопытных, так что на подъезде к водоему обустроили просторную парковку. Но если отвлечься от легенд, Светлояр — просто красивое озеро: глубокое и с очень чистой водой, а вокруг него приятно прогуляться по деревянному настилу.

Максимальная глубина Светлояра — более 30 метров, и по поводу происхо­ждения озера было несколько разных версий, главные из которых — карстовая Карст — процессы, связанные с растворе­нием водой горных пород и образованием в них пустот. и метеоритная. Сейчас наиболее убедительным считается предположение, что оно образовалось в результате тектонических процессов в сочетании с глубинным карстом. Поиски затонувшего города тоже велись: «Литературная газета» организовала в 1968–1970 годах специальную экспедицию. Никаких следов построек не нашлось, но обнаружилось мно­жество поваленных деревьев. На одном кусочке древесины нашли следы обработки режущим инструментом — но этот фрагмент вполне мог попасть на дно, например, с лодки.

Стоящее рядом со Светлояром село Владимирское впервые упоминается в 1708 году под именем Люнда (так называется и река, на которой оно стоит). Главная его достопримечательность — небесного цвета деревянная Владимир­ская церковь. Храм был срублен в 1766 году, но современный облик приобрел после реконструкций первой половины XIX века. В здании бывшей земской школы работает краеведческий музей «Китеж», где довольно подробно рассказывается об истории села и озера. А в соседнем доме находится музейный отдел керамики «Град светлый», где в глиняных изделиях можно увидеть, как Светлояр продолжает порождать все новые мифы.

Усадьба Левашовых в Галибихе

Резные терема в глухих лесах на берегах Ветлуги

56.753, 45.628

В итоге после смерти Николая Левашова в 1844 году Галибиха досталась его сыну Валерию. Тот был помещиком прогрессивным и собрался было отпустить унаследованных крепостных на волю. Но, правда, одумался — понял, что его объявят сумасшедшим, а крестьянам волю не дадут все равно — и вместо этого продолжил строительство теремов по проекту Дельвига. Жена Валерия Николаевича, Ольга Степановна, была членом-учредителем русской секции Первого интернационала; на деньги Левашовых издавались журнал и газета «Народное дело». Их дети получили интересное образование: владели французским и немецким, но в свободное время бегали босыми с крестьян­скими детьми. В результате трое сыновей Левашовых стали социалистами-революционерами и, по очень вероятной версии, держали в Галибихе подпольную типографию. После революции усадьба была национализирована: тут размещались школа, детский сад, сельсовет, в годы войны — детдом для детей из Мурманска и Ленинграда, потом больница, дом отдыха горьковского Дома ученых, турбаза. Пройдя через все эти метаморфозы, галибихские терема относительно неплохо сохранились, были включены в состав природного парка «Воскресенское Поветлужье», и им теперь постепенно возвращают историче­ский облик. А в главном доме открыта экспозиция, рассказывающая о Левашовых и их потомках.

Усадьба Беляева в Воскресенском

Народный краеведческий музей внутри деревянного особняка с росписями

56.8375, 45.439 Воскресенское, ул. Пушкина, 55, vkm-museum.nnov.muzkult.ru

Беляев затеял решительное усадебное строительство в 1904–1905 годах: из южных районов губернии привез чернозем, разбил на нем парк, высадил липовую аллею, замостил ее мраморными плитами и возвел дом с хозяй­ственными пристройками. В этом особняке с мансардой соединились модерн и элементы народного зодчества: две башенки, терраса на крыше, массивные резные наличники. Дом был выстроен прямо на берегу Ветлуги, кабинет хозяина выходил окнами на пристань. Еще лучше она обозревалась с террасы, откуда Беляев мог руководить укладкой дерева в беляны с помощью рупора. Позднее Ветлуга изменила русло и отошла от дома; сейчас под обры­вом лежат заливные луга. А на террасе устраивают чаепития с открытыми рыбными пирогами для посетителей Народного краеведческого музея, который разместился в особняке.

Внутри сохранилась оригинальная потолочная роспись с лесозаготовитель­ными работами в качестве сюжетов. Экспозиция посвящена богатой истории Воскресенского, известного с 1614 года: от крестьянского быта до самодеятель­ного театра, который поставил свой первый спектакль в 1897 году. Одни из самых интересных экспонатов — сундуки с раскатской росписью (названа так по деревне Раскаты): их делали девушкам к свадьбам и в центре лицевой стороны обязательно рисовали растение — дерево или цветок, — символизи­рующее невесту.

У музея есть филиал на улице Ленина, 106, в бывшем доходном доме галибихинских Левашовых. В нем рассказывают о жизни Воскресенского в XX веке интерактивными экспозициями. Особенно интересны видеомате­риалы из районных экспедиций: об обычае срубать на проводах парня в армию елочку, о жизни марийцев и их священных рощах, о больших плотах соймах, которыми сплавляли лес.

Керженский заповедник

Единственный заповедник в области: 47 тысяч гектаров леса

56.503, 44.804 Экоцентр: Рустай, ул. Октябрьская, 17, kerzhenskiy.ru

Керженские леса начали активно осваивать в конце XIX века: рубили деревья, позднее стали разрабатывать торфяные месторождения. Идея о том, что в окрестностях лесозаготовительного поселка Рустай на левом берегу Керженца надо делать заповедник, появилась в начале годов. И все же потребность в лесе и торфе была сильнее. Но когда леса поистощились от рубок и постра­дали от катастрофических пожаров 1972 года, они потеряли свою хозяйствен­ную привлекательность — и в 1993 году заповедник все-таки сделали. Он находится в Камско-Бакалдинской группе болот, крупнейшей на Средней Волге. Здесь растут в основном сосновые и березовые леса, но в долине реки Керженец встречаются и ельники, и липы с дубами.

Раньше через леса шла узкоколейка, но рельсы давно разобрали, сейчас на их месте песчаная дорога, по которой инспекторы попадают в отдаленные кордоны. Территория строго охраняется — на ней запрещены сбор ягод и грибов и прочая человеческая деятельность, — но не возбраняется прогу­ляться, самостоятельно или с экскурсией, по одной из трех экотроп. Первая тропа, «Вишенское болото», получила название по речке Вишне. Деревянный настил идет сначала поверх полного воды низинного болота, потом пересекает переходное с невысокими соснами и приводит к верховому. Тут хорошо оказаться весной, когда все вокруг цветет; но летом и осенью можно увидеть, сколько вокруг грибов и ягод: черники, голубики, брусники и разбросанной по мху клюквы. Вторая тропа называется «Пойма Керженца», и там совсем другая жизнь. Разметка ведет через хвойно-широколиственный лес, в котором можно увидеть бобровое поселение, бор-беломошник, пойменные озера, которые образовались из стариц Керженца, — и выйти к самому Керженцу, тихо текущему к Волге. Самая длинная тропа — «Заповед­ный лес» — знакомит с Вишней, различными типами лесов, пойменными озерами и Керженцем; там же можно увидеть дуб в три обхвата — и попробо­вать его обнять.

В Керженском заповеднике занимаются реинтродукцией лесного северного оленя. Он населял территорию области веками, и еще в начале XX века насчитывалось около сотни особей, но последние олени были уничтожены в революционную зиму 1917–1918 годов. Новых оленей завезли из московского зоопарка в 2014 году. Теперь их разводят в маточном отделении питомника внутри заповедной территории, на кордоне Черноречье, куда посторонним вход воспрещен. Но рядом с экоцентром есть демонстрационный вольер, где можно, если повезет, встретить оленя Игната с семьей. А в самом экоцентре можно увидеть все рога, которые Игнат сбросил за время жизни в Рустае, и убедиться, что они у самцов год от года становятся больше. Заодно там можно узнать о прочей животной жизни заповедника, среди обитателей которого отмечены краснокнижные выхухоль, беркут, скопа, змееяд, аполлон, мнемозина и восковик-отшельник. Главная особенность экспозиции — в ней нет ни одного чучела, все модели зверей и птиц сделаны из дерева. А в аква­риуме плавают местные караси из лесных озер.

Музейный квартал в Городце

История города ремесленников, рассказанная в нескольких занимательных коллекциях

56.6433, 43.4686 музейныйквартал.рф

Городец — самый древний город Нижегородской области. Местные краеведы считают, что он основан Юрием Долгоруким, но большинство историков склоняется к тому, что город на этом месте появился позже, в прав­ление Андрея Боголюбского (Городец впервые упоминается в Лав­рентьевской летописи под 1171 годом). Это был восточный форпост Владимирского княже­ства, продвигавший гра­ницы в земли волжских булгар. Здесь в 1263 году, возвращаясь из Золотой Орды, умер Александр Невский. В 1408 году город был сожжен ханом Едигеем, и место надолго запустело. Возрождаться Городец начал только во второй половине XVI века — уже как торгово-ремесленное село. На рубеже XIX–XX веков Городец расцвел : благодаря доходам от местных верфей, заводов и промыслов он был застроен богатыми купеческими особняками, чему никак не помешало отсутствие официального городского статуса (уездным центром Городец стал лишь в 1922 году). Обо всем этом, а также о жизни города во время и после постройки Горьковской (ныне Нижегород­ской) ГЭС рассказывают семь музеев, сосредоточенных в его нагорной исторической части. Три из них расположены вдоль идущей поверху улице Набережная Революции, ранее Александровской. В доме графини Софьи Паниной (ул. Рублева, 16; образец деревянного ампира) показывают рукопис­ные и старопечатные книги из собрания купца Петра Овчинникова и богатей­шую коллекцию весов и безменов. В украшенном резными наличниками Тереме русского самовара (ул. Набережная Революции, 11) — 444 самовара из коллекции Николая Полякова, главы местного самоуправ­ления, благодаря которому Музейный квартал и сложился. В следующем доме расположилась Галерея добра (ул. Набережная Революции, 10), то есть собрание разного добра в материальном смысле: более 1000 разнородных экспонатов из той же коллекции Полякова, от печных заслонок до латунной посуды.

Через квартал, на улице Ленина, бывшей Купеческой, — еще четыре музея. С Детского музея (ул. Ленина, 12), открытого в 2004-м как филиал краевед­ческого, начал расти Музейный квартал; его экспозиции посвящены в основном игрушкам: народным (глиняным, соломенным, деревянным, тряпичным), дореволюционным и советским. В музее «Городецкий пряник» (ул. Ленина, 2) рассказывают об истории этого пряного десерта, который еще в XVIII веке производили тысячами пудов для продажи по всей России. Но все же самые интересные музеи квартала — более классические: краеведческий и «Городец на Волге». Экспозиция краеведческого музея (ул. Ленина, 11) посвящена право­славным святыням и старообрядцам, жизни купечества и ремесленников. Главные экспонаты — это прекрасные образцы городецкой росписи конца XIX — первой половины XX века, а также два резных многофигурных шкафа, сделанных местным мастером Григорием Евдокимо­вичем Токаревым-Казари­ным. Один шкаф благодаря сюжетам называют «историческим», второй — «апокалиптическим». В стоящем рядом музее «Городец на Волге» (ул. Ленина, 9) особого внимания заслуживают залы, посвященные местному судостроению и строительству Горьковской ГЭС. Там же можно посмотреть на модель парохода, изготовленную баржевым мастером Семеном Чечериным и установленную им на карнизе собственного дома в деревне Щекино.

Прямо на берегу Волги — с видом на город Заволжье и плотину Горьковской ГЭС — стоит «Город мастеров» (ул. Набережная Юрия Долгорукого, 1), выставочно-торговый комплекс из нескольких теремов, богато украшенных городецкой глухой резьбой. В нем можно увидеть, как делают жбанниковские свистульки, как появляются узоры и фигуры городецкой росписи, как работают с деревом и с золотной вышивкой, и поучаствовать в мастер-классах. Это довольно познавательные, но чисто туристические развлечения, рассчитанные в основном на пассажиров круизных теплоходов, которые причаливают к соседней пристани.

Родина городецкой росписи не Городец, а села, которые стоят недалеко от него по реке Узоле: Хлебаиха, Курцево, Репино, Савино, Косково. Начиналась она с донцев прялок, которые сначала украшали инкрустацией: фигурками-вставками из мореного дуба. Затем донца стали расписывать — это произошло после того, как в Курцево приехал расписывать церковь городецкий иконо­писец Николай Огуречников. Современная роспись берет начало с артели «Стахановец», которую основал в Курцево в 1951 году Аристарх Коновалов, художник и внук художника, савинского мастера Сергея Крюкова. В 1960 году она была преобразована в фабрику «Городецкая роспись» и теперь находится в Городце (ул. Набережная, 61). Туда можно попасть с экскурсией и посмо­треть, как работают художники. При фабрике есть музей росписи, где представлены работы в том числе и старых мастеров.

Мемориальный музей Чкалова в Чкаловске

Дом, где родился и жил прославленный летчик

56.7647, 43.266 Чкаловск, ул. Чкалова, 5, vchkalov.ru

Валерий Павлович Чкалов родился в 1904 году в селе Василёво, бывшей Василёвой Слободе, на берегу Волги. В 1919 году, когда он работал кочегаром на пароходе «Баян», над ним пролетел гидросамолет, и он понял, что не хочет больше ходить по воде, а хочет летать. Летчиком он стал отважным и смелым, совершавшим рискованные полеты, за которые его обвиняли в воздушном лихачестве и однажды даже уволили из армии. Основной его работой стало испытание новых самолетов. Такими испытаниями были и рекордные беспосадочные перелеты на АНТ-25 из Москвы на остров Удд в Сахалинском заливе (ныне остров Чкалова) и в США через Северный полюс. Испытанием был и последний полет 15 декабря 1938 года на новейшем истребителе И-180, который закончился гибелью пилота. После смерти Чкалова в построенном его отцом доме, где он родился и где жила семья летчика, сделали музей (открылся в 1940 году). Василёво было уже тогда городом Чкаловском: его переименовали в 1937-м, после перелета в американский Ванкувер.

Бо́льшая часть Чкаловска попала в зону затопления Горьковской ГЭС, но дом летчика перенесли на более высокое место, туда, где он стоит и сейчас. В нем сохранилась подлинная обстановка и старательно оберегаются сотни чкалов­ских вещей. Среди них санки, на которых Чкалов катался в детстве; лото, в которое он любил играть; кровать с байковым одеялом, на которой он спал; пробковый шлем, который был на нем во время первого полета; копейка, которую он обнаружил в кармане брюк, когда приземлился в Америке; галета, которую летчики не съели во время трансполярного перелета и подарили американскому механику Роберту Лоу; и даже одежда, которая была на Чка­лове во время гибели. Рядом с домом в 1957 году построили ангар, в котором хранится тот самый чкаловский АНТ-25, а также автомобиль Packard и личный самолет У-2, подаренные летчику правительством за полет в Америку. С другой стороны — истребители И-16 и И-17, которые Чкалов испытывал.

Напротив дома-музея стоит Дом культуры имени Чкалова, монументальное трехэтажное здание с башней и шпилем, увен­чанным звездой. Его постановили построить в 1938-м и закончили в 1940-м. В нем сейчас расположен несколько сумбурный Музей скоростей. Он и про историю Василёвой Слободы до и после затопления волнами водохранилища, и про скорость вообще — но больше всего интересен экспозицией, посвящен­ной Ростиславу Алексееву, разработчику судов на подводных крыльях и экранопланов. О его работах подробно расска­зы­вают стенды в нижегород­ских Музее истории завода «Красное Сормово» и Музее речного флота, но здесь внимание сосредоточено именно на личности конструктора, а еще собрана самая полная коллекция макетов экранопланов из возможных — их испыты­вали на Горьковском водохранилище.

Дорога из Нижнего Новгорода в Чкаловск после Заволжья ведет берегом водохранилища, открывая отличный вид на плотину Нижегородской (Горьковской) ГЭС, построенной в 1948–1962 годах. В гидроузел входит шесть земляных плотин, одна водосливная и три дамбы — общей протяженностью 18,6 километра, что делает эту гидроэлектростанцию самой длинной в России.

Усадьба Худякова в Балахне

Часть городского музея в купеческом особняке с видом на Волгу

56.4876, 43.6195 Балахна, ул. Карла Маркса, 32, bmihk.ru

Впервые упомянутая в документах в 1536 году Балахна была городом соледобытчиков (остатки соляных колодцев можно найти в городе и сейчас) и судостроителей, сейчас же главное предприятие — целлюлозно-бумажный комбинат «Волга». По распространенной версии, балахнинским солеваром по происхождению был Кузьма Минин — о чем напоминает целый культурно-досуговый «Дом Москвы», подаренный столицей городу в 2008 году в качестве запоздалой благодарности за освобождение от поляков (такие жесты очень любил Юрий Михайлович Лужков); там местный музей разместил экспозицию, посвященную ополчению 1611–1612 годов. Трехэтажный неоренессансный дом городского головы Александра Плотникова — главное здание Балахнинского музейного историко-художественного комплекса — сейчас находится на реставрации, и когда она закончится, то, проезжая Балахну, надо будет заворачивать туда, а пока на той же набережной улице Карла Маркса можно посетить особняк Худякова.

Эту усадьбу на берегу Волги — двухэтажный дом с флигелем, куда была вынесена кухня, каменные ворота, деревянная конюшня, сад — построил в годах состоятельный купец-судостроитель. Александр Александрович Худяков был хозяин с норовом: любил, например, чтобы самовар по утрам ему приносил слуга обязательно в красной рубахе. В 1893 году в семье случи­лось горе: умер единственный сын; Худяков с женой перебираются в Нижний, а свой дом отдают Нижегородской епархии. После революции — новый пово­рот: в здании разместилась уездная ЧК, но уже в начале тут открыли детский дом, который потом преобразовали в детский сад — благо­даря чему сохранился сад усадебный, ставший парком для прогулок. В 2001 году здание отдали местным музейщикам, но для целых поколений балахнинцев это и сейчас место, связанное с детством. Интерьеры дома весьма неплохо сохранились: печи-голландки с фигурной керамикой, дубовая лестница с резными перилами, лепные плафоны. Экспозиции посвящены местным промыслам и судострое­нию, местному народному театру; есть коллекция самоваров, а из окон видна близкая Волга.

Шуховская башня на Оке

Единственная в мире гиперболоидная многосекционная опора ЛЭП

56.193, 43.543

Гиперболоидная башня — прочная конструкция и при этом много материала для постройки не требует. Такие конструкции можно делать очень высокими: из-за своего ажурного устройства (а следовательно, малой парусности) им не страшна ветровая нагрузка. Самую первую гиперболоидную башню в мире инженер Владимир Шухов представил в Нижнем Новгороде на Всерос­сийской промышленно-художественной ярмарке 1896 года. Ее купил промыш­ленник и меценат Юрий Нечаев-Мальцов, и она сохранилась в его бывшем имении Полибино в Липецкой области. А недалеко от Дзержинска стоит 128-метровая шуховская башня, которая использовалась как опора высоковольтной линии электропередачи. Сейчас это объект культурного наследия федерального значения.

Высотных многосекционных башен Шухова в мире осталось только две: телебашня на Шаболовке в Москве и эта опора ЛЭП на берегу Оки. Первона­чально шуховских гиперболоидных опор для линии, ведущей от Нижегород­ской ГРЭС, между Дзержинском и Богородском было три пары: высотой 20, 68 и 128 метров. Когда маршрут транспортировки электричества изменили, две меньшие пары разобрали на металлолом, но самые высокие поставили под охрану. Несмотря на это, одна из них была в 2005 году незаконно разобрана — и тоже превращена в лом. Начали было разбирать и последнюю: украли 16 стальных балок-профилей нижней секции и два кольца основания. Но ее спасло вмешательство общественности и меценатов. «Россети» башню основательно отремонтировали, а недавно на ней установили 23 тысячи светодиодов, так что теперь ее видно издалека даже ночью.

В Нижегородской области есть еще одна шуховская башня — водонапорная, односекционная: она стоит в Выксе, на территории металлургического завода. А в центре Выксы, на Красной площади, стоит оммаж Шухову — инсталляция «Pro.Елка» архитектора Петра Виноградова; это дерево из гиперболоидных башен появилось в 2014 году во время фестиваля «Арт-Овраг».

Исторический музей в Павлове

Кремль, мавзолей и самолеты из ножей — и блоха, которая сама себя подковывает

55.9673, 43.065 Павлово, ул. Красноармейская, 6, павлово-музей.рф

Стоящее на Оке Павлово, сейчас больше всего известное своими автобу­сами-«пазиками», уже несколько веков специализируется на металлообра­ботке: сначала кустарной, потом промышленной. Промысел принес зримый достаток — центр города (а до 1919 года он был селом) застроен красивыми каменными особняками купцов и крестьян-ремесленников. В одном из них, эклектичном доме купца Василия Гомулина, краснокирпичном с белыми пилястрами, сейчас находится исторический музей, где собрана богатая коллекция произведений павловских (и не только павловских) мастеров.

Из окон музея открывается вид на Оку и понтонный мост, соединяющий Павлово с соседним поселком Тумботино, где до сих пор выпускают меди­цинские инструменты — более 5000 наименований. А то, что не помести­лось в основном здании, показывают в отдельном Музее ножа (пер. Луначар­ского, 8а), который открылся в 2019 году. Там, в частности, можно увидеть, как в Павлово и окрестности постепенно возвращается кустарное производство со специализацией на дорогих подарочных ножах и кинжалах.

Цитрусовый питомник в Павлове

Место, где разводят особые павловские лимоны

55.2985, 45.677 Павлово, ул. Есенина, 11, +7 920 040 16 17, pavlovopitomnik.ru

Павлово — единственный город в России, который может похвастаться своим собственным сортом такого нероссийского фрукта, как лимон. Вывели его около ста (по другим сведениям, гораздо больше) лет назад, а в 2005 году на Базарной площади Павлова ему даже установили памятник: кованое деревце с золотистыми плодами.

Считается, что первые черенки лимонов привез в Павлово из Османской империи в 1860 году купец Иван Карачистов. Он торговал местными замками, поставлял их на экспорт и бывал в Константинополе. Карачистов передал саженцы своему родственнику Е. Д. Елагину, а от него лимоны разошлись по домам Павлова, Богородска и Нижнего. Сведения эти полулеген­дарны, но точно известно, что в 1935 году Наркомзем СССР создал в городе промыш­ленно-показательное цитрусовое хозяйство и опорный пункт по изучению и размножению павловского лимона, то есть в то время это уже был отдельный сорт. Тогда же произвели учет лимонных деревьев в домах горожан — их ока­залось 2840. В государственных оранжереях на следующий год было 2100 ли­монов-маточников, а к 1941 году их количество довели до 36 тысяч. Еще около 50 тысяч черенков было «высажено на укоренение», как писал в своей книге «Павловский лимон» цитрусовод Иван Елисеев. Выращивали все это богатство для того, чтобы в домах граждан и на производ­стве был здоровый микрокли­мат и свои собственные, советские лимоны — саженцы рассылались по всей стране. Но во время войны павловский лимо­нарий был закрыт — недоставало топлива, стекла для ремонта и рабочей силы, — а послевоенное целенаправлен­ное разведение продолжилось в Горьком и Богородске. В Павлове лимоны продолжали выращивать в домах (некоторые лимоноводы — до 250 плодов в год), а уже в наше время их снова начали системно разводить в «Павловском питомнике» Ирина и Иван Козюлины — и тоже рассылают саженцы по всей стране. Кроме лимонов, они выращивают и другие цитрусовые: кумкваты, лаймы, клементины, грейпфруты, помело, — и цитроны, которые в Павлове называют за бугристую форму шишканами. Экскурсии по своим теплицам они не проводят, но попасть к ним в гости довольно просто: надо только позвонить.

Озеро Тосканка и Островоезерский монастырь

Красивое карстовое озеро с монастырем на одном из островов

55.991, 43.294

Тосканкой сначала неофициально, а теперь даже и на картах называют большое усеянное островами Ворсменское озеро. Оно находится в небольшом городе Ворсме, одном из нижегородских центров металлообработки: здесь работают завод медицинских инструментов и несколько полукустарных мастерских, делающих ножи ручной работы. Озеро — карстовое, через него протекает река Кишма, участок которой после выхода из озера и до впадения в Оку назы­вался Ворсмой. Плотина превратила Тосканку в водохранилище и присоеди­нила к нему ряд отдельных озер. В 2012 году плотину прорвало и вода ушла, но сейчас ее уровень восстановлен. На одном из островов находится Троицкий Островоезерский монастырь, который хорошо просматривается при подъезде к Ворсме и из самого города и как доминанта придает озерно-лесной панораме завершенный вид.

Название Тосканка местные жители возводят к легенде: будто бы так озеро прозвали некие итальянцы, нашедшие сходство здешних пейзажей с тоскан­скими. В Ворсме даже каждый июль проводят фестиваль «Русская Тоскания» (тоскания.рф), во время которого по водной глади снуют десятки лодок, раскрашенных под хохлому или превращенных в ладьи или даже в русскую печь. На самом деле, сходство с Тосканой тут может найти только человек, который в ней никогда не был: здесь красиво, но совсем не по-италь­янски — леса, равнинный простор, малоэтажный среднероссийский городок по берегам.

Другая версия гласит, что название идет от глагола «таскать»: когда строилась обитель, материалы приходилось перевозить по воде на остров. Троицкий Островоезерский монастырь был основан во второй четверти XVII века, когда Ворсмой владел князь Иван Черкасский, и впоследствии находился у Черкас­ских под покровительством. Ансамбль обители сложился в годы, а в сле­дующие века поновлялся и слегка изменялся. После революции, несмо­тря на то что монастырь объявили памятником архитектуры и взяли под охрану, его стали разбирать на хозяйст­вен­ные нужды. Как говорилось в реше­нии Ворсменского поссовета в декабре 1946 года, по которому из оставшихся зданий выводились мастерские медико-инструментального завода, постройки подвергались «хищению и растаскива­нию» (и, возможно, Тосканка получила свое название именно тогда). С 2007 года обитель медленно, но верно восста­навливается, и входящих по мосту на остров встречает просьба принести с собой хотя бы кирпич (то есть опять таскать).

Кабацкий пруд в Богородске

Водоем как памятник кожевенному производству

56.1, 43.515

Первое упоминание о Богородске, тогда селе Богородском, относится к 1561 году, хотя в местном краеведении устоялась версия, что село основали беженцы из разоренного Иваном Грозным в 1570 году Новгорода. Название оно получило от храма Рождества Богородицы, стоявшего на берегу пруда, вокруг которого поселение и возникло. Тот, в свою очередь, был назван Кабацким — по цареву кабаку, стоявшему неподалеку. Во второй половине XIX века берега его застраиваются домами кожевников, и в результате сло­жился гармоничный и ритмичный ансамбль: краснокирпичные и деревянные усадьбы выстроились в стройную набережную, как если бы перед ними был не сравнительно небольшой пруд, а значительное озеро.

Богородское, как и вся соседняя приокская округа, разбогатело на промыслах и торговле, потому что земли здесь не отличаются хорошим плодородием. Специализацией села было кожевенное производство, для которого необхо­дима вода, поэтому здесь довольно много прудов, а Кабацкий — самый боль­шой из них. Во второй половине XIX века в Богородском случился настоящий кожевенный бум, и именно тогда Болотную улицу, ныне Брагина, обходящую водоем полукругом, застроили богатыми усадьбами, которые состояли не только из жилых домов, но и из небольших заводов и складов на заднем дворе. На берегу кожи мыли и строгали — пруд загрязнялся. Но в советское время, когда производство перенесли на кожевенные заводы и галантерейные фабрики, его вычистили. В 1936 году спустили, вычерпали скопившийся ил, выровняли дно, обложили берега дерном и наполнили родниковой водой. Закончили работы за два года — заодно взорвали Рождест­венский храм, но усадьбы кожевников сохранили. Летом в пруду даже купались, зимой катались на коньках — это был городской каток. На рубеже 1960–1970-х сделали аналог кабака: поставили на сваях над водой бар-поплавок, но про­существовал он недолго. Сейчас территорию вокруг пруда реконструируют, чтобы вернуть ей функцию городского центра.

Центр развития гончарного искусства в Богородске

Немузеефицированный музей керамики

56.104, 43.518 Богородск, ул. Ленина, 222

Село Богородское, которое потом стало городом Богородском, было центром не только кожевенного производства, но и гончарного, причем с самых ранних времен своего существования. Расцвет промысла пришелся на конец XIX — начало XX века, когда товар богородских горшечников расходился по всей Нижегородской губернии и за ее пределами. Но постепенно гончарные дела стали угасать, и в 1980-х годах в городе работало всего два мастера. Возрож­дение началось в 1990-х с мастерской «Горшеня». В 2000 году был открыт Центр развития гончарного искусства, а в 2004-м при нем появился Музей керамики.

В Центре находятся мастерские, в которых местные гончары работают в разных техниках: от чернолощеной керамики и японского стиля раку до глиняных игрушек и керамики с кристаллической глазурью. Там же занимаются кружки и устраиваются мастер-классы для детей и взрослых. А перед входом стоят веселые разноцветные керамические скульптуры: зайцы, мухоморы, богородцы верхом на глиняных сосудах. В Музее керамики, который находится в смежных помещениях, собраны сотни работ мастеров со всей России и сопредельных стран. Пополняется коллекция дарами, а также благодаря ежегодному фести­валю «Город гончаров»: лучшие его работы выкупаются администрацией Богородского района. В одном из залов можно увидеть то, что делали здешние гончары в прошлом, фотографии старого Богородска и образцы работ богород­ских кожевников. И трудно сказать, к Центру ли относится эта экспозиция или уже к Богородскому историческому музею, который находится в том же здании.

Оранский монастырь

Отшельническая лесная обитель с мемориалом военнопленным

55.896, 43.716 Оранки, ул. Почтовая, 2, оранкимон.рф

Оранский монастырь стоит в глухом, почти потаенном месте: когда подъезж­аешь к нему со стороны Богородска, его купола и кресты сияют островком посреди обширного лесного моря. До революции это была одна из самых богатых и почитаемых обителей Нижегородской губернии, но в советское время она превратилась из места добровольного отшельничества в место принудительного заточения.

Пустынь на Славенской горе в местности под названием Орано-поле То есть вспаханное, обработанное; от старославянского «орати» — «пахать». заложил в 1634 году нижегородский дворянин Петр Глядков, отставной стрелецкий голова, у которого было имение в селе Бочеево неподалеку. Тяжело заболев, он попросил сделать список с иконы Владимирской Богоматери. Через несколько лет после избав­ления от недуга ему приснилось, что он должен поставить для нее церковь на горе, и сам срубил храм. Из пустыни вырос богатый монастырь, чему немало поспособствовало особое почитание иконы Оранской Богоматери после эпидемии чумы 1771 года (ее тогда временно перенесли в Нижний). К началу XX века это была цветущая обитель с большим Владимирским собором, несколькими храмами, шестью братскими корпусами и успешным хозяйством. Советская власть с монастырем обошлась сурово. В 1918 году был расстрелян его настоятель архимандрит Августин; из двухсот насельников к 1928 году, когда монастырь окончательно закрыли, осталось двадцать.

Источник