за что отвечают предохранители на урале мотоцикле
Подготовка мотоцикла Урал к бездорожью (Часть 2 «Электрика»)
Итак, рассмотрим подробнее процесс подготовки Урала для поездок на рыбалку, коп и просто вылазок на природу. Общие моменты были рассмотрены в предыдущей статье. Изменения коснулись, в первую очередь, электрики, внешнего вида мотоцикла и выхлопной системы. Как уже говорилось, каких-либо серьезных изменений в конструкцию не вносилось: рама не переваривалась, двигатель не форсировался и т.д. Все делалось с целью максимального упрощения конструкции и большего удобства передвижения по бездорожью. Для начала рассмотрим, какие изменения были внесены в электрику мотоцикла.
Электрика
Вообще электрика мотоцикла Урал, на мой взгляд, продумана не очень хорошо. Конечно, тем кто создавал мотоцикл виднее, но зачем нужно было размещать замок зажигания, блок предохранителей и прерыватель поворотников на руле, а реле-регулятор почти в задней части мотоцикла? Результат такого решения — куча ненужных проводов, которые, к тому же, весьма уязвимы. Логика человека, разместившего реле-регулятор справа таким образом, чтобы он выпирал, мне вообще непонятна. Мало того, что реле заливает водой в дождь (у меня из-за этого оно ни разу не вышло из строя, но все равно как-то беспокойно по этому поводу), так еще его легко повредить при падении (этого тоже ни разу не было, но риск все же высок). Да, для эксплуатации Урала с коляской такое размещение электрики вполне подходит, но для эндуро оно недопустимо. Поэтому было решено полностью переделать электрику мотоцикла.
Проводка, переключатели, замок зажигания и т.д.
В результате долгих раздумий было решено поступить следующим образом: разместить реле-регулятор, замок зажигания, все переключатели и все соединяющие их провода в одном корпусе. В итоге получился своего рода «блок управления», который соединен только с генератором, катушкой зажигания, аккумулятором и фарой. В итоге на мотоцикле остался минимум свободных проводов, которые были помещены в гофрированные трубки. Блок предохранителей, прерыватель поворотников, звуковой сигнал и спидометр оказались не нужны. Проводов стало меньше более чем в 2 раза.
Все в одном корпусе
В качестве корпуса для электрики был выбран металлический компьютерный блок питания. Реле идеально поместилось в нем, хотя изначально я в этом сомневался. Блок прикреплен справа от бака к тому месту, куда крепится передняя тяга бокового прицепа. Провода к аккумулятору и генератору проведены под баком. Блок совершенно не мешает при движении, а риск его повреждения, на мой взгляд, минимален.
Крепление «блока управления»
В верхней части блока расположены четыре тумблера, контрольная лампа и замок зажигания в виде USB-порта. Планирую установить также гнездо прикуривателя для зарядки смартфона и может еще чего. Итак, по тумлерам: первый — масса, второй — зажигание (последовательно с замком (двиг. стоп)), третий — свет (3 положения (ближний, выкл, дальний)), четвертый — резервный. Контрольная лампа, как и положено, подключена к реле. А вот на замке зажигания остановимся подробнее.
Родной замок зажигания Урала меня не устроил своей громоздкостью и избыточной функциональностью (аж 4 положения ключа). Нужно было более простое решение с двумя положениями: вкл и выкл. В результате был изготовлен замок зажигания в виде USB-порта и ключ к нему в виде флешки. Замок зажигания последовательно соединен с тумблером таким образом, что зажигание включается только при включенном тумблере и вставленной флешке. Это было сделано для того, чтобы каждый раз для остановки двигателя не вытаскивать флешку. Можно также прикрепить флешку к правой руке чтобы в случае падения двигатель сразу заглох (такой подход используется на гидроциклах). Ну и согласитесь, выглядит такой замок зажигания круто, необычно и просто.
Родная фара мотоцикла Урал отличается неплохой оптикой и хорошим световым потоком, поэтому ее было решено оставить с небольшими усовершенствованиями. В первую очередь родное асимметричное стекло было заменено на симметричное (более старого образца). Такое стекло дает более равномерный световой поток без четких светотеневых границ.
Фара мотоцикла Урал
Лампочка габаритного света была отключена за ненадобностью. Вместо родной лампы накаливания используется более мощная галогенка. Даже ближнего света ночью на бездорожье вполне достаточно, поэтому устанавливать дополнительный фары пока не собираюсь, может потом как-нибудь. Задний фонарь и поворотники сняты за ненадобностью т.к. мотоцикл почти не используется на дорогах со сколь-нибудь заметным движением.
Искра, катушка и конденсатор
Мотоцикл Урал всегда отличался довольно слабой искрой, из-за чего холодный запуск двигателя может быть затруднен. Как только владельцы Уралов с этим не борются: ставят 6-вольтовые катушки на 12-вольтовые мотоциклы, несколько конденсаторов, катушки от автомобилей, например, Газели. 6-вольтовая катушка иногда может прослужить несколько лет, мне же ее хватило на пару выездов (видимо качество не очень или брак), хотя предыдущая шестивольтовая прослужила около 3-х лет. Далее я попробовал установить газелевскую катушку (на 2 выхода). Искра была убойная, но после 20 метров двигатель заглох и больше не хотел работать. Можно было и дальше пытаться экспериментировать, но я не стал этого делать по двум причинам:
— при использовании других катушек горят контакты зажигания (по словам многочисленных владельцев Уралов);
— высок риск выходя из строя системы зажигания где-нибудь за несколько десятков километров от населенных пунктов, где даже сотовая связь не работает.
Для поездок в такие глухие места мотоцикл и предназначен, а менять катушку или конденсатор на Урале в лесу в окружении тучи комаров, да еще и ночью то еще удовольствие. Поэтому пусть он чуть хуже заводится, но зато не подведет в самый неудачный момент. В конце концов я поставил родную 12-вольтовую катушку советского производства и новый конденсатор подходящего размера без каких-либо маркировок, купленный в магазине автозапчастей примерно за 40 рублей. После этого я приступил к чистке контактов и установке зажигания.
Как выставить зажигание на Урале?
Для начала я полностью разобрал зажигание и тщательно зачистил контакты наждачной бумагой. От этого во многом зависит насколько мощной будет искра, поэтому чистить контакты нужно тщательно. После этого приступаем к самому сложному, установке зазора контактов. В принципе, это не так уж и сложно, но к регулировочному и фиксирующему винтам хрен подлезешь отверткой. Зазор должен быть 0,4-0,6 мм. Для его установки коленвал нужно провернуть так, чтобы кулачок вершиной возвышенности разомкнул контакты на максимальное удаление друг от друга. Устанавливаем зазор, затягиваем фиксирующий винт, проворачиваем коленвал и обязательно еще раз проверяем зазор, т.к. при затягивании он мог сбиться. Если все хорошо, то приступаем к установке зажигания.
Вообще установка зажигания мотоцикла Урал проще чем кажется. Раньше я устанавливал просто на глаз, но потом решил сделать все по инструкции. Итак, регулировка зажигания мотоцикла Урал начинается с того, что необходимо совместить наклоненную вправо риску на маховике с меткой РЗ. Далее самое интересное, включаем зажигание, берем небольшой железный предмет, например рожковый ключ 8 на 10 и прикладываем его к сердечнику катушки, выступающему здесь в роли электромагнита. Ключ должен притянуться и удерживаться сердечником. Далее рукой разводим грузики опережения зажигания и, если ключ упал, то зажигание выставлено верно. Если нет, проворачиваем корпус прерывателя и повторяем эксперимент. Готово, затягиваем фиксирующие винты и ставим крышку. Как видите, регулировка зажигания мотоцикла Урал довольно проста.
Свечи
Выбор пал на автомобильные свечи под ключ на 16 с длинной резьбой (для удобства, т.к. такой ключ есть в моем наборе). Просто так эти свечи закручивать нельзя, в лучшем случае их погнет поршнем, поэтому ставим на каждую свечу по 4 уплотнительных кольца. Кстати, уплотнительное кольцо от свечи можно использовать для подкладывания под бензокран (проверено, не течет). Ставим зазор поменьше, уплотнительные кольца и закручиваем свечи. Надсвечники я использовал от двигателя ГАЗ-53, сопротивление которых было сведено к минимуму.
Качественные высоковольтные и надсвечники с нулевым сопротивлением
В результате замены конденсатора, чистки контактов, правильной установки зазора и зажигания искра стала заметно мощнее. Мотоцикл заводится с первого раза даже холодным утром и ровно работает во всем диапазоне оборотов.
Вывод
Расписать все в одной статье не получилось, поэтому скоро будет продолжение. По электрике мы закончили, в следующей статье поговорим о глушителе, багажнике, сиденьях, покраске и многом другом. По электрике никаких нареканий пока нет, все прекрасно работает.
Сайт о внедорожниках УАЗ, ГАЗ, SUV, CUV, кроссоверах, вездеходах
Система электрооборудования мотоцикла ИМЗ Урал состоит из источников и потребителей электрической энергии, вспомогательных приборов и электрической сети. Оно обеспечивает воспламенение рабочей смеси в цилиндрах двигателя, освещение, звуковую и световую сигнализацию.
Схемы электрооборудования мотоцикла ИМЗ-8.103-10 Урал, М-67-36, ИМЗ-8.1037, ИМЗ-8.1230 Соло, ИМЗ-8.1233 Соло-Классик, ИМЗ-8.1237 Волк, эксплуатация и обслуживание аккумуляторов 6МТС-9, ЗМТ-6 и генератора Г-424.
На ранних моделях мотоциклов ИМЗ Урал применялись системы электрооборудования, работавшие с напряжением 6В. Начиная с модели М-67, применяется 12-вольтовое электрооборудование, более полно обеспечивающее потребности.
Источниками электроэнергии в мотоциклах Ирбитского мотоциклетного завода служат:
— Аккумуляторная батарея 6МТС-9.
— Или две аккумуляторных батареи ЗМТ-6, соединенные последовательно.
— Генератор Г-424.
Аккумуляторная батарея обеспечивает питание электрооборудования при неработающем двигателе и (или) при малой частоте вращения коленчатого вала, а при средних и больших частотах вращения и при включении большого числа потребителей (габаритных огней, указателей поворота) — основная нагрузка ложится на генератор.
Схема электрооборудования мотоцикла ИМЗ-8.103-10 Урал.
Схема электрооборудования мотоцикла М-67-36.
Современные аккумуляторные батареи продаются, как правило, либо сухозаряженными, либо вообще полностью приведенными в рабочее состояние. Если батарея сухозаряженная, ее нужно заполнить электролитом. Электролит — это водный раствор химически чистой серной кислоты, имеющий плотность 1,28 г/см3 при температуре +25°С.
Уровень электролита во всех аккумуляторах батареи всегда должен быть установлен по верхней метке на корпусе батареи. После пропитки пластин, обычно через 2-3 часа после заливки, батареи можно ставить на мотоцикл и начинать эксплуатацию.
Основными характеристика АКБ являются, кроме ее размеров, напряжение на клеммах, плотность электролита и емкость.
— Если в обозначении батареи первой стоит цифра 6 — значит батарея 12-вольтовая.
— Последняя цифра обозначения показывает емкость в Ампер-часах.
— Плотность показывает степень заряженности аккумуляторной батареи.
В полностью заряженной АКБ при температуре +25°С плотность электролита равна 1,28 г/см3. Для средней полосы России это норма. Для северных районов нормальной считается плотность 1,29 г/см3. Если плотность упала до 1,24 — значит, батарея разряжена на 25%, а показатель 1,2 свидетельствует о потере 50% заряда.
Схема электрооборудования мотоцикла ИМЗ-8.1037 и его модификаций, включая мотоциклы с приводом на колесо коляски.
Схема электрооборудования мотоцикла ИМЗ-8.1230 «Соло» без электростартера.
Разряженную батарею следует зарядить. На мотоцикле зарядка осуществляется автоматически от работающего генератора. Однако, если потребителей очень много, если вы ездите с включенным светом и малой скоростью, мощности генератора может оказаться недостаточно. И тогда придется подзаряжать аккумулятор от стационарного зарядного устройства.
В процессе зарядки АКБ плотность электролита повышается и наблюдается активное газовыделение. Мы видим как бы «кипение» электролита. Именно из-за этого явления в процессе эксплуатации требуется периодически доливать в аккумулятор дистиллированную воду.
Схема электрооборудования мотоцикла ИМЗ-8.1233 «Соло-Классик» с электростартером.
Схема электрооборудования мотоцикла ИМЗ-8.1237 «Волк» с электростартером.
Кислота, особенно концентрированная — вещь крайне опасная. Особенно серная кислота, одна из наиболее агрессивных. При смешивании ее с водой происходит мощное выделение тепла. Поэтому никогда нельзя вливать воду в кислоту. Капли воды, едва коснувшись поверхности кислоты, вскипают и разлетаются во все стороны, причиняя серьезные ожоги. Можно лить только кислоту в воду — тонкой струйкой при непрерывном помешивании.
При эксплуатации аккумуляторной батареи необходимо:
— Периодически проверять реле-регуляторы напряжения, которые должны обеспечивать в зарядной цепи напряжение 13,8-14,3 В.
— Через каждые 10-15 дней проверять степень разрядки батареи по плотности электролита и своевременно подзаряжать ее, не допуская нахождения батареи без заряда более суток.
— Поддерживать нормальный уровень электролита, доливая дистиллированную воду в аккумуляторы.
— Содержать батарею в чистоте, прочищать вентиляционные отверстия (газоотводный канал) в пробках, если они засорились.
— Смазывать болты, гайки, шайбы и наконечники техническим вазелином или ЛИТОЛом.
— При затягивании или отвертывании гаек пользоваться двумя ключами для предотвращения поломки выводов.
— Один раз в три месяца проводить контрольно-тренировочный цикл, т. е. зарядку, разрядку и опять зарядку.
Разрядку аккумулятора производить в течение 20 часов при следующем режиме:
— Разрядный ток, А: 0,45
— Емкость, А-ч: 9,0
— Конечное напряжение, В: 10,5
Кроме того, надо помнить, что нельзя соединять между собой зажимы (провода разных полярностей) для проверки на искру. При перерывах в эксплуатации батареи подлежат хранению с электролитом в заряженном состоянии. В зимний период батареи с электролитом положено хранить в холодном помещении при температуре не выше 0° и не ниже минус 25 °С. В летнее время — при температуре не выше плюс 35 °С.
Генератор переменного тока Г-424 мотоцикла ИМЗ Урал.
Генератор переменного тока Г-424 (мощностью 150 Вт) с установленным на нем выпрямителем ВБГ-2А обеспечивает энергией систему зажигания, указатели поворота и торможения. Кроме того, генератор обеспечивает подзарядку аккумулятора. При длительных поездках в темное время суток энергии генератора может не хватить для питания всех потребителей. Особенно при малых частотах вращения коленчатого вала.
Во избежание этого необходимо поддерживать довольно высокую частоту вращения коленчатого вала (при движении на четвертой передаче скорость должна быть не менее 40 км/ч), чтобы не разрядить аккумулятор.
Техническая характеристика генератора Г-424.
— Номинальное напряжение, В: 14
— Мощность номинальная, Вт: 150
— Максимальная мощность при кратковременных перегрузках: 200
— Ток полной отдачи, А: 11
— Частота вращения ротора, обеспечивающая напряжение 14 В, об/мин, при нагрузке, равной нулю: 1300
— При полной нагрузке (11 А): 2400
— При максимальной нагрузке: 5000
— Полярность: Минус на «массу»
— Направление вращения ротора (со стороны привода): Правое
— Масса генератора, кг: 3,8
Ремонт генератора производят в специализированных мастерских, после ремонта на стенде проверяют основные параметры генератора. При проверке генератора (как и при его эксплуатации) надо помнить, что работа генератора без нагрузки приводит к пробою выпрямителя.
Центрирующий буртик на фланце крепления выполнен эксцентрично по отношению к оси ротора. Поэтому при повороте корпуса генератора (во время его установки) относительно картера меняется межосевое расстояние зубчатых колес привода и соответственно зазор в зацеплении. Правильность установленного зазора определяют по наименьшему уровню шума при работающем двигателе.
Обслуживание генератора Г-424 мотоцикла ИМЗ Урал.
По истечении гарантийного срока работы (20 000 км) генератор Г-424 необходимо:
— Снять с двигателя.
— Освободить от кожуха вентилятора и щеткодержателя со щетками.
— Очистить.
— Продуть сжатым воздухом и осмотреть.
Гладкая, блестящая поверхность контактных колец свидетельствует о нормальной работе генератора. При наличии загрязнений, следов нагара на кольцах их надо протереть ветошью, смоченной в бензине. Если на кольцах имеются раковины, риски, неравномерный износ, необходимо разобрать генератор и кольца ротора проточить и прошлифовать. Щетки, имеющие сколы или изношенные до высоты менее 10 мм, надо заменить.
Реле-регулятор РР-330.
Генератор Г-424 работает совместно с реле-регулятором РР-330, который состоит из регулятора напряжения и реле включения контрольной лампы. В отличие от реле-регулятора, работающего совместно с генератором постоянного тока, в реле РР-330 отсутствует реле обратного тока. Функции его выполняет выпрямитель, препятствующий перетеканию тока от аккумулятора к генератору.
Однако небольшой обратный ток все же существует и при длительной стоянке мотоцикла он может полностью разрядить аккумулятор. Для предотвращения этого в электрическую схему введен выключатель «массы».
Остальные агрегаты электрооборудования мотоцикла ИМЗ Урал имеют простое устройство и в подробном описании не нуждаются. Выключатель сигнала торможения (стоп-сигнал) крепится двумя винтами к кронштейну рамы с продольными пазами. Ослабив винты, выключатель можно перемещать взад-вперед. Изменяя натяжение пружины привода выключателя и тем самым корректируя момент включения стоп-сигнала.
ИМЗ 8.103.10: какие там стоят предохранители? На сколько ампер?
Наверно всё же отличаются от тех, что должны стоять в мотике по характеристикам, да?
Что думаете, обо всём этом?
Купил предохранители номиналом 8 и 16 ампер.
на Урале ни на одну цепь больше 8А не требуется
Если ставить нормальную лампу в фару, то 8а очень греется. На грани перегорания. Если у предохранителя пластиковый «корпус», то он плавится.
65 на 90 вт например. это уже около 8а.
это не штатная, соответственно не нормальная. и ждать нормальной работы от не нормальной лампы не стоит.
Ну как бы никто и не говорит, что она штатная. И она лучше светит, например, чем штатная. И сама лампа работает хорошо:) Просто надо на ее цепь поставить предохранитель чуть выше номинала.
Когда нечем заменить ставлю проволочку, идеальный вариант это скрепка. Кореш случайно поставил, и попал в точку: в скрепке проволока мягкая и при нагреве гнётся, размыкая контакт.
Пожалуйста померяйте кто-нибудь их размеры, реально не померять самому никак
На моем м67-36 стоят предохранители на 15ампер (заводские) и у них засторенны концы чтобы не вылетали из блока.
На 8.103-10 тоже 4х15А, черные с заостренными концами
Померяй клеммы.
Вот такие 
Но вот вопрос. Там впаяны тоненькие проводочки. Сначала не заметил, пока не снял. Но номинал получается слишком маленький, ампер 3-5 так на глаз. Долго рыл мануал, Котова. нигде не указан номинал предохранителей. Бред!
Поиск в интернете тоже ничего толком не дал. Ниге нет четкого указания какие где должны стоять.
На моём 8.103-10 с завода стояли два предохранителя по 5 Вт и два по 10 Вт, и у них именно отдельные два конца и припаянная к ним перемычка из проволоки. Предохранители для жигулей, которые лежат в автомагазинах, имеют номиналы 8 и 16 ватт, и у них металлическая часть цельная. Когда один из десятиваттных сгорел по моей неосторожности, вставил вместо него восьмиваттный, но его оказалось мало. Шестнадцативаттный стоИт до сих пор.
Только не ватт, а ампер. На каких местах какие стояли. Пронумеруем, для ясности, сверху вниз.
Ампер, конечно же, сорри, тупанул чот. С нумерацией пока не подскажу, мотоцикл дома, а я в рейсе. И схеме из книжки моя проводка не очень соответствует, ни по цветам проводов, ни по положениям предохранителей, хотя 146%, что так было с завода. Видимо в 1992 году ИМЗ было не до соответствия.
Чисто теоретически. можно купить флажковые предохранители нужного номинала, разломать, взять оттуда проводник и впаять его вместо участка проводника в цилиндрический. Кстати, автомобильные чуть больше размером, заодно можно снять колпачек и подрезать пластковую часть.
Потрудись внимательнее прочитать что написано выше. Нужны предохранители 5; 7,5 и 10 А а в продаже автомобильные 8 и 16А и большего размера. Родные никто в продаже не видел, сраные или не сраные.
перегорает предохранитель
Чтобы отправить ответ, вы должны вход или регистрация
Сообщений [ 18 ]
1↑ Тема от Mashinist90 27-07-2013 19:44:56
Тема: перегорает предохранитель
Перегорает второй предохранитель с сверху, может где то провод на массу бьет или что может быть??
2↑ Ответ от Рома 27-07-2013 19:51:56
Re: перегорает предохранитель
второй предохранитель это цепи света. Иди проблему в цепи света от замка до предохранитлея потом после предохранителя до задней фары и после предохранителя до передней фары.
3↑ Ответ от Mashinist90 27-07-2013 20:04:54
Re: перегорает предохранитель
второй предохранитель это цепи света. Иди проблему в цепи света от замка до предохранитлея потом после предохранителя до задней фары и после предохранителя до передней фары.
Но и пропадает зарядка еще.
4↑ Ответ от mexanik62 27-07-2013 20:17:47
Re: перегорает предохранитель
Запитывается этот предохранитель от цепи зарядки. А коротит где то в габаритках или левой комбинашке.
5↑ Ответ от Mashinist90 27-07-2013 20:26:58
Re: перегорает предохранитель
Запитывается этот предохранитель от цепи зарядки. А коротит где то в габаритках или левой комбинашке.
Что такое левая комбинашка?
6↑ Ответ от Dragon 27-07-2013 20:43:30
Re: перегорает предохранитель
левый пульт на руле. там управление светом и выключение зажигания.
7↑ Ответ от mexanik62 27-07-2013 20:46:56
Re: перегорает предохранитель
8↑ Ответ от Mashinist90 27-07-2013 21:25:53
Re: перегорает предохранитель
Щас пойду все проверю.
Добавлено: 27-07-2013 17:25:53
Все проверил, даже снял переключатель света, всеравно перегорает, где еще посмотреть? Завтра наверно всю проводку надо смотреть.
9↑ Ответ от Рома 27-07-2013 21:31:32
Re: перегорает предохранитель
а когда перегорает? Когда заводишь и на заведенном перегорает? Или вообще на заглушенном перегорает?? Может выключаетль массы плохо контачит? И нагрузка получается большая
10↑ Ответ от mexanik62 27-07-2013 21:46:58
Re: перегорает предохранитель
11↑ Ответ от Mashinist90 27-07-2013 21:53:20
Re: перегорает предохранитель
а когда перегорает? Когда заводишь и на заведенном перегорает? Или вообще на заглушенном перегорает?? Может выключаетль массы плохо контачит? И нагрузка получается большая
На не заведенным, когда только зажигание включаю оно перегорает.
Добавлено: 27-07-2013 17:53:20
Красные вроде(не обращал внимание), стоп сигнал у меня не работает провода просто соединены, а сигнал не смотрел завтра посмотрю. А стоит ли ставить новую проводку??
12↑ Ответ от mexanik62 27-07-2013 21:58:10
Re: перегорает предохранитель
13↑ Ответ от Рома 27-07-2013 22:03:07
Re: перегорает предохранитель
стой, у меня перегорел перегорел 2 предохранитель когда я замкнул один из контактов лягушки тормоза ножного на массу. Проверь может замыкает где на лягушке
14↑ Ответ от Mashinist90 27-07-2013 22:10:20
Re: перегорает предохранитель
стой, у меня перегорел перегорел 2 предохранитель когда я замкнул один из контактов лягушки тормоза ножного на массу. Проверь может замыкает где на лягушке
Завтра проверю, я тоже когда ставил лягушку и пробовал как она работает, у меня тоже перегорал, что то я забыл.
Добавлено: 27-07-2013 18:10:20
Эта вся в соединениях просто. А новая красивая и аккуратная 
15↑ Ответ от mexanik62 27-07-2013 22:26:10
Re: перегорает предохранитель
Ну главное шоб она была правильная. Ну тогда смотри косяки в фонарях и жабке.
16↑ Ответ от Mashinist90 28-07-2013 11:40:45
Re: перегорает предохранитель
Мужики все проверил, что надо заменил, но все равно перегорает 
17↑ Ответ от Mashinist90 28-07-2013 16:06:04
Re: перегорает предохранитель
Поставил новое реле, а место предохранителя была проволка (да вроде и неочень толстая) короче включил зажигание и дым пошел с реле.
Добавлено: 28-07-2013 12:06:04
Поставил новое реле, а место предохранителя была проволка (да вроде и неочень толстая) короче включил зажигание и дым пошел с реле рр330
18↑ Ответ от Mashinist90 28-07-2013 16:19:05
Re: перегорает предохранитель
Та не давала зарядку, пищала еще.
Сообщений [ 18 ]
Чтобы отправить ответ, вы должны вход или регистрация