Как известно, о вкусах не спорят, как в еде, так и в дизайне. Кому-то нравится современный стиль хай тек, кому-то по душе классика. А есть люди, предпочитающие антикварную мебель. Их обычно не прельщают шкафы-купе с красивыми витражами и зеркалами. Для них милее старый массивный надёжный шкаф из дерева или комод времён XIX века.
Тех, кто любит старинную мебель, немало. На всех желающих комодов, изготовленных несколько столетий назад, не хватит точно, да и цена у них антикварная. Именно для таких любителей и существует способ, при котором новая мебель, изготовленная по старинным образцам, практически ничем не отличается от оригинала. Мастера называют такую обработку декапе.
Декапе — не современный метод. Его знают с давних пор. Сейчас трудно сказать, кто начал применять декапе впервые. Самое широкое распространение он получил на юге Франции, где мебель из массива в стиле кантри предпочитают многие жители, имеющие свои домики и участки. Им действительно дорог этот стиль, не давящий и на вид очень простой.
Способ декапе действительно довольно-таки прост. Им часто пользуются современные мастера. Например, на сайте shkafi4you.ru/osobennosti/dekape мастер описывает всю процедуру в нескольких предложениях: «Метод состоит в снятии верхнего слоя краски и нанесения новых слоев другого тона с лакированием. В результате таких операций древесина становится состаренной, изношенной и очень красивой. Поверхность обрабатывается металлическими щётками, потёртые места подкрашиваются основным тоном краски и натираются воском. После этого заготовку окрашивают вторым слоем краски другого тона, а излишки воска стираются ветошью. Краска верхнего слоя сходит вместе с воском и появляется эффект декапе».
Вообще-то способ старения украшений применяется не только в мебели, но часто и в интерьере дома, при создании изделий в стиле «Шебби-шик» и «Прованс». Это могут быть как гипсовые украшения, так и картины или своеобразный антураж на стене из дерева.
Изготовление «старинных шкатулок» и очень многих вещиц под старину просто невозможно без декапе, который делает их оригинальными. Главное — в этом разбираться, не переплатив за «антиквариат».
Патина на мебели, какие основные нюансы её нанесения
При применении патины создается затемненность в углах фасадов, в ряде случаев выделяется текстура древесины.
Рис. 1. Эффект старения на мебели создан с помощью патины
Патина для простого обывателя экзотический продукт. Да, она есть в строительных супермаркетах, но обычно это адаптированные составы с учетом бытового применения и они серьезно отличаются от патины, которую применяют в условиях мебельного производства.
Рис. 2. Золотая патина на фасадах комода
Первоначально, если капнуть в историю, патиной называли оксидную пленку, которая появляется на медных и бронзовых изделиях под воздействием находящегося в воздухе кислорода и влаги.
Рис. 3. Патина на металле, которая образовалась естественным путём
Потом уже патиной стали называть налёт, который появляется со временем, как на металлических, так и на деревянных поверхностях.
Слово патина также относится к накопленным изменениям текстуры поверхности и цвета, которые возникают в результате использования изделий. Например, предмет мебели с течением времени приобретают изношенный вид, местами потертые участки и выцветшую краску.
Рис. 4. Естественно состарившаяся мебель с эффектом патины
Эти соединения образуются на поверхности металла во время атмосферных воздействий. Характерный пример это ржавчина, которая образуется на стали при воздействии кислорода в присутствии воды или влажного воздуха.
Сейчас мастера, которые работают с металлом, создают эффект патины на металле искусственно, например, с помощью специальных окрасочных составов.
Рис. 5. Искусственное создание эффекта патины на металле
Есть два типа патины, как и два типа морилок:
Как наносится патина на мебельных предприятиях?
В фабричных условиях патину наносят с помощью краскопульта. Наносится патина тоненьким слоем на большую поверхность, а излишки удаляются.
Чтобы патина после нанесения легко удалялась, этот материал изначально имеет пониженную адгезию. Это интересное слово адгезия означает прилипание отделочного материла к поверхности, на которую ее наносят.
Технология нанесения патины на фасады МДФ
Пример технологи нанесения патины на примере производства кухонных фасадов, с нормами и описаниями всех этапов.
Для получения затемнённости в углах патину иногда локально наносят краскопультом с сильно суженным факелом. Можно пробовать наносить патину и кистью, но получится это грубо и не профессионально.
Смотрите видео нанесения патины на фасады МДФ покрытые плёнкой :
Видео.1. Отделка фасадов МДФ в плёнке патиной
Рис. 7. Фасад с золотой патиной с затиркой по фрезеровке
Рис. 8. Фасад с патиной золото без затирки по фрезеровке
Как удаляют излишки патины?
Нанесение патины на фасады в плёнке итальянская технология
Интересная технология патинирования фасадов МДФ в пленке с применением праймера.
Рис. 9. Шлифовальные материалы, которые применяют для удаления излишков патины
Рис. 10. Патина оставлена по внутренней фрезеровке фасада, без затирки
Кстати, если нанести толстый слой патины, или долго сушить патину до нанесения лака, то есть вероятность слабой адгезии наносимого лака поверх патина. Лак надо обязательно наносить на патину, чтобы ее закрепить на поверхности фасада.
Не забыли, что такое адгезия? Слабая адгезия означает, что со временем будет происходить отслоение лака вместе с патиной. Результат будет не декоративный, а наоборот обезображивающий.
Рис. 11. Серебряная патина нанесена по контуру фасада и внутренней фрезеровке, без затирки
Что такое декапе при патинировании?
На высокопористой древесине патину часто оставляют только в порах. Этот способ отделки называется декапе, то есть «снятие головы», в буквальном русском переводе.
Рис. 12. Эффект декапе при нанесении патины на дереве
Рис. 13. Патина нанесена на структурную пленку, имитация декапе
Для лучшего выделения пор древесину обрабатывают стальными щётками вдоль волокон, этот приём называется браширование. Хорошо поддаются брашированию породы древесины с порами в ранних, мягких слоях, такие как дуб, ясень и многие экзотические породы.
Рис. 14. Брашированная древесина
При брашировании сосны удаляются широкие полосы ранних слоев годовых колец. Неэффективно браширование для таких пород: бука, клена, груши, вишни, тика, оливкового дерева.
Как разбавляют патину на мебельном производстве?
Патина на растворителях
Для разбавления патины на растворителях применяются специальные быстрые разбавители, ацетон, этиловый или изопропиловый спирт. При использовании в качестве растворителя спирта или ацетона необходимо быть уверенным в их чистоте.
Был негативный опыт разбавления патины ацетоном, который купили в простом строительном магазине. При нанесении лака на фасады с патиной разбавленным таким ацетоном пошли кратеры.
А всё потому, что сейчас ацетон действительно не совсем чистый, лучше брать ацетон у поставщика лакокрасочных материалов, а то можно по такой нелепой причине загубить партию фасадов.
Выпускается много тонов патины на растворителях: основные цвета, цвета пород дерева, золото. Их можно смешивать, а также добавлять немного морилок.
Патины на растворителях не рекомендуется наносить на водные ЛКМ.
Патина на воде
Патина на воде отличается от патины на растворителях большим сухим остатком, повышенной яркостью, укрывистостью (то есть непрозрачностью).
При графическом подчеркивании текстуры более яркий эффект получается с водоразбавимой патиной. Время сушки водоразбавимой патины 30-40 минут.
Существует несколько цветов патин на воде, нейтральная версия может колероваться теми же пигментными пастами, что и водные эмали.
Хочу рассказать о своем опыте работы в стиле Decape. Очень понравились мне работы в этом стиле, но к сожалению, я не нашла подробного описания техники создания данной красоты. Только информацию, что на МК Натальи Родиной можно научиться работать в данном стиле. Наталья – действительно великая мастерица своего дела, и ходить на МК, если есть такая возможность – НАДО. К сожалению, лично я не обладаю временем ходить на МК(((.
Стала я искать информацию о работах в этом на всех декупажных сайтах, и прочитала в описании одной из работ Анны Турчиной, что она создавала такие потертости с помощью краски Decolegno Decape.
Приобрела я себе баночку, цвет 02 Белый тальк. Краска стоит недешево, но в баночке 250мл, и если считать этот же объем краски Plaid, то цена практически одинакова)))
Теперь расскажу о своем опыте работы с ней. Процесс работы я не фотографировала, но подробно его опишу. Первым опытом была шкатулка из МДФ, которую я слегка ошкурила, затем нанесла объемные детали смесью клея ПВА и структурной пасты. Когда рельеф высох – всю поверхность покрасила акриловой краской «умбра жженая». Немного прошлась золотой акриловой краской по выступающим частям рельефа (полусухой губкой). Затем кистью нанесла ЭТУ краску двумя слоями, с просушкой каждого слоя. После этого, как и написано в инструкции, взяла губку, намочила, хорошо выжала и стала протирать боковинки шкатулки. Губку надо промывать, потому что на ней остается тот слой краски, который она снимает и губка, естественно пачкается.
Когда я создавала потертости на крыше – губка была более влажной, и видно, как краска снялась более сильно. Т.е. с помощью краски и губки даже разной влажности можно создавать различные потертости. Но на мой вкус, потертости губкой меня не удовлетворили.
Потом я решила поработать с такой заготовкой – она у меня какой только не была, и с росписью, и с декупажем. В конечном итоге я хотела сделать что-то под бронзу, и заготовила этот «Париж» под это самое дело))). Нанесла через трафарет объем с помощью рельефной пасты, просушила, покрыла акриловой золотой краской, и поставила в уголок дожидаться превращения в бронзу. Не дождался «Париж» своего часа)))
Здесь я наносила ЭТУ краску губкой, одним слоем. Краска сама по себе жидковата, и поверхность не закрашивается сразу равномерно с первого слоя. В этой работе видно, что просвечивает тот слой золота, которым была покрыта заготовка. Но выглядит это довольно мило – не надо дополнительно потертости создавать, эффект старого изделия уже есть. На этой работе потертости я создавала не губкой, а влажной, хорошо отжатой тряпочкой.
И вот последняя моя работа в этой технике. В общем-то, из-за нее весь сыр-бор в моей голове и начался. Мне надо было сделать что-то моей подруге, с которой я долго не виделась, и к которой я еду в гости, и не просто что-то сделать, а чтобы это пришлось к ней и к ее интерьеру. Она сама очень красивая и нежная блондинка с золотым сердцем, и мебель в ее спальне белая с золотыми вензелями-ажурами…. Вот и родился такой комплект для нее в её спальне в память обо мне… Это подставка для украшений и расческа.
К сожалению, мне пришлось покрыть работу лаком (см.ниже) и фото не передает всей красоты самой поверхности!
Работа с расческой сделана так же, только заготовка деревянная. Трафарет тоже один и тот же.
Вот уже в этой работе я сама получила удовольствие, удовлетворение и полную гармонию.
Теперь о защите изделия. В инструкции написано, что можно лаком не покрывать, только надо изделие натереть… В магазине, где я ее покупала, мне это тоже подтвердили, сказали – натри шерстью и будет тебе счастье.
Теперь мой опыт. Натерла я шерстью поверхность – получился красивый эффект гладкой слегка переливающейся поверхности. Но… когда я взяла влажную тряпочку и потерла по поверхности – на тряпочке появился след краски. Рисковать я не стала – вдруг при эксплуатации будет воздействие с водой? Представляю ощущения новой владелицы, когда она в результате получит чистое золото))))
В блогах мастериц я читала информацию о том, что эффект вощения происходит, когда ОБА слоя краски наносятся ЭТОЙ краской.
В моих работах первый слой краски – художественная акриловая краска, и только второй слой ЭТА краска. Возможно, если бы я покрыла первый слой краски лаком и уже потом наносила ЭТУ краску – эффект полного вощения бы и возник – не знаю.
Я делюсь с ВАМИ только тем опытом, который приобрела. Сейчас уже на декупажных сайтах появились МК по этой краске, так что информация пошла.
Мне будет очень приятно, если кому-то мой опыт пригодиться.
Лично я свой вывод сделала, и рада, что у меня получилось то, что я задумывала. Воском и наждачкой я бы такого не сделала. И золотые нежные проплешины ничем другим, например сухой губкой с краской, лично я бы тоже не сделала. Мастерицам, кто это умеет делать и без этой краски такую нежность – мое личное глубокое УВАЖЕНИЕ.
Спасибо, дорогие мои, за поддержку, за то, что делитесь своим опытом и своими секретами. Ведь это самое общение дает нам возможность творить прекрасное и становиться внутри прекрасными. Это пафосно – но это правда. Мир вокруг становится таким, каким мы его делаем.
Морилка – это материал, делающий древесину похожей на мореную, т. е. придающий оттенок самой древесин, пропитывающий ее волокна. После тонирования морилкой цвет древесины становится насыщенным, текстура – ярко выраженной. Морилка не создает сплошной лаковой пленки на поверхности древесины. Широко применяются морилки двух типов: подчеркивающие текстуру и выравнивающие (иногда употребляется термин «гармонизирующие»).
Подчеркивающие морилки – это классический тип морилок, обеспечивающий глубокое пропитывание. Такие морилки представляют собой растворы красителей и не содержат связующих, смол, предназначенных для фиксации красителей на древесине. Растворенные красители проникают в древесину вместе с несущими растворителями и задерживаются в микрокапиллярах, микропустотах размером около сотых долей микрона. Таким образом, подчеркивающие морилки обеспечивают объемную, а не поверхностную окраску древесины, без вуалирования текстуры, без сероватого оттенка, который иногда возникает при наличии в составе связующих смол. Конечно, области текстуры древесины, имеющие большую впитывающую способность, ранние слои годичных колец впитывают больше морилки и приобретают более насыщенный цвет. Тон таких участков становится более темным. Подчеркивающие морилки проявляют не только структуру годовых колец, фладры, но и зрительно выделяют отдельные волокна на поверхности древесины.
При умеренном подчеркивании под шелковистым прозрачным лаком древесина с подчеркивающей морилкой может засиять внутренним светом. Наиболее естественно такое тонирование выглядит на породах, не имеющих ярко выраженной цветовой текстуры, например, на березе или на слабо впитывающих породах (дуб, ясень). Эффект подчеркивания текстуры в значительной степени зависит от разбавителя, который использован для разведения концентрата морилки до необходимой интенсивности цвета, и от техники нанесения морилки. Разведение морилки медленным разбавителем, нанесение пневмораспылением слишком «мокрым» факелом, да еще на древесину с высокой впитывающей способностью может привести к чрезмерному подчеркиванию. Нежелательным, как правило, считается так называемый негативный эффект, при котором изначально более светлые области ранней древесины годичных колец становятся более темными.
В России наибольший практический интерес представляют спирторазбавимые подчеркивающие морилки, однако водоразбавимые морилки также имеют определенную область применения. Это тонирование мебели в сборе, чаще всего стульев, методом окунания. Этот метод по сравнению с пневмораспылением обеспечивает большую экономичность, равномерность и воспроизводимость тона. Разведение морилки специальным водоразбавимым связующим позволяет достичь эффекта умеренного подчеркивания при отсутствии подтеков.
Выравнивающие (гармонизирующие) морилки – это тип тонирующих составов, при нанесении которых получается декоративный эффект, промежуточный между результатами применения подчеркивающих морилок и бейцев. Окрашивание при использовании таких составов обеспечивается нерастворимыми пигментами, чешуйки которых не проникают вглубь древесины вместе с растворителями, а остаются в основном в поверхностном слое и фиксируются с помощью связующих смол, обязательно входящих в состав выравнивающих морилок. В качестве связующих в спироторазбавимых морилках обычно используются НЦ-смолы. Тем не менее, морилки этого типа также не образуют сплошной лаковой пленки. Как и в случае с подчеркивающими морилками, проявление или маскирование текстуры (ровняющий эффект) во многом зависит от скорости испарения разбавителя и техники нанесения морилки. Обычно выравнивающие морилки разводятся быстрыми разбавителями. Для максимального ровнения следует наносить такие морилки осушенным факелом.
На мебельных фасадах, изготовленных из нескольких деталей с разнонаправленными фладрами, применение выравнивающих морилок позволяет достичь уместного гармонизирующего эффекта.
Хорошая морилка должна придавать древесине нужный оттенок,выравнивать её цвет и защищать от выцветания. Некоторые разновидности морилок обеспечивают также глубокое пропитывание древесины.
Декор предметов Мастер-класс Материалы и инструменты Декупаж Набор в стиле Decape Дерево Краска
Теперь расскажу о своем опыте работы с ней. Процесс работы я не фотографировала, но подробно его опишу. Первым опытом была шкатулка из МДФ, которую я слегка ошкурила, затем нанесла объемные детали смесью клея ПВА и структурной пасты. Когда рельеф высох – всю поверхность покрасила акриловой краской «умбра жженая». Немного прошлась золотой акриловой краской по выступающим частям рельефа (полусухой губкой). Затем кистью нанесла ЭТУ краску двумя слоями, с просушкой каждого слоя. После этого, как и написано в инструкции, взяла губку, намочила, хорошо выжала и стала протирать боковинки шкатулки. Губку надо промывать, потому что на ней остается тот слой краски, который она снимает и губка, естественно пачкается.
Когда я создавала потертости на крыше – губка была более влажной, и видно, как краска снялась более сильно. Т.е. с помощью краски и губки даже разной влажности можно создавать различные потертости. Но на мой вкус, потертости губкой меня не удовлетворили.
Потом я решила поработать с такой заготовкой – она у меня какой только не была, и с росписью, и с декупажем. В конечном итоге я хотела сделать что-то под бронзу, и заготовила этот «Париж» под это самое дело))). Нанесла через трафарет объем с помощью рельефной пасты, просушила, покрыла акриловой золотой краской, и поставила в уголок дожидаться превращения в бронзу. Не дождался «Париж» своего часа)))
Здесь я наносила ЭТУ краску губкой, одним слоем. Краска сама по себе жидковата, и поверхность не закрашивается сразу равномерно с первого слоя. В этой работе видно, что просвечивает тот слой золота, которым была покрыта заготовка. Но выглядит это довольно мило – не надо дополнительно потертости создавать, эффект старого изделия уже есть. На этой работе потертости я создавала не губкой, а влажной, хорошо отжатой тряпочкой.
И вот последняя моя работа в этой технике. В общем-то, из-за нее весь сыр-бор в моей голове и начался. Мне надо было сделать что-то моей подруге, с которой я долго не виделась, и к которой я еду в гости, и не просто что-то сделать, а чтобы это пришлось к ней и к ее интерьеру. Она сама очень красивая и нежная блондинка с золотым сердцем, и мебель в ее спальне белая с золотыми вензелями-ажурами…. Вот и родился такой комплект для нее в её спальне в память обо мне… Это подставка для украшений и расческа. К сожалению, мне пришлось покрыть работу лаком (см.ниже) и фото не передает всей красоты самой поверхности!
Работа с расческой сделана так же, только заготовка деревянная. Трафарет тоже один и тот же.
Вот уже в этой работе я сама получила удовольствие, удовлетворение и полную гармонию. Очень надеюсь, что моей Леночке понравится этот подарок.
Теперь о защите изделия. В инструкции написано, что можно лаком не покрывать, только надо изделие натереть… В магазине, где я ее покупала, мне это тоже подтвердили, сказали – натри шерстью и будет тебе счастье.
Теперь мой опыт. Натерла я шерстью поверхность – получился красивый эффект гладкой слегка переливающейся поверхности. Но… когда я взяла влажную тряпочку и потерла по поверхности – на тряпочке появился след краски. Рисковать я не стала – вдруг при эксплуатации будет воздействие с водой? Представляю ощущения новой владелицы, когда она в результате получит чистое золото))))
В блогах мастериц я читала информацию о том, что эффект вощения происходит, когда ОБА слоя краски наносятся ЭТОЙ краской.
В моих работах первый слой краски – художественная акриловая краска, и только второй слой ЭТА краска. Возможно, если бы я покрыла первый слой краски лаком и уже потом наносила ЭТУ краску – эффект полного вощения бы и возник – не знаю.
Я делюсь с ВАМИ только тем опытом, который приобрела. Сейчас уже на декупажных сайтах появились МК по этой краске, так что информация пошла.
Мне будет очень приятно, если кому-то мой опыт пригодиться.
Лично я свой вывод сделала, и рада, что у меня получилось то, что я задумывала. Воском и наждачкой я бы такого не сделала. И золотые нежные проплешины ничем другим, например сухой губкой с краской, лично я бы тоже не сделала. Мастерицам, кто это умеет делать и без этой краски такую нежность – мое личное глубокое УВАЖЕНИЕ.
Спасибо, дорогие мои, за поддержку, за то, что делитесь своим опытом и своими секретами. Ведь это самое общение дает нам возможность творить прекрасное и становиться внутри прекрасными. Это пафосно – но это правда. Мир вокруг становится таким, каким мы его делаем.
