Штукатурка бухтит что это

Если штукатурка на стене «бухтит,» это значит надо сбивать?

Стены у нас в квартире заштукатурены. После малярных работ с использованием стеклосетки поклеили обои. Но вот сейчас я заметил, что штукатурка начала издавать глухой звук при её простукивании. Мне сказали, что стена «забухтела» (хорошо, хоть не забухала))). И есть риск того, что через какое то время штукатурка отпадет по всей плоскости стены. Бухтит же не везде. Что можно сейчас сделать и настолько ли велика вероятность отслоения штукатурки по всей стене? Сбивать или можно укрепить как то?

Это бухтение означает, что штукатурка уже не держится сама по себе, что ей не дают осыпаться только обои. Но это очевидно, что они долго сдерживать, по сути, песок, не смогут. Лучше сразу затеять ремонт.

Если при простукивании стена издает глухой звук, это значит что часть штукатурки потеряла сцепление с основанием. Если отслоения штукатурки не большие, и штукатурка не дает трещин, то можно не обращать внимание, если отслоения достаточно большие, то штукатурку можно закрепить с помощью дюбелей, а если штукатурка дает достаточно большие трещины, то ее лучше заменить.

типичный признак так называемого «бухтения». Это означает что штукатурка отваливается от стены.

Если под штукатуркой глухой звук, то однозначно надо переделывать. Если конечно Вы не боитесь что она потом упадет пластом вместе с обоями.

Видео по теме: Если штукатурка на стене «бухтит,» это значит надо сбивать?

Погода в Ярославле

Курс валют на сегодня

Хочу выразить благодарность за работу с кинологом Александром! Наш ротвейлер Рэй очень строптивая и своенравная собака. Александр нашел с ним не только контакт, но и очень подружился с ним. Это помогло нам пройти начальный курс послушания и намети.

Помню, когда случилась та трагедия. Ужасно! Но хорошо то, что ребята продолжают играть, как бы доказывая, что нам ничего не страшно, мы выстоим. Молодцы организаторы, помнят. Да и как такое забудешь? Посмотрел матч, обе команды боролись, как на.

Мы тоже отдавали в гостиницу для собак Akita Dog School нашего Тосика)) Спасибо нашему догситтеру Татьяне. Она отлично присмотрела за Тосей в течение всей недели, пока мы отсутствовали.

Источник

Бухтит штукатурка, что означает это выражение, почему бухтит?

Что значит «бухтит штукатурка», почему именно «бухтит» и какие причины такого поведения штукатурки (выравнивающей).

Это выражение, «бухтит штукатурка» можно отнести к сленговым, ну или строительным профессиональным.

Думаю что и людям иных профессий оно понятно.

При простукивании штукатурки она издает характерный приглушенный звук, звук пустоты, становится очевидным что нет «монолита», нет связки между основой на которую наносилась штукатурка и самим раствором (штукатурным).

То есть нет единого целого, штукатура отошла и это проблема.

В некоторых случаях она настолько легко снимается что можно обойтись только жестким шпателем и перфоратор (или зубило с молотком) не нужен, вот пример на фото.

Причин такого поведения штукатурки (чаще речь идет о различных выравнивающих штукатурках) множество:

Сталкивался с тем что пользователь нарушал не только технологию нанесения штукатурки, но и игнорировал рекомендации от производителей.

Например многие гипсовые штукатурки нельзя набрасывать (за раз) слоем более 50 мм.

Это актуально и при штукатурных работах на вертикальных поверхностях (стены) и при выравнивании потолка.

Если это потолок, то на штукатурку постоянно действует «сила на отрыв» и при слишком большом слое она теряет контакт с поверхностью (бухтит, отходит).

Возможно не правильно подготовили поверхность, или не правильно выбрали штукатурную смесь под конкретную поверхность.

Например перед штукатуркой деревянных поверхностей набивается дранка (есть и иные варианты).

Перед штукатуркой гладких бетонных поверхностей используются штукатурки типа «Бетонконтакт».

Если поверхность нужно укрепить, то грунтовки глубокого проникновения.

И более того, в некоторых случаях грунтовочный слой наносится не один раз и с просушкой.

Возможно грунтовали, но не дали время на полную просушку грунтовочного слоя.

Или наоборот, загрунтовали с сделали значительный перерыв, в этом случае требуется повторная грунтовка перед оштукатуриванием.

Возможно причина в несоблюдении пропорций при приготовлении штукатурного раствора, даже количество воды регламентируется.

А возможно штукатурили при низких температурах и этого делать нельзя.

Или же использовали неподходящую штукатурку для конкретного помещения, например гипсовую во в помещениях с повышенной влажностью.

В данном случае это слово («бухтеть») используется в переносном смысле, а не в прямом.

В прямом оно означает бормотать, приглушенно и невнятно что-то говорить и.т.д.

Бухтящая штукатурка издает подобные звуки, точней звуки наиболее близкие к определению слову «бухтеть».

При простукивании звук «пустой», глухой (не звонкий то бишь).

Это означает что нет контакта штукатурного слоя (и чаще всего речь идет о выравнивающей штукатурке которая наносится «мокрым» способом) с основанием.

Штукатурка отошла от основы и это проблема.

Не правильно подготовили основание под нанесение штукатурки.

Не грунтовали поверхность, или грунтовка наносилась в один слой (в некоторых случаях этого критически мало).

Или же использовали не ту грунтовку, или начали штукатурить не дождавшись полной просушки грунтовочного слоя.

Возможно набрасывали штукатурку критически не подходящим слоем (толстым, большим).

Если работаете на слоях, то нельзя набрасывать большой слой и плюс ко всему не забываем об армировании.

Например популярный «Ротбанд» (гипсовая штукатурка) не наносится слоем более 50 мм об этом есть информация на таре.

Возможно самостоятельно готовили штукатурную смесь, штукатурка (раствор цементно-песчаный) «села», или не соблюдали пропорции компонентов при замесе.

Или воды в растворе мало, или наоборот добавили больше необходимого, это относится и к штукатурке заводского производства, то есть готовой сухой смеси, или использовали просроченный цемент, или цемент не подходящей марки.

Или же штукатурные работы проводились при низких температурах (лучше штукатурить при температуре воздуха не ниже + 5 градусов).

И штукатурка должна сохнуть только при положительных температурах.

Возможно не достаточно качественно производился замес, я обычно использую строительный миксер

Если нет строительного миксера, можно замешать дрелью к которой нужен венчик.

Кельмой можно сделать сравнительно не большой по объему замес, например извлекли «маяки» и не много замешали штукатурки для заделки «борозд».

Возможно не убрали до основание старую штукатурку которая уже отошла от основы.

Или же на менее прочное основание наносили более прочное, например на гипсовую штукатурку цементную, так делать нельзя, а вот наоборот можно.

Есть и иные причины «бухтящей штукатурки,» но эти наиболее распространенные.

В любом случае штукатурку («бухтящую») нужно сбивать до основы и переделывать работу.

Источник

Бухтит участок цементно-известковой штукатурки

Вопрос: из-за чего это могло произойти, и как лучше всего перештукатурить проблемный участок?
Спасибо.

silabs написал:
нанесен слой Knauf Vorspritzer, а на него, через сутки цементно-известковая штукатурка Baumit MPI 25,

вроде пишут что обрызг надо сушить 1мм / сутки.
Перед штукатуркой обрызг увлажняли?

Вопрос: из-за чего это могло произойти, и как лучше всего перештукатурить проблемный участок?
Спасибо.

Могу предположить, что Кнауфовский адгезионный обрызг недостаточно схватился, вы поспешили с нанесением штукатурки Баумит, обычно между обрызгом и штукатуркой выдерживают минимум 3-4 дня. Надеюсь повторное оштукатуривание всё это исправит. Мне штукатурка Баумит-Мурексин нравится, мы с ней много работаем

silabs написал:
Обрызга было около 2-3мм, в инструкции не написали сколько ждать

Спасибо, понял где лажанул.
Пересмотрел по записям, что когда делал, Vorspritzer сох 2-е суток.
Я так понимаю, по периметру бухтящего участка нужно с запасом протий блогаркой для ровного края и сбить его.
Потом увлажнить оставшийся Vorspritzer (он хорошо держится на стене) и по новой заштукатурить.
Читал, что рекомендуют накрыть пленкой новый участок штукатурки для того что бы не было усадочных трещин.
На остальных участках с Vorspritzer, где ни чего не бухтит и нет трещин (они почти на стуки позже штукатурились), я так понимаю ни чего делать не нужно, если штукатурка набрала марочную прочность, то уже ни чего не должно произойти.

silabs написал:
Спасибо, понял где лажанул.
Пересмотрел по записям, что когда делал, Vorspritzer сох 2-е суток.
Я так понимаю, по периметру бухтящего участка нужно с запасом протий блогаркой для ровного края и сбить его.
Потом увлажнить оставшийся Vorspritzer (он хорошо держится на стене) и по новой заштукатурить.
Читал, что рекомендуют накрыть пленкой новый участок штукатурки для того что бы не было усадочных трещин.
На остальных участках с Vorspritzer, где ни чего не бухтит и нет трещин (они почти на стуки позже штукатурились), я так понимаю ни чего делать не нужно, если штукатурка набрала марочную прочность, то уже ни чего не должно произойти.

Так и сделал, только не понял зачем грунтовка?

silabs написал:
Так и сделал, только не понял зачем грунтовка?

Спасибо за помощь.
Я думал что в процессе гидратации цементная штукатурка должна проникнуть в основание. Если основание будет загрунтовано, т.е. будет пленка межу основанием и штукатуркой, то проникание будет меньше.
Тут неплохое обоснование:

silabs написал:
Спасибо за помощь.
Я думал что в процессе гидратации цементная штукатурка должна проникнуть в основание. Если основание будет загрунтовано, т.е. будет пленка межу основанием и штукатуркой, то проникание будет меньше.
Тут неплохое обоснование:

silabs написал:
Я думал что в процессе гидратации цементная штукатурка должна проникнуть в основание

Правильно и думаете, «Надежная система» не настолько надежная, хотя процесс строительных технологий идет к уменьшению изпользования воды/влаги в работе.
Под циментовые штукатурки еще рано грунтовать/ тем более коктейлем/, пусть производители доведут свои технологии до почти идеала.

silabs написал:
Я думал что в процессе гидратации цементная штукатурка должна проникнуть в основание

Правильно и думаете, «Надежная система» не настолько надежная, хотя процесс строительных технологий идет к уменьшению изпользования воды/влаги в работе.
Под циментовые штукатурки еще рано грунтовать/ тем более коктейлем/, пусть производители доведут свои технологии до почти идеала.

Нет, если смысла нет.
Пока под циментовые штукатурки не надо, даже вредно.

После того как сбил предыдущий участок, на Vorspritzer оставались небольшие куски и пыль от Baumit MPI 25, поропылесосил, протер влажной тряпкой и потом увлажнил, я так понимаю грунтовка это все должна связать.

silabs написал:
Я думал что в процессе гидратации цементная штукатурка должна проникнуть в основание.

silabs написал:
Если основание будет загрунтовано, т.е. будет пленка межу основанием и штукатуркой, то проникание будет меньше.

На оставшемся на стене Vorspritzer (на выбитом участке) капля воды стекает, т.е. как я понимаю, он не сильно впитывает. После нанесения Vorspritzer прошел уже месяц, скорее всего там все должно высохнуть. После того как сбил первый сухой слой штукатурки, и перед повторным нанесением прошло около 3 часов, Vorspritzer увлажнял.

По инструкции один мешок Baumit MPI 25 (25 кг) развести в 5л воды, смесь получается довольно жидкая и на этом участке с Vorspritzer сильно плывет, но на кирпичной стене то что нужно, сразу можно накидать 20-25 мм.
Рядом закидал остатками более сухой штукатуркой (стояла около 2ч) щель между двух вент каналов (тоже гладкий, слабовпитывающий бетон), только увлажнив его, без Vorspritzer, так ее на третий день уже не отколупаешь. Возможно для Vorspritzer нужно было делать более густую смесь?

Штукатурка нанесенная по второму кругу начала бухтеть на третий день, я тоже думал что может еще подождать, но когда мастерком вырезал небольшой участок до Vorspritzer, то было видно что она уже отошла, был небольшой зазор. По этому решил не ждать, а по новой переделать.

СС 81 нашел в продаже только по 10л, а мне по факту нужно только 100 мл. Из имеющихся материалов есть: грунт CT 17, клей CM 16, остатки бетон контакта BauGut (брал для гипсовой штукатурки на гладкий бетон), я так понимаю для цементно-известковой штукатурки он не подходит. Как вариант думал, еще сетку прибить на проблемный участок или поискать средство для улучшения адгезии в меньшей фасовке.

Источник

бухтит стена что делать

16 распространенных ошибок при штукатурке стен

Штукатурный слой – это основа будущего чистового покрытия. Правильностью технологии нельзя пренебрегать, так как это может повлечь замену всего финишного слоя. Ошибки совершают не только частные пользователи при оштукатуривании своими руками, но и профессиональные строительные бригады. В этой статье мы собрали самые распространенные ошибки, встречающиеся при штукатурке стен.

Неправильная консистенция раствора

От соотношения сухих компонентов и влаги зависит структура раствора, это относится как к гипсовой, так и цементно-песчаной штукатурке. При недостаточном количестве влаги раствор будет сползать вниз.

Густой раствор ложится комками и обладает плохим сцеплением с поверхностью, поэтому штукатурный слой может отвалиться. После высыхания такая штукатурка может пойти трещинами.

Добавление воды в сухую штукатурку при приготовлении смеси

Этот ход действий кажется логичным всем новичкам. На деле такой способ приготовления штукатурного раствора приводит к образованию комков, которые потом негативно сказываются на ровности покрытия.

Для получения раствора без комочков штукатурную смесь надо засыпать в жидкость, постепенно перемешивая.

Добавление сухого раствора для изменения консистенции

Зачастую штукатурный раствор получается слишком жидким. В этом случае предприимчивые пользователи просто добавляют больше сухой смеси. Это нарушает однородность раствора и приводит к неоднородному высыханию.

Консистенцию штукатурной смеси надо регулировать добавлением воды. Чтобы не переборщить, жидкость добавляют постепенно небольшими порциями.

Отсутствие грунтовки

Нанесение грунтовки на основание – важная процедура перед оштукатуриванием. Состав подбирают в зависимости от вида штукатурки и основания. Пористые поверхности обрабатывают грунтами глубокого проникновения. Для сцепления гипсовой штукатурки с бетонными стенами применяют бетонконтакт. Для цементно-песчаных смесей бетонконтакт использовать нельзя.

Грунты с сухим остатком частично пропитывают основание, частично остаются на поверхности, оставляя защитную пленку, которая не дает влаге уходить из раствора.

Использование воды вместо грунтовки

Мастера старой закалки вместо грунтовки используют воду, но при этом вода не позволяет обеспылить поверхность. Некоторые пористые материалы, такие как газоблоки, легко впитывают влагу. Вода на некоторое время снижает влагопоглощение материала, но она не образует защитной пленки на поверхности и не способна укрепить хрупкое основание. Из-за этого влага покидает раствор и не дает штукатурке набрать нужную прочность.

Не армируют стыки разных материалов

Без армирования не обойтись при наличии стыков из разных материалов. Например, если к бетонной стене примыкает перегородка из газоблоков. Материалы по-разному взаимодействуют с раствором, поэтому высыхание протекает не одновременно. При отсутствии армирования на стыке могут появиться трещины.

Отсутствие армирования в новостройках

Армирование является необходимой процедурой в новых домах. Это связано с тем, что после постройки в здании происходит усадка, обычно это процесс занимает 1-2 года. Усадка приводит к тому, что на штукатурке без армирования образуются микротрещины, которые переходят и на финишный слой.

Особенно такие дефекты критичны, если в качестве финишной отделки выбрана покраска. Небольшие трещинки не будут заметны под обоями, а вот на покрашенной стене испортят внешний вид комнаты.

Неправильное расположение сетки

При армировании сетку кладут не внутрь штукатурки, а под нее. В результате раствор не скрепляет сетку.

Сплошной слой штукатурки под маяками

Под маяки кладут штукатурку, чтобы он не провисал. Иногда раствором заполняют все свободное пространство, это разделяет штукатурку с разных сторон от маяка. Процесс застывания идет неравномерно, в результате на поверхности могут появиться трещины.

Нанесение штукатурки снизу

На первый взгляд нанесение штукатурки от пола кажется более выгодным вариантом. На деле куски раствора сверху будут неизбежно падать вниз и повреждать уже готовую поверхность. При этом нижняя часть стены может уже схватиться, поэтому после выравнивания на стене будут оставаться задиры.

Использование трапециевидного правила для нанесения штукатурки

Трапециевидное правило предназначено для подрезки штукатурки, т.е. для удаления неровностей, бугров и выступов. Для нанесения раствора надо использовать H-образное правило.

Маяки оставляют внутри штукатурки

Маяки – это вспомогательные элементы, которые необходимы для выравнивания стены. Часто после нанесения штукатурки их оставляют в стене. Маяки изготавливают из оцинкованной стали, которая при нарушении слоя цинка подвержена ржавчине. В процессе работ или транспортировки повредить стальной элемент очень просто, поэтому под воздействием влаги и раствора маяк будет корродировать внутри стены.

Чтобы избавиться от ржавых пятен, со стены потребуется удалять штукатурку и наносить её заново. Оставленный в стене маяк в процессе просверливания отверстия может попасть под сверло. Такое столкновение может привести к появлению трещин по всей вертикали.

Нарушение температурного режима

Оптимальная температура для высыхания штукатурного раствора находится в диапазоне от +5 до +25 градусов. При низких температурах процессы кристаллизации смеси идут дольше, влага внутри раствора замерзает и не участвует в процессе, в результате этого стена может пойти трещинами.

При температурах выше 25 градусов испарение, наоборот, идет слишком быстро. Ситуация напоминает оштукатуривание без грунтовки, когда вся влага уходит из раствора.

Сушка штукатурки под солнечными лучами

Если стена освещается из окна солнечным светом, то рекомендуется затенить оконный проем. От солнечного света температура повышается, но это не единственное последствие воздействия прямых лучей. Разница температур на свету и в тени приводит к тому, что освещенная часть стены высыхает быстрее – на границе света и тени могут появиться трещины.

Обработка стены тепловой пушкой

Тепловая пушка – это нагревательное строительное оборудование, которое позволяет создавать направленный поток теплого воздуха. Недобросовестные бригады могут использовать тепловую пушку, если не укладываются по срокам. Такое воздействие сказывается неблагоприятно на штукатурном слое. Поверхность быстро обезвоживается, а высыхание происходит неравномерно.

Тепловую пушку можно использовать, если в помещении нет отопления, а за окном мороз. Но в этом случае пушка не должна применяться для высушивания раствора, а только для повышения общей температуры в комнате.

Нарушение сроков высыхания

При оштукатуривании не нужна излишняя спешка, все процессы должны идти своим чередом. Минимальный срок высыхания штукатурки составляет 7 дней, при этом надо обеспечить оптимальный температурный режим и комфортный уровень влажности. Приступать к монтажу финишного покрытия до высыхания штукатурки не рекомендуется.

К оштукатуриванию стен стоит относиться с особенным вниманием, так как ошибки, допущенные на этом этапе, могут нанести серьезный вред последующим отделочным слоям и помещению в целом. Про проведение работ своими руками читайте в статье «Самый простой способ оштукатуривания своими руками»

Отчего может «забухтеть» штукатурка на холодном балконе

С возможными изъянами штукатурного покрытия, известными как дефекты штукатурки, владельцу строящегося или ремонтируемого дома следует ознакомиться заранее, чтобы, оштукатуривая жильё, не допустить их возникновения. Приведённые в статье сведения помогут распознать и исправить уже допущенные дефекты.

Дефекты штукатурки и их виды

Отклонение качества штукатурного покрытия от нормативных требований относят к разряду дефектов штукатурки. Различают эксплуатационные и технические дефекты.

Причинами последних являются:

Обнаруживаются они при осмотре и простукивании отделки после того, как раствор полностью просохнет.

В процессе эксплуатации дефекты в отделке появляются из-за механических воздействий (удары, истирание), намокания, осадки конструкций сооружения, изнашивания.

Штукатурка фасадная цементная — описание

Цементная фасадная штукатурка — материал, служащий как для создания самостоятельной поверхности, так и для подготовки поверхности под нанесение декоративного тонкого слоя.

В состав цементной штукатурки входят:

Задачи цементных составов заключаются в следующем:

Возможности цементных составов достаточно широки, при том, что они являются базой для создания практически любых смесей с заданными свойствами. Внесение нужных добавок поможет создать покрытие с увеличенной эластичностью, водонепроницаемостью, изменять цвет или другие параметры поверхности.

Специфика цементного связующего смеси позволяет достаточно широко использовать качества материала для разных условий и в сочетании с разнообразными наполнителями, получая в результате качественное и прочное покрытие.

К достоинствам цементной фасадной штукатурки относятся:

К недостаткам можно отнести:

Цементные смеси имеют массу вариантов состава, что делает их одной из самых больших групп отделочных материалов.

Дефекты штукатурки причины их появления и способы устранения

Знакомимся ближе с дефектами штукатурки и способами их устранения.

Часть изъянов имеет одну определённую причину, например, дутики связаны с некачественным раствором. Часть может появляться из-за множества причин. Разные причины, следовательно, разные методы исправления.

Дутики

При использовании негашёной или некачественно приготовленной извести непогашенные частицы образуют в штукатурном покрытии вздутия. Непогашенные комочки в известковой штукатурке продолжают гаситься, в результате образуются воздушные пузырьки с пятнышком посередине. Покрытие не имеет необходимой прочности и ровности.

Если при ревизии отделки выявились такие бугорки – дутики, участок штукатурного слоя удаляют, а поверхность заново оштукатуривают, правильно подготавливая основание. Перед удалением поверхность обильно смачивают. Для заделки готовят раствор на хорошей извёстке.

Чтобы не допустить появление дутиков, раствор готовят из процеженного через сито 0.4х0.4 мм известкового молока или из гашёной извести.

Трещины на штукатурке

Довольно распространённый дефект штукатурки, возникающий по разным причинам. По внешнему виду трещины различаются.

Паутинистые трещинки (глубина 1-2 мм) появляются из-за:

Трещины, идущие сквозь весь штукатурный слой от самого его основания, возникают из-за:

Трещины, появляющиеся по стыкам и швам (кроме указанных выше причин), могут появиться из-за неправильной подготовки (отсутствие армирования) или неправильно выполненных работ.

Конструктивные трещины свидетельствуют о подвижках конструкций дома, усадке или смещениях.

Способы заделки трещин также различны. Если покрытие достаточно прочное, не имеет глубоких трещин, при простукивании не отваливается и имеет хорошее сцепление с основанием, то отдельные трещины расшивают, вычищают мусор и пыль, обрабатывают грунтовкой и замазывают герметиком или раствором.

Конструктивные щели освобождают от штукатурки, счищая по 5 см в сторону от щели с каждой стороны. Понаблюдав с помощью бумажных маячков за поведением трещины, выяснив, что она не увеличивается, её также расшивают, очищают от пыли, грунтуют, армируют и замазывают раствором. Если трещины подвижны, то прежде удаляют причину – укрепляют сами конструкции дома.

Если причиной появления трещин стало отсутствие армирования, некачественный раствор, отсыревание основания и несовместимость составов, отделку придётся удалить и стену оштукатурить заново. При мелких поверхностных трещинах стену перетирают.

Вспучивания и отлупы штукатурки

При намокании материалов (чаще всего штукатурок на основе гипса или извести) возникают отлупы и вспучивание слоев штукатурки. Возможно, что стену недостаточно просушили перед нанесением раствора, или влага поступила в штукатурку при конденсации из сырого воздуха помещения. Такое покрытие придётся удалить, просушить стену и оштукатурить снова.

Если помещение слишком сыро для данного вида штукатурного состава, его следует заменить на смеси, не боящиеся сырости (например, санирующие или гидроизоляционные штукатурки).

Трещины в лузгах

Штукатурка растрескивается в лузгах по нескольким причинам:

Перед оштукатуриванием стыки разнородных материалов обязательно армируют. Пересушенные деревянные основания смачивают водой перед оштукатуриванием. О штукатурке по дереву читайте на страницах нашего сайта. Все конструктивные элементы должны быть жёстко закреплены. Исправляется дефект удалением штукатурного слоя, правильной подготовкой основания и нанесением нового покрытия.

Высолы

В индивидуальном строительстве часто встречаются высолы. Это вынос солей из строительных конструкций или штукатурного состава поднимающейся влагой. Их причина – движение воды в конструкциях, в которые она может попадать различными путями, например, из-за отсутствия гидроизоляции или нарушении технологии гидроизоляционных работ, впитывания стенами воды из воздуха в сырых помещениях. Вода, пропитывающая строительные материалы, либо приносит растворённые соли из почвы, либо растворяет соли веществ строительных материалов, и эти соли выносятся на поверхность.

Высолы могут появиться на штукатурном покрытии кирпичных, бетонных, деревянных, стальных поверхностей. Много растворённых солей, особенно в местностях, обогащённых минеральными водами, содержится в грунтовой воде. Эти соли могут, не вступая в реакцию с веществами конструкций, просто выноситься на поверхность отделки, образуя пятна. Но хуже, когда внутри конструкций происходят химические реакции, в результате материалы дома изменяют свои свойства. Самую опасную форму разрушения представляет «цементная бацилла».

Иногда высолы бывают следствием химических реакций, проходящих при затвердевании штукатурного раствора. Так в известковом растворе гашённая известь представляет собой гидрат оксида кальция, который при нормальном протекании реакций, соединяясь на поверхности с двуоксидом из воздуха, превращается в известняк. Однако в присутствии неизрасходованной воды раствора образуется уже не известняк, а гидрокарбонат кальция.

Если оштукатуривание проводилось в условиях недостаточного тепла и сырости, лишняя вода из раствора не успевает испариться, гидрокарбонат собирается слоем белого высола на поверхности, а твердеющей штукатурке недостаёт извести.

Высолы на оштукатуренном фундаменте

В городской атмосфере могут присутствовать газы, образующие во время осадков серную кислоту. При реакции с оксидом кальция она образует гипсовые высолы. Биологические загрязнения также могут вступать в реакцию с веществами из загрязнённого воздуха и давать высолы. В обоих случаях говорят о коррозии атмосферной (химической).

Причиной образования высолов могут быть ошибки в выборе материалов для оштукатуривания. Например, появление высолов на гипсовом покрытии может быть по причине применения для колеровки силикатного красителя.

Избавляться от высолов – задача не из лёгких. Сначала определяют химический состав высола, чтобы правильно нейтрализовать его. Обязательно выясняют, откуда и как поступает влага. Принимают меры по прекращению доступа воде. А потом избавляются от выступивших солей.

Ржавые пятна

Большую неприятность могут представлять пятна ржавчины, а также пятна, которые на неё похожи, но иного происхождения.

Наиболее сложными в устранении становятся дефекты штукатурки, связанные с первыми причинами. Для извлечения маяков, а также замены подтекающих труб придётся штробить стену, после чего оштукатуривать повреждения заново.

Очаг биопоражения необходимо нейтрализовать, после чего участок отмывают, грунтуют и наносят шпаклёвку. Пятна жира (после удаления обоев или слоя краски) обрабатывают обезжиривающим средством либо «Белизной», а после высыхания поверхность грунтуют на два прохода, высушивают, и, закрасив белой краской, наблюдают, не проступят ли пятна вновь.

Цементно песчаная смесь для штукатурки: характеристики материала.

Свойства и требующиеся характеристики цементно песчаных смесей определяются ГОСТом (5802-86). Данные получают в рамках испытаний, проводимых специалистами.

Так растворы разделяют по прочности, пластичности и проч. характеристиками.

Определенный тип смеси относят к соответствующей марке. Для штукатурки используется цементно песчаная композиция марки М25, М50 и М100.

Чем больше марка раствора, тем выше его прочностные характеристики. Однако не стоит применять повсеместно штукатурку повышенной крепости. Это не только нецелесообразно, но и вредно. Особенно, если это штукатурка фасадная цементно песчаная, которая обходится дороже и имеет большее соприкосновение с агрессивной средой:

Более слабые цементно песчаные штукатурки крепче «держатся» на непрочных бетонах, разрыхленных наливных конструкциях.

Цементно песчаная штукатурка своими руками выполняется вполне успешно. Низкий профессионализм рабочих приводит лишь к незначительным искажениям поверхности и растягиванию сроков работ.

Дефекты декоративной штукатурки

Все перечисленные выше виды дефектов могут проявиться и в декоративной штукатурке. В большинстве случаев устранение выполняется аналогично. Некоторые декоративные покрытия ремонтировать сложнее. Например, венецианку или травертин. После снятия повреждённого слоя на основание наносят раствор из 1 части клея ПВА и 5 частей воды, смазывая и края участков неповреждённой венецианки/травертина. Эта мера обеспечивает сцепление нового покрытия со старым.

Затем наносят на ремонтируемый участок новые штукатурные слои с просушкой. При этом на ремонтируемом участке воспроизводят фактуру остального покрытия с помощью губки (создание шероховатости) и шпателей (придание рельефности). Участки примыкания нового и старого покрытия максимально сглаживают, чтобы отделка выглядела единым целым. В процессе высыхания смоченным шпателем приглаживают выступы рельефа на новом участке. После высыхания штукатурки поверхность окрашивают, подобрав цвет на экспериментальном участке.

Как восстановить целостность штукатурки

Перетирка старого слоя позволить продлить срок его годности. Необходимо регулярно выполнять сие техническое действие. Его можно совместить со сменой обоев, к примеру, либо с полным оштукатуриванием стен. Процесс подразумевает затирку старого слоя с предварительным удалением старой краски или обоев. Новый штукатурный раствор готовится на цементе и песке с фракциями небольшого размера.

В заключение

Зная о проблемах с ними можно эффективно бороться. Но доводить до крайностей или затягивать ремонт не следует. Важно регулярно проводить осмотр состояния штукатурки и оперативно реагировать, помните об этом.

Итоговая таблица дефектов

Для упрощения ориентации в дефектах ниже приведена таблица основных изъянов.

Как найти дефекты штукатурки можно прочитать в следующем разделе.

Какой песок нужен для штукатурки стен: главные рекомендации

Песчано-цементная штукатурка включает различный песок: морской, речной или карьерный, но не существует однозначного мнения между строителями, какой из них лучше. Многие считают, что применение цемента с морским песком приводит к лучшему эффекту, так как он обладает более однородной структурой. Другой аргумент в пользу морского вида материала – отсутствие каких-либо примесей, способных повредить адгезии.

Здесь мнения мастеров, что интересно, расходятся, так, одни профи считают, что использовать можно только морской или речной песок

Фасадная цементно-песчаная штукатурка с карьерным или речным песком стоит несколько дешевле и имеет такие же эксплуатационные характеристики.

Поиск дефектов

Большинство изъянов наблюдаются визуально.

Для выявления неровности поверхности используют правило, иногда может понадобиться боковое освещение. Правило прикладывают к поверхности, и неровности становятся видны, как просветы между поверхностями стены и правила. Боковое освещение позволяет увидеть малейшие выступы, комочки и поры. Трещины, высолы, пятна ржавчины, дутики видны сразу.

Отслоения (отлупы) выявляются простукиванием поверхности покрытия деревянной рукояткой молотка. Пустоты издают особенно глухой звук. Иногда при постукивании штукатурка отлупливается.

Кривизна стен и углов выявляется с помощью отвеса и уровня. Качества выдерживания угла 90 градусов можно проверить угольником. Если нет угольника с внутренним прямым углом, то к стене с одной стороны угла приложите фанерку, а к ней примкните школьный треугольник так, чтобы одна сторона угла опиралась на фанерку, вторая – на стену. Если сторона угольника не плотно примыкает к стене – угол не выдержан.

Дефектом является также недостаточная прочность отделки. Если между частицами наполнителя не образовалась прочная связь, штукатурка при проведении по ней пальцами пачкается и осыпается крупинками.

Что такое «бухтеть»?

Таким словом, как бухтение, называется ситуация, когда слой штукатурки отходит от стены и под ним создается заметная полость. В итоге верхний слой будто бы набухает, а если нажать – сдувается.

Наверное, слово бухтит тут является в наибольшей степени понятным для описания данного феномена.

В целом, причиной бухтения штукатурки является некачественное выполнение отделочных работ. Если слой отделки плохо соединён с поверхностью, то возникают подобные полости, под которыми может скапливаться воздух.

Ошибки выравнивания стен

Наиболее частыми ошибками при выравнивании являются:

При переломах плоскости отделку удаляют, заново выставляют маяки и штукатурят. Кривые углы исправляют удалением (сбиванием) лишнего и наращиванием (нанесением дополнительного раствора) недостаточного покрытия. Если из-за отсутствующего армирования или толстого слоя появились отслоения и трещины, покрытие тоже удаляют, а стену оштукатуривают заново.

Устранить появившиеся дефекты нанесенного штукатурного покрытия, ещё не значит – устранить возможность допустить их повторного появления. Необходимо нейтрализовать причину их образования. Особенности технологий приготовления раствора и оштукатуривания различными составами стен из разнородных материалов приведены в разделах «Виды штукатурки» и «Оштукатуривание».

Если вздулась стена на месте трещины

Еще штукатурка может отслаиваться. Это происходит из-за того, что раствором смазывали чересчур сухую поверхность. Либо этот раствор наносили на другой раствор, имеющий более низкую прочность. Для исправления ситуации следует счистить отслоившуюся штукатурку, смочить стену и опять нанести на нее штукатурку.
Не забудьте, что перед работами следует внимательно рассмотреть стену и понять, где еще может отслоиться материал. При создании раствора и намазывании на стену не забудьте, что прочность раствора должна изменяться по убывающей. То есть первый слой штукатурки должен быть более крепким, чем остальные.

Вспучивание также происходит из-за покрытия штукатуркой излишне влажной стены. Чтобы исправить положение, следует счистить материал, просушить поверхность и опять нанести раствор.

Подготовка основания

Подготовку основания начинают с очистки поверхности. С покрытия надо удалить пыль, грязь и жирные следы. Куски раствора на кирпиче и наплывы на бетоне нужно сбить шпателем. Дефекты создают дополнительные неровности, поэтому не получится адекватно оценить перепады, пока эти работы не будут проведены. Металлические элементы надо зачистить от коррозии.

При работе по оштукатуренной стене надо обязательно простучать поверхность, чтобы выявить пустоты. От удара стена издает характерный звук, мастера обычно говорят, что штукатурка «бухтит».

Класть свежий раствор на старую штукатурку с пустотами не рекомендуется, в будущем это покрытие может отвалиться. Штукатурку, которая бухтит, надо снять.

Установка маяков

В отмеченных под саморезы точках делают отверстия, в которые забивают дюбели.

Закручивать саморезы начинают от самой выступающей части стены, которую мы нашли с помощью уровня. По первому саморезу выставляют все остальные. На отвертку надо приклеить кусочек малярного скотча. По линии лазерного уровня на скотче делают отметку.

По этой отметке надо установить все остальные саморезы по вертикали, закручивать метиз надо до тех пор, пока отметка на отвертке не совпадет с линией лазера.

По такому же принципу надо закрепить саморезы маяка с другой стороны стены. После установки крайних маяков проще установить центральные.

Между крайними саморезами можно натянуть шнурок для выравнивания метизов центральных маяков.

Чтобы закрепить маяк на саморез, можно воспользоваться специальной площадкой с защелкой. Её надо утопить в стене, чтобы не делать слой штукатурке толще. Наличие таких крепежных элементов не является обязательным, на саморезы можно положить горки штукатурки и клеить маяки сразу на них. Шляпка метиза не даст маяку «утонуть».

Если использовать маяки на площадке, то под этот элемент надо сделать заглубление в стене.

Горки штукатурки должны обеспечить маяку достаточную жесткость, чтобы под правилом они не прогибались. Наличие площадки под маяк все равно требует подкладывания на саморез штукатурки.

Перед укладкой штукатурки под маяки поверхность под ними надо загрунтовать, то же самое надо проделать перед укладкой штукатурки на остальную часть стены.

Для пористых поверхностей используют пленкообразующую грунтовку, для рыхлых материалов – грунты глубокого проникновения. Гладкие покрытия, с которых соскальзывает раствор грунтуют бетонконтактом.

Маяки нарезают с помощью ножниц по металлу. Правильность установки проверяют правилом и уровнем. Необходимо проверять не только вертикальное расположение, но и горизонтальное. Соседние маяки должна располагаться на одном уровне.

Чтобы получить угол в 90 градусов, нужно к лазерной метке приложить угольник, затем переместить лазер к другой стороне угольника. Отношение саморезов к лазерной плоскости должно быть таким же, как и на перпендикулярной стене.

Разновидности штукатурных составов – не все так просто

Простая смесь применяется в помещениях, расположенных внутри отапливаемого здания для:

Простой состав песчано-цементной штукатурки применяется для обустройства по двухступенчатой системе: предварительное обрызгивание поверхности и грунтовочный слой.

Состав штукатурки изменяется при необходимости выполнять работы в сложных условиях: повышенная влажность, воздействие ультрафиолета, перепады температуры. В перечисленных условиях применяется универсальная ЦПС. Характеристика цементно-песчаной штукатурки с добавками отличается из-за повышенной устойчивости к негативным влияниям. Универсальная разновидность средства применяется с целью повышения гидроизоляции, в том числе для ЖБ колец, септиков и т. п.

Универсальная смесь, с помощью которой проходит оштукатуривание стен, наносится в 3 этапа (рассмотрены ранее), но для повышения качества может применяться 4 шага (2 раза выполняется грунтующий слой).

Если оштукатуривают стены с повышенной влажностью, рекомендуется применять высококачественные составы, которые требуют определённых навыков и инструментов. Для высококачественного раствора для штукатурки необходимо обязательно устанавливать маяки, в отношении других штукатурок они являются необязательными. Рекомендуется железнить накрывочный слой для гидроизоляции и увеличения прочности поверхности.

Приготовление смеси

Для выравнивания стен рекомендуется использовать готовые штукатурные смеси, в этих составах все ингредиенты находятся в нужном соотношении, они обычно не нуждаются в специальных добавках. Вода для раствора должна иметь температуру от +5 до +20 градусов.

В чистую ёмкость наливают воду, затем в эту же емкость засыпают сухую смесь.

Ёмкость для смешивания должна быть чистой, в ней не должно присутствовать частиц старой штукатурки. Подробнее про ошибки при штукатурных работах читайте в совете «Распространенные ошибки при штукатурке стен»

Первоначально смесь размешивают с помощью шпателя, до однородного состояния штукатурку доводят с помощью дрели-миксера.

Штукатурка стен цементно-песчаным раствором: 3 важных совета

Специалисты отмечают важность 3 советов, в которых новички могут запутаться:

Улучшить вид штукатурки поможет краска для цементного раствора, колер поможет создать интересный дизайн даже без отделочного слоя.

Источник