если при заливке фундамента выперло опалубку как выровнять и чем
Расперло опалубку. Как исправить?
Доброго времени суток.
Для полноты картины начну с начала. Дом 9,6*9 м с крыльцом 1,5*3 м планируем строить из газобетона, 1 полноценный этаж и высокая мансарда. Перекрывать ж/б плитами.
Фундамент свайно-ростверковый. 20 свай глубиной 3,5-3,8 м от уровня земли. Лента — шириной 40 см, высотой 1 м. Армирование по 3 прутка 12 арматуры сверху и снизу, соединены 6 и 10 арматурой через 20 см. Ширина каркаса 25 см, высота — 85 см.
Собственно проблема. В субботу заливали ленту фундамента, н едостаточно укрепились и расперло верх опалубки, одна из строн (правая на фото) вся танцует и на ней получилось здоровое яйцо, ширина фундамента увеличилась сантиметров на 10, а то и больше. Даже если отбросить эстетическую сторону, т еперь очень переживаем как это может сказаться на несущей способности фундамента, его сопротивляемости боковым нагрузкам, ко всему прочему это несущая стена.
Как можно исправить эту выпуклость? Если начать сдалбливать эту шишку, не пойдут ли трещины внутрь фундамента?
Фото пострадавшего (хотя не очень хорошо видно саму выпуклость, но заметно, что вся правая стена кривая) :
имхо ничего не будет, не стоит переживать.
Вообще не вижу поводов для переживания. Обошьёте потом навесным цокольным фасадом, который и спрячет Вашу кривую ленту.
А вот зазор между ростверком и грутном должен быть. Чтоб пучением, снизу, на ленту не давило.
единственный недостаток кроме дизайна/отделки — это перерасход бетона. отдалбливать не надо точно.
скажите, пожалуйста — параметры опалубуки (толщина доски, частота стоек (1м?), сечение подпрок(50*50?)),
а главное — что именно дало сбой — например, прогиб наклонных подпорок или их плохое закрепление в низу..
..а то мне скоро самому заливать (высота до 1,4 метра над землёй с расширением вверзу).. внутреннюю опалубку выставил, но пока не закреплял ещё.. наружной (с ЭППС10) пока нет..
Заливал бетон высотой 1.8 метра — поломало упорные доски 50 мм и согнуло опалубку… Получилось тоже «яйцо» выпуклость 10 см.))
Под ростверком сделали подушку из ПГС, утрамбовали виброплитой, полщина получилась в среднем 30 см. Поэтому ленту ставили прямо на нее.
опять помесь ужа со слоном…
зачем вам тогда сваи?
Потому, что так сказали )))))….. Кто-то же сказал, что лента «яйцом» — это жутко страшно…. А о том, что её снизу переть будет — не сказали…. От ерунды сон потеряли, а реальной опасности то и не видим…..
ПГС (или что угодно) действительно кладут под ростверк.. но с одной единственной целью — вытащить его оттуда после застывания ростверка, и оставить зазор от ростверка до грунта 15-20см.. иначе — силы пучения будут действовать на ростверк, т.к. грунт под домом будет промерзать и расширяться (глинистый грунт при наличии влаги в нём — а у нас везде так)..
И тем не менее, много где так строят — и в ус не дуют.
сваи, кстати, тоже будут способствовать промерзанию (если не утеплить их вместе с ростверком)..
зачем вам тогда сваи?
ну с точки зрения опирания на глубокий плотный грунт — это хорошо.. только относительно несущей способности грунта..
Заказывали бетон с запасом, поэтому хватило. Перерасход от изначальных расчетов составил примерно 2 куба
Опалубку делали из досок толщиной 32 и 25мм, заказывали 25, привезли вперемешку. Стойки через 1 м плаха 100*50мм, снизу такая же горизонтальная, упертая в клин. Диагональная подпорка — брусок 50*50.
Вот так она выглядела перед заливкой, красивая и ровная:
1. Вертикальные плахи с двух сторон получились несоостны. На фото видно, что горизонтальные доски, которые держат верх в одной стороны закручены в брусок, с другой — в доску, из доски их вырывало. Там где срывало несильно — на ходу укрепляли подвесами для гипсокартона, очень помогло и спасло от дальнейшего распирания. К слову, в центральной стене стойки совпали друг напротив друга. и доски были закручены в них. Это единственная стена, которая не деформировалась.
2. Наклонные подпорки выдержали, но надо было упирать их в стойки из плахи, в некоторых местах внизу сорвало крепления и подпорки уперлись в землю. Так же можно было сделать их длинее и немного положе.
3. Верхние следовало бы стянуть проволокой.Просверлить и насквозь протянуть проволоку, накрутив снаружи на куски арматуры или бруски. В тех местах, где сильно расперло и подвесы уже не могли спасти ситуацию, закручивали в стойки 2 длинных самореза, длиной 90мм и на них натягивали вязальную проволоку. Такое крепление устояло и не дало опалубке развалиться совсем. Если бы укрепили проволокой сразу, думаю этой темы не было бы вовсе…
Вот такие выводы сделали. Надеюсь, что понятно изъяснилась
Расперло опалубку при заливке фундамента нужно ли исправлять
Существует множество нюансов при работе с бетонным раствором, про некоторые из них мы расскажем в этом материале.
К заказу бетонной смеси необходимо подходить очень ответственно. Например, Вам необходимо залить ленточный фундамент, для которого необходимо 50 кубов раствора. Норма выгрузки одного куба равняется 10-ти минутам, то есть для 50-ти кубов нам необходимо 500 минут (8 часов).
50 кубов Вам повезут на десяти автомобилях, как положено, по графику. И любая непредвиденная проблема может создать конфликтную ситуацию. Представьте: при выгрузке первого миксера смещается, к примеру, арматурный каркас. Второй автомобиль уже подъезжает, а на устранение неполадки необходимо время. И, даже учитывая минимальную неустойку, работы растягиваются на 10-15 часов.
Мы не предполагаем сейчас действительно катастрофические ситуации как, например, осыпание траншеи, повлекшее за собой заваливание техники, или подобные форс-мажорные обстоятельства, предугадать все ситуации невозможно. Но процесс заливки бетона необходимо производить по непрерывной технологии, чтобы в итоге получилась цельная конструкция.
Как попытаться избежать непредвиденных ситуаций и залить фундамент, что называется, «на одном дыхании», мы и расскажем в данной статье.
Советы по методам заливки с учетом швов.
Укладка бетона по частям требует не только соблюдения временных интервалов, но и способов заливки, которых имеется два: блочная и укладка раствора слоями. При ленточном фундаменте с залитой траншеей под землей, укладка рабочего раствора в опалубку должна осуществляться исключительно по грунту. Такой метод позволит залить смесь ровно встык. При монолитном ленточном фундаменте следует производить блочную укладку раствора. В таком случае швы примут перпендикулярное положение относительно блочных стыков.
Методы заливки фундамента частями.
Можно ли заливать ленточный фундамент частного дома частями.
Заливка фундамента частями.
Осуществлять укладку бетонного раствора можно несколькими способами, которые зависят от времени планируемой заливки. Если процесс бетонирования останавливается меньше чем на 12 часов, то укладка раствора будет состоять из нескольких частей. По окончанию укладки части готовую поверхность следует накрывать рубероидом или пленкой, которая не даст раствору засохнуть. Прежде чем приступить в последующей укладке на уже залитую поверхность, нужно снять с нее бетонное молочко.
Укладка раствора на еще не застывшую часть смеси имеет название «горячий шов». Если промежуток между укладкой раствора превышает 12 часов, тогда необходимо ждать окончательного затвердевания предыдущей залитой поверхности. Если пренебречь этим советом, то на уложенном бетоне образуется корка, под которой смесь не успеет застыть. Когда на корку будет укладываться новый раствор, она под силой давления начнет трескаться, что приведет к нежелательным последствиям в дальнейшей эксплуатации фундамента.
Слои при заливке раствора могут быть вертикальными и горизонтальными. Последние укладываются на ½ половины высоты опалубки и не нуждаются в разграничениях. Важно учитывать шов при укладке раствора, он не должен быть в месте, где стоит арматурная нить, укладывают его ниже или выше стальной проволоки. Вертикальная заливка требует разделения опалубки, используя перегородки.
Бетон не прощает ошибок.
У меня по первому опыту заливки были косяки, так как где-то недоглядел за подсобником, а где-то не придал значения. Сегодня попытаюсь рассказать, что нужно с большой ответственностью подходить к заливке бетона.
Что может происходить, если допустить ошибки при заливке бетона:
Может сломаться или разъехаться опалубка и бетон может вытечь.
У меня так при заливке начала разъезжаться опалубка, у знакомого сорвало блоки и полился бетон при заливке армопояса, но у него было 5 человек, и они быстро переделали и зачерпали весь вытекший бетон.
Вот пример с форума:
И ещё много у кого были схожие проблемы. Вот ещё пример:
И хорошо, если много рабочих на заливке – можно быстро всё исправить. Но если 2-3е, то можно вымотаться, а также переплатить за ожидание миксера.
Стенки опалубки могут деформироваться.
Если льются стенки, то представьте себе массу бетона, давящую на стенки опалубки и если опалубка слабая и не сломалось, то есть вероятность её продавливания и тогда получатся неровные стенки.
Кубический метр бетона имеет массу примерно 2300-2500кг. На примере ниже стенка толщиной 15см, при высоте 2,5м на каждый погонный метр давят примерно 900кг. Неудивительно, что при слабой опалубке её распёрло.
Или вот здесь недоглядел при заливке армопояса на внутренних стенах и мне пришлось срезать лишнее, чтобы потом не делать толстый слой штукатурки:
Плохое уплотнение.
Помимо надёжной опалубки, ещё важно хорошо провибрировать бетон, чтобы не получилось, как на фото выше. Причём часто такое можно заметить только постучав по предполагаемому месту.
Быстрая потеря влаги.
Помимо того, что бетон необходимо правильно залить, за ним ещё нужно правильно ухаживать. Потеря влаги приведёт к трещинам, поэтому важно правильно ухаживать за созревающим бетоном. Для этого необходимо накрыть, либо периодически проливать бетон, а также не спешить снимать опалубку.
Выводы:
Все эти ошибки могут привести к трудоёмкому/дорогостоящему исправлению, если не к более печальным последствиям. Поэтому важно не пытаться сэкономить на опалубке, сделать её надёжной. На заливке иметь несколько человек, желательно с опытом. Перед заливкой всё ещё раз перепроверить и укрепить. Правильно провибрировать бетон и ухаживать за ним. А ещё – строить по проекту.
Как правильно выровнять фундамент
Некачественно собранная или неточно выставленная по вертикали опалубка приводит к тому, что геометрия монолита фундамента получается далекой от идеала. Это влияет не только на работу конструкции, но и ухудшает её внешний вид в наземной части, мешает выполнить красивую отделку. Верхняя горизонтальная плоскость тоже должна быть ровной, что очень важно для выполнения кладки из ячеистобетонных блоков. Рассмотрим, как выровнять фундамент, если он всё-таки получился у вас неровным.
Зачем выравнивать фундамент
Фундаментом называется не только заглублённая в грунт часть основания дома, но и наземная, именуемая цоколем. Они могут составлять единую, цельную конструкцию, либо складываться из двух, или даже трёх частей. Прежде чем возводить следующий элемент фундамента, поверхность предыдущего нужно выровнять. На всех этапах (особенно выше планировочной отметки грунта) между ними должна прокладываться отсечная рулонная гидроизоляция, так как прилегать плотно к неровной поверхности она не сможет. В результате под рубероид будет затекать вода, замерзать и оттаивать, образуя дефекты в монолите.
Даже небольшие перепады высот в углах, хоть визуально они и не видны, повлекут за собой перекос стен – и чем выше кладка, тем сильнее. Исправить его гораздо сложнее, а порой и невозможно, проще сразу произвести выравнивание фундамента. Неопытные строители обращают внимание только на глубину закладки подошвы, толщину подстилающих слоёв, упуская из виду, что бетонная масса – это не наливной пол, и способности к самовыравниванию не имеет. Кладка стен не исправит, а даже усугубит положение, так что пока дело дойдёт до крыши, проблема может оказаться весьма серьёзной.
Как образуются неровности
Геометрия фундамента нарушается в результате неправильного монтажа опалубки, за счёт которой формируются не только вертикальные стенки монолита, но и обозначается граница верхней плоскости – ориентир для заливки. Чтобы стенки фундамента получились ровными, борта опалубки должны собираться из жёсткого, не прогибающегося под напором бетонной массы материала. Для этой цели прекрасно подходит плоский шифер толщиной 6 мм, фанера или OSB толщиной 18 мм, обрезная доска не менее 40 мм.
Щиты должны быть установлены по уровню, без отклонений от вертикали. В официальном строительстве они монтируются по предварительной разметке, методом створных засечек от осевых линий стен здания. Разбивка ведётся и в вертикальной, и в горизонтальной плоскостях. Отметки выносятся на обноску, располагающуюся за контуром зоны ведения работ, и переносятся на дно траншеи или котлована с помощью отвеса. Составляется исполнительная схема осей опалубки, согласно которой и производится монтаж.
Высота щитов обычно превышает отметку верха фундамента на 50-70 мм. Линия заливки определяется с помощью нивелира или водяного уровня, выносится на внутренние стенки опалубки и закрепляется саморезами с натянутым шнуром или отбивается красящей нитью. Однако чтобы горизонтальная поверхность получилась ровной, сначала нужно позаботиться о том, чтобы основание было качественно выровнено и уплотнено.
Контроль верхней плоскости фундамента и нивелирование погрешностей производится сразу после укладки бетона. Выровнять её после затвердевания монолита можно, но придётся потратить больше времени и сил.
Виды неровностей фундаментов
Количество и особенности дефектов геометрии фундамента зависит от его конструкции:
Устранение неровностей фундамента
Комплекс мер, принимаемых для выравнивания фундамента, зависит от конкретной проблемы, поэтому рассмотрим каждый случай в отдельности.
Боковые стенки (по вертикали)
Проблема с боковыми стенками возникает в основном у ленточных фундаментов, из-за плохо укреплённой щитовой опалубки. Выравнивают их в наземной части для того, чтобы придать цоколю эстетичный вид и смонтировать отделочный материал. Способ выравнивания зависит от масштаба перепадов по отметкам. Если разница не превышает 20-30 мм, ликвидировать её можно с помощью нанесённой по стальной сетке цементной штукатурки.
Перепады отметок до 50 мм дешевле ликвидировать с помощью отделки навесным материалом: сайдингом, профнастилом, вагонкой и т.д. В этом случае материал монтируется на бруски или металлопрофиль, который крепится к стене через прямые подвесы или кронштейны, с их помощью и устраняются неровности основания. При этом подоблицовочное пространство можно заполнить теплоизоляционным материалом, что пойдёт дому только на пользу.
Если кривизна стенки превышает 50-60 мм, это уже полное нарушение геометрии ленты. В таком случае, можно вести речь о доливке фундамента. Для этого:
Как вариант, облагородить такой дефектный цоколь можно с помощью облицовочного кирпича, выложив декоративную стенку не вплотную к основанию, а с вентилируемым зазором. Но в таком случае, по периметру цоколя придётся залить бетонную мини подушку толщиной 8-10 мм, на которую можно опереть кирпич. Кладку следует обязательно анкеровать к основанию гибкими связями.
Верхняя часть
Неровности на горизонтальной поверхности фундамента образуются в том случае, когда при заливке верх монолита не удалось хорошо выровнять. У плиты, если цоколь не предусмотрен, приходится делать выравнивание по всей площади, а не только под стеновой кладкой, так как она является черновым полом. Неровности плитного основания ликвидируются цементно-песчаной стяжкой, заливаемой по маякам, поверх которой и монтируется финишный отделочный материал.
Перечень выполняемых работ здесь тоже зависит от степени кривизны поверхности. Равняться нужно по отметке самого высокого угла, компенсируя заниженные поверхности толщиной цементно-песчаного раствора. С его помощью можно устранить перепады до 50 мм. В этом случае, выкладывается сначала половина толщины стяжки. На ней, не дожидаясь затвердевания, раскатывается рулон гидроизола или рубероида, и выкладывается остальная часть раствора. Таким образом, цоколь не просто выравнивается, но между ним и будущей стеной создаётся надёжный гидроизоляционный барьер.
Если перепады отметок на верхней плоскости фундамента более существенные, выравнивать ленту придётся доливкой верха по опалубке. Если есть бугры, их придётся надрезать болгаркой и удалить фрагменты зубилом, после чего загладить шлифмашинкой.
Кирпичом (перед кладкой стен)
Если нужно выровнять не цокольную стенку, а сам фундамент, который в монолите выведен только до поверхности земли, нивелировать разницу в отметках можно с помощью кирпичной кладки. Да и вообще в таких случаях для возведения цоколя чаще используют именно кирпич. В такой кладке, в отличие от блоков более крупного формата, много швов, поэтому всегда можно нивелировать неровности основания за счёт толщины растворной постели. В норме она составляет 10 мм, но при необходимости можно выкладывать и 20-30 мм, что позволит поднять выше тот угол дома, который получился западающим.
Чтобы вывести кладку на нужный уровень, на углах, начиная с самого высокого, и на пересечениях стен выкладываются маяки – убежные штрабы. Их высота сразу же нивелируется толщиной раствора, поэтому когда между маяками будет натянут причальный шнур, он уже послужит качественным ориентиром для промежуточных рядов. Высота кирпичного цоколя в среднем составляет 7 рядов кирпича, если в каждом добавить по 1 см толщины раствора, можно компенсировать до 70 мм перепада.
Заключение
Процесс возведения конструкций зданий, и в первую очередь фундаментных, в строительстве сопровождается геодезическими работами, а их геометрическая точность контролируется исполнительными съёмками. Такой контроль, начиная от выноса осей здания в проектное положение, и заканчивая фактическими отклонениями, является неотъемлемой частью технологического процесса и оформляется схемами и актами.
В частном домостроении, когда работы выполняются малоквалифицированными бригадами или самим хозяином, имеющем весьма далёкое представление о строительстве, технологии строительного производства упрощаются и видоизменяются, что и приводит к необходимости выравнивания или даже переделки фундамента. Уж лучше сразу обратиться к профессионалам, чем потом заниматься трудоёмкими непредвиденными работами.
Выравниваем фундамент: верхняя часть и боковые грани
Возможные ошибки при заливке основания дома часто становятся причиной возникновения тех или иных его дефектов. Одни из них могут быть исправлены в последующем, другие ведут к необходимости демонтажа и замены. Сегодня речь пойдет о том, как выровнять фундамент после заливки и полного отверждения.
Выравнивание может потребоваться не только в верхней части ленточного или столбчатого основания, но и по его боковым граням. Рассмотрим особенности выполнения каждого из видов работ более подробно.
Выравнивание боковых сторон фундаментов
Неправильно выставленная опалубка в вертикальной плоскости или ошибки при кладке столбиков обязательно приведут к отклонению боковых граней фундаментов. При этом в связи с малой несущей способностью данных элементов конструкции, требования к процессу не высоки, эти работы легко могут быть выполнены даже без достаточного опыта проведения строительных работ.
Ровняем боковые стороны фундамента
Перепады меньше 10-15 мм
В случае величины перепадов, не превышающих 10-15 мм, проблема может быть решена простым оштукатуриванием. При этом, для более надежного сцепления отделочного слоя с основанием рекомендуем использовать стальную или пластиковую армирующую сетку. Процесс необходимо осуществлять в следующей последовательности:
Оштукатуриваем боковые стенки
Перепады больше 30 мм
В случае превышения размеров перепадов в 30-50 мм проблему необходимо решать другим способом, так как выровнять фундамент необходимо в этом случае не только с эстетической точки зрения, но и с практической. Он заключается в повторной установке щитовой опалубки, изготовленной из листовых древесных материалов или обрезных досок и дополнительной заливке новой порции бетонной смеси. Для этого предварительно определяют нулевую точку – место, наиболее выступающее за пределы ленточного фундамента или столбиков.
Тщательно проконтролировав вертикальность, зафиксируйте новую опалубку и заполните свободное пространство свежей бетонной смесью. Предварительно для лучшего сцепления с готовым основанием на его поверхности закрепите армирующую сетку в несколько слоев способом, описанным выше.
Вместо оштукатуривания и повторного бетонирования можно применить и другие способы придания вертикальности боковой поверхности ленточного или столбчатого основания будущего строения. Для этого можно использовать облицовочный кирпич, которым одновременно отделывают поверхность основания и выравнивают ее. Визуально придать плоскостность и вертикальность цокольной части фундамента позволяет и специальный пластиковый сайдинг. При его установке достаточно изготовить деревянную обрешетку с учетом желаемого положения и выполнить монтаж.
Выравнивание верхней поверхности фундамента
Для ленточного фундамента
Наибольшее значение для последующего строительства имеет идеальная горизонтальность верхней поверхности ленточного фундамента. Различная степень затвердевания бетонной смеси, на которую могут повлиять погодные условия и качество материалов зачастую приводят к появлению значительных перепадов высот поверхности ленточного или столбчатого основания.
Не все начинающие строители знают, как выровнять фундамент после заливки правильно. При этом процесс содержит достаточно много подводных камней, на которых остановимся подробнее ниже. Прежде чем приступить к работе, необходимо правильно выполнить контроль горизонтальности поверхности.
Лучшим инструментом для этого является лазерный уровень. Он позволяет получить идеально горизонтальные лучи, от которых и выполняют измерение перепадов высот с целью определения нулевой точки – максимально приподнятой части фундамента. При работе с лазерным уровнем следует помнить о том, что при ярком дневном свете лучи практически не видны, поэтому измерения лучше выполнять в пасмурную погоду или в вечерних сумерках.
Вместо дорогостоящего нивелира вполне можно обойтись стандартным строительным уровнем. С помощью него определяют общий уклон каждой части ленточного основания или группы столбиков. Аналогичную работу можно выполнить и еще одним строительным приспособлением, насчитывающим несколько столетий – гидравлическим уровнем, представляющим собой гибкий длинный шланг, заполненный водой, и две градуированных колбы на его концах.
Независимо от способа, с помощью которого выполнена проверка горизонтальности поверхности фундамента и уровня перепадов высот, дальнейшие работы выполняют в следующей последовательности:
Выравниваем ленточный фундамент
Следует отметить, что наиболее высокие требования к горизонтальности и плоскостности верхней части фундаментов предъявляют строения, возводимые из кирпича и блоков того или иного состава. При использовании в качестве строительного материала бруса и бревна их положение в первом венце контролируется подкладкой деревянных клиньев с последующим заполнением зазоров утеплителем.
Для плитного фундамента
Наиболее сложным процессом является выравнивание плитного фундамента по горизонту. При заливке данного вида оснований важно очень тщательно подготовить нижний грунт, утрамбовав песчаную подушку и выполнив отсыпку щебнем. В случае обнаружения дефектов плоскостности и горизонтальности не обойтись без следующих видов дополнительных работ:
Выравниваем плитный фундамент
Как следует из данного обзора, возможные дефекты плоскостности горизонтальных и вертикальных поверхностей того или иного вида фундамента могут быть ликвидированы проведением некоторых дополнительных работ. Во многих случаях данные действия необходимы во избежание снижения прочностных характеристик всего строения.