если убрать термостат на газели 402 двигатель что будет
Если убрать термостат на газели 402 двигатель что будет
Добавлено через 18 минут 49 секунд
Да, еще вопрос. Какая идеальная рабочая температура должна быть у двигателя?
Напрягает средняя температура 90-100 градусов и постоянное кипение. Есть на это конечно и другие причины, надо искать, но вообще есть желание ездить на 80-85 градусах и про вентилятор не вспоминать даже. Вот я и подумал про термостат.
Добавлено через 49 секунд
А как заглушить малый круг?
Это низкая температура для мотора. До 83-х градусов ЭБУ работает в прогревочном режиме, без учета показаний датчика кислорода и увеличивая расход топлива.
Добавлено через 2 минуты 28 секунд
Я думаю, надо искать причину кипения. Во-первых, сам термостат проверить — не заклинен ли? И сварить его, чтобы увидеть как он в динамике себя ведёт, потому что может не полностью раскрываться/закрываться. Во-вторых, а датчик вентилятора у вас всегда срабатывает? В-третьих, я вот тоже мучался — несколько раз перегревался на ровном месте. Грешил на датчик вентилятора — один раз таки он был, а остальные — датчик при контрольной варке срабатывал, потом внимательно посмотрел на соединительную колодку с клеммами вентилятора — а она подгорела, а на самом проводе излом начал образовываться. То есть тупо не было контакта по питанию и карлсон не включался. Обрезал колодку (заменить не нашёл чем в ближайших лавках), поставил клемник — вроде работает.
А без термостата, думаю, вы ничего хорошего не получите, разве что прогреваться может быть дольше будет.
Не знаю, какая рабочая температура у крысы, но мне думается, что правильная та, которая в мануале указана. У меня, правда, 406 и может быть просто плацебо, но как мне показалось, мотор лучше всего на слух жужжит когда температура около 90 — не 80, не 95, а именно вот так.
Изменение малого круга системы охлаждения ЗМЗ-406(ЗМЗ-402), пропиши в печи дракона.
!Данный мод доступен и для ЗМЗ-402 с соответствующими правками!
Для уверенной работы необходима ваша 100% уверенность в работоспособности Основного Радиатора, Радиатора Отопителя, Помпы и Термостата.
Здравствуйте, Товарищи!
Баржи с евросалоном отличает очень теплая печка, особенно после того как проедешь 20-25 км в среднем ритме стартанув с места разогретым до 80.
Выход есть и выход прост, в простейшем варианте процедура занимает 1,5 часа времени.
Так где же шляется аццкий дракон прописанный в печном радиаторе?попивает кофий пока не прогреется до 100% основной радиатор, виной всему отличная задумка, но 100% порочность конструкции стока баржи, задумано по уму — сделано в России, потому приложим руки и сюда.
Смотрим картинку:
И так малый круг что на 402, что 406, обходит двигатель с двух сторон, принципиально идентичен, заводские и народные методы борьбы с ним идентичны, рессорная втулка в патрубок малого круга или зауженные по штату до==16мм корпуса, чтобы выровнять поток между печкой и аппендиксом термостат помпа малого круга==>
Отсюда получаем :
1.поток ОЖ выходит из блока с двух сторон, с лицевой и со стороны моторного щита, поскольку давление ближе к насосу будет выше а путь меньше, часть горячей ОЖ удирает от нам через этот аппендикс, и то тепло что она может отдать в печной радиатор нами не используется.
2.вкупе с тем что ни один термостат отечественного производства не соответствует заявленным характеристикам, получаем либо недогрев либо перегрев двигателя, чаще таки недогрев, недогрев+уход половины ОЖ мимо радиатора=»чет как-то холодно зимой».
Борются с этим поразному, например увеличавуют количество жидкости проходящей через печной радиатор с помощью электрических помп, но требует:
1.Помпу — достаточного качества.
2.проводку к ней.
3.Механизм ее включения
4.Также получаем дополнительное соединение в системе и без того любящей быть дырявой.
Дросселируя патрубок малого круга от термоса к помпе до 4-5мм, мы получаем все тоже самое только дешевле:
Цена помпы(особенно хорошей помпы)+провода, плюс кнопка включения+работы если делаете не сами и время, против цены заглушки и мечика, а сверло и дрель найдутся у каждого ну пусть второго.
Теперь немного о штатном электрокране, перекрывающем поток ОЖ в печную ветвь.
Вы в курсе что электро кран открытый на 100% это электрокран открытый на 2\3 от номинала патрубков, как-почему смотрим картинку:
конструкция такая, увы, что нам дополнительное дает дросселирование печной ветки на входе обьяснять полагаю не нужно.
Потому некоторым можно смело делать так:
Несмотря на то что кран вроде бы умный и имеет обратную связь по положению открыто закрыто, на работу отопителя его отсутствие отрицательно не влияет, НО конкретно в моем случае приходиться после простоя переоткрывать заслонку подмешивания вращением регулятора»t» на блоке управления отопителем думаю сказывается общая заезженность блока.
Ахтунг! актульно для Кораблей с отопителем 31107 и других оборудованных заслонкой подмешивания, на более ранних версиях отопителя вы получите печь которая будет жарить вас всегда, в том числе и в +30 за бортом.
Для исполнения задумки с минимальными переделками потребуются:
1.Термостат TOYOTA(как наиболее стабильно работающий и соответствующий заявленным характеристикам 82 градуса)
2.Мечики 1\2 конический и прямой
3.Заглушка 1\2
4.Сверло 4-5мм.
5.Соединитель патрубков отопителя ВАЗ.
6.Сверло на 18.
Работы:
1.Снимаем корпус термостата с двигателя.
2.крепим к поверхности, я использую саморезы и обрезок доски толщиной 50мм.
3.От руки подрезаем Сверлом 18 отверстие, и поочередно коническим и прямым мечиками на 1\2 нарезаем резьбу в отверстии к патрубку помпы.
4.Закручиваем заглушку в отверстие с герметиком/паклей, я предпочитаю фум, малый круг мы заглушили.
Можно было бы на этом остановится, НО! смотрим на расположение датчиков температуры, а расположены они между головой и термостатом, т.е. в той конфигурации к которой мы идем до открытия термостата будут находиться фактически в тепловой тени, и передавать показания на прибор и мозги с задержкой, что не есть хорошо потому:
5.Сверлим в заглушке отверстие сверлом 4-5 мм, для лучшего омывания датчиков тосолом до открытия термостата, и снижения погрешности передачи показаний температуры до открытия большого круга.
6.Монтируем корпус термостата на двигатель, попутно заменяя термостат тоетовским, и будет нам жара в салоне уже с 70 градусов при прогреве.
Можно было ограничиться этим, но я ж умный, я ж загодя закупился помпой На 4062 под гур LWP 03092 4061.3906629-10, то что в коробке оказалась помпа для 409 под гур LWP 03093 4061.3906629-30, заметил уже поле того как она полгода пролежала дома.
Фигня война решил я, глядя на запас заглушек под 1\2, и прикладывая ее к патрубку на термостат, нарезал резьбу в патрубке, завернул туда заглушку на фум, нарезал резьбу в корпусе термостата, причем нарезал с перекосом к плоскости.
Радостный побежал ставить все это на машину и тут выясняется что с двумя пробками частью под ключ друг к другу термостат не встает на место, фигня, выкрутил заглушку, закрутил ее изнутри, выступающую часть дремельнул заподлицо с корпусом, ура!все встает как надо.
Собрал систему, прогрел машину.
Но сказалась кривая резьба + таки наверно недостаточно уплотнение+ давление на ОЖ из блока, и заглушка ощутимо потела, появлялись капли ОЖ при продолжительной работе двс.
Потому ничего не попишешь, быстрое тепло я уже распробовал и подсел, был закуплен корпус Термостата E3.
Тут будьте внимательны судя по всему они бывают двух видов:
1.С заглушками под датчики перегрева и на прибор
2.Без отверстий под датчики перегрева и на прибор.
Почему так?Е3 моторы имею комбинацию мозги плюс приборка работающие по CAN-шине, и и роль двух дополнительных датчиков температуры которые имеют наши моторы отрабатывают мозги.
Во втором случае, если вы не хотите сверлиться и резать резьбу придется что-томутить с CAN-шиной приборкой и мозгами к ней, резьбу нарезать таки проще.
В моем варианте:
1.Термостат TOYOTA(как наиболее стабильно работающий и соответстующий заявленным характеристикам 82 градуса)
2.Мечики 1\2 конический и прямой
3.Заглушка 1\2
4.Сверло 4-5мм.
5.Помпа е3 по гур.
6.Корпус термостата е3.
7.Соединитель патрубков отопителя ВАЗ.
8.Сверло на 18.
9.Какой-то из патрубков отвода картерных газов нивы.
Работы:
1.Сливаем ОЖ из системы.
2.Демонтируем корпус термостата E0 и помпу.
3.Корпус Термостата E3
3.1.Сверлим-Рассверливаем отверстия по ДТ
3.2.Режем резьбу 3\8 по ДТ на прибор и перегрева М12х1,5 под ДТ на мозги.
3.3.Закручиваем ДТ в корпус на ФУМ.
3.4.Меняем родной термос на тоетовский.
3.5.Ставим крышку, я заменил болты крышки на шпильки М8х1,25\М8х1.0 + латуные\медные гайки, ну не то это место где должны быть болты ИМХО.
4.Помпа Е3
4.1.Потому режем 1\2 в парубке от помпы к термостату, ставим туда заглушку.
4.2.Сверлим в заглушке отверстие диаметром 4-5 мм.для чего описывал выше^.
4.3.Ну тут я как любитель латуни(читай сантехники) еще и штуцер печной со стали на латунь заменил, благо
резьба 1\2.
5.Подбираем патрубок по диаметру между помпой и термостатом, я использовал какой-то из развала патрубков Бутовского Техкома от 2108.
6.Меняем E0 на E3 навеску.
7.Заливаем ОЖ.
8.Греемся радуемся.
Пишите каким вопросам нужны доп иллюстрации и описания, напоминаю что я убежденный филин и статья пишется в предсонном творческом бреду после работы, до вечера Товарищи.
Горячий верх и холодный низ радиатора (ЗМЗ-402)
ГАЗ 3110 Волга 402 двигатель
20 декабря 2016, 21:38 #1
ВАЗ 2131 Антэл
Ford Focus
20 декабря 2016, 23:57 #2
Евгений111, 20 декабря 2016, 21:38, #1
спи спокойно сын наш
ГАЗ 3110 Волга 402 двигатель
21 декабря 2016, 05:50 #3
Хотелось бы аргументированного успокоения.
Mercedes-Benz CL Mercedes-Benz 350 D
21 декабря 2016, 09:55 #4
«Термостат поставил так, чтобы маленькое отверстие было сверху. Подскажите, стоит ли волноваться из-за горячего верха и холодного низа».
Термостат надо ставить ПРАВИЛЬНО, а не «как хочется»..
ГАЗ 3110 Волга 402 двигатель
21 декабря 2016, 20:10 #5
«Термостат надо ставить ПРАВИЛЬНО, а не «как хочется»..»
Я поставил неправильно? Тогда поясните, как надо правильно? Я переставлю, это не займёт много времени. Создаётся впечатление, что Вы просто добавили лишнюю единичку к своим, уже 526, сообщениям У вас все сообщения подобного типа.
УАЗ Хантер 315195
ЗИЛ 5301 Бычок
21 декабря 2016, 20:46 #6
Евгений111, 20 декабря 2016, 21:38, #1
ГАЗ 3110 Волга 402 двигатель
21 декабря 2016, 21:55 #7
Большое спасибо, vadim20, за ваши ответы на мои вопросы Установлены 2 вентилятора. Один крутится совместно с двигателем и гонит воздух на двигатель( я так понимаю принудительный?), второй стоит перед радиатором (электрический). Так вот этот электрический даже летом ни разу не включился. Что странно, так как летом пару раз начинал кипеть, пока не подтянул ремни привода вентилятора-ослабли и прокручивались. Когда спросил в магазине датчик для вентилятора, продавец сказал, что датчики эти устанавливаются исключительно сверху радиатора. Странно, но на моём радиаторе он стоит снизу. Поэтому разбирательство с электровентилятором было отложено до лучших времён. Вроде всё описАл. Так что будет зависеть от вентилятора?
УАЗ Хантер 315195
ЗИЛ 5301 Бычок
22 декабря 2016, 16:27 #8
Евгений111, 21 декабря 2016, 21:55, #7
Так что будет зависеть от вентилятора?
22 декабря 2016, 17:11 #9
УАЗ Хантер 315195
ЗИЛ 5301 Бычок
22 декабря 2016, 18:27 #10
Виття, 22 декабря 2016, 17:11, #9
Термостат на 87 для 402 с алюминиевым блоком многовато. Большое температурное расширение алюминия и как следствие продавка прокладки ГБЦ.
на зиму нормально, очень большую роль на сброс температуры влияет печка.
Очень много народу ездит на термостате 87 и не меньше ездит на импортных аналогах у которых вообще 88градусов и работают очень чётко.
22 декабря 2016, 19:25 #11
vadim20, 22 декабря 2016, 18:27, #10
Расширение не одинаковое, а с двух сторон на прокладку, а при чугунном блоке только с ГБЦ. Поэтому пережатые 402, на холоде текут именно между блоком и ГБЦ, то есть через прокладку, со стороны коллектора. Поэтому 402, из за алюминиевого блока, температуру не любит.
УАЗ Хантер 315195
ЗИЛ 5301 Бычок
22 декабря 2016, 20:45 #12
Виття, 22 декабря 2016, 19:25, #11
Расширение не одинаковое, а с двух сторон на прокладку, а при чугунном блоке только с ГБЦ. Поэтому пережатые 402, на холоде текут именно между блоком и ГБЦ, то есть через прокладку, со стороны коллектора. Поэтому 402, из за алюминиевого блока, температуру не любит.
а что на 402 моторе блок чугунный.
к тому же температурный режим 402 двигателя 80-90градусов, это считается рабочей нормой и расширение при этом в пределах нормы, для того что бы не допустить перегрева, система сделана под давлением за счет пробки на радиаторе, что позволило поднять температуру кипения.
ГАЗ 3110 Волга 402 двигатель
23 декабря 2016, 17:05 #13
Спасибо за советы и объяснения. Завтра буду ставить картонку перед радиатором. Вот только не совсем понял: надо ли поменять пробку на радиаторе простую ( как у меня сейчас стоит) на пробку с клапаном для увеличения давления в системе охлаждения??
Термостат для ЗМЗ 402
Всем привет, мой отец ездит на волге 31029 с двигателем ЗМЗ 402 90лс. У него постоянно проблемы с прогревом двигателя особенно зимой. Подскажите пожалуйста действенный способ решения данной проблемы. Я слышал что вроде с мерседеса ставят термостат. Заранее спасибо.
Комментарии 65
Если проблема в термостате — поставить японский и забыть. Я поставил с тоеты и не думаю о нем
Каталожный номер можно?
лучше одного термостата — только два!
к прочтению: www.drive2.ru/l/8014430/
C Лексуса ставят по моему с 450-го, на драйве точно есть статья.
Я бы начал с проверки прокладки ГБЦ. У меня в БЖ описаны основные моменты тепло-холодно.
www.drive2.ru/l/4796443/
Решений по проблемам с системой охлаждения/отопления Волг уже много.
Вот примерный список что желательно сделать.
1 Точно рабочий термостат, например TAMA WV64MC-88 или WV64TA-82
2 Чистая система охлаждения/отопления (себе стараюсь мыть раз в год для профилактики)
3 Поставить электровентилятор радиатора, мясорубку в топку.
4 Расширительный бачок от 105 (для старых радиаторов клапан в пробке радиатора убрать)
5 Правильно собрать отопитель (весь воздух должен проходить через радиатор отопителя, не должно быть щелей по корпусу, воздух должен выходить только в местах где это предусмотрено)
6 Для старых авто с 402 мотором заменить «танчик», радиатор отопителя и помпу, перейдя при этом с 16 шланга на 18-20 (самое главное помпу, родной вход по 16 шланг имеет внутренний диаметр не больше 8-9 мм)
7 Также для 402 мотора старый способ, это резиновая втулка в малый круг, чтобы больше ОЖ церкулировало через отопитель
8 Крайний вариант это дополнительная помпа, но при исправной системе охлаждения/отопления она не нужна (свою снял, так как перестал её пользоваться)
4 — плохой вариант.
7- вообще неприемлемый имхо
3 — наиболее нужный
про термос — вариантов полно, главное рабочий и не слишком горячий, 402 не любит своей положенной рч, градусов на 80, не больше.
Если правильно поставить 4 вариант то мы избавляемся от воздушных пробок полностью.
7 вариант это не мной придуманный старый способ, при абсолютно исправной системе правда заметных плюсов уже не дает
У меня 402 и зимой и летом работал на 85 гр термостате, никогда ни кипел (даже с закрытыми жалюзями пр скорости 120 и 25 гр на улице)
система с бачком под давлением имхо хуже чем с бачком без давления, вынужденная для многих авто с низко расположенным радиатором, на волге ей не место, воздушные пробки тут не при чём.
про старинный способ вкурсе, но мне не нравиться, лишнее, лучше отремонтировать.
Только на волге как раз с бачком под давлением работает лучше, при заполнении системы почти полностью отсутствуют воздушные пробки. А при работе разницы уже нет
я на крысе успокоился по системе охлаждения только когда переделал систему на бачёк без давления, только тогда от воздуха избавился и добился стабильности. 402 вообще не склонен к завоздушиванию, ставил на 402 бачёк на вут изза 10 радиатора — не понравилось.
За месяц заливали ОЖ в 3 крысы, ни у кого пробок не было.
Заливаем пока ОЖ не перестает быстро уходить из бачка, потом заводим мотор и заливаем остальное,
ждем открытия термостата, по необходимости доливаем (редко)
Себе на 405 также делаю
способ заливки не имеет значения, то что вы не догадываетесь о наличии периодически пробок, не значит что их нет. будете парковаться под уклоном точно заметите. а проблема системы охлаждения (читай неработоспособность) признана самим заводом газ, они её потом изменили и сервисам спустили мануал о переделке, проблема в том, что переделки в этом мануале считай нет, т.к. не устранялась причина, зато очень бюджетно, всегото вместо короткого шланга к бачку пустить по той же схеме двухметровый на другой конец дрыга, чтоб гасить бульки.
Откуда взяться воздуху для периодических пробок? если расширительный бачок выше всей системы охлаждения и в нем минимум половина
в случае парковки под уклоном не выше.
а что до воздуха, то в бачкето может и половина, но пароотводящая трубка выходит над уровнем.
про его удобство вообще отдельная песня — уровень посмотреть днём какойнибудь щуп искать, ночью фонариком изнутри подсвечивать, долить тоже ещё умудриться. + над термостатом петля идеальна для воздуха.
Решений по проблемам с системой охлаждения/отопления Волг уже много.
Вот примерный список что желательно сделать.
1 Точно рабочий термостат, например TAMA WV64MC-88 или WV64TA-82
2 Чистая система охлаждения/отопления (себе стараюсь мыть раз в год для профилактики)
3 Поставить электровентилятор радиатора, мясорубку в топку.
4 Расширительный бачок от 105 (для старых радиаторов клапан в пробке радиатора убрать)
5 Правильно собрать отопитель (весь воздух должен проходить через радиатор отопителя, не должно быть щелей по корпусу, воздух должен выходить только в местах где это предусмотрено)
6 Для старых авто с 402 мотором заменить «танчик», радиатор отопителя и помпу, перейдя при этом с 16 шланга на 18-20 (самое главное помпу, родной вход по 16 шланг имеет внутренний диаметр не больше 8-9 мм)
7 Также для 402 мотора старый способ, это резиновая втулка в малый круг, чтобы больше ОЖ церкулировало через отопитель
8 Крайний вариант это дополнительная помпа, но при исправной системе охлаждения/отопления она не нужна (свою снял, так как перестал её пользоваться)
это все правильно, хотя человеку всего-то, как я понял, нужно быстрее прогреть двигатель.
лично я бы порекомендовал хорошенько утеплить подкапотку и поставить второй термостат (от нивы) на место штатного тройника.
Решений по проблемам с системой охлаждения/отопления Волг уже много.
Вот примерный список что желательно сделать.
1 Точно рабочий термостат, например TAMA WV64MC-88 или WV64TA-82
2 Чистая система охлаждения/отопления (себе стараюсь мыть раз в год для профилактики)
3 Поставить электровентилятор радиатора, мясорубку в топку.
4 Расширительный бачок от 105 (для старых радиаторов клапан в пробке радиатора убрать)
5 Правильно собрать отопитель (весь воздух должен проходить через радиатор отопителя, не должно быть щелей по корпусу, воздух должен выходить только в местах где это предусмотрено)
6 Для старых авто с 402 мотором заменить «танчик», радиатор отопителя и помпу, перейдя при этом с 16 шланга на 18-20 (самое главное помпу, родной вход по 16 шланг имеет внутренний диаметр не больше 8-9 мм)
7 Также для 402 мотора старый способ, это резиновая втулка в малый круг, чтобы больше ОЖ церкулировало через отопитель
8 Крайний вариант это дополнительная помпа, но при исправной системе охлаждения/отопления она не нужна (свою снял, так как перестал её пользоваться)
«7 Также для 402 мотора старый способ, это резиновая втулка в малый круг, чтобы больше ОЖ церкулировало через отопитель»
Так отопитель же в малом круге и стоит.
И если заткнуть его втулкой, то что больше ОЖ через него пройдет? Я не понял
Модернизация системы охлаждения ЗМЗ 402
Параллельно запилу ГБЦ начал проводить перевод системы охлаждения со стандарта 402 на 402.5. Теоретическим материалом для проведения модернизации послужили статьи:
Первым делом была установлена прокладка ГБЦ образца 402.5 дабы увеличить проток ОЖ, омывающей гильзы цилиндров и позволяющая решить проблему с перегревом центральных цилиндров и вытягиванием шпилек по центру блока. Нужную прокладку в магазинах не нашел, но изготовил самостоятельно: взял обычную асбестовую прокладку образца 24Д с треугольными отверстиями под каналы ОЖ (всегда использую самые простые прокладки без герметика, а-ля советские), наложил на нее сверху родную прокладку образца 402, отметил расположение двух отверстий за четвертым цилиндром и пробойником выбил их. Получилась вот такая прокладка:
Вторым этапом была установка установка сантехнических полудюймовых штуцеров под 18мм шланг на помпу и танчик гбц. Сравнение внутреннего сечения новых и старых штуцеров дает представление о увеличении протока ОЖ через систему охлаждения:
Для данной модернизации необходим танчик образца 402.5 без штуцера и со внутренней резьбой. В моем так же было отверстие под датчик температуры ОЖ, которое я заглушил, во второе отверстие вкрутил полудюймовый штуцер под шланг. Предварительно выровняв плоскости прилегания на ГБЦ и танчике установил последний без прокладки, на герметик Renzosil.
При покупке сантехнических штуцеров нужно быть внимательным, мне изначально подсунули 16мм, вместо требуемых 18мм, пришлось менять штуцера уже на установленной ГБЦ и помпе, что не очень-то удобно.
Затем я доработал помпу: отверстие под штуцер рассверлил и нарезал коническую резьбу 1/2 дюйма. Бормашинкой выбрал облой от литья внутри корпуса помпы, дабы он не перекрывал отверстие для входа ОЖ.
Помпа у меня установлена производства KENO, китайская, но пока по ней никаких нареканий нет, ось не люфтит, подшипник никаких звуков не издает. Собрал ее опять же без прокладки, на герметик, обработка плоскостей корпуса и крышки изначально выполнена на высоком уровне, эксплуатация уже 3,7 тысячи километров показала что протечек не возникло.
Следующий этап — установка корпуса термостата образца 402.5 с задросселированным отверстием на малый круг. Благо после разборки/переборки множества моторов у меня подобного добра оказалось в нужном количестве. Если же у вас не оказалось такого корпуса под термостат, можно задросселировать отверстие дедовским методом — засунув в него рессорную втулку, главное проследить что бы внутреннее отверстие не передавило меньше все тех же 18мм.
Сам термостат я установил на 87 градусов производства Vernet (код 677987), предварительно проверив правильность его работы в кипящей воде. Такой «горячий» термостат значительно ускорил прогрев мотора, притом никаких негативных эффектов от его установки я не получил. Рабочая температура мотора немного поднялась, если раньше стрелка указателя температуры находился в самом начале шкалы, то теперь она сдвинулась на два миллиметра в «теплую» сторону. Замечу, что для герметичной установки термостата в корпус образца 402.5 требуется резиновое колечко-прокладка. Перепускной клапан для воздуха в термостате устанавливаем вверх, дабы исключить образование воздушных пробок в системе.
На даном этапе стоит уделить внимание качеству изготовления корпусов помпы, термостата и тройника-соеденителя между термостатом и помпой. Дело в том, что качество отливок ЗМЗ весьма низкое, облой и швы от пресс-форм являются нормальным явлением. Внутренние огрехи литья ведут к уменьшению потока ОЖ, проходящего через детали, а внешние — к плохой герметизации патрубков и как следствие, к протечкам. Поэтому детали следует обработать самомстоятельно и убрать все лишнее, что досталось нам после заводской обработки. Т.е. буквально доработать напильником.
Отмечу так же что в продаже появились очень качественные наборы прокладок для всего двигателя производства ГАЗ. Они изготовлены из качественного паронита досточной толщины и сделаны очень аккуратно и качественно. У нас такой набор стоит всего 70 рублей. Что примечательно, в наборе есть даже прокладка под танчик ГБЦ, она отличается от других толщиной и материалом изготовления.
Так как мы перевели всю систему под штуцера 18мм, то нам потребуется и радиатор печки образца 3110 со штуцерами на 18мм. Я сравнивал алюминиевые радиаторы производства трех фирм: Лузар, ныне китайский Пекар и Оренбургский радиатор. Любимый мною Лузар оказался самым плохим радиатором из всей выборки — не смотря на внешний диаметр штцеров 18мм, внутри они имеют все то же отверстие 16мм, как и на радиаторах образца 2410, у Пекара дела обстоят немного лучше, но самые большие проходные отверстия у радиатора из Оренбурга. Единственное, нужно быть аккуратным при затяжке пластиковых штуцеров — их очень легко перетянуть и тем самым повредить.
Последним этапом перед сборкой всей системы охлаждения была промывка радиатора. Промывал обычной минимойкой под небольшим давлением как внутри так и снаружи. Радиатор оказался весьма чистым, грази вытекло совсем не много.