Форд фокус 3 эко мод что это
Как я стал двукратным «продвинутым ECO-водителем» или я провёл эксперимент
Как наверняка многие из вас знают в рестайлинговой приборной панели можно активировать такой пункт меню как «ECO-mode». Для тех кто не знает, данная функция занимается анализом вашей манеры вождения и на её основании заполняет три пиктограммы по следующим критериям:
1) работа с КПП
2) равномерность движения
3) скорость движения
Соответственно чем «экономичнее» вы двигаетесь, тем больше закрашиваются ваши пиктограммы.
Теперь после краткого экскурса вернёмся к теме заголовка. Когда-то (у меня есть запись в БК) я уже загорался идеей попытаться заполнить все лепестки на приборке просто от нечего делать, и почти полностью заполнив (оставался один на переключении) узнал, что приборка благодарит это начинание отображением сообщения «продвинутый ECO-водитель» и дальше я перестал стараться.
И вот мне снова захотелось повторить этот эксперимент, увидеть это сообщение снова, но теперь с полностью закрашенными лепестками, а заодно и посмотреть какой у меня получится средний расход топлива на сотню.
Ездить «как дедушка» мне потребовалось почти 500 км. Условия получились идеальные: свечи новые, дроссель помыт, половина дистанции пройденна по городу (
60 км/ч) и половина по трассе (90 км/ч), так ещё и с постоянными подъемами и спусками. Переключение передач в районе 2000 об/мин. И вот собственно результат на фото. Как по мне, самое тяжелое это очень частое переключение передач, но двигатель тянет и это радует. До начала эксперимента расход был около 12 литров на сотню, теперь 8.7 литров, двигатель 1.8. Можно ли уменьшить расход ещё сильнее? — Я сомневаюсь.
На этом эксперимент я считаю завершенным, можно нажимать на педальку как раньше.
P. S. Кто из вас получал данное сообщение или хотя бы слышал о нём?
Есть те у кого расход в смешанной цикле на 1.8 ещё ниже? Как вы это делаете?
Ford Eco Mode — что это за продукт и с чем его есть?
Ford Transit 2018, двигатель дизельный 2.2 л., 155 л. с., задний привод, механическая коробка передач — наблюдение
Машины в продаже
Комментарии 9
Тоже не знал про это, завтра же проверю
У меня переключение и предсказывание дорожной обстановки полные, а скорость пустая 😂
Пишут, что ездите медленнее — экономьте топливо) Хотя скорость 100-110.
Меня больше всего интересует надпись там в меню ( например 86 % пробега с холодным двигат.)
У меня 61 %, тож плохо это понимаю, может учитывается полный прогрев двигателя?
Навряд ли, у меня почти весь пробег по трассе, двигатель всегда в тонусе. Но все-таки интересно, что это означает. В книжке ничего такого не нашёл.
У меня переключение и предсказывание дорожной обстановки полные, а скорость пустая 😂
Пишут, что ездите медленнее — экономьте топливо) Хотя скорость 100-110.
Меня больше всего интересует надпись там в меню ( например 86 % пробега с холодным двигат.)
у меня вообще 100% всегда(((показывает
Это где такие функции? Я у себя такого не видел…
Это даже не функция, а указатель стиля вождения. Выбираешь средний расход>> ford eco mode>> и вверх или вниз и увидишь свой стиль вождения
Самый крутой — Эко-профессионал, но реально как пенсионер ездить надо. Есть еще эко-знаток и продвинутый эко-водитель. Правда после простоя сообщение пропадает. Обнуляется вместе со средним расходом топлива.
У меня всегла все лепестки с первых дней моей машины.
Приветствую всех.
Видимо я Недо продвинутый ECO водитель, судя по расходу.
НАПИШИТЕ В КОММЕНТАРИЯХ ВАШИ ПАРАМЕТРЫ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ :
1)объём двигателя/ акпп, мкпп
2)средний расход
3)средняя скорость
Итак, при прошивке приборной панели несколько месяцев назад активировал опцию ECO Mode, которая собирает статистику по 3 параметрам стиля вождения и производит оценку от 0 до 5 баллов, где 5 — идеально, 0 — негодно.
Параметры оценки стиля вождения Ford ECO mode :
1) переключение передач (переключение на низких оборотах)
2) прогнозирование дорожной обстановки (плавность движения — без частых резких ускорений и торможений)
3) эффективный выбор скорости движения (оптимальная постоянная скорость движения на выбранной передаче)
Теоретически, чем выше суммарный балл, тем экономичнее должно быть движение (меньше расход топлива), но даже в инструкции сказано, что максимальное количество баллов не гарантирует уменьшение расхода.
В тёплое время года я не люблю пенсионерить, поэтому оценки по переключению передач и по плавности движения стремились к нулю).
Но сейчас на заснеженных дорогах нужно ездить аккуратно, чтобы не поймать занос и не спикировать в кого-нибудь или что-нибудь.
Сегодня вспомнил про ECO mode и решил проверить, как же там мои дела с зимней пенсионерской ездой, и оказалось, что очень даже неплохо:
1) переключения — 4/5 (не всегда получается переключаться до 2000 об/мин, но оценка 4 неплохо)
2) плавность движения 5/5 (зимой по снегу стоит двигаться максимально плавно, видимо получается)
3) скорость 2/5 (езда по пробкам в городе, нормальной оценки не светит, т.к. это видимо 80-100 км/ч должна быть в основном скорость на 5 передаче)
Оценки это конечно хорошо, но одно НО…
Расход при таком пенсионерском вождении составил аж 17 литров на 100/км при средней скорости 11км/ч, сбрасывал я все счётчики 100км назад при полной заправке.
Да, средняя скорость мягко говоря маловата и двигатель расходует больше топлива в непрогретом состоянии.
К какому выводу я пришел :
1) Советы ECO mode просто «капитанские» из серии чтобы уменьшить расход необходимо переключаться на более низких оборотах.
2) Фокус машина не для пенсионеров и спокойный стиль езды особо не поможет сэкономить, т.к. максимальный крутящий момент на около 4500 об/мин, т.е. движок верховой и на низах ему тяжеловато тянуть 1400 кг вес, так что летом продолжу переключения на 3000+ об/мин.
EcoBoost 1.6 и 1.5: врожденные проблемы и попытки их решения
Изначально эта статья писалась для 1.6т, но постепенно, по мере накопления информации и знаний, дописывались замечания и для 1.5т L4. В данный момент основа статьи — про EcoBoost 1.6, но подойдет и для понимания специфических проблем 1.5т L4.
Также эта статья описывает проблемы практически любой современной облегченной турбобензинки.
Статья периодически обновляется: новые знания, мысли, наблюдения. Последняя редакция: 21.08.2021
Номера деталей для ремонта двигателя EcoBoost 1.6 (поршни, кольца, вкладыши и т.д): ffclub.ru/post/19398378/
1. Общая слабость конструкции: Opendeck, алюминий, даунсайз.
1.1. Облегчение всей конструкции и всех деталей: блок, ШПГ, коленвал, вкладыши.
1.2.1. Алюминиевый блок цилиндров Opendeck.
1.2.2. Чугунная гильза не доходит до верхнего края цилиндра, вверху цилиндра алюминиевое кольцо.
1.2.3. Проточки между цилиндрами.
Результат:
— элипсное или конусное раздутие цилиндров, особенно алюминиевой верхушки;
— трещины цилиндров;
— излишняя подвижность блока, что плавно переходит в пункт 1.3.
Результат:
1.3. Тонкие коренные вкладыши в слабом блоке.
Результат: протирание/проворот вкладышей. Причем корни протираются сильнее шатунных, что совершенно нетипично для нормальных моторов. Справедливости ради, 1.6т массово в проворотах не замечен. Просто плохая тенденция.
1.4. Поршни+кольца. Миниатюрные облегченные поршни, Т-образная юбка, тончайшие кольца (1.25 мм компрессионные, 2.0 маслосъемное). Кольца быстро теряют подвижность и/или залегают в тоннах полимеризации и кокса от оригинального маслица (пункт 2 и 4).
1.5. Довольно частая проблема, с чем я не столкнулся лично: трещины цилиндров, антифриз из рубашки охлаждения начинает попадать в камеру сгорания. Причина все та же: слабость алюминиевых цилиндров, усугубленная проточкой между цилиндрами и отсутствием гильзы вверху.
2. Перегретость.
2.1. Двигатель спроектирован для норм Евро5/6. Для лучшего дожигания топлива/выхлопа применена перегретость мотора — термостаты (3 штуки: 1 обыкновенный и 2 электромагнитных клапана) поддерживают 95-97 градусов во всех режимах. Собственную ошибку Форд исправил в 2017-18 с отзывной кампанией 17S09, где вместе с патрубками и датчиком уровня ОЖ устанавливается новый холодный термостат на 82 градуса и новая прошивка PCM, которая управляет 2мя электромагнитными клапанами-термостатами.
2.2. Активные жалюзи Kysor. Заявляется, что они применяются для аэродинамики, мол, на скорости они прикрываются и это дает какой-то выигрыш в аэродинамике и расходе топлива. Возможно это и так. Но при городском движении частичных нагрузок они закрыты почти постоянно, чтобы намеренно греть двигатель. Аналогично на трассе — закрыты почти полностью, это намеренно догревает двигатель.
Хорошее описание работы стоковой системы охлаждения 1.6т можно почитать тут: ffclub.ru/post/19399311/ и ffclub.ru/post/19400944/
3. Расположение турбины.
Турбина расположена максимально близко к ГБЦ, чтобы сократить турбояму. Турбина висит непосредственно возле блока цилиндров и после остановки отдает ему все свое тепло, не дает остывать поршням.
Результат: тепловое расширение и скол поршня.
Существует обоснованное мнение, что именно это является одной из причин проблем со вторым поршнем двигателя Ecoboost 1.5. Усугубляющий фактор конкретно 1.5т — у 1.5т нет выпускного коллектора, он интегрирован в ГБЦ, поэтому турбина висит немного выше, чем у 1.6т, и лучше разогревает блок/поршни.
4. Масло и интервалы ТО.
Форд рекомендует Кастрол 5w20 (а позже какие-то 5w30). Жидкие масла, вода + «синтетика».
Интернет и офлайн переполнен бредом вида «Надо лить то, что предписывает Форд, допуски, инженеры все просчитали» или, прекрасное, «тонкие масляные каналы, только 20-ка!». SAE20 — маслице для низкого расхода и экологии, а проблемы двигателя производителя не волнуют, главное ведь пройти сертификацию.
Что произойдет от масла-водички и низкого давления масла (пункт 6)? Примерно вот это, протирание-задирание коренных вкладышей:
Потерло также и шатунные вкладыши. Быть может, добавлю фоточку позднее, если не забуду (забуду).
А «синтетическое» маслице «со всеми допусками» (и неважно какой производитель) не сможет удержать в себе присадки и гарь выхлопа при нагреве. Кольца коксуются и залегают:
Отдельного упоминания стоит интервал замены в 20к км. И до сих пор, в 2020м году, для новой Fiesta MK8 и Focus MK4, регламент остается такой же. Ford не прекращает игры в LongLife.
5. Прошивка, степень сжатия.
5.1. Стоковая прошивка 2012 года не имела контроля давления наддува. Это выяснилось в 2019 при проведении отзывной кампании 17S09 и новой заводской прошивке. Проблема была в электромагнитном клапане управления турбины (2010734), он давал передув.
5.2. Вероятнее всего, заводские прошивки 1.6т имеют завышенную стехиометрию (AFR) ради расхода/экологии, что в совокупности со степенью сжатия 10.0 крайне губительно для турбомотора. Но статистика не собиралась, это лишь предположения.
Стоковая прошивка двигателя 1.5т имеет AFR 14.7 на всех режимах, даже в мощностных режимах(!). Это еще одна причина термического скола поршня 2го цилиндра у 1.5т — поршни не охлаждаются топливом и разогреваются бедной смесью.
6. Давление масла. Регулируемый маслонасос.
Регулируемый маслонасос на 1.6т — это и хорошо, и плохо. Хорошо — что он сразу, с низких оборотов, выдает 3.25 бара давления. Плохо — что всего лишь 3.25 бара из-за экологии/экономии. Для 6-7к оборотов — мало. Цифра «3.25» проверена лично. Ниже скриншот из FordEtis, написано коряво, но что-то понять можно.
7. Старт-Стоп.
Модуль старт-стопа ориентируется только на температуру воздуха (от +5 до +30) и на заряд аккумулятора. На температуру охлаждающей жидкости, температуру масла (датчика нет вообще) последнюю среднюю скорость не смотрит. Условно это выглядит так: отжигал или ехал по трассе, остановился — двигатель заглох. Вся циркуляция масла останавливается, масло начинает зажариваться в турбине, на кольцах.
8. Температура впускного воздуха.
Стоковый интеркулер — дрянь, 2-3 разгона и температура на впуске 50-60 градусов. Горячий впуск повышает попытки детонации. Да, детонации как таковой не будет (как и последние лет 30 у моторов нет детонации), но будут откаты, будет тупняк.
9. Температура масла.
Летом, в городе, в 30+ градусов масло легко достигает 100-110 градусов. 110 — верхняя граница нормального. Особый привет тем, кто ездит на водичке-двадцаточке с такой температурой масла.
10. 1.5т, заброс масла в цилиндры. (Август 2021)
Среди владельцев 1.5т широко распространен тупой бред вида «масло накапливается во впуске, после чего детонирует/гидроударяет во 2м цилиндре, отчего и крошится 2 поршень». Накручивают друг друга, откачивают масло из впускного коллектора, тратят кучу денег на замену коллектора на модернизированный. Существует еще пара-тройка более, гм, альтернативных теорий, но не будем о них, у нас тут не развлекательный контент.
Так вот. Очевидно, что никак масло не детонирует и не гидроударяет. Но таки да, во впускной коллектор по ВКГ масла летит много и да, масло залетает в цилиндры, это видно по всегда ужасно выглядящим свечам 1.5т. Скорее всего, причина большого количества масла во впуске — проблемная ВКГ, на каком этапе/узле — не знаю.
Масляная шуба на поршнях — плохо, она ухудшает охлаждение поршней. И это еще один фактор (скорее всего, не самый большой) в копилочку перегрева слабого поршня и последующего термический скола. Устанавливать коллектор можно, но все остальные причины/проблемы перегрева поршня это не решает. Вместо установки дорогущего коллектора проще поставить 2 маслопомойки (описано ниже).
Закономерный итог настал моему двигателю на 75к км:
Соберем все воедино: как это происходит. Цилиндры слабого алюминиевого опендека раздувает конусом/элипсом. Проточки между цилиндрами, верхняя алюминиевая часть цилиндра дополнительно ослабляют цилиндры. Тонкие слабые кольца теряют упругость и залегают под выпавшими присадками+загустителем+гарью из «синтетики со всеми допусками». Маленький поршень с микроюбкой болтается в цилиндре на перекладке. Могут случится одновременно все беды, а может и лишь одна из них, неважно. Важно то, что образуется ЗАЗОР между поршнем и цилиндром, в этом зазоре, сбоку от поршня, начинает гореть бензин и оплавляет поршень. Перегретость двигателя и большой интервал замены масла (в грязном масле много гари) — отягчающие факторы, присадки+загуститель+гарь вываливаются из масла активнее.
Также следует понимать, что оплавление поршня, скол и выпадение перемычек между кольцами — это разные процессы, имеющие разные причины.
Оплавление (как показано и описано выше) — зазор и горение смеси за жаровым поясом, сбоку поршня.
Скол и выпадение перемычек — термический нагрев в процессе или после работы. Именно нагрев поршня бедной смесью (AFR 14.7), турбиной сквозь тонкий блок после остановки и масляной шубой, скорее всего, и является основной причиной поломки поршня 2го цилиндра 1.5т.
Попытки решения, по пунктам
1.2. Гильзовка блока толстыми гильзами и заварка пропилов между цилиндрами.
У новой прокладки ГБЦ (артикул остался старый) есть особенность, она имеет внутренние кольца, которые давят на гильзу. Подробно тут и тут. Гильзовщик должен учитывать эту особенность.
В целом про гильзовку 1.6т и как убирают пропилы можно почитать тут:
vk.com/wall-159606936_52
vk.com/wall-159606936_53
Opendeck можно победить вставкой верхней палубы. Pumaspeed и Mountune это делают. Возьмутся ли за это в России и кто — не знаю.
1.4.1. Подобрать более толстые и упругие кольца, проточить стоковые поршни под эти кольца.
1.4.2. Кованные поршни. Вариант так-сяк, задач для ковки в гражданском моторе нет, нужен больший зазор, будут стучать пока не прогреются, будет больший расход масла, будет больше нагрузка на слабые цилиндры.
1.5. См. 1.2 — помогут толстые гильзы + заварка пропила. Для 1.5т Форд обновил блоки цилиндров (вроде с 2019 года) и убрал этот пропил.
2.1. Холодный термостат 82 градуса, вкладыш: 2184696. Заменить лишь этот термостат мало, остается еще 2 электронных. Также существует спортивный термостат Mishimoto на 71 градус.
2.2. Отключить, а лучше, полностью удалить активные жалюзи с рамкой и всеми резинками. Отключение жалюзей вызывает ошибку в PCM (чек не загорается) и аварийный режим работы электромагнитных клапанов-термостатов: они постоянно открыты и не греют двигатель.
Из личного опыта: Убрал жалюзи из конфигурации BCM (235 байт), будто их и не было. После этого на трассе, при 100-110 км/ч на 6 передаче (2-2.5к оборотов) двигатель начал греться ровно в 95 градусов. Если давать обороты (например, обгонять) — температура быстро сбрасывается до 82-85. Таким образом ЭБУ+байпас (или байпас+запорный) принудительно догревают двигатель в отсутствии жалюзей. Добавил жалюзи в конфиг, в PCM появилась ошибка по жалюзям, байпас(ы) постоянно открыт(ы), температура на трассе стала 82-85 градусов. Жалюзи из конфигурации убирать нельзя, генерируя ошибку мы добиваемся низкой температуры.
Обновление 09.04.2021: скорее всего, при отключении жалюзей становится открытым лишь один клапан (не знаю какой), т.к. двигатель все равно догревается в 88-89 градусов и резко сбрасывает температуру до 82 градусов при нагрузке/обгоне.
2.3. Вопрос с электромагнитными запорными клапанами/термостатами можно решить радикально: заменить их на пустые трубки-проходники. Такие ставили на Куга-2 для американского рынка. Старые термостаты оставить в разъемах или засунуть в разъем резисторы (сопротивление не знаю).
Проходник вместо электрического перепускного клапана термостата: DJ5Z8592A, RH239
Проходник вместо электрического байпаса: DJ5Z8597A, KM5355, 1867370
2.4. Все остальное.
Самое очевидное: не стоять в пробках.
Включать кондиционер, чтобы вентилятор принудительно охлаждал радиаторы.
Мыть радиаторы.
Снять декоративную крышку с двигателя.
Снять кожух выпускного коллектора, чтобы отвести тепло от блока. Но тогда желательно замотать верхний впускной патрубок какой-нибудь экранирующей фольгой.
Проверить рамку переднего госномера, не перекрывает ли она половинку или целую «ячейку» воздухозабора, переставить выше.
3. Давать остыть турбине перед остановкой двигателя, 5-10 минут на холостых.
Или установить турботаймер.
Или установить термоэкран из стали между турбиной и блоком.
Или термоодеяла/термоленты, пока что у меня вот так:
4. Термостабильное (!) масло нормальной вязкости. Которое не будет вываливать из себя присадки и загуститель при нагреве. Например, крепкая минералочка 15w40. Замена раз в 5-6к км. В моем БЖ можно найти примеры: Лукойл Супер 15w40, Sintec Diesel 15w40, Роснефть SAE40.
5.1. Обновлять заводские прошивки.
5.2. Тюнинговые прошивки с богатой смесью. Например, Revo stage1 показывает 11.4.
Только 100й бензин.
6. Пункт 4: пытаться отыграть нормальной вязкостью. Вероятно, можно настроить редукционный клапан шайбочками на более высокое давление, 4 бара было бы оптимально. Вопрос требует изучения.
7. Легко отключается в центральной конфигурации с помощью Focccus. Кнопка выключения/включения становится неактивной.
8. Охладить впуск.
8.1. Интеркулер. Штатный совсем никудышный, увидеть летом +55…60 температуры воздуха на впуске — запросто. Крайне желательно менять на тюнинговый/производительный.
8.2. Холодный впуск. В стоке воздухозабор производится из горячего места — над радиатором ОЖ.
8.3. Мотать пайпы термофольгой.
9. Масляный радиатор с термостатом. Тут уж по желанию.
10. Маслопомойка (или 2 маслопомойки: на вакуумную и бустовую линии), чтобы не закидывало впускные клапаны.
Специально для владельцев экобустов 1.5: только маслопомойка(и) (без остального комплекса доработок) не спасет(ут) ваш 2й цилиндр.
Итог
Это проблемный двигатель, которому нужны доработки, тщательный уход и внимание. Одним мифическим «правильным маслом» и всеми приведенными выше доработками его не спасти, можно лишь чуть отсрочить неизбежную гибель.
Экономичный режим есо, Принципы работы, Ab c – Инструкция по эксплуатации FORD Focus III (2011)
Страница 148: Использование экономичного режима есо
Система помогает водителю повысить
эффективность движения, выполняя
постоянный мониторинг параметров
переключения передач, прогнозируя
дорожную обстановку и скорость движения
на трассах и автомагистралях.
Примечание: Эффективность движения
не означает достижение какого-либо
определенного показателя расхода
топлива. Эта величина непостоянна,
поскольку зависит не только от
мастерства водителя, но и от ряда других
факторов, в частности, от количества
поездок на короткие расстояния и
холодных запусков двигателя.
Примечание: Частые поездки на короткое
расстояние, когда двигатель полностью
не прогревается, также ведут к
увеличению расхода топлива.
Оценка этих характеристик на экране
показана с помощью символа педали;
максимальной эффективности
соответствуют пять педалей. Чем выше
эффективность, тем выше рейтинг, и тем
ниже суммарный расход топлива.
Эффективный выбор скорости
движения
Расход топлива снижается, если выбирается
самая высокая передача, на которой можно
двигаться при данных условиях движения.
Прогнозирование дорожной обстановки
Корректировка скорости движения
автомобиля и дистанции относительно
других участников движения без резких
торможений и разгонов снижает расход
топлива.
Эффективный выбор скорости движения
Чем выше скорость, тем больше расход
топлива. Экономичность расхода топлива
возрастет, если вы будете двигаться по
трассе с меньшей постоянной скоростью.
Соответствующая информация будет
выведена на дисплей.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЭКОНОМИЧНОГО РЕЖИМА ЕСО
Для доступа к системе используется
соответствующее меню информационного
дисплея. См. Информационные дисплеи
(стр. 93).
Обнулите величину среднего расхода
топлива.
Примечание: Для расчета новых значений
может потребоваться короткий
промежуток времени.