забился регулятор давления воды в квартире что делать
Какими способами можно почистить редуктор давления?
Регулятор давления воды – это механический прибор, который контролирует давление воды в водопроводе и снижает его при резком повышении.
Редуктор необходим для защиты бытовых приборов, подключенных к системе водоснабжения, от поломок из-за повышенного давления и для обеспечения стабильного напора.
Поэтому важно содержать устройство в рабочем состоянии, своевременно чистить и, в случае выхода из строя, оперативно менять.
Когда необходима чистка регулятора?
Основной показатель загрязнения редуктора – слабый напор воды из крана. Если в один прекрасный момент вода начала бежать слабо, но после постукивания по редуктору напор восстанавливается, то нужна срочная чистка.
Показатели загрязнения редуктора:
Это могут быть либо известковые отложения в воде, либо ржавчина, которой очень подвержены пружины.
Какие есть способы чистки?
Прибор контроля давления можно почистить двумя путями:
Первый вариант подходит, если загрязнение в редукторе несерьезное и поддается чистке прямо на трубе. Ко второму варианту переходят тогда, когда нужно почистить сам корпус прибора изнутри.
Но рекомендуется все же демонтировать прибор и разбирать его на столе или другой поверхности, где работы по чистке можно провести удобно, и нет риска случайно потерять мелкие детали внутренностей редуктора.
Перед началом работ нужно подготовить минимальный набор инструмента и расходных материалов:
Набор ключей можно заменить другим подходящим инструментом, который есть под рукой. Это может быть раздвижной ключ, переставные клещи или обычный трубный ключ.
Если планируется работа с преобразователем ржавчины, работать нужно не в тканевых перчатках, а в резиновых. Глаза должны быть защищены очками.
Можно использовать даже солнцезащитные, если нет под рукой прозрачных защитных. Лучше испортить очки, чем получить ожог роговицы глаза из-за едкой жидкости преобразователя.
Без снятия устройства
Пошаговая инструкция чистки легкого засора без снятия:
В зависимости от типа конструкции, в приборе может быть дополнительная нижняя крышка, через которую в корпус вкручивается манометр.
Со снятием регулятора
Если в редукторе много грязи, твердого известкового налета или просто ржавчины, рекомендуется снять его для чистки.
Полный демонтаж прибора лучше выполнить, если разбирать редуктор прямо на трубе неудобно, сложно добраться до крышек. Лучше потратить немного ФУМ-ленты, а время и нервы, которые могут быть потрачены из-за работы в неудобном положении, сберечь.
Пошаговая инструкция чистки с демонтажем регулятора:
Есть ли разница в очистке устройства в квартире и в частном доме?
В частных домах и квартирах устанавливаются одни и те же регуляторы напора. Соответственно, различий в способах чистки нет. Обе инструкции, приведенные выше, применимы для любого жилого помещения.
В каких случаях необходима замена?
Если внутреннюю начинку редуктора отчистить не удалось, придется покупать ремонтный комплект деталей для замены либо полностью менять прибор, если у производителя нет соответствующих комплектов в продаже.
Также, замене подлежат приборы с внутренними повреждениями коррозией, нарушениями геометрии или механическими повреждениями корпусов.
Такие регуляторы не смогу исполнять свои задачи полноценно, а проблема с подачей воды если и будет решена, то только на время.
Заключение
Регулятор давления воды можно и нужно почистить самому, если такая необходимость возникла. А если проводить регулярные осмотры и чистки, не доводить состояние прибора до критического – он прослужит долго, не требуя замены.
Инструкция по самостоятельному ремонту редуктора давления воды
Вся сантехническая запорная и регулирующая арматура проходит строгие испытания, конечно, если это не контрафакт. Это дает гарантию, что она будет служить долго и надежно.
Однако условия, в которых такое оборудование эксплуатируется не всегда благоприятные: жесткая вода, богатая известью и другими минеральными включениями – один из многих случаев.
Как же бороться с поломками регулятора? Какие из них нельзя устранить самостоятельно? О ремонте регулятора давления воды своими руками расскажем в статье.
Каковы наиболее частые поломки регулятора?
Поломки выявляются просто. Их можно определить с помощью следующих признаков:
В большинстве случаев причина кроется в нарушении герметизации, которая может быть вызвана износом уплотнительных колец. Также плотно прилегать золотнику к корпусу мешает известняковая накипь.
Более редки ситуации, при которых происходит механические разрушения конструкции. К ним можно отнести: лопнувшую пружину или её истончение, отсоединение нижнего поршня от штока золотника или разрыв мембраны.
Какие возможно устранить самостоятельно, а какие нет?
Подавляющее большинство неисправностей возникает из-за жесткой воды и присутствия в ней известняковых примесей. Чем более минерализована вода, тем быстрее редукторы давления начинают сбоить.
Однако это затруднение легко разрешимо. Устройство можно быстро разобрать, прочистить, заменить прокладки или уплотнительные кольца, и оно будет работать не хуже нового.
О кавитации следует немного пояснить. Данное явления возникает при неправильном выборе регулирующего устройства, а именно не соответствие его пропускных характеристик к тому или иному трубопроводу.
Если регулятор при работе шумит, то это первый признак наличия кавитации и того, что его нужно обязательно менять.
Кавитационные процессы возникают тогда, когда золотник практически всегда находится в полузакрытом состоянии — сечение коллектора минимальное. В таком положении в соединительном коллекторе возникает область повышенного давления.
При таких условиях начинают возникать все предпосылки для химического разложения металла. Оно активно разрушает посадочное седло для золотника – соприкосновение поршня становится не плотным.
Как выражаются сантехники – арматуру начинает безжалостно сечь, т.е. она начинает пропускать. Самостоятельно исправить этот дефект весьма сложно, если вообще возможно — чаще всего требуется полная замена.
Чтобы такого не происходило нужно придерживаться одного правила – не понижать давление в трубопроводе одним редуктором более чем в 2,5 раза. Если это невозможно сделать, то требуется применять метод «каскада», т.е. использовать два понижающих устройства.
Так, понижение с 10-ти до 3-х атмосфер одним агрегатом без нарушения этого правила сделать не получится. Тогда нужно использовать 2 устройства, — первое будет понижать с 10-ти до 6-ти атм., а второе с 6-ти до 3-х. В этом случае гарантированно будет исключен риск возникновения кавитации и образования шума.
Есть ли разница в починке детали, установленной в квартире и в частном доме?
В связи с тем, что и первые, и вторые используют одни и те же регуляторы, то и ремонт их ничем не отличается.
Если в квартирах слить воду из системы не составляет никаких затруднений, то в частных домовладениях ситуация несколько сложнее. Поэтому регулирующую арматуру и фильтры рекомендуют отсекать запорными кранами.
Во всём остальном — действия по ремонту и профилактике ничем не отличаются.
Каковы причины неисправностей, как отремонтировать своими руками?
Рассмотрим основные неисправности, причины возникновения, а также способы их устранения. Но прежде рассмотрим порядок демонтажа редуктора, — отличия разборки мембранной и поршневой вариации не значительны.
Полностью снимать регулятор не обязательно, но рекомендуется в случаях, когда требуется чистить и (или) шлифовать седло золотника:
Все время открыт
Эту проблему можно выразить иначе — давление после регулятора неуклонно растет, стремясь к величине входного давления.
Причины и что делать:
Постоянно закрыт
Полное отсутствие напора воды может возникнуть только в двух случаях:
Требуется полная разборка механизма и его очистка. Использовать абразивы категорически не разрешается — только спиртовые, антикоррозийные или другие щелочные средства. При необходимости требуется замена всех уплотнительных элементов.
Прикипел шток
Данная неисправность возникает при длительном перерыве эксплуатации водопроводной сети, как заполненной, так и пустой. При заполненной системе клапан заклинит в состоянии «Закрыто», при обезвоженном — в состоянии «Открыто».
Течет
Течь – основная поломка регуляторов. Происходит из-за нарушения герметизации:
Устраняется промывкой корпуса, посадочных мест уплотнителей, обработкой цилиндров пастами для шлифовки и заменой уплотнительных колец.
В случае течи из-под заглушки — меняют уплотнительное кольцо, герметизируют резьбу заглушки фумлентой или сантехническим льном с герметиком.
Устройство не влияет на изменение напора
Если статическое давление «после» держится в одном положении или изменяется незначительно (без стремления к величине давления на входе), то это значит, что:
Бывают случаи, когда регулировка нестабильна, т.е. напор колеблется:
Разрыв мембраны
При выходе из строя мембраны из-за её разрыва гарантированы последствия:
Для исправления поломки требуется замена этого элемента.
Профилактика появления проблем
Полностью исключить все факторы, уменьшающие срок беспрерывной службы, невозможно. Однако если выполнять профилактические мероприятия, то можно его значительно увеличить:
Видео по теме статьи
Ремонт редуктора давления воды в квартире своими руками представлен в видео:
Заключение
В этой статье приведена, если неисчерпывающая, то достаточная информация, позволяющая справиться с большинством затруднений, связанных с ремонтом регулирующего давления оборудования.
Как самостоятельно устранить поломку, если течет редуктор давления воды?
Зачем ремонтировать, редуктор давления, когда он течет, если можно его заменить? Стоимость бытовых вариантов относительно невелика — приобрести его можно всего за 800-1000 рублей за штуку.
Однако порой требуется менять не одно устройство, а несколько — как в случае с частными домами. Да и за работу сантехнику придется раскошелиться примерно на такую же сумму, а это уже ощутимые расходы.
Поэтому домовладельцы вооружаются разводными ключами и сантехнической паклей для устранения течи, — как говорится: сэкономил – заработал.
Что делать, если течет редуктор давления воды в квартире, расскажем в статье.
Почему подтекает регулятор?
Какой бы тип редуктора ни использовался в водопроводной сети, главной причиной протечки является нарушение его герметизации. Течь – это первый звонок, указывающий на то, что с регулятором что-то не так.
По сути, устройство это простое. Функционирует оно благодаря подвижному механизму: поршню или диафрагме, на которое одновременно воздействует давление воды и усилие нагнетательной пружины.
Основные причины протечек зависят от конструкции и происходят из-за:
Герметизация нарушается из-за коррозионных процессов внутри устройства, загрязнения его внутреннего механизма и, как следствие, выхода из строя уплотнительных элементов.
Наступления этих последствий избежать нельзя — у каждого прибора существует свой амортизационный ресурс — можно их или приблизить, или отсрочить.
Факторами риска, повышающими износ оборудования, могут выступать:
Принципиальной разницы того, в какой водопроводной сети эксплуатируются редукторы нет. Однако если давление в центральных системах водоснабжения регламентировано и контролируется службами водоканала, то в частном секторе эти показатели зависят только от домовладельцев, а потому состояние регулирующих агрегатов полностью зависит от последних.
Как определить причину в каждом конкретном случае?
Диагностика течи элементарна — с ней справится каждый. Основывается она на знании принципа работы регулирующего манометра, — при этом она не зависит от типа конструкции.
Помимо патрубков ввода и вывода у регулятора имеется ещё два отверстия. Через одно производится доступ к регулированию силы воздействия пружины на поршень или диафрагму, а другое предназначено для подключения манометра, — датчик давления может быть не предусмотрен, тогда отверстие оснащается заглушкой с уплотнительным кольцом. Течь может возникать только в этих местах.
Если вода подтекает из-под заглушки (там, где подключают манометр), то это значит, что пришла в негодность уплотнительная прокладка. Также возможно кавитационное (коррозионное) разрушение резьбы заглушки. Внутренний механизм в порядке.
Если подтекает из-под регулировочного отверстия, то это означает, что герметизация рабочего отсека нарушена. Уплотнительное кольцо большого поршня стерто и требует замены. Пружина находится в воде, возможно коррозийное ее разрушение.
Что делать, если потек в квартире или частном доме?
Настоящая инструкция подходит для руководства как для частных домовладельцев, так и для собственников квартир многоэтажных домов.
Отличие может заключаться только на подготовительном этапе, — частные дома оборудованы более сложными внутренними сетями, а потому, чтобы не сливать всю воду из системы, регулятор при его демонтаже нужно отсекать запорной арматурой с обеих сторон.
Для работ потребуется (в зависимости от типа регулятора):
После того, как вода перекрыта, регулятор давления с трубопровода снимают и приступают к его разборке. Хотя допускается ремонт и без снимания устройства с трубы.
Разборка мембранного, если капает из регулировочного отверстия
Пошаговая инструкция:
В данном случае течь через регулировочное отверстии была вызвана неплотным соприкосновением мембраны редуктора с пазами рабочей камеры. Удаление грязи позволило полностью устранить течь.
Устранение течи в поршневом
Поршневой редуктор незначительно отличается от мембранного, — вместо диафрагмы в нем используется поршень с двумя площадками: малой и большой. Последняя изолирует рабочую камеру от пружинного отсека.
Допускается разборка, не снимая регулятор с трубы:
Данные меры должны полностью исключить течь через регулировочный винт.
Для улучшения герметизации рабочей камеры, рекомендуется отполировать внутреннюю цилиндрическую поверхность регулятора мягкой насадкой с помощью бормашины, а резиновые уплотнители обработать графитовой смазкой.
Эти меры помогут уменьшить трение поршня в корпусе устройства, что значительно увеличит эксплуатационный ресурс уплотнителей.
Если заглушка в отверстии имеет дефекты, то ее требуется заменить, — в качестве замены используют латунную, подходящую по размеру.
В каком случае устройство чинить бесполезно и нужно менять?
К сожалению не все регуляторы давления можно реанимировать.
Может случиться так, что уплотнительные кольца истерлись, а пружина находится в воде и давно ржавеет, — течи через резьбу регулировочного болта нет.
Обнаруживается дефект лишь тогда, когда редуктор заклинивает. После разборки обнаруживается, что пружина под действием коррозии сильно повреждена: истончилась, и потеряла свою номинальную упругость.
В таком случае выставить нормальное давление после всех восстановительных мероприятий не получится, — пружин в сантехнических магазинах не найти. Выход только один – замена устройства на новое.
Также возникает сложность с ремкомплектами для мембранных устройств — если уплотнительные кольца для поршневых еще можно найти в сантехнических или автомобильных магазинах, то подходящую диафрагму подобрать получится не всегда.
И если мембрана деформирована, или имеются видимые дефекты, то редуктор придется менять на новый. При покупке нового устройства, приобретают его вместе с несколькими ремкомплектами.
Профилактика появления проблемы
Благодаря своей простоте и безотказной работе большое распространение нашли поршневые устройства. Однако их долговечность напрямую зависит от их текущего обслуживания, которое рекомендуется производить не реже 1 раза в год.
Оно заключается в замене всех уплотнительных колец, обработке их графитовой смазкой, а также в смазывании антикоррозийным составом прижимной пружины.
Основная причина преждевременного выхода из рабочего состояния регуляторов – ржавчина, окалина и прочая грязь. Для увеличения срока службы рекомендуется внимательно следить за чистотой фильтров на вводе, – прочищать сетку грубого фильтра необходимо не реже 2-х раз в год.
При возможности устанавливать механизмы в горизонтальном положении – это помогает избежать неравномерного износа уплотнительных элементов на подвижных частях.
Регуляторы ошибочно относят к приборам, снижающим гидроудары — они их не гасят, а лишь незначительно снижают, что делает и вся остальная сантехническая арматура:
Как и у прочих устройств от гидроударов у регуляторов давления снижается эксплуатационный ресурс. Поэтому для продления их эксплуатационного срока систему водоснабжения рекомендуется оснащать специальными гасителями гидроударов.
Видео по теме статьи
В видео рассмотрен процесс ремонта или замены редуктора давления воды:
Заключение
Обслуживание регуляторов занятие не затратное — особых навыков не требует. Наличие минимальных инструментов и знаний позволит не только обезопасить себя от риска затопить соседей, но и свести на нет расходы на приобретение новых устройств.
Для этого нужно только заблаговременно запастись уплотнительными расходными материалами и другими запчастями, а также уделять по 20-30 минут в год на технические мероприятия по поддержанию регулирующей арматуры в работоспособном состоянии.
Характерные причины отказов и испытания квартирных редукторов давления
По мере массового распространения регуляторов (редукторов) давления, устанавливаемых на вводе холодного и горячего водопровода в квартиру, был выявлен ряд специфических требований к этим приборам.
К таким особым требованиям, в первую очередь, относится способность редуктора как можно точнее поддерживать заданное давление на выходе, независимо от изменений расхода и входного давления. Выполнение этого требования непосредственно определяет комфортность пользования жильцами водоразборной арматурой в квартире.
Важно также, чтобы редуктор поддерживал настроечное давление и в статическом режиме при отсутствии водоразбора, т.к. это обеспечивает безаварийную работу квартирных трубопроводов, арматуры и приборов.
Ремонтопригодность, пригодность для пропуска воды питьевого качества, недоступность для несанкционированного вмешательства в настройки – эти и ряд других дополнительных условий позволили выделить квартирные регуляторы в отдельную группу регулирующей арматуры, требования к которой изложены в ГОСТ Р 55023-2012 «Регуляторы давления квартирные. Общие технические условия».
По принципу действия квартирные редукторы мало чем отличаются от обычных регуляторов давления, работающих по принципу регулирования «после себя» (рис. 1).
Рис.1. Принципиальная схема регулятора давления «после себя»
Представим себе коромысло с равными плечами и опорой в точке «О». Коромысло уравновешено двумя поршнями «а» и «b». Входное давление Рвх. давит на малый поршень «а» с силой F1= Рвх. · Sа,
где Sа – площадь малого поршня.
Таким образом, силы F1 и F3 стремятся открыть клапан, а сила F2 – стремится его закрыть. В работе регулятора участвуют также силы трения в уплотнениях большого и малого поршня. В мембранных редукторах вместо поршня «b» используется резиновая мембрана.
В связи с тем, что в мембранных редукторах, по сравнению с поршневыми, меньше трущихся поверхностей, ресурсная надёжность таких регуляторов выше, но и стоимость таких редукторов выше, чем поршневых.
Производители регуляторов давления, как правило, выпускают достаточно широкую линейку редукторов, как мембранных, так и поршневых, конструктивно отличающихся друг от друга пропускной способностью, диапазонами настройки, максимальным коэффициентом редукции, дополнительными опциями и пр. Для примера, в таблице 1 приведены типы регуляторов давления, выпускающихся под торговой маркой VALTEC.
Таблица 1. Редукторы торговой марки VALTEC
Из приведенной в таблице 1 номенклатуры наибольшим спросом пользуются редукторы, объединённые с шаровым краном и фильтром механической очистки VT.298, VT.299. Они значительно сокращают монтажную длину квартирного узла ввода, недоступны для постороннего вмешательства в заводскую настройку выходного давления и идеально подходят в качестве квартирных регуляторов.
Рис. 2. Появление капель воды из пружинной камеры –
свидетельство износа поршневых уплотнений
Большой интерес у эксплуатирующих организаций вызывает также линейный редуктор VT.084. Изменение монтажной настройки у этого редуктора возможно только при отсоединении его от трубопровода, что полностью исключает несанкционированное вмешательство в его настройку. Однако, как показал опыт эксплуатации этих приборов, при сильно загрязнённой воде наблюдается быстрый износ или «закисание» уплотнительных колец поршней. В связи с этим, начиная с 2017 года редукторы VT.298, VT.299 и VT.084 производитель решил делать мембранного типа.
Если говорить о наиболее распространенных причинах отказов квартирных регуляторов давления, то самый большой процент нареканий на работу квартирных редукторов вызывает тот факт, что редуктор не держит заданное давление в статическом режиме. То есть, при отсутствии водоразбора давление после редуктора растёт выше, чем давление настройки. В большинстве случаев это связано с попаданием твердых нерастворимых частиц на седло золотника. В результате такого засорения золотник неплотно перекрывает водяной канал, и давление за редуктором начинает расти. Редуктор, тем самым, превращается в обычный дроссель. Такой отказ легко устраним простой прочисткой седла и самого золотника. Если само седло не повреждено, то после прочистки редуктор восстановит свою работоспособность.
В ряде случаев, недопустимый рост давления за редуктором, стоящим на холодном водопроводе, вовсе не связан с отказом регулятора давления, а вызван другой причиной. Холодная вода с температурой значительно ниже комнатной, поступив в квартирную систему, при отсутствии водоразбора (например, ночью) нагревается до комнатной температуры. Нагрев воды вызывает её расширение и рост давления. Как видно, редуктор тут не при чём. Спасти ситуацию можно, установив после редуктора мембранный гаситель гидроударов VT.CAR19 или VT.CAR20. Пневмоёмкость гасителя примет в себя излишек воды, получившейся в результате её расширения, не дав давлению выйти за допустимые пределы.
Рис.3. Кавитационное разрушение зоны седла и стенки редуктора
Ещё одной распространенной причиной отказов поршневых редукторов является износ уплотнительных колец большого или малого поршня. Существенное влияние на интенсивность этого износа влияет качество подаваемой из водопровода воды. Повышенное солесодержание и наличие мелких нерастворимых частиц ведут к достаточно активному абразивному воздействию на эластомеры уплотнительных материалов. Фильтры механической очистки, устанавливаемые перед редуктором, а также встроенные фильтры с размером ячеи 200÷500 мкм не могут защитить арматуру от мелких дисперсных частиц. Еще больше усугубляет ситуацию установка редукторов так, что шток с золотником и поршнями находится в горизонтальном положении. В этом случае нерастворимые частицы скапливаются внизу поршневой камеры и ускоряют износ уплотнителей.
Износ уплотнений проявляет себя в появлении капель воды в вентиляционном отверстии пружинной камеры (рис. 2). Как правило, большинство современных квартирных регуляторов давлений ремонтопригодны, поэтому для устранения течи достаточно поменять кольца на поршне, очистить отложения на стенках поршневой камеры, и регулятор давления восстанавливает свою работоспособность.
Рис. 4. Кавитационное разрушение золотниковой обоймы редуктора
Гораздо большую опасность таит в себе неправильный подбор редуктора по расходному режиму. Когда расход через редуктор начинает превышать номинальный, приведенный в таблице 3, а коэффициент редукции (отношение давлений на входе и на выходе) превышает 2,5, в районе седла возможно появление кавитации. Сильное дросселирование потока и резкое местное понижение давления вызывает выделение из воды пузырьков водяного пара, которые, схлопываясь, создают локальное повышение давления до нескольких тысяч бар. Мало того, что кавитация вызывает повышенный шум от редуктора, она может полностью разрушить и само седло, и прилегающую к седлу зону, и даже стенку корпуса редуктора (рис. 3 и 4).
Ряд производителей интегрируют в седло клапана кольцо из нержавеющей стали, что, по их утверждению, надёжно защищает редуктор от кавитации. Но эта мера никак не защищает зону, прилегающую к седлу и стенки корпуса редуктора.
Рис. 5. Диаграмма кавитации
Что же делать, если подобрать квартирный редуктор, удовлетворяющий перечисленным условиям, не удаётся? Например, давление на входе в редуктор в высотном здании составляет 10 бар, и требуется обеспечить давление на выходе 2,7 бар. По графику на рис. 13 такой редуктор будет работать в зоне возможного возникновения кавитации, т.е. коэффициент при расчетном расходе редукции превышает 2,5. В этом случае требуется каскадное снижение давление, то есть необходимо первый редуктор нужно настроить на давление 4 бара, а следующий уже на 2,7 бара. Только в этом случае будет обеспечена длительная безаварийная работа регуляторов давлений. Если же и эта мера не помогает, не остаётся ничего другого, как вернуться к испытанной двухзонной системе водоснабжения, когда водопроводные стояки по высоте разбиваются на две зоны. Например, в 16-этажном здании стояки первой зоны снабжают этажи с первого по восьмой, а второй зоны – с девятого по шестнадцатый.
Испытание корпуса на изгибающий момент (п. 8.2.1) проводится по схеме, приведенной на рис. 6.
Рис. 6. Схема испытания корпуса на изгибающий момент
В течение 30 секунд корпус должен выдержать без деформации и разрушения приложенную силу, в соответствии с таблицей 2.
Испытание на стойкость к внутреннему давлению (плотность) (п. 8.2.2) редукторов проводится на установке, показанной на рис. 7. На вход редуктора подаётся давление 25 бар, при этом на выходе поддерживается давление 16 бар. Испытание длится в течение 10 минут. За это время не должно произойти деформаций корпуса, а также не должно появиться протечек по корпусу и местам соединения деталей редуктора.
Таблица 2. Значение приложенной силы в зависимости от DN
Рис. 7. Установка для испытания редуктора на стойкость в к внутреннему давлению
Тестом на герметичность по отношению к рабочей среде (п. 8.2.3) проверяется качество уплотнения золотника между камерами высокого и низкого давления. Испытание проводится на той же установке, что и в предыдущем тесте. На вход подаётся давление 6 бар (кран В закрыт) и выдерживается в течение 10 мин. Затем давление повышается на 1 бар и выдерживается 1 минуту. С таким же шагом (1 бар) давление повышается до 16 бар. На этом давлении редуктор выдерживается в течение 10 минут. На протяжении всего периода испытаний давление на манометре F должно быть таким же, как и на манометре E.
Циклические испытания (п. 8.2.4) редукторов производятся на стенде, схема которого приведена на рис. 8.
Рис. 8. Стенд циклических испытаний
На вход установки подаётся вода с температурой 10–30 °С для редукторов холодной воды и 75–80 °С для редукторов горячей воды. Давление по манометру Е поддерживается 8 бар. С помощью вентиля А и водосчетчика К, устанавливается расход в соответствии с таблицей 3. Расход рассчитан для скорости воды 2 м/с.
Таблица 3. Расход QN в зависимости от диаметра (DN)
Вода циклически проливается через редуктор. Каждый цикл состоит из периода полного закрытия (расход = 0) и периода полного открытия (расход = QN). Продолжительность каждого периода 10 с. Каждый этап испытания составляет 50 000 циклов. После каждого этапа редуктор проверяется на герметичность и изменение настроечного давления. В случае успешного результата проверки циклические испытания повторяются. Общее число циклов, которое должен выдержать редуктор – 200 тыс. Редуктор считается прошедшим испытания, если его герметичность не нарушилась и изменение настроечного давления не превысила 10 % для редукторов холодной воды и 20 % для редукторов горячей воды.
Определение пределов настройки для регулируемых редукторов давления (п. 8.3.1) производится на стенде, показанном на рис. 7. При давлении на входе 8 бар в безрасходном режиме устанавливается минимально возможное выходное давление. Оно должно быть не больше 1,5 бар.
При давлении на входе 16 бар в безрасходном режиме устанавливается максимально возможное выходное давление. Оно должно быть не больше 6,5 бар.
Определение настроечного давления для нерегулируемых редукторов давления (п. 8.3.2) производится на установке, показанной на рис. 7. На вход редуктора в безрасходном режиме подаётся давление 8 бар. При паспортном значении настройки менее и равном 3 бара, отклонение выходного давления не должно отличаться от паспортной величины более чем на 0,3 бара. При паспортном значении настройки более равном 3 бар, отклонение выходного давления не должно отличаться от паспортной величины более чем на 10 %.
Определение влияния изменения входного давления на давление на выходе из редуктора (п. 8.3.3) проводится на установке, схема которой приведена на рис. 7. Для регулируемого редуктора устанавливается давление на выходе 3 бара при давлении на входе 8 бар. Затем давление увеличивается с 6 до 16 бар с шагом 1 бар и выдержкой 1 мин. после каждого шага. По результатам испытаний строится график, который должен вписываться в допустимую (зелёную) зону графика на рис. 9.
Рис. 9. Контрольная зона графика зависимости давления на выходе от входного давления
Зависимость давления на выходе от расхода (п. 8.3.4) определяется на стенде, схема которого приведена на рис. 10. Так же, как и в предыдущем испытании для регулируемого редуктора устанавливается давление на выходе 3 бара при давлении на входе 8 бар.
Рис. 10. Установка для определения зависимости давления на выходе от расхода
На вход редуктора подаётся давление 8 бар, и расход плавно повышается от 0 до QN. QN определяется в зависимости от типоразмера тестируемого редуктора в соответствии с таблицей 3. График должен лежать в области допустимых значений в соответствии с рис. 11.
Рис. 11. Контрольная зона графика зависимости давления на выходе от расхода при входном давлении 8 бар
Аналогичным образом строятся графики для давления на входе 6 и 16 бар.
Зависимость давления на выходе от расхода при пониженном входном давлении (п. 8.3.5) проверяется на той же установке, как и в предыдущем тесте (рис. 10). На вход редуктора подаётся давление, на 1 бар ниже настроечного. Затем замеряется давление при плавном изменении расхода от 0 до QN. Полученный график должен лежать в допустимой (зеленой) зоне графика, представленного на рис. 12.
В российском ГОСТ Р 55023-2012 требования к испытательному стенду для измерения расходных характеристик редукторов по рис. 10 почти такие же, как в DIN EN 1567: 2000, но несколько изменена длина измерительного участка (рис. 13).
Рис. 12. Контрольная зона графика зависимости давления на выходе от расхода
при пониженном входном давлении
Остальные отличия требований ГОСТ Р 55023-2012 от DIN EN 1567 : 2000 показаны в таблице 4.
Таблица 4. Нормируемые характеристики по ГОСТ Р 55023-2012 и DIN EN 1567 : 2000
Из таблицы 4 видно, что в соответствии с ГОСТ Р 55023-2012 для редукторов давления должна определяться условная пропускная способность Kvу, чего в европейских нормах нет. Условная пропускная способность редуктора давления определяется по методике ГОСТ Р 55508-2013 (СТ ЦКБА 029-2006) «Арматура трубопроводная. Методика экспериментального определения гидравлических и кавитационных характеристик» (п. 7.3.2). Золотник редуктора устанавливается и фиксируется в положение максимального открытия. Обычно для этого вместо пружины в редуктор помещается специальная фиксирующая втулка. Редуктор устанавливается на стенде (рис. 10). Размеры измерительных участков должны соответствовать рис. 13.
Рис. 13. Схема измерительного участка по ГОСТу Р 55023-2012. Красным цветом показаны
размеры по ГОСТу Р 55023-2012, синим – по DIN EN 1567:2000
Остальные отличия требований ГОСТ Р 55023-2012 от DIN EN 1567 : 2000 показаны в таблице 4.
Таблица 4. Нормируемые характеристики по ГОСТ Р 55023-2012 и DIN EN 1567:2000
Из таблицы 4 видно, что в соответствии с ГОСТ Р 55023-2012 для редукторов давления должна определяться условная пропускная способность Kvу, чего в европейских нормах нет.
Условная пропускная способность редуктора давления определяется по методике ГОСТ Р 55508-2013 (СТ ЦКБА 029-2006) «Арматура трубопроводная. Методика экспериментального определения гидравлических и кавитационных характеристик» (п. 7.3.2). Золотник редуктора устанавливается и фиксируется в положение максимального открытия. Обычно для этого вместо пружины в редуктор помещается специальная фиксирующая втулка. Редуктор устанавливается на стенде (рис. 10). Размеры измерительных участков должны соответствовать рис. 13.
Расход воды через редуктор настраивается в области квадратичного сопротивления (0,45–0,9 м 3 /ч для DN15 и 0,55–1,1 м 3 /ч для DN20). После измерения расхода и перепада давлений на редукторе высчитывается условная пропускная способность по формуле:
где Q – объемный расход, м 3 /с; ρ – плотность воды (1000 кг/м 3 ); ΔР – перепад давлений на редукторе, Па.
Такие измерения производят пятикратно, каждый раз добиваясь изменения перепада давления на 15 кПа.
Рис. 14. Стенд гидравлических испытаний лаборатории ЛаКИЭлИС
Хотелось бы отметить, что ГОСТ Р 55023-2012 разработан ЗАО «ТВЭСТ» – одним из ведущих производителей квартирных редукторов давления, поэтому стандарт несколько «заточен» под продукцию именно этой организации, и ряд положений в нём вызывают вопросы.
В частности, не очень понятно, почему диапазон рабочих расходов для редукторов DN 15 и DN 20 одинаков? Почему и для регулируемых и для нерегулируемых редукторов установлено одно и то же значение давления на выходе (2,7 ±0,2 бара) и максимальное давление на выходе в безрасходном режиме (3,5 бара)? И как это положение согласуется с СП 30.13330.2012 п. 5.2.10 «Гидростатическое давление в системе хозяйственно-питьевого или хозяйственно-противопожарного водопровода на отметке наиболее низко расположенного санитарно-технического прибора должно быть не более 0,45 МПа (для зданий, проектируемых в сложившейся застройке не более 0,6 МПа)»?
Вызывает сомнение и диктуемое ГОСТом требование по поддержанию выходного давления в диапазоне рабочих расходов в пределах 2,7 ±0,2 бара. Лабораторией ЛаКИЭлИС испытано множество регуляторов давления, представленных на российском рынке. И ни один из них не уложился в заданный « норматив» (в том числе и редуктор КФРД 10-2.0 производства ТВЭСТ). Самое низкое значение отклонения выходного давления при повышении давления на входе в редуктор от 4 до 16 бар, которое удалось обнаружить – это 0,6 бар, а не 0,2, как предписано ГОСТом. Очевидно, что ГОСТ Р 55023-2012 нуждается в серьезной доработке для приближения к реальной современной ситуации.
Рис. 15. График открытия и закрытия редуктора.
Синим цветом показан график при увеличении расхода,
красным – при снижении
Кроме испытаний, предусмотренных перечисленными выше нормативами, в лаборатории ЛаКИЭлИС определяется показатель гистерезиса редуктора. Дело в том, что при работе редуктора в реальных условиях эксплуатации давление на выходе зависит ещё и от того, в какую сторону в данный момент движется шток с золотником. Это значит, что при одном и том же расходе давление на выходе может быть разным, что связано с проявлением сил трения в соприкасающихся деталях редуктора. Особенно это проявляется в поршневых регуляторах давления. Гистерезис редуктора определяется на стенде, схема которого показана на рис. 10, а общий вид стенда приведён на рис. 14. На вход редуктора подаётся давление 8 бар, и расход плавно повышается от 0 до QN.
QN определяется в зависимости от типоразмера тестируемого редуктора в соответствии с таблицей 3. Затем расход также плавно снижается от QN до 0. По результатам теста выстраивается график, вид которого представлен на рис. 15. Если гистерезис Δ оказывается свыше 10 %, то такой регулятор давления не рекомендуется использовать в качестве квартирного.
И ещё об одном аспекте, связанном с квартирными регуляторами давления воды, нельзя не упомянуть. Зачастую проектировщики, не утруждая себя сложными расчетами, планируют установку квартирных редукторов «до кучи» на всех этажах зданий. Но так ли это необходимо? Рекомендуем жильцам, прежде чем бежать в магазин за «правильным» редуктором, замерить давление горячей и холодной воды на входе в квартиру. Если это давление не превышает 4,5 бара, и разница между давлениями холодной и горячей воды не превышает 1 бар, то никакого регулятора давления ставить просто не нужно.