что означает выражение песок сыпется
Откуда появилась фраза «из него уже песок сыпется!»
Выражение «Из него песок сыпется» появилось благодаря мужской моде 16 века. И может относится исключительно к мужчинам. Ровно 484 года назад, 10 апреля 1536 года, во время посещения Англии, герцог Фабрицио Болоньи поразил короля Генриха VIII и королеву Анну Болейн размером и конструкцией своего гульфика. Королю Генриху VIII понравилась эта деталь, и он перенял ее для себя.
Изначально гульфик был создан для прикрытия гениталий. Но постепенно превратился в модную деталь. В начале 16 века гульфик вырос в размерах, стал больше и декоративнее, зрительно увеличивая размер половых органов.
Гульфики шили из таких дорогих тканей, как бархат и шёлк, расшивали его золотыми нитями и украшали жемчугом, вышивкой, лентами, драгоценными камнями.
Некоторые гульфики были направленными вверх. Для поддержания такой «стоячей» формы ткань дублировалась и прокладывалась, чаще всего в несколько слоёв.
Чтобы создать впечатление о более внушительном размере своего достоинства и выглядеть привлекательнее для противоположного пола, некоторые мужчины, даже использовали гульфики в качестве своего рода кармана, пряча там мелкие ценные вещи и деньги. Причем вес кошелька и плотность набивки монетами весьма красноречиво говорили о мужских достоинствах кавалера. Гульфик теперь подчеркивал их, а не скрывал.
Мужчины победнее, у кого не хватало драгоценностей и денег, подшивали себе в гульфик мешочки с сеном, опилками, конским волосом, травой и песком. Но песок занимал ведущее место и был самым предпочтительным материалом для набивки гульфика.
И вот, бывало, во время танца с дамой, или, того хуже, торжественного приема (на котором не спрятаться в толпе танцующих) мешочек мог неожиданно протереться, и песок из него начинал сыпаться на пол. Вслед такому бедняге и звучала фраза: «из него песок уже сыпется, а он всё успокоится не может».
Откуда появилась фраза «из него уже песок сыпется!»
Выражение «Из него песок сыпется» появилось благодаря мужской моде 16 века. И может относится исключительно к мужчинам.
Ровно 477 лет назад, 10 апреля 1536 года, во время посещения Англии, герцог Фабрицио Болоньи поразил короля Генриха VIII и королеву Анну Болейн размером и конструкцией своего гульфика. Королю Генриху VIII понравилась эта деталь, и он перенял ее для себя.
Изначально гульфик был создан для прикрытия гениталий. Но постепенно превратился в модную деталь. В начале 16 века гульфик вырос в размерах, стал больше и декоративнее, зрительно увеличивая размер половых органов.
Гульфики шили из таких дорогих тканей, как бархат и шёлк, расшивали его золотыми нитями и украшали жемчугом, вышивкой, лентами, драгоценными камнями.
Некоторые гульфики были направленными вверх. Для поддержания такой «стоячей» формы ткань дублировалась и прокладывалась, чаще всего в несколько слоёв.
Чтобы создать впечатление о более внушительном размере своего достоинства и выглядеть привлекательнее для противоположного пола, некоторые мужчины, даже использовали гульфики в качестве своего рода кармана, пряча там мелкие ценные вещи и деньги. Причем вес кошелька и плотность набивки монетами весьма красноречиво говорили о мужских достоинствах кавалера. Гульфик теперь подчеркивал их, а не скрывал.
Мужчины победнее, у кого не хватало драгоценностей и денег, подшивали себе в гульфик мешочки с сеном, опилками, конским волосом, травой и песком. Но песок занимал ведущее место и был самым предпочтительным материалом для набивки гульфика.
И вот, бывало, во время танца с дамой, или, того хуже, торжественного приема (на котором не спрятаться в толпе танцующих) мешочек мог неожиданно протереться, и песок из него начинал сыпаться на пол. Вслед такому бедняге и звучала фраза: «из него песок уже сыпется, а он всё успокоится не может».
На самом деле всё было немного по другому.
в те славные времена носили сильно обтягивающие лосины, и когда человек становился постарше и пострашнее в виду отсутсвия медецины, его ноги в лосинах начинали смотреться ужасающе, для разгладки и придания этому более пристойного вид использовали двойные лосины с прослойкой песка. Которая так же переодически рвалась.
Именно поэтому фраза «Песок посыпался» ассоцируется не с бедностью или излишними понтами как можно понять из поста а со старостью и подчёркивает что человек уже не молодой.
«На гульфик пошло шестнадцать с четвертью локтей той же шерстяной материи, и сшит он был в виде дуги, изящно скрепленной двумя красивыми золотыми пряжками с эмалевыми крючками, в каждый из которых был вставлен изумруд величиною с апельсин. А ведь этот камень, как утверждают Орфей в своей книге De lapidibus и Плиний, libro ultimo, обладает способностью возбуждать и укреплять детородный член. Выступ на гульфике выдавался на полтора локтя, на самом гульфике были такие же прорезы, как на штанах, а равно и пышные буфы такого же голубого дамасского шелку. Глядя на искусное золотое шитье, на затейливое, ювелирной работы, плетенье, украшенное настоящими брильянтами, рубинами, бирюзой, изумрудами и персидским жемчугом, вы, уж верно, сравнили бы гульфик с прелестным рогом изобилия, который вам приходилось видеть на древних изображениях и который подарила Рея двум нимфам, Адрастее и Иде, вскормившим Юпитера. Вечно влекущий, вечно цветущий, юностью дышащий, свежестью пышущий, влагу источающий, соками набухающий, оплодотворяющий, полный цветов, полный плодов, полный всякого рода утех, – вот как перед Богом говорю, до чего же приятно было на него смотреть! Более подробно, однако ж, я остановлюсь на этом в своей книге О достоинствах гульфиков. Полагаю, впрочем, нелишним заметить, что гульфик был не только длинен и широк, – внутри там тоже всего было вдоволь и в изобилии, так что он нимало не походил на лицемерные гульфики многих франтов, к великому прискорбию для женского сословия наполненные одним лишь ветром.»
Франсуа Рабле. «Гаргантюа и Пантагрюэль»
во все времена мужчины были озабочены размером своего гульфика.
Еще в те времена в Испании для мужчин было моно иметь большое пузо. Это было показателем того, что его обладатель был достаточно богат, чтобы ни в чем себе не отказывать за трапезой. а беднота ходила худой и голодной.
А вот балеруны подкладывают себе в гульфик что-нибудь или от природы такие одарённые?:)
Ровно 477 лет назад, 10 апреля 1536 года
Что-то просвящённые европейцы недалеко от негров с котеками ушли.
Песок имеет кремниевую структуру значит сыпется песок с тех кто состоит из кремния а не из углерода как первые человеки (о чем пишет библия что было 2 типа человека сотворенные на 6 и на 8 дни) а это биороботы сотворенные темными силами дающими тело совместно со светлыми дающими управляющую телом оболочку душу. в душе хранится программный код управления телом человека. мы есть биороботы как и Адам с евой и христос тоже. Разница в том что Христос развивал душу идя по светлому пути имея тело от темных а Адам и Ева не развивались но узнав что они тоже биороботы познав дерево познания добра и зла они предприняли какие то действия за которые были выгнаны из матрицы своей жизни под названием рай в эдэмском саду. Темные силы искушают людей чтобы люди нарушили закон свободы своей воли для того чтобы темные могли завладеть душой светлой и сами производили клонов тоесть людей без помощи светлых. скорее всего как то так.
на второй фотке уж больно на цукерберга похож
А я вот с детства помню отрывок из какого-то документального фильма про Англии, что маленькие пенисы это признак аристократизма, а большие соответственно наоборот.
Так что что-то не сходится!
Модные тенденции Марселя
Они думают, что придумали что-то оригинальное, но.
Интересно
Оказывается, мужская майка, которая у нас называется «алкоголичка», в США называется wife-beater (женоизбивалка)
7 стран, в которых мужчины носят платья и юбки и это никого не удивляет
Испокон веков платья и юбки считались исключительно женской одеждой, по крайней мере именно так до сих пор думает большинство. Но как оказалось, помимо Шотландии есть и другой ряд стран, где юбка или же платье считается традиционной мужской одеждой, которую в обязательном порядке носят представители сильной половины человечества как в повседневной жизни, так и на работу, учёбу, независимо от возраста.
Поэтому, хочешь-не хочешь, а будь добр, юбку надень…
Килт часто рассматривается во всём мире как романтические видения горцев, это во многом связано с сэром Вальтером Скоттом, который частенько любил приукрашать (а и иногда и вовсе идеализировать) действительность.
Одним из первых письменных свидетельств существования килта таким, каким мы привыкли его видеть, является публикация в 1582 году многотомника под названием «История Шотландии». Автор Джордж Бьюкенен описывает килт как состоящий из плотно сплетённой поперечнополосатой шерстяной ткани, которую носят как одежду днём и одеяло ночью.
Шотландские килты известны как национальная одежда Шотландии и являются высоко признанной формой одежды во всём мире. Килты имеют глубокие культурные и исторические корни в стране Шотландии и являются священным символом патриотизма и чести для истинного шотландца.
Килты берут своё начало ещё в XVI веке, когда их традиционно носили горцы в качестве одежды во всю длину, и, как правило, они набрасывались на плечи или натягивались на голову как плащи. Ношение шотландских килтов было распространено в 1720-х годах, когда британские военные использовали их в качестве своей официальной униформы. Килт длиной до колен, похожий на современный килт сегодня, не развивался до конца XVII или начала XVIII века.
Ранние шотландские килты были сделаны с использованием одноцветных предметов одежды, которые были белыми или тускло-коричневыми, зелёными или чёрными, в отличие от разноцветных пледов или клетчатых узоров, признанных сегодня. По мере совершенствования техники крашения и ткачества в конце 1800-х годов были разработаны клетчатые узоры, и со временем они стали родными для Шотландии наряду с использованием клетчатой ткани.
В течение XIX века шотландские килты были формой церемониальной одежды и носились только по особым случаям и в первую очередь на официальных мероприятиях, таких как свадьбы, спортивные мероприятия, игры горцев и праздничные торжества. Однако благодаря глобальному культурному процессу признания шотландской идентичности в Америке, переосмыслению традиций и созданию шотландско-американского наследия, шотландский килт всё чаще признаётся приемлемой формой одежды на неформальных вечеринках, как повседневная одежда или повседневный наряд и возвращается к своим культурным корням. Шотландский килт стал обязательной униформой для шотландской футбольной команды Tartan Army и был поощрён болельщиками.
Традиционная одежда Бутана является одним из наиболее отличительных и заметных аспектов страны. Все бутанцы обязаны носить национальную одежду в школах, правительственных учреждениях и на официальных мероприятиях. Мужчины, женщины и дети носят традиционную одежду из бутанского текстиля с разнообразными красочными узорами.
Мужчины носят гхо, длинное одеяние, похожее на тибетскую чубу. Бутанцы поднимают гхо до колен и удерживают его на месте с помощью тканевого пояса, называемого кера. Кера плотно обмотана вокруг талии, а большая сумка (или карман), образованная над ней, традиционно используется для ношения чаши, денег и прочего добра.
Гхо бывают самых разнообразных моделей, хотя часто они имеют клетчатые или полосатые узоры. Цветочные узоры являются табу, а сплошные красные и жёлтые цвета избегаются, потому что это цвета, которые носят монахи, в противном случае узоры не имеют особого значения. Исторически бутанские мужчины носили под своим гхо то же самое, что настоящий шотландец носит под килтом, но сегодня это обычно пара шорт. Зимой правильно носить термобелье, но чаще это джинсы или спортивный костюм. Формальность в Тхимпху диктует, что ноги не могут быть покрыты до наступления зимы, которая определяется как время, когда монахи переезжают в Пунакху.
Формальные случаи, включая посещение дзонга (Форт-монастыря), требуют шарфа, называемого кабни, который идентифицирует ранг человека. Кабни должен быть надет правильно, чтобы он висел точно так, как нужно. В дзонгах и в официальных случаях дашо или кто-то, обладающий властью, носит длинный меч, называемый патанг.
Обычные граждане мужского пола носят кабни из небелёного белого шёлка, и каждый чиновник (мужчина или женщина) носит кабни разного цвета: шафрановый для короля и Дже Кхенпо, оранжевый для льонпо, синий для членов Национального совета и Национального собрания, красный для тех, кто носит титул дашо и для старших должностных лиц, которых признал король, зелёный для судей, белый с центральной красной полосой для дзондагов (губернаторов округов), и белый с красными полосами снаружи для избранного лидера деревни.
Традиционную одежду до сих пор носят многие жители Мьянмы по всей стране. Приезжие чаще видят местных жителей одетыми в традиционный гардероб, чем в современную одежду, даже в сегодняшнем городе Янгоне.
Независимо от того, где часто бывают посетители, они обязательно наткнутся на традиционную мьянманскую или бирманскую одежду. Мьянманские мужчины и женщины ходят либо в пасхоу, либо тхами, которые считаются лонджи (юбки/платья). Эта одежда является традиционной одеждой как для мужчин, так и для женщин. Ткачество — ещё один традиционный вид искусства в стране. Именно поэтому каждое этническое меньшинство в Мьянме имеет свои собственные текстильные традиции.
4. Фустанелла, Греция
Фустанелла — это юбка до колен, похожая на шотландский килт, которую мужчины носят для военных и церемониальных случаев не только в Греции, но и на Балканах. Сегодня существует много споров о том, какая нация представила фустанеллу другой (поскольку албанские традиционные танцоры до сих пор носят её и сегодня). Тем не менее, этот предмет гардероба остаётся важным культурным идентификатором в Греции.
Обладая долгой историей, фустанелла сегодня ассоциируется с костюмом, который носят эвзоны, национальные гвардейцы, стоящие перед зданием парламента в центре Афин. Чтобы понять его происхождение, историки указывают на статую, датируемую III веком до нашей эры, расположенную в Афинах, на которой изображён человек, одетый в одежду, похожую на фустанеллу. Этот костюм, возможно, развился из традиционной одежды, которую носили в Древней Греции, но был популяризирован в своей современной форме в последние века Византийской империи. Некоторые считают, что албанцы ввели его грекам в XIV веке.
Фустанелла сделана из полосок льна, сшитых вместе, наподобие плиссированной юбки. Считается, что некоторые мужчины, такие как генерал Теодор Колокотронис, носили фустанеллу с четырьмя сотнями складок, которые символизировали каждый год турецкого владычества над Грецией, хотя некоторые источники говорят, что это больше похоже на городскую легенду.
Конечно, стиль развивался с течением времени. В XVIII и начале XIX веков фустанелла свисала ниже колен, а подол одежды заправлялся в сапоги. Позже, при правлении короля Оттона, длина была укорочена до колена, чтобы создать волнистую форму.
Национальная одежда Фиджи — это сулу, которая напоминает юбку. Её обычно носят как мужчины, так и женщины. Сулу либо искусно украшены узорами, либо однотонны. У многих мужчин, особенно в городских районах, также есть «Сулу Вака Тага», сшитый как часть их костюма для работы или церкви. Многие мужчины также носят рубашку с воротником в западном стиле, галстук и пиджак, с соответствующей «Сулу Вака Тага» и сандалиями.
В то время как большинство иностранцев знают о кимоно, другая традиционная японская одежда, называемая хакама, не так известна среди гостей в Японии. Хакама — это юбкообразные штаны, которые носят поверх кимоно. Это традиционный предмет одежды самурая, и изначально они предназначались для защиты ног всадника. После того, как самураи спешились и стали больше походить на пехотинцев, они продолжали носить одежду всадника, потому что это выделяло их и делало легко узнаваемыми.
Однако существуют различные стили хакама. Тот тип одежды, который сегодня носят мастера боевых искусств, называется джоба хакама, одежда похожа на штаны и очень удобна для ходьбы. Хакама, которая больше похожа на юбку, называемую «фонарик» или «колокол» хакама, носили во время визитов к сёгуну или императору.
7. Джеллаба, Марокко
Во многих культурах есть подходящий наряд или предмет одежды, что-то удобное, универсальное, стильное. В Марокко это джеллаба, длинная одежда с рукавами и капюшоном, которая выпускается в десятках различных стилей и может быть надета как мужчинами, так и женщинами.
Они обычно доходят до самой земли, хотя некоторые могут быть немного короче для удобства ходьбы. Почти все джеллаби имеют большой свободный капюшон, предназначенный для защиты от ветра и солнца в пустыне. Джеллаба отличается от других популярных марокканских одежд, таких как кафтаны и гандоры.
Джеллаби варьируются от простых дизайнов из лёгкой ткани для ежедневного использования, до тяжёлых материалов для холодной погоды, до тонких тканей с замысловатыми украшениями для особых случаев, хотя и не такими сложными, как кафтан. Эта универсальность делает их одним из самых необходимых предметов в марокканском гардеробе.
Одеяния японских пожарных 17-19 веков как отдельный вид искусства
Каждая японская пожарная бригада в 16-19 веках носила особую форму под названием hikeshi banten. Одеяния представляли собой туники из нескольких слоев хлопка или с добавлением кожи, украшенные изображениями различных сюжетов на изнанке. Это могли быть сцены из японских легенд и истории страны.
Стринги
Стринги были изобретены ещё в позапрошлом веке на Крайнем Севере
Трусы, прикрывающие минимум тела, носили еще древние эскимоски
Ошибаются те, кто думают, что стринги это современное белье. Отнюдь. Как минимум, их изобрели в позапрошлом веке, а то и раньше. Доподлинно известно, что капитан Райдер ( Captain C. Ryder), прибывший в 1892 году с исследовательской экспедици-ей в Гренландию, уже видел трусы-стринги на местных женщинах. Он-то и привез несколько штук в цивилизованный мир, где в то время носили громоздкие панталоны.
Трусы, привезенные Райдером, ныне выставлены в Копенгагене в Национальном музее (The National Museum of Denmark in Copenhagen). Экспонируются как часть коллекции древней одежды из кожи и меха.
Такие трусы древние эскимоски носили как верхнюю одежду.
Трусы старались сделать нарядными. В них принимали гостей.
На мороз местные жительницы выходили уже в меховых штанах. А стринги снимали.
Ныне стринги все же служат женщинам своего рода сексуальной приманкой. Ведь считать их удобными трудно. И, тем не менее, редкая представительница прекрасного пола не имеет таких трусов, конструкция которых не сильно изменилась по сути за несколько веков.
Изменилась половая принадлежность: прежде стринги носили лишь женщины и только дома. Теперь носят и некоторые мужчины. И, что называется, на выход.
Современные стринги более откровенны. Но принципиально конструкция не сильно отличается от эскимосского прототтипа.
О «сопливчиках», «бесках» и других деталях флотской одежды
Здесь я снят на четвёртом месяце своего лейтенантства, мы с матросами разглядываем Дерибасовскую. Уличный фотограф скрытно нас щёлкнул, а потом подошёл и предложил купить снимки.
Одеты мы по форме №4, давайте поговорим о предметах, из которых она состоит.
Ну, хотя бы с меня начнём. Фуражка на мне форменная, лишь слегка ослаблена пружина, придающая тулье круглую форму и обеспечивающая натяжение ткани. Это натяжение на новой фуражке может быть таковым, что она начинает напоминать седло, а это есть позор и отстой для моряка.
На шее у меня чёрный шерстяной форменный опять же шарфик. Позже появились белые шёлковые и более редкие белые шерстяные. Однако чёрные продолжали надевать, на дежурство, например.
На шинели надо остановиться поподробнее.
Была шинель обычная, а была зимняя, утеплённая в верхней части слоем ваты. Пуговицы уже были штампованные из алюминия, анодированного жёлтым металлом. Посмотрим на шинель сзади:
Причём лишение шинели девственности могло иногда произойти прямо на глазах окружающих, скажем, на строевом смотре или в комендатуре.
Что ж, перейдём к матросам. Если вы посмотрите на шеи моряков, то увидите нечто вроде воротничков протестанских пасторов с белой каёмочкой. Это так называемый суконный галстук, правильное же его название было «сопливчик».
Вот он, только без подшитого белого подворотничка:
Для опытного человека одного взгляда на бескозырки, они же «бески» достаточно, чтобы понять, кто из них старослужащий, а кто молод ещё шитую беску носить. Если «молодой» попробует пошить себе в фуражечной мастерской, коих в Севастополе была уйма, головной убор на заказ, его не поймут ни командиры, ни годки.
Ну, и чтобы с формой №4 закончить, посмотрим ещё на матросскую шинель.
Это два мои однокурсника по училищу. Шинель отличалась от офицерской одним рядом пуговиц и носить её можно было только полностью застегнутой до крючка на воротнике включительно. Видны сопливчики. Пуговицы чисто для красоты, шинель застёгивалась на скрытые под запа́хом крючки. У курсанта справа она укорочена, конечно, но в меру. Слева же так обкоцать её мог позволить себе только пятикурсник, с более младших шкуру бы сняли за порчу обмундирования.
О ткани. Сукно было гораздо более грубое, часто сильно волосатое, да ещё торчащие волоски бывали светлее, чем сама шинель, прямо щетина на кабане. Были случаи, что её и палили огнём, как кабана, но тут была нужна твёрдая рука и ровный источник пламени.
Мне на первом курсе досталась вообще необыкновенная «шинелка», как правильно называть шинель. Во-первых у неё были ещё настоящие латунные пуговицы, которые надо было начищать Асидолом с помощью специальной планки, в прорезь которой пуговицы пропускались, но она препятствовала попаданию пасты на сукно. Зато сверкали как золото.
Во-вторых, под солнечными лучами она становилась тёмно-синей, больше таких я не видел, и была она такая ладненькая, три года с удовольствием относил.
И последнее. Вообще-то, шинель для срочной службы это уже форма №5, а при ней на голове должна быть шапка.
И помните, что сейчас другие времена. Форменная одежда перестала шиться исключительно из натуральных тканей, да и бравые бушлаты заменили какими-то лапсердаками с капюшончиками, бррр. Возможно, новые материалы и не уступают по потребительским качествам, не знаю, однако внешний вид современной формы мне не нравится
Но мы ещё поговорим о тех временах, когда обувь была кожаной, а одежда из хлопка или шерсти
Уже опубликованные на Пикабу мои статьи о морской форме одежды:
«Мица», «суконка», «караси» и другие предметы флотского шика.
Были тельняшки обычные, были так называемые «рыбацкие», из более плотного трикотажа, двойной вязки, но в училище их не выдавали, и были тёплые, с начёсом изнутри, такая у меня до сих пор лежит в шкафу.
Так вот, повседневные тельники мы не стирали, а обменивали на чистые при еженедельной помывке в бане. Соответственно, они были несколько выцветшие, а белые полоски имели голубоватый оттенок. Но в вещмешке в баталерке хранились и новые, надеваемые в увольнение или на всякие праздничные мероприятия и стираемые лично с бережением и любовью.
Что ещё о нижнем белье? Достаточно свободные трусы под кличкой «труханы» из синего сатина, довольно ноские, и синие же хлопчатобумажные носки, которые назывались «караси», в чём и состояла насмешка над обзываемыми так «молодыми». Но это на флоте. У нас «карасями» могли быть только носки, никакой годковщины, даже признаков, в училище не было.
А чем они заняты? Циклюют обломками стекла паркет, снимая тончайшую стружку с чёрными следами от ботинок.
Пока не закончат, в отпуск не поедут, а эта операция проводится как раз перед отпуском, после очередной сессии, каждый час на счету, так что в полдня уложатся и в классе своём и на прилегающем участке коридора.
Козырёк, кстати уже нового образца, с одной волной по краю.
Это два матёрых морских волка с кафедры морской практики и если у капраза просто ослаблены пружины, то у капдва грибан ещё какой!
Нижние поля тульи должны быть туго натянуты и располагаться параллельно поверхности земного шара, а верх иметь форму купола, подпираемого макушкой. При этом передняя часть, где располагается «краб» быть более-менее вертикальной. Задача нетривиальная, капдва справился с ней не совсем. Однако, кто его тронет? А модники более низких званий постоянно подвергались остракизму со стороны начальства.Но красота требует жертв!
На ногах хромовые ботинки, в рабочих четверокурсники почти не ходили.
Стирали мы её сами, в холодной воде, а другой в казарме круглый год и не было. Были такие плоские корыта из нержавейки в умывалке, расстилаешь робу по дну, замачиваешь, натираешь хозмылом и шарашишь жёсткой щёткой, бо руками хрен что сделаешь, потом переворачиваешь и с другой стороны то же самое. Не важно, летом или зимой.
От стирок и солнца она постепенно светлела, но поскольку в отличие от корабельного состава в учебных подразделениях рубаху заправляли в брюки, её низ оставался тёмным.
Рассказы о морской форме одежды я ещё продолжу.