Шумоизоляция рено дастер своими руками с чего начать
Полная шумоизоляция Рено Дастер материалами StP (СтандартПласт)
И в этих измерениях помогла очень хорошая функция в рейстайлинговых Дустиках-круиз контроль и лимитер!
Я просто выставлял лимитер на нужную скорость и давил на газ).
Так же мне показали сразу какой уровень шума будет после ШВИ.
Это оказалось не трудным делом.
Уровень снизится на 20 километров в час. Шум, который был при 60 км в час, будет только на 80 км в час.
Шум, который был при 80 км в час, будет только на 100 км в час. И так далее.
После замеров вернулись к боксу, помыли автомобиль и оригинальные подкрылки (у меня стояли не оригинальные, но их нужно было бы дольше мыть).
Для ребят был небольшой сюрприз приготовлен в виде антикоррозии арок.
Пришлось тщательно очистить арки, после чего был нанесён StP Premium двухкомпонентный материал Noise Liquidator (вибродемпфирующая мастика).
Наносили материал в два слоя. Ушло почти 10 килограмм материала.
Далее на подкрылки первым слоем нанесли вибропоглащающий материал, а затем материал StP Noise Block, который хорошо изолирует лишние звуки.
Подкрылки ставили только на следующий день, так как у меня Дастер экспериментальный и постоянно с ним какие-то работы проводятся.
Первый день работ подошёл к концу, я поехал домой, а автомобиль стоял на просушке арок.
На следующий день работы начались с самого утра. Горизонтальные поверхности шумились в три слоя, вертикальные-в два.
В работе использовались материалы из премиум сегмента Стандартпласта.
Они более стойкие к температурным изменениям.
Аккуратно разобрали весь салон, проложили материалы, прижали их. Где нужно-использовали строительный фен.
Обращали внимание и на мелочи! Подлокотник подзашумили, добавили карпета в бардачок, дверные карты (боковые карманы), органайзер багажника!
Так же проложили материал и в запасное колесо.
В то время было ещё прохладно, поэтому шумоизоляцию двигателя StP HeatSHield, совмещённую с теплоизоляцией, положили на мотор.
Проверили шум до и после установки. Удивились-внешний шум, если измерять снаружи автомобиля, уменьшился процентов на 10, если не ошибаюсь, за пару минут).
Подробности и цифры будут на видео.
Что касается шума в салоне-всё было так, как и обещали!
Шум снизился на 2 децибела, что является не плохим показателем для кроссовера.
И это с учётом того, что уже была шумоизоляция моторного щита, торпедо, дверей и подкрылков!
Так же прилагаю графики уровня шума до и после!
Итог таков: материалы работают и стоят своих денег.
Теперь крайне комфортно ездить на Дастере. Магнитолу слушаю примерно на громкости, равной 5-7 единицам!
И да, слушаю её на этой громкости с учётом дешёвой грязевой резины!
Спасибо компании СтандартПласт за изготовление качественных материалов и компании StP BOX за предоставление профессиональных работ по шумо и виброизоляции моего Дустика!
Шумоизоляция пола, крыльев и багажника Дастера. Правдивый отзыв
Пламенный привет, единомышленники!
«Охота пуще неволи». «Лучше жалеть о том, что сделал, чем о том, чего не сделал». Вот те два лозунга, которые время от времени захватывают мой разум. Честно говоря, постоянно. И как вы уже догадались, речь нынче пойдет о шумоизоляции пола и багажника Дастера. Эффект, достигнутый ШВИ дверей, мне пришелся по душе, и эта душа требовала «продолжения банкета».
Я не из тех, кто все делает спонтанно, наскоком. Мне надо досконально изучить вопрос, разобраться во всех тонкостях и нюансах, а уж потом-таки наделать делов. И успокоиться. Просмотрев уйму роликов на ютубе, прочитав множество статей, сравнив характеристики ШВИ материалов, изучив теорию, я решился на эксперимент. Хотя врать не буду: я сперва решился, а потом уж все остальное.
За основу взята концепция многослойного уплотнения пола, багажника, места под задним сиденьем и арок, а также частичного разбора салона, подсказанная единомышленником moroz040203. Для реализации выбраны следующие материалы:
I слой: виброизоляция «StP GB4», толщиной 4мм. Да, по науке нужно клеить первый слой потоньше, а сверху что-то мощное, типа BimastBomb, но я не согласен утяжелять авто еще больше, да и греть его возможности нет, отсюда и компромисс;
II слой: шумопоглотитель «StP BLACK-TON 4» и теплоизолятор «StP Барьер 4 КС» толщиной 4мм. Почему не сплэн? Да надоел он, устарел, если хотите. Охота чёнить прогрессивного. Да и посмотрел я достаточно сравнительных тестов, где использовался BLACK-TON отдельно и в связке с NoiseBlock. Да к тому же некоторые пацаны, которые уже собаку съели на шумоизоляции, используют именно этот материал. Хотя в последствии пришлось один лист сплэна все же докупить.
III слой: шумоизолятор «StP NoiseBlock 3», толщиной 3мм. Ну тут «классека», при этом максимально возможная.
Почему StP, а не другие производители ШВИ материалов? А вы поищите сравнительные тесты на адгезию и все станет понятно.
Единственным сдерживающим фактором было отсутствие качественных материалов не только в городе, но и в стране в целом. Однако помним: «охота пуще неволи». Вышел на поставщиков материалов StP в Барнауле. Заказал у парней выбранные заранее материалы с прямой доставкой, отдельный им раха от казаха! Прислали брутто 74 кг!
Ну а после получения заказа взял недельку отпуска, приехал к родителям и «эээх, держите меня семеро!»
Все работы проводились втроем: я разбирал и собирал салон, проводил замеры, клеил
, отец и супруга разогревали материалы на солнце, отмеряли, кроили, материалы, помогали держать обшивку и наклеивать.
Во второй день сына удалось оттащить от интернета на вспоможение, правда ненадолго. Даже доча 63 сантиметра от одного листа отмерила. Вот это я называю семейный подряд, поклон им до земли! А еще в случае неудачи будет кого обвинить во всём 😉
Кстати о музыке, звонили мне из ЗАГСа, интересовались, будем ли мы с супругой разводиться после проделанной работы, типа ваша ситуация похожа на ту, когда обои клеят совместно. Ну я так и ответил, что это всё для слабаков, не дождётесь!
Я не пойму, как можно проделать весь этот титанический труд в одиночку? Ребята, кто все-таки это сделал, да еще и в сжатые сроки – атдуши, атсерца респектую!
Что из деталей? Все работы проводились на улице возле подъезда. Передние сиденья я открутил сразу, с ними неудобно вапще никак, заднюю сидушку тоже убрал. А вот спинки заднего сиденья не трогал. Если виброизоляцию хорошенько не прогреть на солнце, то раскатывается чрезвычайно тяжело, строительного фена не было. Не знаю почему, но теперь в GB4 нет фольгированного слоя, он стал каким-то текстильным черного цвета, первый раз такое вижу.
Предварительно обезжиривал все оклеиваемые поверхности обычным обезжиривателем, на бутылке так и написано. Заводскую обивку пола задирал, не отрезая никаких перемычек, пенопластовые корыта из-под ног водителя и переднего пассажира вытащил и вернул на место без поломок. Листы виброизоляции прикатывал изо всех сил, на совесть. Особенно края.
Второй и третий слой особо в прикатке не нуждаются, но прикатка лишней не бывает.
Идею обклейки пенопластовых вкладышей нойзблоком собезьянничал у того же moroz040203. не, ну а чо ваще, куда крестьяне, туда и обезьяне!
Передние арки и пространство за педалями обклеивал максимально далеко, насколько это физически было возможно. Самое сложное было разбирать боковую обшивку багажника, она состоит из трех частей, пока разобрались что зачем разбирать. Совет: если начнете разбирать, то сделайте это только с одной стороны, пока не соберете обратно, поскольку можно с другой стороны посмотреть, как было. На фото показал в каких местах сидят саморезы и чего надо откручивать. Кстати, левую фару придется снять. Зато проверил натирает под ней ЛКП или нет — все норм!
А вот эту хитрую шайбу постарайтесь не потерять, а не то будете 15 минут вокруг багажника бегать как я.
За весь разбор салона сломали только три пистона на левой обшивке крыла, заменили пистонами от Приоры. Самая элементарщина – это багажник. Тренируйтесь на нем.
После GB4 клеить BLACK-TON 4 и NoiseBlock одно удовольствие! По уже сложившейся традиции защитную бумагу и пленку от наклеиваемых материалов снимали предварительно и полностью, поскольку она имеет свойство отрываться кусками. А если это вовремя не заметить, то быть беде.
Лючок бензонасоса под задним сиденьем обклеил тремя слоями отдельно, чтобы в случае острой необходимости можно было спокойно демонтировать эту резиновую крышку.
Посчитал суммарное количество слоев шумоизоляционных материалов вместе со стоковыми и прослезился от умиления. Загибаем пальцы:
Под ногами: GB+Blackton+Noiseblock+штатный войлок под пенопластом+пенопласт+ Noiseblock+штатный войлок под ковром+ковер+резиновый коврик = 9 слоёв
Под задним сиденьем: GB+Blackton+Noiseblock+штатный войлок+ковер = 5 слоёв
Багажник: GB+Барьер+сплэн+Noiseblock+штатный войлок+пеналы обклеенные карпетом+ штатный войлок под крышкой багажника+крышка обклеенная карпетом = 8 слоёв
На пластиковых панелях багажника имеется штатная шумка, убирать ее не вижу никакого смысла.
Все обшивки встали на место, даже клипсы ковролина возле педалей с трудом, но застегнулись. Однако уровень пола заметно поднялся, пришлось даже руль немного выше задрать, а сиденье опустить в нижнее положение. Еще из неудобств – подошва правой ноги теперь немного сильнее елозит по ковролину в районе педали газа, поскольку центральный тоннель тоже проклеил тремя слоями. Спустя некоторое время то ли прижал сильнее, то ли привык. Пеналы в багажнике не стал клипсами закреплять, и так они держатся намертво. Больше никаких неудобств замечено не было.
«Уважаемый, а чо там по времени?» – спросите вы. А я вам отвечу:
— по 3 часа на каждый участок под ногами водителя и пассажира;
— 4 часа на два участка под ногами задних пассажиров;
— 2 часа на заднее сиденье;
— 3 часа на задние арки;
— 3 часа на багажник
Итого: 18 часов чистого времени втроем без перекуров.
«Со временем понятно, а чо там, брат, по материалам, чо там?» — спросят наиболее заинтересованные читатели. А я и вам отвечу:
— 2,5 упаковки GB4=15 листов (осталось 2,5 листа);
— 2 упаковки Noiseblock=20 листов (осталось листов 5);
— 2 листа BLACK-TON 4 (в аккурат на весь салон);
— 1 лист Барьер 4 КС (на задние арки и часть багажника);
— 1 лист сплэна 4 мм (поскольку все материалы закончились).
Стоимость основных материалов 8789 р без учета доставки + лист сплэна 330 р.
«Братуха, чо по массе-то много ваще набрал?» — слышу голоса экспертов. Мои подсчеты показали ≈60 кг в плюс.
«Бенза теперь хавает поди как не в себя?» — зададут вопрос самые экономные. Покатавшись пару сотен километров расход по трассе увеличился с 7,6 до 8,0 литров на сотню.
«Земляк, не томи душу, как эффект?» — назревает волна праведного гнева подписчиков.
Ну что ж, пробный заезд. Барабанная дробь и… разочарование! Шум в салоне присутствует в достаточном количестве. Хотя и получше стало. На крупнозернистом асфальте ваще не айс. Особенно усилился шум от бокса на крыше на скоростях выше 50 км/ч. Чтобы было понятнее, то можно привести такое сравнение: если прокатить человека сперва в машине без ШВИ, а затем с ШВИ, то он скажет, что во второй вроде как потише. Но стопудово он не скажет, что это небо и земля! И такой результат несмотря на перечисленное выше количество слоев ШВИ и отсутствие нарушений технологии?! Каким образом те парни, которые катали свои тачки в три слоя, остались очень довольны результатами? Походу я стал заложником завышенных ожиданий и требований к результату. Или чтобы в полной мере оценить снижение уровня шума в салоне надо покататься недельку на каком-нибудь бешеном ведре с раздолбанной подвеской, рычащим глушаком и без обшивок.
Мой пытливый ум заставил меня сравнить два одинаковых по комплектации Дастера, но с разным уровнем ШВИ. В скором времени оформлю лабораторную работу, состоящую из субъективных и объективных оценок, чтобы было более понятно оценить результат. Хотя уже сейчас я понял истинный смысл прочитанных на просторах данного ресурса высказываний о том, что «из Дастера Мерседес не сделать». Я так-то к этому и не стремился ни разу, но и такого результата точно не ожидал. А больше всего жаль тех усилий, которые потратили мои родные. Я-то ладно.
Шумовиброизоляция дверей Дастера
Пламенный привет, единомышленники!
Данная тема плотнячком связана со следующей, а именно с улучшением штатной акустики. Ибо без шумовиброизоляции (далее по тексту ШВИ) дверей там ловить особо нечего. Хотел бюджетненько и просто улучшить качество звучания, но простенько не получилось, пришлось ввязываться в серьезную драку окунуться в процесс с головой и руками по локоть. На начальном этапе вся затея казалась практически нереальной, в конце пути мнение не изменилось: дело сложное, зато муторное. Но выполнимое, как оказалось. При том напомню, что я особо никогда ремонтами машин и глобальными улучшайзингами не занимался. Перефразирую цитату Василия Алибабаевича: «Дастер бы заставил!»
Итак, цели:
1. улучшить звучание штатной акустики
2. начать борьбу с шумами в авто
ЧАСТЬ 1. ПОДГОТОВКА
У нас на селе с материалами для ШВИ тяжко, нет разнообразия производителей, а уж тем более материалов, делящихся на стандарт, премиум и т.д. Кароч, выбирал из того, что удалось найти, а именно:
1. Вибропласт 2мм (4 листа)
2. Теплоизолятор Сплэн 4мм (2 листа)
3. Шумопоглотитель BIPLAST PREMIUM (4 листа)
4. Антискрип MADELIN (1 лист)
5. Обезжириватель универсальный (2 х 0,5л)
6. Валик для раскатки виброизоляции (1 шт)
Стоимость можете прикинуть сами, но в среднем одна дверь обошлась с учетом всех материалов, валиков, обезжиривателей около 900 рублей
Закупился, стало быть, материалами, набрался решительности, и трясущимися от волнения руками приступил к разборке правой пассажирской двери. Почему правой пассажирской, спросите вы? Не знаю, все было как в бреду от ужаса предстоящей работы. Предварительно настойчиво рекомендую посмотреть видео по разборке дверей Дастера, например вот такое:
ВНИМАНИЕ, ВАЖНО! Если вы решились на данную процедуру и у вас нет жены – нужно жениться, ибо помощь и поддержка колоссальные! Пока ты там, весь из себя упёртый с серьёзным выражением лица, пыхтишь и режешь кожу на пальцах и руках до костей об острые кромки дверей и их составные части, жена занимается выкройкой материалов, отделением подложки от них, ну и всячески подбадривает тебя, не забывая тщательно контролировать соблюдение технологии разборки, оклейки и обратной сборки дверей. А потом еще и накормит злого и уставшего. Друзья так не помогут, адназначна!
Поехали! Процесс демонтажа дверных карт расписывать смысла нет, на видео все подробно описано, даже сказано с какой стороны чего подцеплять, чтобы не сломать. Забегая вперед, скажу, что за время разборки и сборки дверных карт я сломал только один пистон, да и то по собственному недосмотру: при вставке он не попал в предназначенное отверстие. Нашел в ближайшем магазине идентичные по 20 рублей. Собирайте все саморезы и болты в одно место, чтобы их не потерять. Особенное внимание уделите тем саморезам, которые остались в дверной карте после ее снятия. СОВЕТ: демонтажные лопатки во время отрыва карт от дверей лучше не использовать, поскольку уделаете все вокруг гудроном, нанесенным по контуру карт. Лучше снимать руками и рывками. После снятия почти все пистоны остались в двери, для их извлечения я использовал головку от трещетки на «7», надавливая этой головкой на пистон с обратной стороны и выталкивая его.
Внешнюю филенку двери (та, что ближе к улице) обезжириваем и проклеиваем кусками виброизоляции, предварительно прогретыми на солнышке. К слову, все дни была жара градусов тридцать, поэтому фен без надобности. Прикатываем валиком так, чтобы не оставалось квадратиков, то есть не для чужого дяди, а от души. Я дополнительно проходил пальцем по краям листа, чтобы уж наверняка!
Некоторые клеят листы сплошным листом, но это категорически неудобно! Отверстия в двери не такие уж и большие, чтобы просунуть туда большой лист, он еще и клеится ко всему подряд, а если предварительно не снимать защитный слой с клейкой основы, то внутри двери он может сняться частично, а вы этого уже не увидите. Для себя я решил, рациональнее клеить кусками. Не забываем про правило: не клеить там, где раскатать не получится. Ребра жесткости не трогаем. В смысле, трогаем, но не обклеиваем.
Первый слой готов, приступаем ко второму. Для второго слоя используем Сплэн 4мм, предварительно обезжирив фольгу наклеенной виброизоляции. Споры по использованию данного материала в интернете не утихают, поэтому пропустим их, все равно альтернатив типа «Акцента» я не нашел. Так вот, со Сплэном еще сложнее. Материал приклеивается намертво к самому себе и ко всему на своем пути, нужна ювелирная точность заведения листов в небольшие отверстия. Защитный слой от липкого нужно снимать сразу «на берегу», а не внутри двери, поскольку он может отклеиться не полностью. Обклеиваем Сплэном наш первый слой.
Вот тут я допустил роковую ошибку: взял и обклеил кусочками Сплэна ребро жесткости пассажирской передней двери. Ведь не хотел еще этого делать… Через два дня стеклоподъемник начал заедать и на нем появились следы Сплэна. Пришлось повторно разбирать дверную карту и удалять весь материал с ребра жесткости, который, к слову, отклеился в нескольких местах. Да еще и стекло запарился с внутренней стороны отмывать от следов Сплэна. Зато больше таких ошибок я не допускал. Да и полностью заклеивать двери вместе с усилителями тоже не стал, пусть воздух циркулирует внутри двери.
Чуть не забыл, самый низ двери изнутри обработан антикором, его не смываем, ничего не клеим, а уж тем более не заклеиваем дренажные отверстия.
После наклеивания двух слоев на внешнюю филенку двери переходим ко внутренней. Тут опять без фанатизма заклеиваем некоторые технологические отверстия вибропластом, оставляя нужные. Для металлических тяг открытия дверей мы прорезали отверстия, проверяя в дальнейшем их свободный ход.
Последним этапом является подготовка дверных карт. Для этого сначала обклеиваем «хиленькие» пластиковые участки кусочками вибропласта,
а затем наклеиваем шумопоглотитель BIPLAST PREMIUM, обрезаем по контуру карты.
Для эффективного шумопоглощения поролоновые пирамидки должны быть направлены в сторону источника звука, поэтому данный материал и клеится на карты дверей навстречу шуму с улицы. Никак не пойму, для чего его лепить в сторону салона? Чтобы с улицы не было слышно, что происходит в машине? Тут еще один тонкий момент: посадочные места, в которые вставляются пистоны обшивки, необходимо освободить от шумоизоляции полностью, в противном случае пистоны не закрепятся на двери. Все готово. Подравниваем заводской герметик по контуру дверной карты, проверяем чтобы количество пистонов соответствовало количеству отверстий в двери. вставляем жгут проводов управления блоком стеклоподъемников в их посадочное место, цепляем снятую тягу к ручке двери и потихоньку направляя пистоны в отверстия прижимаем дверную карту. На моей первой двери я не мог защелкнуть пистоны по причине, которую упомянул чуть выше, остальные три двери защелкнулись без проблем.
Остается проклеить «антискрипом» поверхности ручек, блока стеклоподъемника, защитный гриль динамиков, короче все то, что снималось и что может скрипеть в последствии. Например вот так:
В последствии я клеил антискрип не кусочками, а по всей поверхности, но суть ясна. При закупе пожадничал и купил не рулончик материала, а сразу большой лист. Оказалось, что им можно обклеить несколько машин.
И так все четыре двери. На первую у нас ушло порядка пяти часов, на три оставшиеся двери ровно по два с половиной часа от начала выкручивания первого болтика, до закручивания последнего. Задние двери разбирать немного проще (аж на пять саморезов меньше). Итого на всё это увлекательное мероприятие времени затрачено пять дней, с учетом переделки передней двери. Оклеивание производили рационально, поэтому особливого утяжеления дверей нет, уверен петли не просядут.
ЧАСТЬ 3. ВПЕЧАТЛЕНИЯ.
Всё как у всех. Двери стали закрываться как в иномарке. Один дядька даже сказал: «О, двери как в Лексусе закрываются». Если постучать по заднему крылу, то звук как от пустой консервной банки, а если по дверям, то глухой. Пластик двери при простукивании из салона тоже глухой, вся конструкция ощущается как МОНОЛИТИЩЕ. Звук штатных динамиков стал гораздо лучше, хотя и до этого был норм. Теперь на громкости 11 (из 31 возможных) при проигрывании некоторых песен появилась вибрация в груди и на руле, прикольное ощущение. С сабвуфером ваще каеф! Еще из интересных наблюдений, после ШВИ передних дверей сделал контрольный заезд, так вот громыхание подвески на неровностях стало меньше слышно, словно мягче стала, это мои уши сразу уловили. Ну и затягивает это всё, теперь в планах ШВИ пола, крыльев и багажника в три слоя, всё по фэншую. Крышу делать не буду, звук дождя не напрягает ваапще, тем более сверху установлен бокс. Однако с дальнейшей ШВИ салона возникла небольшая проблемка – нигде нет материала NoiseBlock, а без него особого смысла шумиться я не вижу. Прошу знающих подсказать аналоги.
От проделанной работы одни плюсы:
— плюс 10 к звучанию штатной акустики
— плюс 25 к шумоизоляции салона;
— плюс 50 к самоуважению;
— плюс 75 к опыту разборки дверей Дастера;
— плюс 100 к разодранным в кровь рукам и столько же к командной работе.