жарко на чердаке что делать
Как своими руками защитить чердак от жары и радиации: американский опыт
Я проживаю в городе Литл-Рок в штате Арканзасе и когда счета за электричество стали напрягать, я озаботился проблемой охлаждения своего каркасного дома и обратился в несколько подрядных организаций за консультацией. Среди предложенных мне вариантов установка барьеров показалась мне наиболее разумной, и я решил лично провести все работы на своем чердаке. Спустя несколько лет эксплуатации готов констатировать, что хотя это решение и самое дешевое, но оно оказалось самым эффективным.
Что такое барьер
Когда солнце освещает вашу крышу, кровельный материал накапливает энергию, а затем постепенно передает эту энергию в виде тепла внутрь здания. А поскольку у нас в Арканзасе +34°С летом считается среднемесячной температурой, то можете себе представить, что творится внутри зданий без кондиционирования воздуха.
Летом в Арканзасе жарко
Большинство частных домов — каркасники, обшитые вагонкой с мягкой кровлей. Работа барьера заключается в способности отражать лучистую энергию от потолка, возвращая ее обратно в крышу, что позволяет существенно понизить температуру чердака, тем самым уменьшив нагрузку на кондиционер.
Сборка и монтаж за 4 шага
Работа несложная и заняла у меня всего пару дней.
Шаг 1: материалы и инструменты
Чтобы сделать лучистый барьер на площади в 22 кв. метра, мне понадобился небольшой список легкодоступных предметов.
Степлер со скобами и острое лезвие
Шаг 2: склейка
На ровной поверхности разматываю рулон упаковочной бумаги и отмеряю кусок, размер которого соответствует защищаемому участку на чердаке.
Процесс наклеивания фольги
Наношу на поверхность бумаги клей-спрей и разматываю рулоны фольги.
Совет! Чтобы фольга не сползала, фиксирую ее с помощью изоленты за край бумаги.
Дойдя до края, острым лезвием отрезаю бумагу и фольгу, оставляю полученный кусок сохнуть.
Разрезаю на полосы
С помощью мягкой щетки для уборки помещений разглаживаю фольгу по поверхности, чтобы удалить пузырьки воздуха.
После того, как полосы высохнут, сворачиваю их в рулоны для удобства в использовании.
Нарезанные полосы сворачиваю в рулоны
Шаг 3: установка радиационного барьера
Важно! Нельзя крепить барьер к деревянной сплошной обрешетке из ОСП-плит. Между фольгой и деревом должен быть зазор в несколько см. Поэтому барьер нужно крепить только к стропилам.
Разматываю полосу и верхний край фиксирую под самым коньком.
Крепление скобами стыка
Слежу за тем, чтобы между фольгой и ОСП оставался зазор.
Визуальный контроль за прилеганием фольги
Если при установке попадаются кровельные элементы, то под них вырезаю ножницами проемы или пазы и с помощью степлера дополнительно фиксирую это место.
Обратите внимание! Скобы ставлю довольно часто — каждые 6 см.
Шаг за шагом прохожу всю поверхность кровельного пирога, попутно проводя осмотр элементов: все стропила и поперечины в прекрасном состоянии.
Не должно оставаться свободных пространств
Закончив монтировать барьер на одну сторону, приступаю к противоположной. В дальнейшем изнутри фронтон будет обшиваться вагонкой.
Фронтон будет зашит вагонкой
После закрепления нового барьера, обрезаю выступающие излишки бумаги и фольги острым лезвием.
Эту сторону еще предстоит закрыть
Обратите внимание! После установки защитных барьеров мы на следующий год установили кровать на чердак, а затем и вовсе сделали его жилым.
Шаг 4: испытания
После установки барьера на чердаке в доме стало заметно прохладнее, а счета за электричество, потребляемое кондиционерами, уменьшились на треть.
Выводы
Тепловой и радиационный барьер работает благодаря отражающим свойствам алюминия с воздушным зазором. Конечно, можно было бы укрыть барьером и пол, но этот метод не будет столь эффективным, как стропильный метод, потому что невозможно обеспечить воздушный зазор.
Жарко на чердаке что делать
В большинстве помещений под мансардной крышей невыносимо жарко в теплые летние дни. Это приносит еще большие неудобства, когда в мансарде располагаются спальни или детские комнаты. Открытие окон в жару далеко не всегда спасает положение, но что делать, если и они отсутствуют? Установка кондиционера кажется логичным решением. Но холодный и сухой воздух повышается и риск простуды, к тому же увеличивается потребление электроэнергии. Чтобы обеспечить в мансарде комфортный и здоровый микроклимат, воспользуйтесь нашими советами, которые следует соблюдать при эксплуатации, предстоящем строительстве или ремонте крыши.
1. Чердак над мансардой.
Ясно, что в знойный день тепловая энергия от кровельного покрытия проникает в пространство так называемого холодного чердака над мансардой и там становится невыносимо жарко, как в сауне. Утеплитель нагревается и передает тепло в жилое помещение. Проблема усугубляется, если на утеплителе отсутствует отражающая мембрана, неправильно выбрана толщина теплоизоляции или тип утеплителя, утепление выполнено недостаточно качественно, присутствуют пустоты (так называемые мостики холода, а летом – мостики тепла).
Чтобы уменьшить температуру, на чердаке необходимо организовать вентиляцию. Если на противоположных фронтонах имеются вентиляционное окна (проемы) достаточно их открыть. Вентиляционные проемы обеспечат свободное движение воздуха, что снизит температуру на чердаке.
При отсутствии таких проемов, и невозможности их изготовления, вентиляцию чердака можно организовать с помощью специальных клапанов установленных в полотне диффузной мембраны и устройством дополнительного канала на коньке.
Такой прием позволяет связать вентиляцию чердака с вентиляционным подкровельным пространством (главный контур вентиляции). Специальная решетка, установленная в полотне гидроизоляции обеспечит прохождение воздуха на чердак, а коньковый клапан перепуск в воздушных потоков главный контур вентиляции.
При отсутствии и такой возможности, связать главный контур вентиляции с чердаком можно устройством трапециевидных клапанов в мембране в два яруса, из которых нижний обеспечит вход воздуха, а верхний – выход.
При организации перепусков следует четко понимать, способен ли главный контур принять дополнительную нагрузку от перепуска воздуха из чердака. Предпочтительным решением является организация вентиляции чердака над мансардой без повреждения гидроизоляции и влияния на работу главного контура – т.е. проемы на фронтонах или слуховые окна на скатах крыши.
Дополнительно спасти мансарду от жары поможет защита верхнего слоя утеплителя на горизонтальном участке утепления специальной мембраной.
2. Защита мансардных окон.
Солнце генерирует мощность излучения до 1000 Вт/м2. Эта энергия через окна проникает в помещение и нагревает мебель, полы и т.д. Поэтому в течение дня Вы обязательно должны закрывать все окна теплозащитными тентами или жалюзи. Важно при этом, чтобы защита устанавливалась снаружи окон. Внутренние рулонные шторы предназначены исключительно для затемнения. Они не спасают от жары, поскольку тепло уже проникло через окно и находится внутри помещения!
Известные производители мансардных окон предлагают различные варианты, ориентируясь на Ваш вкус и бюджет. Это могут быть рольставни, тенты или маркизы. Если для Вас походят более экономные решения, тогда избавиться от жары на мансарде поможет оклейка оконного стекла фольгой, светоотражающими пленками и прочими подобными материалами.
3. Правильная изоляция.
От того насколько правильно будут выбраны материалы для утепления своими руками и пароизоляции во многом зависит комфорт в мансарде. Сегодня рынок предлагает великое множество материалов. При этом перед покупкой важно учесть специфику эксплуатации дома. В рамках этой статьи мы не будем останавливаться на нюансах выбора строительных материалов для крыши: это отдельная и достаточно обширная тема. Акцентируем Ваше внимание на такой характеристики утеплителя, как теплопроводность.
На теплопроводность утеплителя значительное влияние оказывает влажность. При повышении влажности теплоизоляции, ее теплопроводность значительно возрастает, т.е. утеплитель хуже справляется со своими задачами. Поэтому для мансарды очень важен качественный паробарьер, надежно защищающий утеплитель от влаги. Отчасти многие домовладельцы именно по этой причине выбирают для теплоизоляции эковату, показатели теплопроводности которой менее зависимы от влажности, чем, к примеру, для утеплителей из базальтовых пород или стекловолокна.
4. Отражающая диффузная мембрана.
И наконец, несколько слов об отражающих диффузных мембранах. Это достаточно новые материалы, но уже завоевавшие популярность, в том числе благодаря тому, что хорошо помогают справиться с жарой в мансарде. Все дело заключается в напылении особого алюминиевого слоя, которое позволяет отражать до 50 процентов тепловой энергии от кровельного материала. Такие мембраны особенно актуальны, если Ваша крыша будет покрыта металлочерепицей, которая жарким днем может нагреваться до температуры выше 100 градусов.
Если Вы столкнулись с проблемой жары в мансарде, и не знаете какие шаги предпринять, обратитесь к нам за консультацией. В нашей компетенции провести качественную экспертизу и предложить варианты решения этой проблемы. В любом случае, мы открыты для общения и, возможно, даже бесплатная консультация поможет Вам самостоятельно справиться с жарой в мансарде.
Теплоизоляция для крыши: как спастись не только от теплопотерь, но и от и избытка тепла
Официальная трактовка понятия «кровля» гласит о том, что это верхний элемент покрытия, «ограничивающий прохождение наиболее интенсивного теплового потока». Но само кровельное покрытие, каким бы оно ни было, предназначено в основном только для защиты подкровельного пространства от атмосферных осадков, а от холода или жары – никак.
Ведь уже в далеком прошлом остались те времена, когда кровельное покрытие служило одновременно и утеплением — солома, толстая глиняная черепица, деревянные ламели и камыш. А вот сегодняшние профнастилы, мягкие кровли и шифер справляются только с первой задачей, но никак не со второй.
Так что же делать, и как прекратить почти 30% потери домашнего тепла через верхнюю конструкцию здания, а зимой защититься от раскаленной от палящего солнца той же металлочерепицы? Выход есть – качественная теплоизоляция для крыши!
Содержание
Предлагаем подойти к этому вопросу ответственно, чтобы не получить в итоге вот такой результат:
Шаг 1. Подправляем конструкцию крыши
Чем ниже кровля, тем хуже с нее сходит снег. А потому, чтобы талая вода не заливала подкровельное пространство, покрытие должно содержать минимум швов – только высокая герметичность. Но что делать, если крыша дома – низкая, и изначально не была предназначена для переоборудования чердака в мансарду? В этом случае строители нередко предлагают приподнять одну из частей крыши. На самом деле это совсем не сложно:
Итак, стропилы нового ската опирают на верхний поперечный брус, а их противоположную сторону фиксируют прямо на коньковом мауэрлате – при помощи прочных металлических скоб.
Приподняв низкую крышу, вы уже частично решите проблему теплоизоляции.
Шаг 2. Продумываем вентиляцию
В современных кровельных системах, в отличие от старых, предусмотрено создание эффективных вентиляционных зазоров. Их главная ценность в том, что кровельный материал не нагревается изнутри, а снег на крыше тает равномерно и без образования наледи. Как это происходит? Если, к примеру, вентиляционные отверстия не были сделаны, тогда случайному теплому воздуху легко добраться до утеплителя. Из-за тут же образовавшегося конденсата утеплитель сыреет и значительно теряет в теплопроводности.
Как результат, и холод снаружи теперь легко добирается к чердаку или мансарде, так и тепло изнутри тоже выходит наружу. Снег подтаивает и уже стекает к карнизу, который расположен всегда вне здания и никаким дополнительным теплом не снабжен. На этом месте тот же растаявший снег снова начинает подмерзать, и спускается в виде наледей, постепенно разрушая кровельное покрытие. Ведь теплоизоляция крыши должна не только не выпускать тепло из дома, чтобы его не пришлось дополнительно обогревать, но и не давать этому теплу греть снег на кровельном покрытии.
Поэтому первым делом, приступая к утеплению любой крыши, тщательно продумываем вентиляцию.
Шаг 3. Утепляем качественным материалом
Итак, гидроизоляция и вентиляция продумана, проблемы конструкции крыши решены – можно смело приступать к обустройству теплоизоляции.
Без паники! Вопрос сохранения тепла был самым сложным для строителей всех времен. Добиваться прочности стен люди научились еще в Древнем Египте, используя аналог современного бетона, но стены приходилось строить потрясающей толщины. И только 150 лет назад стены и крыши стали утеплять, причем с каждым десятилетием вариантов утеплителя становилось все больше и больше. И вот современный рынок просто пестрит брендовым разнообразием. А разобраться в нем поможем мы.
В чем секрет низкой теплопроводности утеплителя?
Главная фишка самых эффективных утеплителей – это воздух. В разреженном состоянии его молекулы находятся далеко друг от друга, а потому плохо передают друг другу тепло. Казалось бы, почему бы не утеплить тогда крышу воздушными шарами? На практике, к сожалению, такие методы оказываются неэффективными: более холодная стенка плотной оболочки начинает взаимодействовать с более теплой, что направлена внутрь здания. В итоге воздух движется от теплой стенки к холодной, и нарушается главный принцип низкой теплопроводности – неподвижность молекул. Поэтому этот вариант не пойдет. Еще и конденсат обязательно образуется.
А вот разбив объем камеры на отдельные ячейки, мы добьемся куда большего результата. Лучшая среда для удерживания воздуха в неподвижности – это рыхлость, волокна. Вот почему животных греет их шерсть – между ворсинками «застряли» молекулы воздуха. А вот человека его волосяной покров тела уже не согреет, т.к. волоски расположены слишком далеко друг от друга, чтобы задержать воздух. Но все равно при холоде они распрямляются – такой вот атавизм.
Поэтому, чем рациональнее расположены мелкие воздушные капсулы в утеплителе, тем лучше его свойства. Вот почему самая низкая теплопроводность – у обычного пенопласта, ведь он как раз представляет собой классические ячейки с газом. В минеральной вате мы таких капсул уже визуально не видим, но принцип там – тот же.
Что предлагает современный рынок?
А теперь — краткий обзор каждого популярного утеплителя и мастер-класс работы с ним.
Стекловата: проверенная технология
Вы удивитесь, но современная стекловата уже далека по своим свойствам от той «колючки», которой в советское время утепляли трубы.
Да и изготавливается она особым способом. При использовании сырья с кремнием волокна ваты как бы стекленеют, и получается стекловата с отличными теплоизоляционными свойствами и колкими мелкими иглами, которые мешают работе. Хотя с каждым днем производители пытаются как-то скомбинировать сырье и уменьшить неприятные последствия в работе с таким материалом.
Решили на теплоизоляцию крыши от холода и жары именно таким материалом? Тогда защитите лицо и руки:
Минеральная вата: проще не бывает
В основном минеральной ватой называют все неорганические волокнистые материалы, но для утепления в основном пока применяются только два ее вида – каменная вата и минеральная.
Для производства каменной ваты сырьем служат такие горные породы, как диабаз, базальт, габбро и известняк. Наиболее часто используемый компонент каменной ваты – базальт, который в специальных условиях плавят до температуры 1500°С ради достижения уникальной эластичности волокна. В итоге – целый ряд уникальных свойств, ценных для утепления крыши.
Режутся такие плиты легко обычным канцелярским ножом. Причем у вас должны получиться небольшие припуски – это нормально, благодаря им закроются все щели, и сам материал будет сидеть более плотно, без какого-либо крепежа:
Из модельного ряда наиболее часто используемые – минераловатные панели Лайт Баттс. Они выпускаются с плотностью до 45 кг/м2 и стандартной для стропил ширины. В межстропильном пространстве держатся за счет собственной упругости.
Базальтовая вата: уникальные свойства
Каменная вата образовывается в результате сильного накала горной породы габбро-базальтовой группы, и ее выдува. Но секрет базальтовых матов и подобных утеплителей на самом деле хитрее, чем может показаться на первый взгляд. Дело в том, что самая надежная теплоизоляция, о которой знали даже наши далекие предки – это воздух. Только воздух застывший, не подвижный, и еще лучше – вакуум.
Воздух обладает самой низкой теплопроводностью, если нет ветра, т.е. нет движения. Вот почему современные стеклопакеты обладают большим потенциалом сохранения тепла, чем обычные толстые окна – между их рамами почти нулевая теплопроводимость. Потому и дерево с его пористой структурой всегда теплее камня, и пустотелый кирпич сможет дольше держать тепло в доме, чем монолитный. Но важно, чтобы неподвижность этого воздуха обеспечивала жесткая внешняя оболочка.
Такой же принцип многие производители стараются реализовать в современных утеплителях. И самые лучшие показатели пока у базальтовой ваты, в которой действительно много внутренних прослоек воздуха.
Процесс теплоизоляции крыши своими руками достаточно прост и мало отличается от работы с обычными минеральными плитами. Нужно только нанять для себя помощника, т.к. базальтовый утеплитель обладает немалым весом. Дополнительно вы можете сочетать базальтовые плиты с пенополистирольным утеплителем (так часто делают, ведь этот утеплитель обладает самой низкой пароизоляцией):
Керамзит: спасение от жары
Крыша, особенно металлическая, в жару способна немало накалиться. И что делать, если мансарда в таком доме жилая, но летом пребывать в ней невозможно из-за невыносимой жары? Здесь многие забывают о самом важном – о своем здоровье, выбирая для теплоизоляции крыши материалы, которые нагревать вообще нельзя. Например, пенопласт. Причем в то время, когда существует абсолютно экологичный утеплитель из обычной глины – керамзит.
Итак, для теплоизоляции кровли следуйте такой фотоинструкции:
А вот для того, чтобы засыпать этот материал между лаг перекрытия крыши, идите по таким шагам:
В этом процессе самое важное – точно определить высоту утепления, т.к. недостаток керамзита уменьшит теплоизоляционные качества «пирога», а его излишек не даст потом ровно положить ни одно половое покрытие для чердака.
Фибролит: долговечная изоляция
Фибролит – самый лучший материал в плане защиты подкровельного пространства от жары. Так, исследования показывают, что при летней температуре +30°С под крышей, если она утеплена обычной минеральной ватой, жара наступает уже через 2 часа, а если – фибролитом, тогда через 10 часов! А к этому времени уже наступает прохладный вечер. То же самое можно сказать и про некомфортные отрицательные температуры.
Опилки: вечный утеплитель
У опилок есть два неоспоримых плюса: это абсолютная экологичность и ощутимая дешевизна.
Приобретая опилки проследите, чтобы те были достаточно сухими (досушить не сложно), были без мелкого мусора и ни в коем случае не содержали ни грибков, ни плесени. Приобретенные опилки, в каком бы они не были состоянии, необходимо выдержать не менее года в сухом и теплом месте.
Как и любая органика, опилки не горят, не токсичны и абсолютно безопасны для человека. Они легко впитывают из воздуха лишнюю влагу и так же ее легко отдают. И, не смотря на то, что современный рынок просто-таки перенасыщен различными материалами, крыши и до сегодня утепляются опилками.
Еще одно их ценное свойство: опилки обладают легким весом. К слову, цемент, который часто используется в качестве связующего для опилок, совсем не нарушает их характеристики. А, чтобы у вас ушло мало цемента, и нагрузка на крышу была минимальной, приобретайте опилки средней или крупной фракции.
Экструдированный пенополистирол: спорный утеплитель
У этого средства теплоизоляции столько же противников, сколько приверженцев. В некоторых странах ЭППС даже запрещен, но в России им пока активно утепляют и крыши, и стены. Зато у экструдированного пенополистирола показатели по теплопроводности – самые низкие среди всех существующих утеплителей.
А еще – самая высокая химическая стойкость, водо- и паронепроницаемость, устойчивость к образовании плесени и прочность на сжатие. Работать с ним не сложно, как с любыми вспененными плитами для утепления:
Пенопласт сам по себе – материал не токсичный. Правда, пока температура окружающей среды не превышает допустимый предел, после которого пенопласт начинает разрушаться и выделяет в воздух опасные вещества. А потому утеплять им крышу изнутри, если там будет потом жилая мансарда, все же не стоит.
Эковата: новое поколение утеплителей
Этот утеплитель, как подтверждают определенные заключения экспертов, при производстве безопасен, не плесневеет, не гниет и «дышит» при этом, как дерево. Впрочем, и в других своих качествах эковата близка к древесине. Так, ее естественная влажность составляет 10-15% массы, и сама эковата способна набирать дополнительной влажности и отдавать ее в окружающую среду до 23,5% без потери своих свойств. А что самое интересное, производители утверждают, что пароизоляции для эковаты не нужно.
Для теплоизоляции мансардной крыши – идеальный вариант благодаря регулированию микроклимата и защите от жары:
ППУ: высокое качество изоляции
Этот материал активно рекламируют как самую лучшую теплоизоляцию для крыши. Хотя в реальных условиях такой утеплитель на самом деле не слишком далек по своим теплопроводным свойствам от обычных плитных материалов. Его главная ценность все-таки – это отсутствие каких-либо швов. Что не мало, не правда ли?