за что отвечает датчик дад
ДАД и все про него — обсуждения.
Доброго времени суток всем!
Давно не писал. Сегодня поговорим про такой интересный датчик как ДАД (Датчик Абсолютного Давления). Для чего он нужен и за что отвечает рассказывать не буду.
Начну с того, что мы с DefLeppardess в моей записи ДАД: Антикризисное решение стали обсуждать меременный резистор в цепи ДАДа.
Приведу некоторые цитаты из нашего обсуждения.
— DefLeppardess :
«И про дад.
На каком сопротивлении остановился?
Какой напряг теперь на холостых и открытой заслонке?
Какой расход был летом по городу?»
— мой ответ:
«Начну про ДАД.
1) Про переменник подумал сам. Полез в инет искать новый ДАД и наткнулся на тему обсуждения ДАДа Российского производства. Какой это фоум был я не помню. Так сказать, я это не первый придумал, только нашел подкрепление моей теории на форумах. Российский ДАД — болячка как на Ланосах, так и на Нексиях. Большинство меняют на корейский, а кулибины придумали переменник в цепь ДАДа. Тогда и узнал про обмерзание ДАДов на Нексиях зимой. Ради интереса и себе залил внутренности герметиком. На крышке корпуа есть какое-то отверстие залепленное белой фигней. Сейчас у меня мысли, что оно не строста там сделано.
2) Здесь я неверно подключил переменник в цепь.
Вот правильное подключение www.nexia-club.ru/attachm…-15467160092313124209.jpg
3) Нужно учесть пару факторов: а) питание датчика 5+-0.2в; б) при атмосферном давлении ДАД выдает 4.8-5в; в) при прогретом двигателе на ХХ выдает 1.3+-0.4в.
Ставим переменный резистор на неисправном датчике и изменяем на ХХ отдачу на 1.3в. Получаем сдвиг работы ДАДа на всех режимах. т.е при атмосферном давлении уходит не 4.8-5в, а 4.4-4.6в примерно. Следовательно и при полностью открытой заслонке тоже.
Как мы с тобой знаем, ЭБУ сначала опрашивает все датчики и принимает их показания за первоначальные. Получается мы просто сдвинули отдаваемые вольты ДАДа. Но вот интересно: есть ли какие-то заложенные параметры сопоставления правильности показаний датчика в картах ЭБУ?
4) На форумах пишут, что такой метод снижает расход. На моем примере расход снизился, летом был 9-10л по городу, по трассе 6-7. Зимой по городу около 12.
5) Сейчас я остановился на 12кОм переменника, отдача с ДАДа на прогретом двигателе на ХХ 1.28+-0.2в. До 1.2 можно смело снизить показания, но не ниже.
На открытой заслонке я не измерял. Очень хочется переделать по-правильному все.
И хочу побольше узнать про газелевский ДАД взамен родному, т.к. цена газелевского почти в 2 раза меньше.
Идея.
Учтем, что показания ДАДа в норме. Наша задача снизить расход. Я думаю. что нужно переменником зажать показания на ХХ до 1.3-1.22. Для этого нужен переключатель, а лучше реле времени, которое будет включать в цепь ДАДа переменник. Таким образом, мы даем ЭБУ принять за начальные показания как пишут в мануалах по проверке датчика.
Это только теория, нужна практича, как покажет себя такое решение.»
Есть еще на многих форумах по Нексиям описание борьбы с проблемой ДАДа о конденсате внутри датчика и внутри трубки. Они разбирают датчик и заливают его гурметиком. На корпусе датчика есть отверстие, которое замазано белый герметиком. Для чего оно нужно, я пока не понял.
Очень интересно мнение других. Не стесняемся, высказываем свои мнения, обсуждаем работы ДАДа и его модернизацию переменным резистором. Нужны комментария по поводу идеи включения в сигнальный провод резистора не сразу, а после запуска двигателя, к примеру.
Как проверить датчик абсолютного давления
Назначение и принцип работы датчика абсолютного давления
Датчик давления предназначен для измерения абсолютного давления, то есть давления воздуха относительно вакуума. Полученные данные используются системой управления двигателем для вычисления плотности воздуха и его расхода при оптимизации приготовления воздушно-топливной смеси. Прибор выступает альтернативой расходомера воздуха, а в некоторых моделях авто работает совместно с расходомером.
В современных датчиках применяют две технологии измерения: микромеханическую и тонкопленочную. Первая – более прогрессивная, так как производит более точные измерения, и большинство датчиков изготовлены именно по ней. При наличии в двигателе турбонаддува, между компрессором и коллектором ставят дополнительный датчик, регулирующий давление наддува в зависимости от потребности двигателя, который конструктивно идентичен ДАД.
В конструкции датчика давления воздуха присутствует 2 камеры – атмосферная, связанная со впускным коллектором, и вакуумная. Там же расположены 4 тензорезистора, прикрепленных к диафрагме, и электронный чип. Давление воздуха действует на диафрагму, и она перемещает тензорезисторы, которые в зависимости от положения меняют сопротивление, что в итоге влияет на величину импульса от чипа к блоку управления.
Чувствительные полупроводники для повышения импульса соединены по схеме моста, а исходящее напряжение изменяется от 1 до 5 В. Полученное напряжение позволяет ЭБУ определить давление во впускном коллекторе – чем оно больше, тем показатель считается выше. Исходя из типа датчика, он выдает различный тип сигнала – цифровой или аналоговый. В аналоговом приборе дополнительно устанавливают аналогово-цифровой преобразователь.
Датчик получает результаты о давлении воздуха следующим образом:
Воздушный поток в коллекторе давит на диафрагму прибора, и она изгибается.
При механическом растяжении диафрагмы на тензорезисторах меняется сопротивление, то есть наблюдается пьезорезистивный эффект.
Пропорционально сопротивлению тензорезисторов, меняется напряжение.
Полупроводники в датчике соединены по мостовой схеме и очень чувствительны. Электрическая схема, расположенная в приборе, мостовое напряжение усиливает, в итоге на выходе оно изменяется в пределах 1-5 В.
Исходя из того, какое выходное напряжение поступает в блок управления, рассчитывается уровень давления на впускном клапане. Более высокое напряжение соответствует более высокому давлению.
Признаки неисправности датчика абсолютного давления
О возникшей неисправности ДАД свидетельствуют следующие признаки:
Увеличение расхода топлива. Прибор подает в блок управления данные о высоком давлении воздуха, которое фактически гораздо ниже. По этой причине БУ подает в цилиндры богатую смесь.
Падает динамика двигателя, не улучшающаяся при прогреве.
При работе мотора из выхлопной трубы ощущается запах топлива.
Работающий двигатель даже в теплое время года выдает белый выхлоп.
Двигатель в холостом режиме работы долго не сбрасывает обороты.
При переключении передач заметны рывки машины.
Нестабильная работа двигателя во всех режимах работы, наличие посторонних шумов, зачастую переходящих в гул.
Возможные причины неисправности
Датчик абсолютного давления – достаточно надежное устройство, но иногда он выходит из строя, вызывая переключение работы двигателя в аварийный режим, и даже препятствуя запуску мотора. Причин неполадок в работе ДАД существует несколько:
Плохое соединение датчика и входного штуцера.
Закоксованный трубопровод, который имеет достаточно гибкую конструкцию.
Поломка датчика температуры воздуха, который связан с ДАД, а иногда объединен с ним в одном корпусе.
Разгерметизация вакуумного шланга по причине повреждения или отключения от датчика.
Обрыв контакта «масса».
Неисправность внутри датчика.
Проверка датчика абсолютного давления
В различных моделях авто конструкция датчика может отличаться, и, следовательно, алгоритм проверки тоже. Следующая обобщенная инструкция позволит исследовать большинство типов приборов. Для этого понадобятся:
Простой вакуумный манометр.
Тестер или вольтметр.
Вакуумный насос.
Тахометр.
Проверка датчика давления воздуха состоит из следующих этапов:
Для проверки аналогового датчика, его переходник подключается к вакуумному шлангу между датчиком давления и впускным коллектором. К переходнику также подсоединяют манометр.
Двигатель запускают и дают ему некоторое время поработать на холостых оборотах. При показателе разрежения в коллекторе менее 529 мм рт. ст., проверяют целостность вакуумного шланга, так как через повреждения на нем утрачивается часть воздуха. Также следует обратить внимание на состояние диафрагмы датчика, на которой могут присутствовать как заводские, так и приобретенные при эксплуатации дефекты.
После снятия показаний манометра, его заменяют на вакуумный насос, после чего создают разрежение 55-56 мм рт. ст. и прекращают откачку. При исправном датчике разрежение будет сохраняться 25-30 сек. Если требование не выполняется – датчик подлежит замене.
При проверке цифрового датчика пользуются тестером в режиме вольтметра.
Включают зажигание, находят контакты заземления и питания. К вольтметру подключают провод, соединенный с сигнальным контактом тестируемого датчика. При его нормальной работе напряжение будет составлять около 2,5 В. При наличии неисправностей – отличаться в большую или меньшую сторону.
Тестер переключают в режим работы тахометра и отсоединяют от ДАД вакуумный шланг. Положительный ввод подключают к сигнальному проводу, а минус – к заземлению. При исправном датчике тахометр выдаст результат – 4400-4850 об/мин.
Снова используется вакуумный насос, который подключается к датчику давления. Насосом постоянно меняют разрежение в приборе и следят за показаниями тахометра. При исправном датчике разрежение и показатели тахометра будут стабильными.
При отключении вакуумного насоса, тахометр останавливается на показателе 4400-4900 об/мин. Если показания отличаются от указанных в ту или иную сторону – датчик неисправен.
Ремонт
После диагностики неисправности ДАД, приступают к ее устранению. При мелкой поломке, поддающейся ремонту, прибор оставляют. Если прибор выдает неправильные показания – необходима его полная замена. Конструкция датчика на проведение ремонта не рассчитана, и все действия, направленные мастером на устранение неисправностей, проводятся на его страх и риск. Но стоимость нового прибора достаточно высока, и все манипуляции в случае успеха становятся оправданными.
Ремонт датчика осуществляют в определенной последовательности:
Ножом или другим острым инструментом снимают крышку прибора, после чего выявляют местонахождение неисправности.
Контакты чистят от загрязнений и ржавчины, проверяют надежность их соединения, а после чистки просушивают, заливают силиконовым герметиком, и снова сушат. На собранном приборе герметиком заделывают все стыки.
Прибор устанавливают на автомобиль и проверяют его исправность. Быстрый запуск двигателя и его ровная работа означают исправность прибора. Если ремонт не принес ожидаемых результатов – датчик меняют на новый.
Использовать автомобиль с неисправным ДАД очень пагубно скажется на состоянии ДВС!
Датчик абсолютного давления или история длиною два года
Эта история берет начало еще в марте 2019, когда я решил поменять 13 летний датчик абсолютного давления на китайскай, потому как промывка родному уже не помогала и были подергивания и затупы при разгоне, но мысли «а вдруг это не дад» не позволяли купить оригинальный датчик за почти 2000р. Тогда с китайским датчиком стало получше (хотя подергивания не прошли, а ушли затупы при разгоне) но ненадолго, так как он помер и я поставил обратно старый и вроде как не заметил разницы.
Далее началась борьба с подергиванием, которые были в районе 2000-2500 (ошибок никаких не было). Был удален кат — стало лучше но подергивания остались. Заменен ДПРВ — мимо. Датчик коленвала до кучи решил поменять — ясен хрен и это не помогло никак. Заменен бензонасос с фильтром и РДТ380 от весты — хрена лысого! Клапан адсорбера — стало получше, но не то. Свечи иридий — кашу маслом не испортишь, но чуда не произошло. Мож чего и еще менял, не помню уже…
Далее началась эпопея с датчиками детонации, когда я 2 раза возвращал в магазин новые оригинальные датчики, не работающие с новья… И вот найдя работающий датчик детона (это был кстати francecar), я ездил неделю без дерганий и радости не было предела, как снова все вернулось на круги своя… Неужели снова идти ругаться в магазин? Снял у знакомого с мегана его датчик и…ничего не поменялось. С…ка, значит это не в нем дело (чуть позже был найден рабочий оригинальный валео, который и стоит сейчас на авто). Начал с того же мегана ставить все по очереди на свой, дабы найти нерабочий хренов датчик, но все тщетно… Единственное, что не удалось попробовать махнуть, так это лямбду и ДАД! По показаниям лямбда вроде рабочая и я еду в магазин Зеленый Свет и в отделе для рено покупаю новый оригинальный ДАД за 1800р. Ставлю его и все приходит в норму — ну конечно, это же НОВЫЙ ОРИГИНАЛЬНЫЙ датчик (как я тогда ошибался и был походу слепой)
Прошло полгода и перед зимой все возвращается на круги своя — дерготня привет! Чищу датчик на всякий случай, меняю колечки — конечно же ничего не меняется…Мне это все грубо говоря настоиграло и я просто всю зиму и почти всю весну ездил и делал вид, что дерготни я не замечаю. Но проехав на прошлой неделе на мегане знакомого, я понял, что больше не могу закрывать на это глаза и нужно что-то делать. Раз у меня все новое, кроме лямбды, значит надо менять лямбду и все будет тип-топ. Сказано — сделано. Лямбда заменена и… через день подергивания. СНОВА ЭТИ ГРЕБАНЫЕ ПОДЕРГИВАНИЯ. Мысли, что машина проклята все больше закрадывались мне в голову😁😁😁 Но решено было оставить бред и включить голову. Ошибок не было, все датчики новые — это все что я имел (а подергивания тем временем имели мой мозг и меня) Давление топлива и масла в идеале, компрессия в норме и одинаковая, подсоса воздуха нет, форсунки льют как новые. Масло, фильтр новые. Генератор выдает стабильно — что тебе не хватает, меган?
Вечер поисков в интернете по моей проблеме (не по рено, искал просто такую же проблему на разных марках авто) выводит меня снова к ДАД. Не долго думая заказываю датчик фирмы AMD AMDSEN273 за 550р, сегодня ставлю его и просто охреневаю. Машина поехала так, как не ехала никогда. Сначала подумал, что может сел не в свое авто, вышел, обошел — моя ласточка😁 Холостые такие, что как будто заглушен мотор. Отзывчивость на педаль газа такая, как должна быть у любой исправной машины. А самое главное нет подергиваний! Совсем нет! Накатал сегодня километров 150 и все ждал, что сейчас все вернется и будет дергать как раньше. Но нет. И Тьфу-тьфу-тьфу.
А вот фото сравнения ориг датчика с типа оригом из китая. Походу мои глаза тогда были на жопе, раз я не увидел разницы
Надеюсь это конец истории и этот недуг больше не посетит мое авто. Всем, кто дочитал респект!
P.S.: на всякий случай добавлю, что я ездил с этой своей проблемой к разным диагностам и все только разводили руками. Я даже сам пытался через прогу во время подергиваний отследить работу датчиков и вроде как все было в норме, а может я чего и не доглядел…
дад AMD сдох…не долго музыка играла. Пока поставил заводской. Симптомы были следующие — дергало при разгоне, как будто топливо на секунду прерывалось и снова подача возобновлялось. Короче ездить было невозможно. Но со старым машина едет тупее, чем с амдэшным, когда только поставил. Буду искать дальше.
Купил датчик GM 16212460. Поставил. Пришлось немного развернуть, так как мешают уши на датчике. Поведение машины изменилось в лучшую сторону. Сбросил адаптации, продолжаю наблюдение
Датчик абсолютного давления автомобиля
Современные силовые установки обеспечиваются электронными блоками управления, позволяющими отслеживать работу всех систем и вовремя получать информацию об их некорректной работе. Одним из устройств является и датчик абсолютного давления, сокращенно называемый ДАД. Он помогает обеспечивать стабильную работу силового агрегата, а собираемые данные передает на ЭБУ.
Во многих моделях автомобилей, оснащенных подобным прибором, найти его не составляет труда — датчик давления находится во впускном коллекторе мотора. Здесь он отвечает за получение информации об изменениях давления в тракте впуска. Электроника на основании получаемых с него данных проводит оптимизацию состава горючей смеси, которая отправляется в камеру сгорания.
Для чего требуется ДАД
Корректная работа небольшого прибора влияет на состав подаваемой в камеру давления горючей смеси. Датчик абсолютного давления во время измерения опирается на состояние вакуума, устанавливая его как абсолютное значение. Таков основной принцип его работы.
Когда информация поступает в электронный блок управления, происходит расчет оптимальной плотности воздуха и его расхода, а после этого подготавливается топливно-воздушная смесь. ЭБУ передает определенные команды, опираясь на полученные в ходе расчета показатели массы необходимого воздуха, происходит регулировка форсунок, отвечающих за впрыск топлива.
Датчики абсолютного давления стали заменой расходомеру, однако в некоторых моделях автотранспорта могут присутствовать оба прибора сразу.
Как работает ДАД
Благодаря получению показателей с датчика абсолютного давления электроника контролирует поступающий через дроссельную заслонку объем воздушной массы. Этот показатель нужен для формирования определенной импульсной команды, дающей рассчитать количество горючего.
Прибор представляет собой вакуумную камеру, из которой полностью удален воздух. Показатели давления во входном штуцере соотносятся с уровнем в этой камере, показатели сравниваются и разница определяет исходящую команду.
При этом выполняется ряд манипуляций:
В итоге силовая установка получает определенную дозу топливно-воздушной смеси.
Расположение прибора
Разобравшись, что такое ДАД, необходимо определить, где искать его в машине. Такой тип устройства применяется только на автомобилях, которые оснащаются инжекторными двигателями, особенно если они имеют также компрессор и систему турбонаддува.
Часто прибор располагается на впускном коллекторе, кроме того, существуют модели, где он крепится непосредственно к кузову в моторном отсеке, а входной коллектор и штуцер соединяются гибким шлангом.
Даже если на авто нет датчика массового расхода воздуха, ДАД может устанавливаться и выполнять возложенные на него задачи.
Неисправность датчика: что указывает на поломку
Корректное функционирование прибора оказывает влияние на управление автомобилем и комфортную езду. Признаками неисправности датчика становится такая симптоматика, как:
Подобные неприятные явления чаще всего указывают на неисправности датчика. В этом случае нужна диагностика.
Диагностические мероприятия
Как проверить датчик абсолютного давления и определить, что он работоспособен:
Если прибор цифровой, диагностика происходит несколько иначе:
Диагностические меры показывают, стоит ли готовиться к полной замене или достаточно провести чистку датчика.
Как почистить ДАД
Во время работы устройство постепенно зарастает грязью, снижающей чувствительность диафрагмы. Из-за этого могут наблюдаться симптомы, указывающие на неисправность ДАД. Чтобы очистить его от загрязнений, необходимо произвести демонтаж.
В зависимости от того, какой модели автомобиль, расположение датчика меняется. Если двигатель турбированный, то таковых может быть два, один из которых будет находиться на турбине, а второй на впускном коллекторе. Для крепления в любом случае будут использоваться болты — один или два в зависимости от конструкции.
Чтобы прочистить датчик, следует запастить карбклинерами или аналогичными чистящими средствами. Сначала приводится в порядок корпус, а затем осторожно очищаются и контакты. Наибольшее внимание уделяется уплотнительному кольцу и диафрагме. С ними требуется быть осторожным, главное — не допустить повреждений. Достаточно вбрызнуть некоторое количество чистящего состава, а затем вылить его с удаленными загрязнениями.
Очистка позволяет вернуть чувствительность сенсорам, и если проблема была только в загрязнении, диагностика покажет, что датчик в полном порядке, а двигатель будет работать в стандартном режиме. Если манипуляции не помогли, следует приобрести новый прибор на замену.
Где купить
Запчасти и другие изделия для автомобиля легко доступны для приобретения в автомагазинах вашего города. Но существует другой вариант, который недавно получил ещё и значительные улучшения. Долго ждать посылку из Китая больше не требуется: в интернет-магазине АлиЭкспресс появилась возможность отгрузки с перевалочных складов, расположенных в различных странах. Например, при заказе вы можете указать опцию «Доставка из Российской Федерации».
Переходите по ссылкам и выбирайте:
Видео по теме
Что такое ДМРВ, почему он важен и как диагностировать его неисправность
За прошедшие три десятилетия моторы с распределённым и непосредственным впрыском топлива окончательно вытеснили все прочие типы конструкций. Казалось бы, срок немалый, но инженеры так и не смогли побороть “детские болезни” важных электронных компонентов, среди которых — датчик массового расхода воздуха (ДРМВ), отвечающий за состав топливовоздушной смеси. Давайте вспомним, как устроен ДМРВ, почему он так важен и как диагностировать его неисправность.
Что такое ДМРВ
В современных моторах применяются два вида системы питания: при распределённом впрыске форсунка подаёт топливо во впускной патрубок, при непосредственном — в камеру сгорания. Для обеих систем важна корректная работа датчика массового расхода воздуха, который когда-то был механическим (флюгерного типа), а сейчас лишен подвижных механических частей и выполнен термоанемометрическим (от «анемо» — ветер).
Заводской ДМРВ немецкого производства для двигателя ВАЗ
Датчик массового расхода воздуха может стоять не только на бензиновом, но и на дизельном моторе, где на него «завязана» работа клапана EGR (система рециркуляции выхлопных газов)
Как говорили шоферы старой школы, ДВС не работает в двух случаях: нечему гореть или нечем поджечь. ДМРВ как раз и сообщает электронному блоку управления о количестве поступающего воздуха, кислород которого и становится “топливом” для рабочей смеси. Получив такой сигнал, ЭБУ может обеспечить максимально полное сгорание. Устройство, расположенное во впускном тракте, состоит из двух резисторов, которые конструктивно могут быть выполнены в различных вариантах. В первом случае резистор подвергают воздействию проходящего воздуха: при изменении интенсивности потока он охлаждается, его внутреннее сопротивление меняется. Во втором случае он не обдувается — по разности показаний с двух резисторов и вычисляют объём воздуха, который нужно подать в цилиндры.
На вторичный рынок датчик поставляется с защитными крышками-заглушками, чтобы исключить его загрязнение при транспортировке
Так выглядит датчик на обычном вазовском двигателе. Демонтировать его из корпуса без спецключа не получится
Снятый датчик в «голом виде». Хорошо виден чувствительный элемент
Исходя из данных по массе и температуре поступившего воздуха, ЭБУ определяет его плотность, а также просчитывает длительность открытия форсунок и количество топлива, которое подаётся в камеру сгорания. В общем, ДМРВ важен и для достижения максимальной мощности мотора, и для более полного сгорания (экологичности), и для экономичной езды. Выход из строя этого датчика, как и большинства остальных, приводит к срабатыванию сигнализатора Check Engine.
Check Engine может загореться по любому поводу. Если нет бортового компьютера с функцией диагностики, придется ехать на СТО, где есть сканер
Однако далеко не всегда владелец связывает сработавший «чек» с ДМРВ — особенно если двигатель работает без особых перебоев, а динамические характеристики автомобиля ничуть не ухудшились. Поэтому важно не оставлять загоревшийся индикатор неисправности двигателя без внимания, а считать ошибки диагностическим компьютером.
ДМРВ или ДАД?
Датчик абсолютного давления (ДАД) совместно с датчиком температуры (ДТВ) также контролирует, какое количество воздуха поступает во впускной коллектор. На основании этих показаний контроллер формирует команду-импульс на форсунки. Важное отличие ДАД от ДМРВ — отсутствие воздуха в корпусе, поскольку этот датчик работает на основе измерения показаний разницы давлений на входе и давления в вакуумной камере. Конструктивной особенностью ДАД является высокочувствительная диафрагма, которая растягивается под воздействием давления во впускном коллекторе. Этот процесс влияет на сопротивление тензорезисторов, вследствие чего изменяется напряжение.
Датчик абсолютного давления (на фото) и ДМРВ работают по разным принципам
ДАД намного дешевле датчика массового расхода воздуха, однако алгоритм его работы менее совершенен. Да и вообще далеко не все блоки управления могут корректно работать с ДАД. Более того, при переходе на датчик абсолютного давления мотор может реагировать на открытие дросселя с гораздо большей задержкой, чем с родным ДМРВ. И, конечно же, просто заменить ДМРВ на ДАД без серьезных доработок не получится в силу разности их конструкции и даже расположения.
Есть двигатели, где выбормежду ДАД и ДМРВ не стоит, потому что на моторе присутствуют оба эти датчика сразу!
Обычно мысли об установке ДАД вместо штатного датчика массового расхода воздуха появляются при отказе последнего, а также во время тюнинга мотора — особенно если происходит перевод атмосферника на турбонаддув. Однако некоторые владельцы сознательно отказываются от ДМРВ из-за его высокой стоимости и не самого большого ресурса. Ведь при неудачном стечении обстоятельств датчик может выйти из строя уже через 60-70 тысяч километров пробега, а к цифре 120-130 тысяч на одометре многих бюджетных автомобилей он практически гарантированно «умирает».
Но те, кто не заморачивается доработками двигателя, обычно ездят со штатным датчиком массового расхода воздуха, а не заменяют его связкой ДАД+ДТВ (датчик температуры воздуха). Тем более, что далеко не все блоки управления двигателем работают с датчиком абсолютного давления лучше, чем с родным ДМРВ. Какой из датчиков более совершенен по конструкции, однозначно ответить сложно – тем более, если речь идёт о попытке замены одного (и часто уже неисправного) расходомера другим. Ведь история знает множество примеров, когда счастливые владельцы наматывали по несколько сотен тысяч километров как на двигателе с родным расходомером, так и на моторе с датчиком абсолютного давления, особенно если последний штатно ставили на заводе.
Можно ли обойтись без него?
Отказ ДМРВ приводит к срабатыванию «чека», но двигатель при этом будет работать и дальше. Правда, в зависимости от новизны прошивки ЭБУ, «аварийная» программа, не увидев сигнала, может поднять обороты холостого хода примерно до 1 500 об/мин. На относительно новых версиях программного обеспечения неисправность датчика приводит лишь к повышению расхода топлива или падению динамики. В любом случае, ошибка датчика массового расхода воздуха является важной причиной для того, чтобы проверить его, хотя бы измерив напряжение.
При некорректной работе ДМРВ электроника может начать переобогащать рабочую смесь
Игнорировать неисправность не стоит, поскольку даже на относительно простых автомобилях (переднеприводная линейка Lada первых поколений) отказ ДМРВ грозит заметным перерасходом бензина либо ослаблением выходных характеристик мотора. Именно поэтому ответ на популярный вопрос «Можно ли вообще обойтись без ДМРВ, если он заложен в конструкцию машины?» однозначен и звучит так: нет, нельзя.
Как диагностировать неисправность?
Кроме косвенных признаков, о которых мы упоминали выше, существует вполне объективный параметр, указывающий на состояние датчика и его ресурс — это рабочее напряжение при включенном зажигании. Изучимего на примере «вазовского» датчика как одного из самых распространённых.
Схема подключения ДМРВ на двигателе ВАЗ
Подключив мультиметр в режиме измерения постоянного напряжения и включив зажигание, можно снять показания по выходному напряжению ДМРВ. Для новой или «эталонной» детали он составляет 0,996 В.
Такое напряжение указывает на то, что датчик работает как новый
Один из вариантов измерения напряжения – прямо через разъем подключения датчика
Дальше параметры оцениваются так:
1,010-1,019 В — хорошее состояние, о замене пока не нужно думать
1,020-1,029 В – датчик работоспособен, это примерно половина остаточного ресурса
1,030-1,039 В — еще исправен, но ресурс подходит к концу
1,040-1,049 В – ДМРВ на грани выхода из строя, скоро потребует замены
1,050 В и выше — расходомер требует немедленной замены
При параметре 1,016 В (первое фото) датчик в хорошем состоянии, а вот 1,035 В – уже повод задуматься о покупке нового
Такой параметр датчик выдает на грани исправности, но нужно точно убедиться в том, что данные соответствуют действительности, а не связаны с погрешностью мультиметра
Нужно учитывать, что многие тестеры завышают показания, поэтому существует риск «приговорить» вполне исправный датчик. К тому же его параметры во многом зависят от чистоты «масс» в цепи.
Плохой обжим проводов или сгнившая «коса» могут повлиять на корректность работы как ДРМВ, так и ДАД, что особенно характерно для моторов старых автомобилей
Лучше всего до покупки не самого дешевого датчика установить сначала заведомо исправный «бэушный», одолжив его для проверки на время у коллеги по работе, соседа по стоянке, знакомого по форуму с такой же машиной и т.д. Также стоит больше верить показаниям диагностического сканера, подключенного к разъему OBD-2, чем дешевому мультиметру.
Промывать или нет?
Многие механики с многолетним стажем и рядовые владельцы автомобилей уверены в том, что «уставший» ДМРВ можно оживить элементарной промывкой – то есть вынуть его из корпуса и хорошенько «пролить» каким-нибудь «карбклинером» или спиртом примерно так же, как 20-30 лет назад это делали с жиклёрами карбюратора. В действительности же существуют специализированные составы для очистки датчиков, которые не имеют ничего общего с растворителями отложений, использующимися для промывки карбюраторов. Поэтому и цена у таких «узкозаточенных» очистителей ДМРВ совсем другая — и, как нетрудно предположить, более высокая. К тому же производители подобных жидкостей прямо указывают, что они не сделают чудес и не превратят «полудохлый» датчик в совершенно новый, а предназначены для профилактической промывки исправных ДМРВ — снять загрязнения, связанные с пылью и масляным туманом, попавшим во впускной тракт из системы вентиляции картера.
Обратите внимание: для промывки используется специализированный состав именно для чистки ДМРВ, а не универсальный очиститель карбюратора или топливной системы
Практический опыт применения подобных «чудо-средств» показывает, что они действительно могут немного снизить показания еще исправного датчика, а вот вышедшему за 1,05 В подобные манипуляции уже будут что мёртвому припарки.
Главное – не повредить снятый датчик, который боится даже пыли, не говоря уже о механическом воздействии
Многие водители по неопытности сами губят ещё живые датчики при промывке. Чувствительные элементы нельзя трогать руками или протирать ветошью, да и сильный напор жидкости кроме вреда ничего не принесёт. Поэтому к чистке ДМРВ в гаражных условиях нужно относиться с большой осторожностью и помнить:если датчик уже «умер», то это неопасно иему уже не поможет, но, даже если он еще вполне исправен, эта процедура может и не принести заметного результата.